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葡萄酒的世界里,酿酒葡萄千千万万,只知道赤霞珠(CabernetSauvignon)、品丽珠(CabernetFranc)或者黑皮诺(PinotNoir)可远远不够,不断了解新的葡萄品种才能给自己带来更多不一样的体验。本文将会介绍门西亚这个葡萄品种,为你打开另一扇窗。

门西亚起源于西班牙西北部的加利西亚(Galicia)葡萄酒产区,主要分布在加利西亚的三个子产区:比埃尔索(Bierzo)、瓦尔德奥拉斯(Valdeorras)和萨克拉河岸(RibeiraSacra)。除了西班牙,葡萄牙是另一个种植门西亚的国家。在葡萄牙,门西亚也被叫做珍拿(Jaen),这里生长的门西亚比起西班牙的果粒要更大一些,果串中等,产量也较高。目前,整个伊比利亚半岛(IberianPeninsula)上门西亚的种植面积达到了22,000英亩。

过去,在葡萄根瘤蚜虫病害肆虐过后,人们将门西亚种植在肥沃的土壤上,其产量大幅增加,但果实的浓度变稀,因而酿造出来的红葡萄酒颜色较浅,香气也较为寡淡。后来,酿酒师们悉心呵护那些种植在片岩广布的山坡上的老藤,以酿造出风味更加集中,颜色更加深邃的高品质门西亚红葡萄酒。今天的门西亚红葡萄酒则十分复杂,具有明显的深色水果和泥土的风味,还带有品丽珠的草本风味和西拉(Syrah)的辛香料风味。

总的来说,门西亚红葡萄酒是一种四季皆宜,十分百搭的葡萄酒。除了可以搭配烤肉和烤蔬菜等烧烤类食物,它还能与瓜类和根菜类蔬菜完美地进行搭配。所以,如果你喝惯了黑皮诺或者品丽珠,想要尝试点不一样的葡萄酒,不妨大胆地选择一瓶门西亚红葡萄酒吧。

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门西亚:西班牙第四大葡萄品种


门西亚是一种红葡萄品种,长期以来被世人所忽略,虽然拥有悠久的历史却仍然默默无闻。它广泛种植在西班牙的西北部,总面积达9,100多公顷,主要分布在比埃尔索(Bierzo)、萨克拉河岸(RiveiraSacra)和瓦尔德奥拉斯(Valdeorras)产区。目前,门西亚(Mencia)是一种越来越被重视的红葡萄品种,并逐渐成为西班牙第四大葡萄品种。

门西亚葡萄酒与博若莱地区的佳美(Gamay)葡萄酒相似,通常酒体偏轻,带有品丽珠(Cabernetfranc)的草本风味和西拉(Syrah)的微辣,可以说是阳刚版的佳美。

门西亚产区并非旅游胜地,这大概是为什么门西亚长期以来远离主流视野的一个因素。此外,种植门西亚的产区也并没有给予它足够的重视。在门西亚的主要产区,葡萄园管理者往往因经济实力有限,加上当地地势较为平坦,导致了葡萄产量过高,酿造出来的葡萄酒品质欠佳,口感单调。所幸的是,仍有少部分酒庄坚持品质第一,严格控制产量,上世纪90年代后,门西亚的命运发生了改变。

阿瓦罗帕拉西欧(AlvaroPalacios),被称为西班牙葡萄酒教父,他酿造的拉美达(LErmita)红葡萄酒是西班牙最昂贵的葡萄酒之一。他运用生长在山坡上、得不到精心照料、树龄在40年到100年间的老藤葡萄,酿制出顶级品质的普里奥拉托(Priorat)葡萄酒。这些生长在排水较好的山坡地区的老藤葡萄酿制出的葡萄酒,通常口味更加集中,果香浓郁,平衡优雅。

1999年,帕拉西欧与他的侄子来到比埃尔索,创立了帕拉西欧家族(DescendientesdeJ.Palacios)品牌,用门西亚酿制葡萄酒,使曾经主要是廉价散装酒的比埃尔索产区重获生机。门西亚现在已一跃成为西班牙第四大葡萄品种。

门西亚葡萄酒的酒标上,通常不会出现葡萄品种的名字,只会出现产区名称。门西亚葡萄酒和主流的赤霞珠(Cabernetsauvignon)或西拉葡萄酒不同,通常酒体为轻盈到中等之间,酸度适中,适合搭配咸味的开胃小食、炸鱼、火腿等菜肴。著名葡萄酒大师杰西斯罗宾逊(JancisRobinson)曾表达了她对这种带有诱人芳香的葡萄品种的喜爱。

你喝过门西亚葡萄酒吗?


门西亚(Mencia)是西班牙的一个本土红葡萄品种,本身带有品种香气,目前在西班牙和葡萄牙越来越流行。你喝过门西亚酿造的葡萄酒吗?如果还没有机会尝试也没关系,今天小编将给大家介绍门西亚葡萄酒究竟是什么风味。

门西亚能够酿造高品质的红葡萄酒,通常中等酒体,带有花丛和红果的香气。可能你从没听说过这个品种,因为它只在西班牙和葡萄牙两国种植。在西班牙,门西亚葡萄主要种植在比埃尔索(Bierzo)、尔德奥拉斯(Valdeorras)和萨克拉河岸(RiberaSacra)产区;在葡萄牙,门西亚也被叫做珍拿(Jaen),主要集中种植在杜奥(Dao)产区。优质的门西亚葡萄酒通常来自山区树龄较老的葡萄园,这里的葡萄果实风味物质更加集中。

门西亚是一个比较低产的葡萄品种,而且容易受到灰霉病的侵袭,因而酿出高品质的门西亚葡萄酒并不容易。它不像赤霞珠(CabernetSauvignon)、梅洛(Merlot)等国际品种那般有广泛的认知度,但是酿造的葡萄酒却拥有能媲美其他精品葡萄酒的陈年能力,而且在杯中又有丰富的香气,如果你喜欢黑皮诺(PinotNoir)、佳美(Gamay)等品种酿造的葡萄酒,那么门西亚葡萄酒便值得你一试。

说了这些,门西亚葡萄酒究竟是何风味呢?

