上周，葡萄酒搜索引擎（Wine-Searcher）公布了全球Top50最贵葡萄酒榜单，其中排名第四的是一款德国冰酒伊慕沙兹堡雷司令逐粒枯萄精选甜白葡萄酒（EgonMuller-ScharzhofScharzhofbergerRieslingTrockenbeerenauslese）。除了这款酒中提及的逐粒枯萄精选以外，我们经常会看到德国冰酒上有标注：迟摘、精选和逐粒精选，那么这些标注都是什么意思呢？
一、首先要先了解什么是冰酒
冰酒（英语Icewine，德语Eiswein）顾名思义就是冰葡萄酒的意思。在2007版《国际葡萄酿酒法规》（OIV）中，冰酒的定义为：用鲜葡萄在葡萄园里经过冷冻选择后发酵，但并未求助物理方法。用于冰酒生产的葡萄在采收中必须是冻结的，并且在该状态下压榨。同时，该法规还规定：
1.采收和压榨应该在要求的温度即低于或等于-7℃下进行；
2.果汁的潜在酒度不可人为升高，最低应该是容量的15%（25.3Brix）；
3.最小获得的酒度应该占容量的5.5%；
4.最大挥发酸的限制是2.1g/l（醋酸计）；
5.冰酒中使用的所有葡萄应该来自相同产区。
冰酒有着悠久的历史，它的酿造是于200年前在欧洲无意间被发现后开始流传至今。当时德国的葡萄园遭受突然来袭的霜害，为了挽救损失，酿酒师将冰冻的葡萄压榨后按传统的方法发酵酿酒，惊讶地发现结果是酸甜比例平衡，甘如蜂蜜般的美酒，而将之命名为冰酒。据说全世界只有奥地利、德国及加拿大等少数几个国家的少数几个地方，在温度、气候与各方面条件都配合的状况下，才有条件酿制出高品质的冰酒。由于生产方式独特、产量稀少，其昂贵也就顺理成章了。
二、德国葡萄酒的分级
德国葡萄酒不是以酒庄或产区来划分等级，而是依据葡萄采摘时的成熟度来划分等级。这主要是因为德国所处纬度较高，因此气候较为寒冷，对葡萄的成熟度影响较大，而葡萄的成熟度又对葡萄酒的质量影响非常大，同时也是消费者购买葡萄酒时的一个重要参考指标。简单来说，目前德国葡萄酒共分为四个等级：日常餐酒（Tafelwein）、地区餐酒（Landwein）、优质餐酒（QualitatsweinbestimmterAnbaugebiete，简称QbA）和高级优质餐酒（Pradikatswein）。其中，Pradikatswein是由QualitatsweinmitPradikat（简称QmP）于2007年更名而来。
三、在QmP等级内，按照葡萄的成熟度分为6个不同的档次
1.珍藏葡萄酒（Kabinett）
珍藏葡萄酒是高级优质餐酒（Pradikatswein）级别中最干的一种酒，由完全成熟的葡萄酿制。酿造该级别葡萄酒的葡萄采摘于正常采收季，比酿造QbA的葡萄晚几天。该种葡萄酒酒体较轻，平衡优雅，酒精度较低。在一些非常认真的酒厂里，使用那些来自有名望的葡萄园的名贵品种，即使是在此级别内依然能够呈现足够的细致优雅的风味。
2.迟摘葡萄酒（Spatlese）
酿造迟摘葡萄酒的葡萄比珍藏葡萄酒（Kabinett）晚两周采收，因此有足够的时间成熟，所以迟摘葡萄酒风味更浓郁，甜度更甜。珍藏葡萄酒和迟摘葡萄酒既可以是干型的，也可以是半甜的，这完全取决于酿酒师所期望的风格，这两种等级和QbA等级的葡萄酒，是全德国产量消费量最大的一部分。
3.精选葡萄酒（Auslese）
