为什么说在酒界这些词是“有罪”的？

2020-08-17

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在很多人看来，酒界里有些词是生而带有原罪的，然而，事实是否真是如此?那些在我们眼中十恶不赦的罪词是否有着不为我们所知的真相?今天小酒童将曾宇老师即将出版的新书文章与大家分享，带大家辨明这些戴罪之词的正身。

勾兑

勾兑原本是一个中性词。

老祖宗的酿酒辞典里没有勾兑这个词。勾兑这个词的诞生，应该在解放后。上世纪五十年代，泸州老窖酒厂首创勾兑概念，在香精香料尚未成熟发展的年代，当时的勾兑指的是用不同糟别的酒进行调制，以此达到酒口感的稳定。据说最早的勾兑是在酒坛里进行的，选用两坛酒互相弥补各自的缺陷。所以，最初的勾兑，为的是酒口感的稳定，用的是原酒与原酒勾。它被始创出来时，绝无贬义。

然而，建国初期，国内粮食供应十分紧张，白酒行业又是耗粮大户。按照当时的生产水平计算，生产一吨白酒大约需要耗粮3-4吨(酱香型酒耗粮更高)。因此，1955年，地方工业部在山东烟台提出烟台酿酒操作法，用地瓜干为代用品生产酒和酒精。

1956年，轻工业部提出酿酒工业方面的课题是酒精兑制白酒。然而，酒精想要改制白酒，最大的难度在于如何赋予它传统工艺白酒中特有的香气。从五十年代末，酒界泰斗熊子书先生研究饮料酒精兑制白酒以来，三精一水这种奇葩的历史产物便随之而来酒精、香精、糖精加上水共同配置出来的酒，香气刺鼻、口感亦差，于是，勾兑伴随着三精一水，成为了贬义词，给当时的老百姓留下了极坏的印象。

勾兑再一次进入最不受欢迎榜单，是在最近几年。陆续有酒厂被曝光用食用酒精勾兑产品。老百姓彻底对勾兑失去了信任，而这个原本在酿酒领域里中性的专业术语从此被贴上了劣质标签。虽说勾兑确实有那么一点冤屈，可是正如世上本没有路，走的人多了，也就成了路;勾兑本无罪，可是大家都认为它有罪，于是它便罪恶滔天、永世不得翻身了。

那么问题来了，白酒生产出来，到底是否需要勾兑呢?

传统白酒要在特定的自然环境下才能酿造，通常情况下还是开放式生产，因此，会受到环境、气候、温度和空气中微生物的影响。一年四季交替、温度有变化、自然环境中的微生物也在发生变化，这就导致生产出来的酒，一年四季的味道有所不同。然而，从市场角度出发试想一下，如果在春天买的酒和冬天的酒口感不同，对于消费者来说，这不是产品质量有问题吗?于是，为了保证口感的稳定性，酒厂需要将原酒互相调配，以达到稳定的酒质和口感，再投放市场。这便是勾兑之本意。

中国传统白酒十二大香型，尽管特点各有不同，但其标准中有两句话必然相同：严禁添加非自身发酵物质，严禁添加食用酒精。理论上勾兑，是传统的勾兑工艺，指的是以酒兑酒，不添加任何非自身发酵的物质(即添加剂)。然而，实际情况是：由于食用酒精中香精香料的滥用，勾兑一词随之与酒精酒捆绑在一起，成为人们心中劣质酒的指征，这才导致了消费者谈勾兑色变。

一言概之，同为勾兑，酒与酒勾兑与酒精香精香料勾兑是有差别的。然而，因为大家对后者概念根深蒂固，很多生产传统酒的酒厂目前也便顺应局势，或将勾兑工艺改为勾调，或干脆闭口不提了。

所以，勾兑本无罪。

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为什么说雪利酒是西班牙南部的葡萄酒珍宝？

首度航行世界的葡萄酒

在葡萄酒的大千世界里，还有一支与众不同的队伍加强酒FortifiedWine，所谓加强酒，就是在酒精发酵过程中或结束后，加入高度的葡萄酒精将葡萄酒进行强化，酒精度通常可达到15度～22度。产自西班牙南部安达卢西亚大区的雪利酒(Sherry)就是加强酒中的佼佼者。

《酒杯里的世界史》一书记载，安达卢西亚大区的雪利酒是历史上与航海有着密切关联的名酒。1492年哥伦布成功跨越大西洋到达美洲后，安达卢西亚就成了美洲移民的大本营，这里湾面宽阔的加迪斯(Cdiz)港很适合作为大型舰队的出海港。而当麦哲伦航海世界时，在安达卢西亚经商的意大利热那亚(Genova)商人大量采购雪利酒，再转卖给麦哲伦舰队，因此雪利酒也成了首度航行世界的葡萄酒。

边境上的雪利酒产区

雪利酒西班牙语为Jerez，名字源于雪利酒的主要产区Jerez(全称　Jerez　de　la　Frontera)，一个位于边境上的小镇，雪利酒在英国被称为Sherris，语尾变化后就成了如今被广泛使用的Sherry。