门西亚含有大量的松烯类香气分子,这种香气分子在酿酒过程中会转化成各类怡人的香气,比如草莓、树莓、黑色甘草、石榴等等。

图片来源:WineFolly

从颜色上看,门西亚葡萄酒呈深红色,同时透露着一点紫色的光晕,这种颜色意味着门西亚含有很高的花青素。口感上,门西亚葡萄酒带有樱桃、胡椒、红醋栗和石榴的风味,还有一点细微的矿物味。

门西亚葡萄酒是极好的美食伴侣,可以用来搭配肉类,如牛排、猪肉、鸭肉和香肠等等,当然与奶酪、辛味食物(比如川菜)和蔬菜一起享用也会让你收获意想不到的美味。如果有机会,不妨一试哦!

纳帕酒乡的明珠 -- 花溪“三片叶子”葡萄酒


花溪酒庄位于加州纳帕谷的核心区、卢瑟福(Rutherford)葡萄酒产区的西北角、梅亚卡玛斯山(MayacamasMountains)山脚下的家族酒庄,始建于1978年,幽香飘越三十多年。精心种植,妙手酿制,全家兢兢业业地守护着细腻的酿酒传统,小心翼翼地养护着650英亩的葡萄园,留予一代又一代的后人品鉴、保有。目前,花溪酒庄90%的红葡萄酒产自本庄有机种植的葡萄园,其所有葡萄酒的酿制都在那些引进了太阳能的19世纪石砌酒坊和石洞中古色古香地进行着。

花溪之名,花源于JohnKomes的母亲Flora,溪来自流过酒庄、即便遇旱亦奔流不息的天然清泉。John曾说:花溪即是我毕生的事业,也是我们可爱的家园。如今,第三代传人NatKomes和SeanGarvey对于酒庄成长已成竹在胸,时刻准备接掌舵手职位,引领花溪驶向精湛酿酒的新时代!其弘扬传统、锐意创新、珍视邻里之精神,与祖父Jerry和祖母Flora的人生哲理一脉相承!

三片叶子葡萄酒创造于1984年,Komes家族决心竭尽全力从自家葡萄园中筛选最高质量的土地位置,从而酿造出最高质量的纳帕葡萄酒。此款酒融合了传统的波尔多式多种葡萄混酿工艺赤霞珠,梅洛,和品丽珠。

近些年,酒庄曾在这款酒中融入其他波尔多基本葡萄品种,精心的寻找和酿造最具年份特征的酒品。2012年份Trilogy葡萄酒加入了赤霞珠,梅洛,马尔贝克,和小维多葡萄品种,创造了这款丰满、强健又带有微妙的优雅的三片叶子葡萄酒。

这款多层次的葡萄酒拥有丰满的黑醋栗、甘草汁、檀香之香气,并带有深度集中的樱桃、桑树、覆盆子果糕并融和白胡椒和黑巧克力的味道。这款葡萄酒完美的呈现了这个优质年份的特征,大气优雅的结构,丰富悠长的完结,并且留下漫长的回味。

产区:纳帕酒乡

成分:82%赤霞珠,6%梅洛,6%马尔贝克,6%小维多

产量:4882箱

陈化:22个月,60%新法国橡木桶,40%1岁的法国橡木桶

酒庄拥有30年的酿酒工艺,精心从自家纳帕葡萄园筛选葡萄并酿制优雅、复杂的纳帕葡萄酒,这款三片叶子葡萄酒继承了花溪酒庄最崇高的遗产。酒品精妙的融和了波尔多混酿工艺,酒品反应了细致的和可持续发展的农耕方式,伴随着Komes和Garvey家族最初的酿酒风格的演变,至今此款酒由酿酒师PaulSteinauer完美的展现给纳帕葡萄酒热爱者们。

大西洋中的璀璨明珠葡萄酒之岛皮科


茫茫大西洋中,坐落着一个罕为人知的葡萄酒之岛。这里景致秀丽,风光旖旎,一座耸入云霄的火山俯瞰着四垂汪洋。这山与岛齐名,唤作皮科(Pico)。作为亚速尔群岛(AzoresIslands)上的至高点,每逢冬至,其顶峰便被皑皑白雪装点,如梦如幻,不胜美哉。

图片来源:TomMullen

千百年以来,亚速尔群岛一直都履行着酿造葡萄酒的使命。由于地处近现代航海业较为发达的葡萄牙境内,早在17、18世纪,这里的葡萄酒就被运往世界各地,并在圣彼得堡(SaintPetersburg)的奖项评选中屡获殊荣。但为人所不知的是,亚速尔的葡萄酒,有80%都来自皮科岛。这座面积仅有400多平方千米的小岛究竟有何魔力?下面,就跟着小编去一探究竟吧。

由于受到墨西哥暖流(GulfStream)的影响,皮科岛的地中海气候十分显著。初登此岛时,你可能不会觉得这是个适宜种植葡萄树的地方。岛上罡风惊天、土石嶙峋,表面还被坚硬的火山岩覆盖着,在这种地方支起葡萄架种葡萄,无异于痴人说梦。然而,智慧的皮科岛居民却想出了一种行之有效的种植方法。他们摒弃传统使用的葡萄架,把葡萄树分组直接种在皮科岛硬实的土地上,并在每一组的四周都垒起一堵五英尺(1.5米)高的石墙,圈出一块长20英尺(6米)、宽10英尺(3米)的长方形区域。这堵石墙不仅承担着防风护藤的重任,每至夜晚气温下降,它还能把白天吸收的热量散发出来,为葡萄树的生长提供适宜的温度。