精选葡萄酒是在迟摘葡萄酒（Spatlese）的基础上对葡萄进行逐串精选，因为成熟度高，再加之这些葡萄有部分可能感染了灰霉菌以及贵腐菌，因此较之于迟摘葡萄酒，该种酒的糖分更高一筹。虽然大多数精选葡萄酒等级的葡萄酒是甜的，但是也有极少数干型的。好的精选葡萄酒等级的葡萄酒可以陈年15～20年之久，可以配浓郁口味的菜肴，比较甜的酒可以作甜点酒用。
4.逐粒精选葡萄酒（Beerenauslese）
这是由贵腐霉感染的葡萄酿制的甜酒，酿造该种葡萄酒所用的葡萄，留在葡萄园中的时间比精选葡萄酒（Auslese）还要晚，然后需要手工逐粒精选，这些葡萄用贵腐葡萄酿制，因此甜度较高，而且非常难得，有些年份可能无缘酿之。
5.冰酒（Eiswein）
冰酒是用冰冻的葡萄酿造的酒。它在QmP的等级中有些特别，德国法律要求它的糖度和BA（Beerenauslese）一样，但是它却是使用没有感染过贵腐霉菌的健康葡萄酿造。按照德国葡萄酒法律，葡萄要在自然状态下，即在零下8度的低温以下，经过最少6个小时自然冰冻，然后进行压榨发酵酿成的酒。
6.枯萄精选葡萄酒（Trockenbeerenauslese）
德语Trocken的意思是干，而德语Trockenbeerenauslese字面上的意思是干浆果选择性采收。在年份好的时候，这些葡萄完全被有益的霉菌感染后，葡萄内大部分水分已经蒸发，因此葡萄会干缩，外形似葡萄干。由于一串葡萄当中每一粒果实被贵腐霉侵蚀的情况均不相同，所以必须由经过专门培训的熟练采收人员一粒一粒挑选，只选用符合贵腐精选要求的葡萄。德国枯萄精选人称液体黄金，极为浓稠，醇香如蜜，由于贵腐霉的感染，拥有多层次的特殊香气，让人回味无穷，展现复杂的风味。它们可以保持长达80年的生命力甚至超过人类生命的年限。
这个等级的葡萄酒极其稀罕珍贵，产量极少。如果某家酒庄足够幸运，有酿制TBA葡萄酒的能力，单独年份的产量也仅有几百瓶甚至几十瓶而已。此外，只有在非常异常的天气条件下，酒庄才能收获到足够成熟的葡萄，而这样的异常天气，德国摩泽尔（Mosel）地区大约每10年中才会出现2次。
这样看来，德国的葡萄酒制度着实繁复，不过，正是由于这样制度的存在，德国冰酒超乎寻常的质量才得以保证，从而傲然于世界冰酒之列。
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副牌葡萄酒副的是什么？
许多奢侈品牌有自己的副牌，Prada有MiuMiu，GiorgioArmani有EmporioArmani。当喜欢一个品牌却又承担不起高价格时，有着同样血统却便宜40-50%的副牌便成了退而求其次的选择。无独有偶，葡萄酒也有副牌酒。
副牌酒又叫二军酒，指的是一个酒庄使用品质达不到正牌酒要求的葡萄所酿制的副产品，用于满足人们对正牌酒只可远观而不能亵玩焉的遗憾。在葡萄酒的世界中，副牌酒和波尔多紧紧联系在一起，因为最早吃副牌螃蟹的是波尔多人。