除了Jerez，雪利酒还有其他被官方认可的产区，两个更小的邻海镇：圣卢卡(Sanlcar　deBar-rameda)和圣玛利亚港(ElPuerto　de　SantaMara)，所有的雪利酒都在这三个位于安达卢西亚大区加迪斯(Cdiz)省的产区完成陈年。和香槟一样，欧洲其他产区生产的与雪利酒风格类似的葡萄酒，都不能以Jerez、Xrs　或Sherry命名。

不仅仅是Palomino葡萄

安达卢西亚大区位于西班牙最南部，隔海相望就是北非，这里阳光充足，每年的日照时间超过300天，可以说雪利酒产区是世界上最热的优质葡萄酒产区之一。

帕洛米诺(Palomino)葡萄酿成干白葡萄酒表现平平，酸度低，缺乏明显香气，仿佛是天生适合来做雪利酒的葡萄品种，毕竟雪利酒的风格更多取决于之后的生物陈年或是氧化陈年方式。

此外，还有用来生产甜型雪利酒的简称为PX(PedroXimnez)的葡萄和同样适合用于生产甜型雪利酒的Moscatel葡萄。

传统独特的Solera系统

雪利酒的类型多样，互相之间差异很大，但它们都经过陈年，并且是在雪利酒产区所特有的Solera系统里进行。建立一套Solera系统往往要数十年到上百年的时间，每一个系统都是由一组组橡木桶组成，橡木桶分层叠放，最下面的一层年份最老，最上面的一层年份最新。酒厂每一次装瓶雪利酒，只会从最底层的橡木桶中取1/3的酒来装瓶，而后从上面一层取同样多的酒液来填补到最底层，以此类推，最上面的一层则由新酒来填补。因此，越往底层，酒液的平均年龄越大，每一瓶装瓶的雪利酒也都混有这个Solera系统中所有年份的酒液，这个动态平衡的系统能保持酒庄一致的雪利酒风格。

简而言之，Solera系统就是将不同年份的酒液按比例来混合，我们常说的雪利酒年龄就是指所有混合酒液的平均年龄。一般来说，生物陈年的雪利酒陈年时间在2-6年，而氧化陈年为8-15年，当然也有伴随光阴陈年几十载的雪利酒，可以说是祖辈留下来的珍宝，难能可贵。

为什么说春霜是葡萄园的梦魇？

近来，法国多个产区纷纷传来噩耗香槟、勃艮第、阿尔萨斯、卢瓦尔河谷以及汝拉都没有逃脱春霜的魔掌。

关于春霜

春霜，即春季霜冻，又称倒春寒，是指初春(一般指2月末3月初)气温回升较快，而在春季后期(一般指4月)气温较正常年份偏低的天气现象。长期阴雨天气或频繁的冷空气侵袭，抑或持续冷高压控制下晴朗夜晚的强辐射冷却易造成倒春寒。

每年春天来临，葡萄树的根部从冬眠中苏醒过来，在四月幼苗破茧而出，苞芽萌发。但此时的它们十分脆弱，好似新生婴儿，对外界的环境非常敏感，面对春霜不堪一击。冷空气的来袭，再加上白天阳光的灼伤，犹如冰火两重天。

葡萄园预防春霜的措施

天有不测风云，即使在科技发达的今天依然不能完全准确地预报春霜的到来。春霜对于酒农来说，成为不可避免的一堂课。

经过多年积累的经验，4种最基本的预防春霜的措施被广泛利用。

1、燃烧器Burners

这是一种最常见最传统的预防措施，在有霜冻预报的时候点燃它们，燃烧器产生的热量使得空气流动起来，阻止了冷空气停留形成霜冻。

烟熏炉是常见的一种燃烧器，以煤气为燃料，它产生的烟雾作为隔离可以减少地面热量的流失，而且每年修剪掉的枝条可以直接放入火炉中，待点燃后，可直接将枝条烧毁。该方法虽然最受欢迎，但会对空气造成污染，未来可能会淘汰或更新。

2、风机WindMachines

风机也广泛地应用在葡萄园霜冻的预防。最常见的风机看起来像巨大的风扇，吸入上方温暖的空气，将地面的温度保持在冻结温度以上，一些现代的风机还结合了加热装置。

除此之外，还衍生出原理类似的土豪方法：驾驶直升机低空飞行，让螺旋桨吹散冷空气。这种方式常见于新西兰地区，如今在法国波尔多的一些名庄也开始采用，缺点是噪音太大(隔壁老王可能会报警~~)。

3、洒水器Sprinklers

这种预防方式的效果可能是最环保最梦幻的，直接在葡萄树上喷洒水滴，当水结冰时，它可以向葡萄的嫩芽或愈伤组织释放出一些潜在热量，同时形成一个个晶莹剔透的冰宫与外界冷空气隔离，进而不再受到霜冻的伤害。

4、精心设计的葡萄园

精心设计的葡萄园也能使霜冻的风险降至最低，由于冷空气会下沉到它所能达到的最低点，因此最好是将葡萄园设计在斜坡上，这样酒避免形成了空气聚集的凹地。那些种植在斜坡中部的葡萄树与种植在较低位置的葡萄树相比，遭受霜冻的可能性会明显减少。再或者将葡萄植株整形成高树形，这样可以避开最寒冷的空气。

为什么说酒泥陈酿是白葡萄酒的升级魔法？

在白葡萄酒的世界里，清新爽口、沁人心脾的风格给人们留下深刻的印象，但成熟复杂、丰腴圆润这种相对罕见的风格却更值得玩味。那么，是什么使得白葡萄酒摇身一变，展现出成熟风韵的呢?今天，我们就一起来了解一种堪称升级魔法的酿造工艺酒泥陈酿。

1.什么是酒泥?