传说早在15世纪,一位身形魁伟的僧侣就曾登上过皮科岛。他见岛上气候喜人,便萌生出了在此种植葡萄树的想法。然而,皮科岛虽然土壤肥沃,但以岩石为主的土壤类型并不适宜种植葡萄。为了克服这一困难,这位名叫弗雷吉冈特(FreiGigante,葡萄牙语,意为大兄弟)的先驱勤勉开垦,他先是把一抔抔土壤都填入玄武岩(Basalt)细小的缝隙中,然后栽上葡萄树,并在四周垒起石墙进行保护。这种种植方式一直沿用至今,为了纪念这位皮科岛葡萄种植的开拓者,当地的一款白葡萄酒便以他的名字命名。

2004年,因为其独特的景观,联合国教科文组织(UNESCO)把皮科岛的葡萄园列为世界遗产地(WorldHeritageSite)。这次评选活动的领头人叫费尔南多奥利维拉(FernandoOliveira),本职是当地的一位教师。据他所言,为了这次评选,当地政府花了整整十二年进行准备,最终才得以如愿。在与福布斯杂志(Forbes)的一次采访中,费尔南多向外界简扼介绍了皮科岛葡萄园的独特之处:这儿和世界上其它葡萄园最大的不同就在于这些石墙,它们和脚下的土地一样,都是自西向东延伸。在葡萄的生长季,太阳从早上七点半一直照射到晚上九点半,整整十四个小时的光照时间,使这里的土壤一直都稳定在一个较高的温度。即使到了夜里,火山岩也可以把此前吸收的热量散发出来,所以土壤的温度并不会骤然下降,这就好比一个没有塑料顶棚的温室,无论外界条件如何,葡萄树都能在其中茁壮生长。

图片来源:Stutterstock

西班牙加利西亚产区全解


提起西班牙,总给人热情洋溢之感扣心人弦的斗牛表演、激动人心的西甲足球联赛、富有感染力的弗拉明戈(Flamenco)舞蹈和大酒风范的里奥哈(Rioja)葡萄酒等。不过,在西班牙西北部的加利西亚(Galicia)却有着别样的爱尔兰风情,这里有绿色西班牙(GreenSpain)之称,景色秀丽怡人,所产出葡萄酒的风格也与西班牙其他产区的葡萄酒风格不同。

一、产区概述

加利西亚产区最初的葡萄种植是由罗马人引进的。至12世纪,西班牙的修道士们延续发展,种植了一些西班牙本土的葡萄品种,并逐渐形成了当地特定的种植习惯和文化,传承数百年。

由于西侧和北侧环绕着大西洋水域,受海洋水汽的影响,加利西亚产区有着显著的海洋性气候,全年温和,凉爽多雨。产区内植被生机勃勃、绿意盎然,河流在起伏的山间静静流淌,濒海的翠色葡萄园与海滨地区典型的海蚀崖地貌交互分布,一派悠然闲适,自成加利西亚特有的一景。

加利西亚拥有下海湾(RiasBaixas)、河岸地区(Ribeiro)、萨克拉河岸(RibeiraSacra)、瓦尔德奥拉斯(Valdeorras)和蒙特雷依(Monterrei)5个子产区。尽管各个产区气候略有不同,但产自加利西亚的葡萄酒多酒体轻盈、芳香馥郁、酸度突出,与葡萄牙米尼奥(Minho)和绿酒(VinhoVerde)产区的葡萄酒在风格上有异曲同工之妙。

二、主要品种

1.白葡萄品种

加利西亚产区凉爽的海洋性气候非常适合白葡萄品种的生长,这里出产的白葡萄酒品质颇佳。

阿尔巴利诺(Albarino)

阿尔巴利诺是加利西亚最重要的白葡萄品种,主要种植在下海湾地区。该品种能酿造出风格多样的白葡萄酒,其中经典的阿尔巴利诺葡萄酒酒体轻盈至中等,酸度较高,香气浓郁,多桃子、柠檬和苹果花的气息。酒液入口以矿物风味和咸鲜味主导,伴有水果派、柠檬和酸橙风味。

格德约(Godello)

格德约曾被误认为是酿造马德拉酒(Madeira)的华帝露(Verdelho)葡萄。近年来该品种逐渐得到酿酒师和酒客们的青睐,其酿造的葡萄酒有着中至饱满的酒体和矿物气息。顶级的格德约白葡萄酒复杂程度堪比法国勃艮第(Burgundy)的白葡萄酒。

特雷萨杜拉(Treixadura)

特雷萨杜拉酿造的单一品种葡萄酒通常风格比较清新,以柠檬和苹果等果味为主。该品种也可与其他白葡萄品种混酿,以赋予混酿葡萄酒更高的酒体和酒精度。在某些酿造高酸白葡萄酒的产区里,特雷萨杜拉还扮演着为混酿葡萄酒增添结构感的角色。

洛雷罗(Loureiro)

洛雷罗多用于酿造混酿葡萄酒,为葡萄酒带来丰富的橙油和水果花等异域香气。该品种是特雷萨杜拉葡萄的混酿伙伴,它酿成的葡萄酒酸度高、酒精度较低,与特雷萨杜拉葡萄酒可谓是互相补足、相互衬托。

2.红葡萄品种

加利西亚的红葡萄品种较白葡萄品种稀少,只种植在光照比较充足、气候温暖一些的地方。不过,这些不常见的红葡萄品种能酿造出活泼愉悦、令人兴奋的酒款。

门西亚(Mencia)