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在1890年，2级酒庄碧尚女爵堡(ChteauPichonLonguevilleComtessedeLalande)将其1874年份的副牌酒女爵珍藏(LaRservedelaComtesse)送至莫斯科参展万国博览会，开副牌酒先河。随后，雄狮酒庄(ChteauLoville-LasCases)也于1904年推出侯爵园(ClosduMarquis)。在一级酒庄中，玛歌在1908年推出副牌酒玛歌红亭(PavillonRouge)，并在100年来一直保持着良好的品质。沿袭玛歌庄一向低调的风格，年产13万瓶的玛歌红亭的价格也是不温不火，直到中国副牌浪潮兴起才随波逐流了一把。不仅如此，玛歌酒庄在1920年还推出了玛歌白亭(PavillonBlanc)开了一级庄副牌白葡萄酒的先河，这一白葡萄酒虽然不能标注玛歌产区，却位居波尔多最优秀的干白酒之列，而且年产量不到15000瓶，可谓专供识货之人。波尔多怪咖一级庄拉图有副牌拉图堡垒(LesFortsdeLatour)和三牌拉图波亚克(PauillacdeLatour)。其中拉图堡垒有着自己的葡萄园，拉图酒庄也没有把其当做副牌来看待，因此出品的酒款品质无疑是5个一级庄副牌中最优异的。酒评家们常称赞其有二级庄水准，而小拉图也的确一直在以二级庄(2000元左右)的价格进行销售。
木桐酒庄(ChteauMoutonRothschild)的副牌则是经历曲折，菲利普男爵(BaronPhilippedeRothschild)先是将品质差劲的1927年份正牌酒命名为木桐珍宝(CarruadesdeMouton)，随后在1930年正式推出副牌木桐嘉棣(MoutonCadet)，后又在1993年改叫小木桐(PetitMouton)并延续至今。小木桐虽因几经更名被指混淆视听，却异常受市场欢迎。英文权威的葡萄酒交易平台Liv-Ex在2013年7月的数据，年产在7-10万瓶的小木桐是过去3年中最保值的副牌酒，在其他一级庄副牌酒纷纷跌去30%-50%价值的熊市下，小木桐只跌了5%，这与相对较低的产量、稳定的品质和出厂价「实诚」不无关系。
不知是巧合还是故意，被菲利普男爵(BaronPhilippedeRothschild)遗弃的珍宝Carruades之名却被拉菲捡了去，并培养成了史上最成功的副牌酒：拉菲珍宝(CarruadesdeLafite)。拉菲珍宝更多的被称作小拉菲，这不仅是一款成功的副牌酒，还可以说是一款不可思议的副牌酒。不可思议之处有三：
一、小拉菲在2009-2012年间从900元一路高涨至7000元，贵过木桐和侯伯王等一级酒庄的正牌酒，随后又令人瞠目结舌的在2012年初的短短3个月里跌去50%。小拉菲的大起大落再次印证了中国买什么，什么就涨价，中国卖什么，什么就跌价的怪相，其中的辛酸只有囤了一堆货的中国买家能够体会。
二、不可思议的事是一般的副牌酒产量都是远小于正牌酒，毕竟有主有次，酒庄自然是希望种更多的优势葡萄酿更多的正牌酒，而中国非小拉菲不饮的强大需求却一度推高其年产量至20多万瓶，逼近大拉菲的产量。
三、不可思议是小拉菲的价格「远走高飞」到消费者连副牌也买不起了，于是便将目光扫向其他一级酒庄的副牌酒。小拉菲得道，副辈同升天，小拉图，小玛歌，小木桐，小侯伯王的价格统统翻番，让前些年的中国葡萄酒市场进入了一个天下为副的怪圈。
如今的波尔多所有的列级酒庄都有自己的副牌酒，颇为泛滥，于是大家都开始思考副牌酒就真的能喝出正牌酒的味道吗?有人支持，有人反对，双方各执一词。支持者的理由在于酿造副牌酒的葡萄来自于同一个葡萄园，由同一个栽培团队照料亦由同一个酿酒师根据相近的调配比例酿制而成，那么和正牌相比就算没有7分也起码有5分相似。反对者则认为酿造副牌酒的葡萄一般都是年轻的葡萄树所产(一般在10-15年内)，而且葡萄园的土壤成分和位置往往也不够理想(类似粘土太多，靠马路或者朝向不佳等)，加上熟成过程中使用的新橡木桶比例和时间也不一样，和正牌比起来几乎就是完全两款酒，哪来的相似之处。