要了解酒泥陈酿，我们首先需要认识酒泥。葡萄酒发酵后，酵母细胞死亡，沉积在容器底部，即是酒泥。

2.什么是酒泥陈酿?

酒泥陈酿是一种起源于法国勃艮第(Burgundy)的酿造技术，最初被用于霞多丽(Chardonnay)葡萄酒，现在已广泛应用于世界各地的白葡萄酒中。顾名思义，酒泥陈酿就是在葡萄酒陈年过程中，容器里保留酒泥，以催生微妙的化学反应。

3.酒泥陈酿如何进行?

随着时间的流逝，酒液中发生了奇妙的化学变化。酵母细胞逐渐分解成更简单的化合物，如糖和蛋白质，美妙的香气和风味也释放出来，为酒的味道添砖加瓦。除此之外，一些蛋白质还会与橡木桶带来的单宁结合，降低酒中的单宁含量，使白葡萄酒口感柔滑。

不过，酒泥陈酿如果操作不当，也可能带来风险，需要酿酒师的细心监控。如果发酵容器底部的酒泥静置太长时间，它便会产生令人不悦的硫化物气味。为了避免这一点，人们通常会不时搅拌桶底的酒泥，这一操作称为搅桶(Battonage)。搅桶能够抑制硫化氢(带有臭鸡蛋味的气体)的生成，同时确保葡萄酒能够与酒泥最大程度地接触。

4.酒泥陈酿有什么作用?

首先，酒泥陈酿能为葡萄酒增添特殊的香气与风味，且不同类型的葡萄酒在此过程中会产生不同的变化。采用传统法(TraditionalMethod)酿造的起泡酒会展现出烤面包、奶酪、黄油和坚果等典型的酵母香气，静止白葡萄酒除了以上这些甜美的香气，还可能发展出香草、焦糖、烟熏、丁香和肉类等香味。

酵母细胞在分解的过程中还会释放少量的多糖和氨基酸。在品鉴葡萄酒时，这些物质能够提升葡萄酒的浓稠度和酒体，经过酒泥陈酿的白葡萄酒和起泡酒往往更具有奶油般的质地，更加丰富、饱满。

如前文中提到的，由于酵母分解后产生的蛋白质会与单宁结合，降低酒中的单宁含量，对于不需要单宁的白葡萄酒颇有益处。然而，单宁在红葡萄酒的陈年中有着至关重要的作用，因此白葡萄酒经常需要经过酒泥陈酿，红葡萄酒则相反。

另外，沉淀在发酵容器底部的酒泥还能吸收多余的氧气，在提升葡萄酒的酒体和质感的同时，避免葡萄酒过度氧化。

5.哪些酒常使用酒泥陈酿?

霞多丽

作为最初使用酒泥陈酿的葡萄品种，霞多丽将这种巧妙的工艺传播到世界各地。在其经典产区勃艮第，葡萄酒需经过十多个月酒泥陈酿，期间不进行搅桶。成酒酒体相对饱满，口感圆润丰富，酸度脆爽，常带有烘烤和榛子等坚果香气，余味的深度和复杂度也会大有提升，还拥有极佳的陈年潜力。

阿尔巴利诺(Albarino)

西班牙下海湾(RiasBaixas)产区的阿尔巴利诺葡萄酒通常会经过数月的酒泥陈酿，成酒多带有桃、蜜桔和蜜瓜香气，中段口感质地丰富，收尾处的口感则非常清瘦、棱角分明，且具有矿物质气息。

慕斯卡德(Muscadet)

慕斯卡德白葡萄酒来自法国卢瓦尔河谷(LoireValley)，其中品质上乘的酒泥陈酿(SurLie)慕斯卡德在装瓶前需经过6-9个月酒泥陈酿，期间会进行数次搅桶。这类葡萄酒酒体纤瘦，常展现出生面团气息，并且略微起泡，质地油滑，余味略带咸鲜感。

香槟(Champagne)

酒泥陈酿是香槟酿造过程中至关重要的一步，且时间比其他葡萄酒长得多。根据法律规定，无年份香槟至少经过12个月酒泥陈酿，年份香槟则是3年;而实际上，二者的时长甚至会达到2-3年和4-10年。酒泥陈酿带来的面包、黄油和坚果等酵母风味正是香槟复杂度的重要来源。