门西亚是加利西亚产区最受关注的红葡萄品种,以比埃尔索(Bierzo)产区集中、浓郁的风格最为知名。门西亚的种植需要有足够的光照和热量使葡萄完全成熟,但太高的热量又容易使成酒酒精度过高,因而需要种植者严格挑选和把控种植环境。优质的门西亚红葡萄酒入口有层次感,结构良好,果味清新,带有红色水果、矿物质、香料和草本风味。

黑凯诺(CainoTinto)

黑凯诺葡萄仅在加利西亚和葡萄牙的米尼奥产区有所种植。该品种最大的特点就是成酒的酸度特别高,酒体则在中等水平以下。又因为黑凯诺的果皮较厚、单宁(Tannin)丰富,大多酿酒师都采用二氧化碳浸渍法(CarbonicMaceration)来酿造黑凯诺红葡萄酒,以减少单宁的萃取,降低酸度,增加清新的果味。

艾斯帕德罗(Espadeiro)

加利西亚的艾斯帕德罗与葡萄牙的艾斯帕德罗有相同的名字,但二者并非同一葡萄品种。事实上经DNA检测,加利西亚的艾斯帕德罗与法国西南部的凯诺珠(CainoRedondo)葡萄才是同一品种。该品种种植较少,果皮颜色较深,成酒多酒体轻盈,有多汁的红色水果风味,年轻易饮。

三、子产区

1.下海湾产区

下海湾产区是加利西亚最知名的子产区之一,其中又包括了5个小产区:萨尔内斯峡谷(ValdoSalnes)、乌利亚河岸(RibeiradoUlla)、索托迈奥尔(Soutomaior)、罗萨尔(ORosal)和特亚伯爵领地(CondadodoTea)。这里属海洋性气候,凉爽潮湿而又光照充足,地表土壤为酸性较高的花岗岩,盛产口感脆爽、带有矿物风味的白葡萄酒。

阿尔巴利诺是下海湾产区最主要的酿酒葡萄品种,其种植面积占该产区葡萄园总面积的90%以上。经典的下海湾阿尔巴利诺葡萄酒具有芳香的果味和突出的酸度,有时常被描述成具有维欧尼(Viognier)的典型香气和雷司令(Riesling)的高酸口感。现在不少酿酒师也在酿造过程中尝试使用橡木桶陈酿,或采用苹果酸-乳酸发酵(MalolacticFermentation)的方法,以寻求阿尔巴利诺酿造风格上的突破。

2.河岸地区

河岸地区位于米诺河(MinoRiver)北岸,特亚伯爵领地的东侧。该产区受大西洋的影响较大,气温比下海湾产区暖和一些,适合种植红、白葡萄品种。17世纪时期,产自河岸地区的葡萄酒曾远销英国,但如今在国际市场上却很少看到它们的身影。该产区的白葡萄酒主要选用特雷萨杜拉葡萄酿造而成,拥有饱满的酒体和尖锐的酸度。红葡萄酒则多选用黑凯诺酿成,单宁强劲,酸度也很高。

3.萨克拉河岸

萨克拉河岸就像是西班牙一颗被遗忘的珍珠,一直默默无闻,直到近些年才以惊人壮丽的景色赢得人们的关注。萨克拉河岸位于河岸地区的东北部,沿米诺河与希尔河(SilRivers)蜿蜒分布。该产区的葡萄园多座落在非常陡峭的山坡上,容易让人联想到法国的北罗讷河谷(NorthernRhoneValley)产区。萨克拉河岸多出产格德约白葡萄酒以及一些本土白葡萄品种酿成的葡萄酒,而最为知名的酒款当属门西亚酿成的红葡萄酒。萨克拉河岸有较长的葡萄生长期,夜晚比较凉爽,非常适合门西亚的种植和生长。

4.瓦尔德奥拉斯产区

瓦尔德奥拉斯产区位于加利西亚产区最东部,地处萨克拉河岸与比埃尔索之间,有加利西亚的大门之称。该产区偏处内陆,受海洋的影响较小,但其海拔较高的葡萄园仍可接受到西侧海洋水汽带来的大量降水。瓦尔德奥拉斯出产的格德约白葡萄酒结构良好,酒体中等,散发着柑橘类水果、草本和矿物质风味,市场知名度颇高。一些格德约葡萄酒还会经过橡木桶发酵,以酿成风格更为丰满的勃艮第式白葡萄酒。门西亚和其他的红葡萄品种则多酿成饱满多汁的红葡萄酒,有时也酿桃红葡萄酒。

5.蒙特雷依产区

蒙特雷依在萨克拉河岸以南,是加利西亚最南的产区,与葡萄牙接壤。这里气候温暖,大陆性较强,酿出的葡萄酒多为酒体饱满的风格。由于气候原因,较少酒商会选择在蒙特雷依设厂酿酒,该产区的葡萄种植和葡萄酒酿造发展相对较慢。不过近些年蒙特雷依也逐渐迎来了葡萄酒新资本的入驻,产出的葡萄酒在品质和数量上都得到了很大的提高。假如你对蒙特雷依产区的葡萄酒感兴趣,可以关注一下该产区的格德约和特雷萨杜拉白葡萄酒、门西亚和巴斯塔都(Bastardo)红葡萄酒。

澳大利亚葡萄酒概览


地理位置

澳大利亚位于南半球,三分之一的土地处南回归线以北,南纬10.41和43.39间。东临太平洋,西临印度洋,海岸线长达37000公里,面积769.2万平方公里,面积居世界第六,仅次于俄罗斯、加拿大、中国、美国和巴西,是世界上唯一一个独占一个大陆的国家。虽四面环水,沙漠和半沙漠却占全国面积的35%。澳大利亚地势是西部高原、中部平原、东部山地。