从酒庄角度出发，对待副牌酒也有不同的态度，有的酒庄几乎不愿提及自己的副牌酒，纷纷以时装界里DG功高盖了主的惨痛经历为戒，希望在保持酒庄的专一形象的同时也不给副牌酒喧宾夺主的机会。的确，倘若副牌酒都和正牌酒一样好喝，那么谁还花大价钱去买正牌酒?还有一些酒庄则将副牌酒定位成为独立酒款，例如雄狮酒庄就称侯爵园(ClosduMarquis)为有着自己独立葡萄园，是有自我性格的葡萄酒。另外还有一些酒庄有主有副还不够，还进一步的勾三搭四的产出了三牌甚至四牌。宝嘉龙酒庄(ChateauDucruBeaucaillou)就有副牌宝嘉龙十字(LaCroixdeBeaucaillou)，有自己葡萄园的独立三牌拉朗宝怡(ChateauLalandeBorie)以及四牌小嘉龙(PetitCaillou)。
不过无论反对还是支持，副牌的价值都是建立在强势的主品牌之上，小拉菲之觞就说明这一点。中国消费者对于拉菲的狂热追求才让小拉菲麻雀变凤凰，可当正牌酒的地位都岌岌可危、价格开始跳水之时，副牌酒就更是一泻千里了。正所谓毛之不存，皮将焉附，倘若连正牌都不红火了，我们还纠结那副牌作甚?
葡萄酒的收敛感指的是什么？
在红葡萄酒的品酒词中，你可能会看到这款酒入口有些收敛这样的表述。收敛?是说这款酒不够放肆吗?还是说这款酒有点严肃不够亲和?对于葡萄酒中的收敛感(Astringency)，且跟随小编一起来认识一下。
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1.什么是收敛感?
收敛感是葡萄酒品鉴中经常用到的一个表达词汇，在茶文化中也有相似的说法。收敛感具体表现为嘴巴或喉咙部位所感受到的涩缩、干紧或皱巴巴的感觉，在舌苔上的体会最为典型。因口腔收敛会让人觉得涩嘴，因而在生活中，人们也常把收敛感称之为涩。
在葡萄酒文化里，收敛感更多地偏向于指口感(Mouthfeel)上的感触，而非味觉(Taste)上的感受。一般来说，强烈的收敛感会给人一种突兀的不适，让整个口腔四周变得粗糙、有颗粒感。而轻缓的收敛感则容易给人一种细微、精致的感觉，可能更能彰显出所品鉴葡萄酒在口腔中的顺滑质地。
2.收敛感是什么因素引起的?
在葡萄酒中，口腔的收敛感是由单宁(Tannins)带来的。不仅红葡萄酒拥有单宁，茶、咖啡、一些水果或草本植物也有单宁，因而在吃食这类东西时，人们也常常会觉得嘴里干紧微敛。实质上，口腔中产生收敛感的原因是单宁附着在口腔或喉咙处的黏膜上，使口腔单细胞菌类的蛋白质凝固，产生不透水物质，进而使口腔局部肌肉收敛，唾液分泌减少，生发出干涩之感。可见，收敛感其实是刺激触觉神经末梢造成的结果，并非味觉上的感应。
值得一提的是，拥有丰沛单宁含量的红葡萄酒虽然也会有敛嘴和唾液减少的情况，但这类红葡萄酒也拥有比较高的酸度，能刺激唾液腺分泌唾液，使口腔内保持合适的口感。这也说明了为什么人们在评判葡萄酒的品质时，总是需要重视并权衡葡萄酒中各个元素之间的平衡感。
3.除了葡萄酒，还有哪些类型的食物或饮品容易给口腔以收敛的感觉?