为什么说老藤是葡萄酒业界的无价之宝？

当我们在描述一款葡萄酒的时候，我们往往会用到许多词汇来解释我们想表达的意思，而这些词汇又是复杂的、不断变化的。比如，你在餐厅里想要点一瓶酒体饱满的红葡萄酒，或者在零售店想要买一瓶干白，一般都能够得到满足，因为为你提供服务的人明白你要的是什么。

如果再加上一些其他的词汇，就能进一步缩小选择范围比如，你要酒体饱满有泥土气息的红葡萄酒，配牛排，或者更明确一些，提出你所想要的品种和产区，例如来自巴罗萨(Barossa)较温暖年份的歌海娜(Grenache)，或者维多利亚州(Victoria)产区的设拉子(Shiraz)这样的指向就更加明确了。

不过，有一些词就并非如此。比如说英语中的old一词，有的时候意味着更高的质量，但并非所有情况下都可以这样解读。比如说，餐厅的酒单和葡萄酒零售店，往往喜欢将店内的葡萄酒分为旧世界(OldWorldWines，指欧洲出产的葡萄酒)和新世界(NewWorldWines，除了欧洲以外其他地区出产的葡萄酒)，但显然，这只是地理上的划分，而非品质上的差异。

同样在说一款酒的时候，也是如此。比如陈年十年的葡萄酒，如果已经过了其巅峰时期，就是索然无味的，无论多少对酿酒师、产区或瓶中酒的溢美之词也改变不了应该早点把它喝掉的事实。

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新世界的老藤

正如有些人会简单粗暴地觉得，凡是旧世界的酒都更美味一样，当有些人在葡萄酒标签上看到老藤(oldvine)，对此的理解也一刀切：藤越老，瓶子里的葡萄酒就越美味。而这两个解读的背后，却蕴含着一个矛盾事实上，世界上最老的藤，并不在旧世界!

这个故事，要从19世纪30年代说起，现在看来那似乎是个奇迹般的时代。正是在欧洲根瘤蚜虫大爆发的前十几年，澳大利亚已经开始从欧洲进口了一大批葡萄藤。当根瘤蚜虫肆虐欧洲，在19世纪下半叶摧毁了欧洲超过90%的葡萄藤时，澳大利亚保留着这些最古老的、未经嫁接的葡萄藤。

如今人们普遍认为，最古老的设拉子(Shiraz)、幕尔维德(Mourvedre)和歌海娜葡萄藤位于南澳州的巴罗萨谷(BarossaValley)，世界上最古老的比诺莫里耶(PinotMeunier)则位于维多利亚州的大西部(GreatWestern)。

澳大利亚：全球葡萄栽培史的守护者?

澳大利亚著名酿酒师StephenHenschke，认为澳大利亚是全球葡萄栽培史的守护者。Henschke酒庄酿造的HillofGrace单一葡萄园设拉子，就以其1868年的葡萄藤所产出的果实为傲。

我们拥有根瘤蚜虫肆虐欧洲之前就流传下来的葡萄藤，这种遗传物质也是我们能留给未来的珍贵资源。一旦你开始将葡萄藤嫁接到砧木上，你就会失去一些它们原本具备的独特和多样性，所以(HillofGrace葡萄园)实际上就相当于是一个葡萄藤的博物馆。

保护无价资源

目前，澳大利亚葡萄酒业界主要从两个方面，策划和保护这些珍贵葡萄藤的未来：保护葡萄藤不受根瘤蚜虫侵害(澳大利亚确实存在根瘤蚜虫，尽管其威胁已被控制)，同时通过科学技术手段了解和分析老藤的产出。阿德莱德大学的研究人员即将出版一份研究报告，其中就研究了老藤酿造的葡萄酒是否比年轻葡萄藤产出的葡萄酒更美味。在看到研究结果之前，Henschke就已经有了自己的判断。

毫无疑问，老藤葡萄酒的行为方式是不一样的，并且人们普遍认为，年轻的葡萄藤和老藤的一些生物上的数值是不一样的，老藤具有较低的pH值和较高的酸度。他描述了较年轻的葡萄藤，产出的果实更漂亮，更有糖果风味。但是，与之相比，已有一个半世纪年龄的葡萄藤，产出的果实更有深度、风味更成熟，也更为复杂。HillofGrace恰恰就拥有这一点额外的复杂度，而这就是老藤于我们而言，如此重要的原因。

只要澳大利亚控制了根瘤蚜虫，并继续保护并以科学的方式维护和分析其非凡的老藤资源，澳大利亚就是在为全球葡萄酒业界做出独特而不可替代的贡献。如今全球的葡萄酒市场在以惊人的速度发展，总是在寻找新的风格和特色，但有时候不妨停下来，喝一杯老藤葡萄酒，在杯中回顾它见证的时光故事。

为什么说“酒是陈的香”？因为老酒中有这“七武器”

俗话说的好，姜是老的辣，酒是陈的香，经常喝老酒的人都知道经过常年贮存的老酒，味道会有一股特别的陈味，但究竟什么是酒的陈味?每种酒的陈味喝起来一样吗?资深酒友把老酒陈味初略分为以下七种。