产区概况

1788年,英国第一舰队带着葡萄藤抵达澳大利亚,这是澳大利亚最早出现的葡萄藤。澳大利亚最早期的葡萄藤种植于悉尼湾(SydneyCove)。

1828年,Wyndham酒厂在猎人谷的设立,这使得猎人谷成为澳大利亚第一个商业化的葡萄酒产区。

到了19世纪40年代,不同国籍的新移民在不同产区建立了自己的葡萄园。意大利裔在滨海沿岸、瑞士裔在维多利亚州、达尔马希亚移民在西澳州、德国裔在南澳州尤其是在巴罗萨和克莱尔谷发展了葡萄种植业。到了1850年,澳大利亚多数地区都建立了较具规模的商业化葡萄种植。

1854年,明确记载了澳大利亚首次出口1384加仑(6291升)葡萄酒至英国。

19世纪70年代后期,葡萄根瘤蚜虫在部分国家肆虐,只有少部分国家幸免。但是澳大利亚许多产区都没有遭受到葡萄根瘤蚜虫的攻击,使得澳大利亚至今仍保有一些非常古老且未经嫁接过的葡萄藤。

19世纪到20世纪的绝大多数时期,澳大利亚的葡萄酒业主要服务于稳定增长的国内需求,偶尔也在出口市场上小试牛刀。1980年,澳大利亚葡萄酒的人均消费量达到17.3升,人们勇敢地运用了螺旋盖、盒中袋、易拉宝铝罐等新型包装满足消费市场多变的需求。从八十年代中期起,国内市场的口味不断变化,从而涌现出许多品质上乘的红白葡萄酒,这种形势促使澳大利亚葡萄酒业开始放眼外部市场。

1981-1982财政年度,澳大利亚葡萄酒出口量仅为800多万升,价值约1400万澳元。主要出口目的地为加拿大和新西兰。澳洲6万多公顷的葡萄园产出的50多万吨葡萄供本国170多家葡萄酒庄用于酿酒。6年之后的1987-1988财政年度,葡萄酒出口量迅猛增长至3900万升,价值9700万澳元。瑞典和英国成为主要出口市场。

今天的澳大利亚葡萄酒的产量占世界总产量的4%。居世界葡萄酒出口量第四位,仅次于传统的葡萄酒产业大国意大利、法国和西班牙。截至2007年7月的一财政年度内,澳大利亚的葡萄酒出口量和出口价值分别达到8.05亿升和30亿澳元的历史高位,澳洲葡萄种植面积超过16万公顷,葡萄产量超过130万吨,酿造商超过2700多家。

如今的澳大利亚具有令人羡慕的餐厅文化,可以在享受美味菜肴的同时品味国际知名的葡萄酒。澳大利亚有60多个专门的葡萄酒产区,葡萄种类繁多,向全世界展示了品种齐全的葡萄酒,同时以能酿造出各个价位的高品质葡萄酒获得了世界信誉。

比利时啤酒


比利时啤酒非常出名。在比利时,有很多按照传统方法生产的啤酒。传统比利时啤酒与一般淡啤酒最大的不同在于原料成份,与酿制过程中发酵方法上的差异。

许多修道院中的僧侣,特别是Trapaist僧侣,常用修道院中传统的酵母菌株制造爱尔啤酒。常使用小麦麦芽,酒花用量较低(有时也小心地使用陈酒花)。使用的酵母产生典型的风味,一些啤酒在敞口槽中发酵,周围空气中的酵母和细菌是比较多的。

比利时140多间啤酒厂生产的啤酒种类至少可以分成10种以上,详细区分的话甚至可达几十种,这也是比利时啤酒予爱酒人无穷无尽的乐趣所在。

欧洲的出家人似乎与酿酒业有密不可分的关系,比利时啤酒中相当重要的流派即是「修道院啤酒」(MonaticBeer),修道院啤酒又分为真正由修道士亲身参与酿制的Trappist,和授权非修道院酒厂制作的AbbeyBeer。

存在的Trappist酿酒厂只有5间:Orval、Chimay、Westmalle、Rochefort与Westeteren,是最具特色的比利时啤酒宝藏,也是世界上唯五以酿酒为业的修道院。

保存古法的比利时啤酒厂除了使用啤酒常用的大麦做为主要原料之外,添加香料与水果,使得比利时啤酒展现出丰富多样的特色,蛇麻草(hop)、橘子皮等是比利时啤酒普遍加入的香料,特别是蛇麻草,这种香料可以凸显啤酒芳香的气味,蛇麻草在啤酒发酵过程放入的时机不同,也会产生不同的结果。

水果则是比利时啤酒特殊风味的另一位要角,莓类水果尤其常被使用。水果在发酵进行中转换成醣份,这种酒在比利时被称为Kriek,是啤酒中的粉红香槟,鲜艳诱人的颜色与酸甜的口感,完全没有一般啤酒苦苦的味道,特别受到女孩子的喜爱。

澳洲维多利亚的葡萄酒旅行


去过澳大利亚墨尔本的人都知道,这座城市的四周环绕着独特的葡萄酒产区;亚拉谷(YarraValley)、莫宁顿半岛(MorningtonPeninsula)、马其顿山脉(MacedonRanges)、基隆(Geelong)和贝瑞(Bellarine)是其五大中心。当然,大家不用走更远就能发现除了这五大地区之外还有很多,比如吉普斯兰、格兰坪、斯旺山、国王谷还有班迪戈。每个地区都有自己的特色:国王谷种植的意大利葡萄品种最为人们熟知,像是sangiovese等;班迪戈酒体丰富开放的红酒非常有名;而马其顿最出名的是起泡白葡萄酒。

穿梭在这些不同的葡萄酒产区,葡萄酒爱好者会找到黑皮诺、赤霞珠、雷司令、霞多丽以及很棒的气泡白葡萄酒,甚至还有长相思。尽管要找到一款像新西兰出产的优质葡萄酒同样水平的酒有点难度,但是你也很难挑出澳洲维多利亚葡萄酒生产商的毛病。