一、酱陈

所谓酱陈，说的是酒有点酱香气味，似黄豆酱油气味与高温陈曲香气的综合反应，所以，酱陈似酱香又与酱香有区别，香气丰满，略带陈醋香气(或果酸香气)。

这种风味在陈年浓香型白酒里特别能感受得到，浓香型老酒的主要陈味常以酱陈、窖陈和曲陈味为主，其生成的原因是制曲过程中曲温较高因而产生。

例如：五粮液、迎驾贡酒就特别能感受到这种酱陈风味。

二、窖陈

所谓窖陈就是具有窖底香的陈气味或者说陈香中带有窖香气，而且是老窖底泥香气(像臭皮蛋的气味或像石灰味)，比较舒适细腻，是由窖香浓郁的底糟或双轮底酒经长期贮存后形成的特殊香气。

最为明显的便是泸州老窖产品。

略带窖陈味的还有剑南春、全兴大曲，但不如前者那么突出明显。

三、木陈

木陈，顾名思义，带有木头香味的陈香，似老木头香味，这种香味在剑南春中较为明显。

剑南春最明显的口感风格便是带有带木香的陈，是由大麦曲香和碳花香而形成，并略带窖陈和粮香的综合香气。

四、醇陈

清香型白酒和米香型白酒以老陈、醇陈和油陈为主。

这里提到的醇陈，是一种幽幽而漂浮不定的陈香，在中低温大曲白酒中可以碰到，特别是陈年清香酒中较为常见，闻起来非常淡雅。

除了清香型白酒外，沱牌曲酒、全兴大曲也略带这种醇陈香气。

为什么说低度白酒是我国白酒发展的大趋势

中国白酒具有悠久的传统历史，在世界烈性酒类产品中独树一帜，是世界上六大蒸馏酒之一。蒸馏酒按酒度可划分为高度酒、降度酒和低度酒。按酒精含量计：50度以上为高度酒，40~50度为降度酒，40度以下为低度酒。白酒作为我国特有的酒种，在上世纪70年代大都在60度以上，有的甚至高达71度。纵观世界上蒸馏酒的酒度一般都在40度左右，例如，欧美人饮用较多的威士忌和白兰地，酒度有43度、40度、37度三种。日本烧酒与我国白酒相似，以25度的酒度为基础，有20度、25度和30度三种。世界上一些发达国家对进口酒的酒度也作了严格的规定，日本要求进口酒酒度为35度以下;美国要求不超过50度，并规定酒度误差范围为0.3%。为了能与国际接轨，使白酒走出国门，70年代初期，周总理提出研发中国低度白酒的发展思路。

当时轻工部派专家去山西汾酒厂研制白酒降度，但实验进行了一年多的时间，降度没有取得大的突破，又派5人专家小组去茅台酒厂试验，一年过后，试验结果使白酒只能降到52度之后再也降不下去了。

当时年仅40多岁的郭宗武，年富力强，在听取了周总理的指示之后，顿时心潮澎湃，下定决心要在低度白酒的研制上贡献自己的力量。

那时厂里条件非常艰苦，设备简陋，无任何资料可供借鉴，仅靠一个酒瓶、一支温度计、一张过滤纸，历时四个寒暑，经过千百次实验，克服重重困难，攻克道道技术难关，郭宗武以坚韧不拔的精神毅版权中国酒业新闻网力和对科学无比执着的追求意志，终于在1974年研制成功了我国第一瓶38度低度白酒，开创了我国低度白酒的先河，填补了中国低度白酒的空白。

从1971年首次试验到1975年专家认定，直至1976年轻工部、外贸部批示投入批量生产并出口国外，整整5年时间，历经无数艰辛的郭宗武将全部心血倾注在了张弓酒的降度试验上。

张弓38度低度酒于1976年成功运作上市，并于当年实现出口。1978年，郭宗武在全国白酒会议上作了经验介绍，当时茅台、五粮液、剑南春等全国各白酒厂家纷纷来厂参观学习。从此，中国白酒有了由高度向低度转变的新技术，在中国白酒发展史上留下了重重的一笔，推动了中国白酒行业的科技进步。

38度低度张弓大曲酒在1984年、1989年两届全国白酒质量评比会上被评为国家优质酒，荣获银质奖。1993年，38度张弓酒获中国驰名酒精品称号，同年还获得口感最好的中国白酒称号，从此推进了中国低度白酒的新发展，低度、降度白酒日益普及，各个企业、各种香型、各种品牌的低、降度白酒呈现出百花齐放的局面。目前，低度、降度白酒已占市场份额的80%以上，成为中国白酒生产消费主流。

饮用白酒有通气驱寒、舒筋活血、消除疲劳、促进消化的作用。适量喝低度白酒，可使饮用者血液中的酒精含量不致太高，减少对机体的刺激性。同时，在低度白酒生产中，经过对原酒的吸附、过滤等处理，可减少白酒中的甲醇、杂醇油等有害成分，有利于饮者身体健康。另外，饮用低度白酒可减少饮酒后发生意外事故的人员伤亡和经济损失。随着这种健康消费意识的形成和消费水平的提升，国家宏观政策指引及消费者对高度酒、烈性酒的危害认识的加深，也导致了白酒消费向低度化转移。