因为已经参观过亚拉谷,这次我和丈夫想要探寻的是莫宁顿半岛,于是参加了维克多利亚酒厂之旅;它为2到10人打造个性化的旅行。按照在新西兰提前安排好的行程,我们乘坐小型巴士,由一位游历甚广、知识丰富的导游引导开始在当地的参观。这位导游所具有的德国文化的底蕴以及在智利和澳大利亚的生活经历让他成为非常有魅力的旅行伴侣。这次行程只有我们两位乘客,这让我们既惊讶又高兴。

我们被告知维克多利亚酒厂之旅的行程是很灵活的,可以应要求在任何一个计划之外的地方停留。这是真的,我们的司机建议改走风景美丽的海岸公路而不是走高速公路去葡萄酒产区,沿途的景色令人叹服。

坐落着400个葡萄园和至少60家酒厂的地区是我们要慢慢游览的地方。我们要去参观其中的四家;但被没有被提前告知是哪四家。有时候我一周要来这个半岛地区好几次,不管什么时候只要可以我就喜欢游览不同的葡萄园。我们的司机兼导游说。他尽一切努力来迎合我们俩的对于葡萄酒和食物的个人偏好。

事实证明,我们后来的参观的四家酒厂真是棒的没得说。从Tucks的Ridge开始,然后是Montalto,接着是Stonier,最后在BoxStallion结束一天的行程;我们的午餐也是在BoxStallion葡萄园的RedBarn品酒室吃的。

第一站TucksRidge

第一站是家族经营的TucksRidge葡萄园。友好而又淳朴的TucksRidge出产一款品质非常优秀的灰皮诺,我还买了几瓶带回家去。我们的品酒之旅有个不错的开头。

第二站Montalto

而从TucksRidge开车到Montalto葡萄园和橄榄林,路程非常短。坐落在这儿的一个宏伟雕塑群让这个地方显得格外的特别。Montalto葡萄园不仅出产获过大奖的葡萄酒,它的园林、橄榄林和户外座席还有可爱的咖啡店,都让我们想要驻足。但我们只有时间去品尝酒厂里一些最优质的红酒,购买一瓶在墨尔本展会上获得银奖的PennonHill黑皮诺2007和铜奖得主的Montalto黑皮诺2007。我们打算把他们在酒窖里存上五年左右再喝。

第三站Stonier

第三站是Stonier是我的类型!它是优质霞多丽和黑皮诺的酿造专家。我喜欢它品酒室的感觉,而且很快就爱上了它的葡萄酒。在这儿我买了一瓶WindmillRoad黑皮诺2006;这瓶酒我一直保留着,等待一个特殊的时刻。我能够想出一些这样的时刻;在不久以后,在我们第一个孙子到来的时候,我确定就是打开这瓶酒的时刻。

时间很快就被消磨掉了,司机催我们上路。我们要在BoxStallion酒厂吃午饭;但之前先要绕道去另一个地方。我有足够的时间快速参观一下在RedHill的GordonStudioGlassblowers。这个乡间美术馆由澳大利亚国际知名的一流玻璃制品制造家族所有,展示出来的玻璃品让人惊叹不已;尽管我花了不少钱只买了一个美丽的吊坠,但它还是个非常值得停留的地方。

第四站BoxStallion

终于,到了BoxStallion,我们品酒之旅的终点站和吃午餐的地方。我们选择在外面用餐,笼罩在温暖的阳光和绿色的风景里。一瓶品质卓越的霞多丽葡萄酒是我们的佐餐酒;熏鲑鱼、甜味的意式蛋糕、番茄沙拉、片状的熏火腿还有橄榄组成的大拼盘是前菜。而我们的主菜要从下面几道菜品里选择一种:天妇罗(日本菜肴)一类的菜,堆叠了炸混沌、香菜、豆瓣菜、芝麻籽和一种清淡甜味大豆酱油的切丝鸭肉、或者是当天捕捉的鱼做的菜肴以及富于创新性的沙拉。吃这样一顿丰盛的午餐是打发时间的极好方法。

在剩下的时间里,我的时光是在品尝更多的葡萄酒中度过的。在最后的品尝中我买了一瓶BoxStallion西拉2005带回去。一如既往的,我对没有更多的时间留在这片美丽的土地上而感到遗憾。我应该花上一到两个晚上,去探寻这里众多的古董和艺术馆、园林、海滨城市,当然还有那些屡获殊荣的葡萄园!

风土:澳大利亚葡萄酒成功的关键


澳大利亚葡萄酒绝对是葡萄酒新世界里的明星生产国。在2014年,澳大利亚葡萄酒的总出口量和出口额都增长了1.9%,其中总出口量为7亿升,总出口额为18.2亿澳元。

在上周于伦敦举办的澳大利亚葡萄酒行业年度品鉴会上,澳大利亚葡萄酒管理局(WineAustralia)的主席布莱恩瓦什(BrianWalsh)告诉《醇鉴》(Decanter),澳大利亚还需要做很多工作才能推广其优质葡萄酒生产国的形象。他还指出,未来澳大利亚葡萄酒要战胜旧世界的阴影,关键在于风土。

看到澳大利亚葡萄酒的的出口额自2007年以来第一次出现增长,非常鼓舞人心,出口国对澳大利亚高档葡萄酒的需求上涨是促进这一增长的主要因素,澳大利亚葡萄酒管理局的主管安德里亚斯克拉克(AndreasClark)说。