据统计，截至目前，我国50度以下的降度、低度白酒占白酒总量的86%，50度以上的高度白酒占14%，60度左右的高度白酒已很少见，白酒的低度化已成为大趋势。

为什么说阿空加瓜是智利葡萄酒的“心脏”？

从南至北，从巴塔哥尼亚冰原(PatagonianIceField)到阿塔卡马沙漠(AtacamaDesert)，智利的气候、土壤与地貌就如万花筒般纷繁多变。风土的多样性为智利的葡萄种植提供了无与伦比的理想条件，而在众多的优质产区当中，有一个产区占据了智利葡萄酒生产的心脏地带，坐拥全智利数一数二的优越风土，这个产区就是阿空加瓜(Aconcagua)。

阿空加瓜位于智利首都圣地亚哥(Santiago)的西北方位，坐落在海岸山脉(CoastalMountains)与安第斯山脉(AndesMountains)之间。从地理位置上看，确是地处智利狭长国土的心脏地带，而从葡萄酒品质上看，这里也不负盛名，出产着许多智利最优质的红、白葡萄酒。

南美洲最高的山阿空加瓜山(Mt.Aconcagu)与这个产区渊源颇深：不止产区的名字取自阿空加瓜山，产区内享有的凉爽山风也正是得益于这座高山。山风与来自太平洋(PacificOcean)的海风共同赋予了该产区地中海型气候条件下较为凉爽的气候特征。

从产区面积上看，阿空加瓜是智利第二小的葡萄酒产区，而在这个小产区内还分有三个子产区：阿空加瓜谷(AconcaguaValley)、卡萨布兰卡谷(CasablancaValley)和圣安东尼奥谷(SanAntonioValley)。

1.阿空加瓜谷

阿空加瓜谷坐落在由发源于安第斯山脉、流入太平洋的阿空加瓜河(AconcaguaRiver)形成的横向谷地，是智利最早开始生产葡萄酒的产区之一。虽然该产区如今声名远播，但其实在最开始的时候，由于阿空加瓜谷的纬度为32度，人们认为这里的气候太热，不适合发展葡萄种植业。

19世纪70年代，智利葡萄酒业的先锋马克西米诺伊拉苏(DonMaximianoErrazuriz)先生第一次在这里种下葡萄树时，遭到了无情的嘲笑。但之后的收获成果证明，人们过去对阿空加瓜谷的判断太过草率，这个山谷完全具有生产最优质葡萄酒的风土潜力。

阿空加瓜河的入海口平缓、开放，凉爽的海风可以沿河而上，深入山谷腹地，带来显著的降温作用;阿空加瓜山在阻挡了来自阿根廷内陆热风的同时还提供了凉爽的山风;山上的融雪水汇入阿空加瓜河，保证了当地丰富的灌溉水源;降雨集中在冬季，生长季长且气候干燥、日照充足。这些有利的条件让葡萄得以缓慢成熟，发展出更丰富而浓郁的果香、成熟的单宁和清爽的酸度。

作为经典的红葡萄酒产区，阿空加瓜谷以赤霞珠(CabernetSauvignon)为主导品种。阿空加瓜谷最优质的赤霞珠往往充满力量感，带有馥郁的黑樱桃和黑莓等黑色水果、香料以及烟熏风味，单宁柔顺，余味悠长。此外，最早在这里种植的西拉(Syrah)以及智利的代表性品种佳美娜(Carmenere)近年来也变得越发重要。传统上，阿空加瓜谷的红葡萄酒具有成熟、饱满的水果风味，单宁含量和酒精度高，不过现如今，酒庄更期望降低酒精度，酿造出风格更清新、水果风味更复杂的葡萄酒。

知名酒庄：伊拉苏酒庄(VinaErrazuriz)、赛妮娅酒庄(Sena)

2.卡萨布兰卡谷

相比阿空加瓜谷，卡萨布兰卡谷是一个较年轻的产区，直到1980年代才开始种植葡萄。虽然起步晚，但卡萨布兰卡谷的发展速度很快，如今，这里已拥有许多精品酒庄，掌握着最先进的酿酒技术。2013年，该产区还被国际葡萄酒及烈酒展览会(Vinexpo)评为世界十大杰出葡萄酒之都(GreatWineCapitals)。

由于离太平洋更近，这里受海洋的影响更显著：早晨的雾气和午后沿岸海风的吹拂使该产区的整体气候十分凉爽。产区内的土壤类型多样，最主要的是沙土和粘土。这些都是种植白葡萄品种的理想条件，因而在卡萨布兰卡谷，白葡萄品种，尤其是长相思(SauvignonBlanc)和霞多丽(Chardonnay)，自然而然地占据了优势，酿成的葡萄酒带有丰富的果香，风味平衡，风格清新，口感爽脆，品质十分优异，为该产区赢得了很高的声誉。除了白葡萄酒以外，卡萨布兰卡谷也出产黑皮诺(PinotNoir)、梅洛(Merlot)和西拉等红葡萄酒，这些红葡萄酒同样有着不俗的表现，尤其是西拉，最出色的葡萄酒往往有着精致的结构，带有胡椒和草药风味。

知名酒庄：金士顿酒庄(KingstonFamily)、卡萨伯斯克酒庄(CasasdelBosque)、威廉姆柯洛酒庄(WilliamCole)

3.圣安东尼奥谷

圣安东尼奥谷同样是个非常年轻的新兴产区。该产区位于卡萨布兰卡谷稍南的区域，比后者距离太平洋更近一些，但从总体上看，两个产区的气候特征非常相似，圣安东尼奥谷同样享有晨间的雾气和午后的海风。不过在土壤构成上，圣安东尼奥谷以贫瘠且排水性良好的花岗岩土壤为主，表层覆盖了一层粘土。

使这个小产区脱颖而出、位列智利优质产区的是这里出品的黑皮诺、长相思和霞多丽葡萄酒，尤其是其子产区利达谷(LeydaValley)出品的长相思，获得了极高的赞誉。产区内凉爽的日间温度和较低的夜间温度延长了葡萄的生长期，葡萄果实可以在糖分成熟的同时保留与之平衡的酸度，发展出更为复杂的果香，最终的成酒带有令人惊喜的层次感，口感新鲜、活泼，结构精良、平衡。

知名酒庄：玛德帝克酒庄(Matetic)、卡萨玛丽酒庄(VinaCasaMarin)

为什么说葡萄酒混酿是一门艺术？

葡萄酒混酿是一门艺术，但是提到混酿，很多人都容易将它与勾兑联系在一起，认为混酿就是劣质的酒。其实，混酿是相对于单酿而言的一个词语，勾兑也不一定是假酒的象征，它们可以说是酿造过程中的一道重要的工序。混酿的过程就好像是琴瑟合鸣一般，一方成就另一方。

常见的混酿方式

1、不同品种的混酿

不同的葡萄品种通常都会有不同的风格，比如，赤霞珠葡萄酿成的葡萄酒有高单宁、高酸、高酒精，梅洛酿成的葡萄酒有饱满的口感，柔顺丰富的果香，他们俩相搭配则可以取长补短。

2、不同产地的混酿

葡萄酒讲究风土，有一些地方因为自然的原因，在种植上面会形成多种葡萄种植，这也自然会形成一种多种葡萄混酿的历史。有的大产区有时候为了商业的需要，可能会把一个大产区中不太符合子产区品质要求的葡萄进行混酿，以作为大产区的形象展示。

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3、不同年份的混酿

在以前葡萄酒是看天吃饭，气候是影响葡萄酒产量的关键因素之一，后来为了有效的避免因天气缘故产生的不确定因素，以及统一酒庄的葡萄酒风格，有些酒庄会把不同年份的葡萄酒进行混酿，利用不同年份葡萄酒的不同特色，使得自己酒庄的葡萄酒保持统一的风格，比如，无年份香槟。

4、不同橡木桶间进行混酿

因为不同的橡木桶会带给葡萄酒不同的风格。比如，法国橡木桶一般会赋予葡萄酒烘烤和香草的风味，并且能让葡萄酒中的单宁变得更细致;美国橡木桶则会赋予葡萄酒更多香甜的香草和椰子的风味。

不过需要注意的是，不同的材质、烘烤程度以及橡木桶的新旧程度都会带给葡萄酒不一样的影响，具体如何混酿还是跟酿酒师对葡萄酒的理解有很大关系。

混酿的作用

1、提升葡萄酒的复杂度

而混酿就可以根据不同的葡萄酒特点去做出更多口感和风味的葡萄酒。

2、保证葡萄酒的质量

不同的年份、不同的批次，可能会导致葡萄酒在的质量上有所差异，经过混酿，可以保证该酒庄的葡萄酒品质更加的稳定。

3、为了更好的创新

葡萄品种虽然种类很多，酿酒的过程中也会不断的探寻不同口味和风格，这时候混酿就成了酿酒师创新的一种手段。

4、为了使葡萄酒更加平衡

平衡感大概是很多葡萄酒爱好者孜孜不倦追求的方向。不管是果味、酸味还是甜味，只有一种味道突出，都会让人觉得很单调和没那么讨人喜爱。

为什么说卡纳蕾是波尔多的头号甜点？

卡纳蕾(Cannels)又被译作可丽露，是一种来自波尔多的下午茶点心，在18世纪时由波尔多地区修道院desAnnonciades的法国修女发明。虽然在国内的法式甜点店中，我们很少能见到这种可爱的甜点，可它在法国却与马卡龙齐名，有天使之铃的美称。

传说，这款来自波尔多的传统点心，曾经因为战争的原因而一度销声匿迹，差点失传。如今法国人为了保存这个失而复得的甜点，专门为它成立了卡纳蕾协会。

卡纳蕾的外表轻巧可爱，烘烤黝黑的脆壳弥漫浓郁焦糖与朗姆酒香，蓬松湿润的内馅有着精致的蜂窝状孔洞。这个看起来其貌不扬的甜点，无论在口感层次变化或者味觉体验上都堪称一绝。

不过，鲜有人知的是，来自波尔多的卡纳蕾与当地最负盛名的葡萄酒有着不可分割的关系，甚至可以说，卡纳蕾是波尔多葡萄酒的副产物，这又是怎么回事呢?