瓦什说,他希望在葡萄酒市场复兴的情形之下更加努力工作,以把更多的澳大利亚葡萄酒推上跟所谓的旧世界葡萄酒的同样高的地位。

英国是澳大利亚葡萄酒的重要出口市场,但是英国的高档餐厅往往更关注旧世界葡萄酒。

在短期里,我们并不打算改变这样的局面,瓦什说,我们要用一种跨时代的眼光来看待这一问题。

在问到怎样才能评估澳大利亚葡萄酒是否取得成功时,瓦什说,当我们确实成功了之后,我们就可以从直觉上感知到。不过现在我们确实已经做了一些可以提高消费者对澳大利亚葡萄酒的认识的工作。

简单来说,我们不要用一种对比性太强烈的方式来谈论葡萄酒。我们会提到旧世界这个概念,但我们要给澳大利亚葡萄酒自己独有的诠释。

他认为,这部分意味着用一种更开放的眼光来谈论风土和葡萄品种。澳大利亚的几个大产区正在进行几项关于土壤和地理的研究,以挖掘一些具有特色风土条件的种植区。瓦什也协助发现了一处名为BarossaDirt的特色种植区。

风土是一个全球性的术语,瓦什说。法国人在风土方面很有话语权,而我们面临的挑战是在风土上战胜他们,这就是我们的未来所在。只有风土才是不可复制的。风土赋予我们的葡萄酒独一无二的个性。

葡萄酒混酿是一门艺术


葡萄酒混酿是一门艺术,也是生存压力下无奈却精采的表现。

一般指由至少2种葡萄品种酿成的葡萄酒,通常其中一葡萄品种会占据40-50%以上的比例,剩下的由2种或2种以上的葡萄品种共同酿制而成。

条件好的产区

混酿则是一门体现酿酒师哲学的艺术。

在南罗纳河谷等地,温暖的气候让这些地区长期以来栽培了各式不同的品种,如何把不同的品种酿造同一瓶酒里,就成为了酿酒师各显神通的机会了。

特别是教皇新堡的葡萄种植区的品种。这种葡萄酒最多可使用13个葡萄品种,包括歌海娜(Grenache)、慕合怀特(Mourvdre)、佳丽酿(Carignan)、神索(Cinsaut)和西拉,还可以使用一些白葡萄品种,包括维欧尼。

意大利托斯卡纳地区的超级托斯卡纳(SuperTuscan)的葡萄酒是指非传统式混酿型和单一品种型葡萄酒,代表着新一代酿酒师的创造力和活力。它们大多比产自这一地区的传统葡萄酒(如ChiantiClassico、VinoNobilediMontepulciano和BrunellodiMontalcino)更优秀。

许多超级托斯卡纳葡萄酒是由波尔多的葡萄品种(如赤霞珠和美乐)和西拉葡萄酿造的。有一些是用本地传统的桑娇维塞(Sangiovese)葡萄,与赤霞珠或梅洛混合酿制而成。

在新世界国家,由于没有关于品种的严格限制,酿酒师们更是可以天马行空般地创造出各式不同风格的混合型葡萄酒。

气候条件艰难的产区

混酿常常是为了应对天气灾害带来的年份差异。为了能够让不同年份的品质趋于稳定风格,波尔多人将不同的品种混合在一起。而香槟区则是将不同的年份混合在一起,也有更多的人习惯于将不同的葡萄园和产区的葡萄混合在一起。另外,波特酒也是。

这样的混酿方式,我们叫它无年份混酿,它可以平衡每一年份不同的风味特点,更容易获得一种统一风格。这些混酿在酒标上会注明NV或者Non-vintage,不会有具体的年份资讯出现在酒标上。

加州圣特露西亚高地5大知名葡萄酒庄


圣特露西亚高地位于美国加州葡萄酒产区。该地区地处山间,临近蒙特利(Monterey)海湾;这里气候凉爽,甚至于在白天,葡萄藤还笼罩在浓浓的海雾中,这为葡萄的完美成熟提供了良好的风土条件。圣特露西亚高地于1991年被指定为AVA产区。如今,这个产区大面积地种植葡萄树,也涌现出越来越多的酒庄。下面小编为大家介绍加州圣特露西亚高地5大知名的酒庄。

著名的葡萄酒生产商,比如科斯塔布朗酒庄(KostaBrowneWinery)、西杜里(Siduri)和彼特麦克酒庄(PeterMichaelWinery)等,如今都使用圣特露西亚高地出产的葡萄来酿造顶级年份葡萄酒。除了这些知名的酒庄,圣特露西亚高地还有五个酿酒家族在葡萄栽培区建立伊始,即开始了其葡萄酒酿造之路。

1.皮索尼酒庄(PisoniVineyards)

皮索尼家族三代最初在圣特露西亚高地种植蔬菜,直到加里皮索尼(GaryPisoni)成功说服了父亲后,他们才开始种植葡萄树。加里与他的朋友加里弗朗西斯科尼(GaryFranscioni)一起合作建立了加里葡萄园(GarysVineyard),后来这个葡萄园被葡萄酒评论家称为圣特露西亚高地特级葡萄园。皮索尼酒庄酿造的霞多丽(Chardonnay)和黑皮诺葡萄酒(PinotNoir)拥有超高人气。

如今酒庄由加里的儿子马克(Mark)和杰夫(Jeff)继续经营,其中马克负责管理酒庄事务,杰夫则担任酒庄酿酒师一职。

2.哈恩酒庄(HahnWinery)

圣特露西亚高地的酿酒史始于20世纪70年代,最初该地区只有少数几家种植葡萄,其中就包括哈恩和他的妻子加比(Gaby)。到了1991年,哈恩开始在12英里长的山谷阶梯上自己种植葡萄。如今哈恩酒庄共拥有占地面积为263公顷的葡萄园,海拔从60米到600米不等。哈恩酒庄葡萄园内种植的葡萄品种有灰皮诺(PinotGris)、霞多丽、黑皮诺、西拉(Syrah)、歌海娜(Grenache)和慕合怀特(Mourvedre)等。