在波尔多酒庄，葡萄酒在装瓶前都会经历一个澄清稳定的过程，专业术语叫作下胶。

干货分享下胶是葡萄酒酿造过程中很重要的一环，是对液体进行澄清和纯化的过程。在酒中加入能促进胶体沉淀的物质，引起葡萄酒中单宁、蛋白质、多糖等物质的絮凝，再进行过滤，以保证葡萄酒在货架期保持相对稳定的状态。

对于红葡萄酒来说，下胶可以除去不稳定的色素，避免色素沉积产生黑渣，同样也能使葡萄酒变得更加柔和。白葡萄酒和桃红葡萄酒中的色素较少，下胶则可以消除葡萄酒蛋白破败的风险。可选择的下胶材料有很多，鱼胶、明胶、膨润土等都可以除去酒中的不稳定物质，然而在波尔多，绝大多数酒庄都会采用最传统的下胶材料鸡蛋清。

这样问题就来了。通常来说，一个橡木桶需要4只鸡蛋清，一家中型酒庄一年至少需要3000个鸡蛋，而在波尔多有上万个酒庄可想而知，每年冬天，整个波尔多将会有多少被遗弃的蛋黄。为了避免浪费，这些蛋黄被免费送给周边的蛋糕房，制成小巧可爱的卡纳蕾。

如今，卡纳蕾的制作方式也得到了改进，从最早用猪油炸成的小蛋糕，到现今混合牛奶、糖、面粉、蛋黄、香草、朗姆酒，再经高温烘焙而成的精致甜点。这也算是波尔多葡萄酒最美味的副产品吧。

为什么说喝酒是一个脑力劳动？

喝酒就要喝好这句俗话，大家都同意，但每个人对喝好的理解却完全不同。从喝酒的量上来说，我妻子认为我偶尔喝一次，一次喝个1、2两就是喝得好，妻子在山东的堂兄弟却认为喝得我扶着墙走才是把我喝好了。从喝的产品方面来说，有个朋友喝到高庙的散装白酒(高庙是四川洪雅县的一个镇)比喝到茅台喝得更好，而另外一个朋友却是非茅台喝不好。

生活中我们更倾向于从量上来说，把喝好等同于喝得多。也正因为如此，我们喝酒的人大多数都认为，喝酒是个体力活。经常看到东北人、西北人、山东人这些北方人比大多数的南方人都能喝，除了与北方人热情好客、淳朴厚道的风俗和开朗明快、直来直去的性格有关，还有一个重要的原因，就是他们的身材普遍都比南方人高大魁梧，身体也更强壮有力。

我认为喝好重在另外两层含义。一是喝的是好酒，二是喝得出酒的好来。什么是好酒?如何喝出酒的好?这是两个非常烧脑的问题，实际上也是一个问题。你喝得出酒的好了，就知道什么是好酒，你知道什么是好酒，基本上就能喝得出酒的好了。

照此来看，喝酒更是个脑力活。

首先，辨别酒好不好本身就是一个鉴别的过程，也是一个思考的过程。因为酒不等于酒精，构成白酒的物质非常多，这些物质的含量及量比关系对香气和口味的影响非常复杂，也正因为如此，中国白酒形成了十二个香型，每个香型的产品又因产区、原料和工艺的不同而呈现出不同的风格。

所以，要想判断酒的好坏，我们需要具备一定的酒知识，还需要对嗅觉和味觉做一定的训练。当知识积累到一定程度，也积累了一些品评经验后，我们才可以从香气的馥郁度、口感的绵柔度、饮后舒适度、酒体醇厚度这四个方面对一款白酒的好坏做出基本判断。

从另一方面来看，情人眼里出西施，好是个非常主观的判断。我们的鼻子、嘴巴和眼睛、耳朵一样，不仅是功能器官，也是审美器官。

当我们谈到好酒时，实际是把酒作为一个特定的审美对象，也就是说我们进入了美学领域。最初的美学与情感相关，而后变成了对感知性的研究，再后来发展成了对美的欣赏。

我们每个人的心中都有一杯属于自己的美酒，当我们眼前这杯酒被心中的那杯酒投射时，它的香气、它的口感、它的回味不仅在调动我们的大脑，也在调动我们的情感。这被美酒让我们释放对生活的荒诞感和生命的虚无感，与这个世界和解，就像尼采在《悲剧的诞生》中说的：只有作为审美对象，世界才能被永恒地辩护。

要连接理性逻辑，还要连接情绪情感，保持不被群体性裹挟，去包容、理解、适应、思考、辩护，如此考验心智，喝酒真是脑力活!