3.罗雅酒庄(Roarwines)

罗雅酒庄的创始者是加里弗朗西斯科尼。弗朗西斯科尼家族在圣特露西亚高地拥有一块已经耕种了100多年的土地,加里在获得农业经济学学位后接管了家族的农场。他认为该地区适合种植优质的葡萄,因此他从1996年开始种植葡萄,并以他的妻子罗塞拉的名字命名葡萄园,即罗塞拉葡萄园(RosellasVineyard)。另外,他与皮索尼酒庄的拥有者加里皮索尼(GaryPisoni)共同拥有并管理着加里葡萄园。在2007年和2008年,加里又为罗雅酒庄购置了两个葡萄园。

4.摩根酒庄(MorganWinery)

戴维斯李(DavisLee)在加州大学攻读兽医学位期间与酒结下了不解之缘,后来他放弃了兽医专业开始学习葡萄酒酿酒学。毕业之后,李就憧憬着创立自己的葡萄酒品牌。他于1982年在蒙特利县建立了摩根酒庄,在1996年购买了吉上吉葡萄园(DoubleLuckvineyard)。目前,这个葡萄园是该地区最知名的葡萄园之一。酿酒师嘉里阿贝特(GianniAbate)在2005年加入摩根酒庄,致力于酿造独特的霞多丽、黑皮诺和西拉葡萄酒。

5.贝肯努根酒庄(BoekenoogenWinery)

约翰贝肯努根(JohnBoekenoogen)的祖父在淘金热时期来到美国加州淘金,然而事与愿违,他的祖父并没有获得巨大财富。在其计划落空之后,其祖父在萨利纳斯山谷(SalinasValley)建立了贝肯努根养牛场并经营多年。直到1998年,贝肯努根家族意识到这个地区有酿造世界知名葡萄酒的潜力,因此他们家族从第五代开始从事葡萄酒产业并经营至今。如今,酒庄仍有一个小型的养牛场,但主要精力放在葡萄园上,酒庄主要种植的葡萄品种是霞多丽、黑皮诺、西拉、仙粉黛(Zinfandel)和小西拉(PetiteSirah)。

揭秘澳大利亚葡萄酒旅游圣地


提起澳大利亚的葡萄酒,许多人会想到知名的巴洛萨谷产区和全球知名的葡萄酒品牌Penfolds(奔富)。但是在澳大利亚还有一片更加传奇的葡萄酒圣地,那里风景美丽,气候宜人,所生产的葡萄酒更是世界闻名,这就是澳洲葡萄酒之父詹姆士布斯比(JamesBusby)的曾居地,位于澳大利亚新南威尔士州的精品葡萄酒产区,一个让澳洲人自豪的美丽世外桃源猎人谷(HunterValley)。

猎人谷位于悉尼以北大约两小时的车程之处,是澳大利亚新南威尔士州(NewSouthWales)最受赞誉的葡萄酒产区。其中心地带是拥有丰富历史的临海城市纽卡斯尔(Newcastle)市,在这里可以体验猎人谷葡萄美酒的灵魂、田园生活的诗意,感受澳洲的历史底蕴和民俗文化。得天独厚的地理和文化优势,让它成为了悉尼的精致后花园,热爱生活的人们从世界各地专程前往,是澳大利亚知名旅游胜地之一。2013年,世界著名专业杂志WineEnthusiastMagazine更是将猎人谷评为世界十大最佳葡萄酒旅游胜地。

发现会在本次澳洲之旅的过程中有幸结识并采访到猎人谷产区协会产业发展团团长冯锐君(VivienFeng),在同Vivien的沟通中了解到了很多关于猎人谷及猎人谷产区的故事。猎人谷地区的名字来源并非是从打猎活动或者猎人而来,而是来自于18世纪末当时来新南威尔士州开垦的总督约翰亨特(JohnHunter)之名,随着澳大利亚的第一舰队开启了澳大利亚的现代移民史,在过去并未被发掘的猎人谷,闪耀出独特的光彩,成为了澳大利亚历史最悠久的精品葡萄酒酿造区。

在19世纪30年代,新西兰和澳大利亚的葡萄种植业之父詹姆士布斯比(JamesBusby)从欧洲带来了还没有染上根瘤芽菌的葡萄树苗,澳大利亚一些最古老的葡萄树就是这些树苗的后代。之后,詹姆士巴斯比就一直生活在猎人谷,为该产区的葡萄酒业发展贡献力量。猎人谷的葡萄酒产业并非一帆风顺,也曾一度低迷,直到上世纪60年代才逐渐恢复,如今该产区的葡萄酒业已步入兴盛阶段。

猎人谷产区的酒庄因坚持酿造高品质的葡萄酒,注重当地自然环境及葡萄酒产业链的发展,在澳大利亚乃至欧洲都享有盛名。为了更好地将猎人谷的美酒和美景推荐给中国的广大消费者朋友们深入了解,在猎人谷产区酿酒协会的大力支持下,猎人谷成为了协会产业发展团,产业发展团将共同致力于将澳大利亚精品葡萄酒文化及猎人谷葡萄酒观光业向华人世界进行推广。近期以来产业发展团更是将发展的目光聚焦于中国大陆市场,并在Vivien的带领下产业团为中国市场的客户量身定制了葡萄酒文化教育以及葡萄酒旅游项目,并来华通过参与各种丰富形式的推广活动为猎人谷产区及当地的葡萄酒文化进行推广。

酒文化是中华民族饮食文化的—个重要组成部分。中国制酒历史源远流长,品种繁多,名酒荟萃,享誉中外。酒渗透于整个中华五千年的文明史中,从文学艺术创作、文化娱乐到饮食烹饪、养生保健等各方面在中国人生活中都占有重要的位置。