为了更好地体味收敛感在口腔中的变化，你可以尝试品尝丰富多样的食物或饮品来细细感受。除了红葡萄酒，很多食物或饮品在看到的当下你也能分辨出它是否会带来收敛的口感，比如阿萨姆(Assam)红茶、第一泡大吉岭红茶、年轻的生普洱茶、玫瑰花茶、丁香、肉桂、石榴、柿子、纯黑巧克力、香蕉皮和未成熟的水果等。
葡萄酒酒体是什么？和酒精度有什么关系？
刚接触葡萄酒的人可能对酒体这个概念不怎么理解，这不，前些天就有朋友问了，酒体到底是什么？它跟酒精度是一个东西吗？绝非如此，今天，我们就来扒扒酒体和酒精度的区别，看完你就知道怎么回事了。
1、酒体VS酒精度：概念不同
酒体：酒体指葡萄酒在口腔中的重量和质感，主要由舌头感知，有轻盈、中等和丰满之分。为更加具体化，可感受纯净水和牛奶在口腔中的区别。酒体轻盈的葡萄酒通常给人一种清瘦感，类似于水在舌头上的感觉。酒体丰满的葡萄酒在口中则更接近牛奶的感觉，质地较厚。而酒体中等则介于丰满和轻盈之间。
酒精度：葡萄酒之所以为酒类，就是因为其中含有一定的酒精，而酒精度就是葡萄酒中乙醇所占的体积百分比。葡萄酒酒精度也有高有低，比如大多白葡萄酒和起泡酒都低于12.5%，而一些加强酒如波特(Port)、雪利(Sherry)一般有15%。
2、酒体VS酒精度：影响因素不同
(1)影响酒体轻重的因素
对酒体影响最大的是酒精度。在葡萄酒中，除了水，酒精含量是最多的。酒精粘度比水高，葡萄酒酒精度越高，酒体就越丰满。例如，博若莱新酒(BeaujolaisNouveau)的酒精度通常为8-9%，酒体轻盈。梅洛(Merlot)的酒精度通常为10-12%，酒体中等。仙粉黛(Zinfandel)的酒精度通常为14-17%，酒体丰满。
另外，葡萄酒的酒体还与残留糖分、可溶性风味物质及酸度有关。残留糖分、可溶性风味物质的含量越高，葡萄酒酒体就越丰满；不过，当酸度偏高时，酒体就变得更轻盈，所以，酸度高的葡萄酒通常酒体偏轻。不过，值得注意的是，有些葡萄酒不仅酸度高，残留糖分也高，因此其酒体依然丰满，比如苏玳(Sauternes)。
(2)影响酒精度高低的因素
在葡萄酒发酵时，酵母会将葡萄中的糖分转化为酒精。在一定程度上可以说，葡萄中的糖分是酒精度的来源。但受不同气候影响，葡萄品种之间的含糖量往往会有差异，温暖气候下生长的葡萄足够成熟，积累的糖分很多，那么发酵过程中所产生的酒精也越多。而气候凉爽的地方，葡萄没有那么成熟，含糖量低，因此酿出的葡萄酒酒精度也偏低，比如德国雷司令(Riesling)的酒精度可能只有美国加州雷司令的一半。
其次，葡萄采摘时间也会影响酒精度的高低。一般来说，根据酿酒方法和一贯风格，等葡萄达到一定含糖量和风味物质浓度时，酒庄会开始采摘葡萄。比如在葡萄含糖量较低时采收，酿出来的葡萄酒酒精度就会比较低。此外，酿制葡萄酒时，还可以人工调节酒精度高低，比如用低酒精度葡萄酒与高酒精度葡萄酒进行调配。
3、酒体VS酒精度：对葡萄酒品质的影响
(1)酒体丰满的葡萄酒一定是好酒吗？No！
对于酒体与葡萄酒品质的关系，全球知名酒评家杰西斯?罗宾逊(JancisRobinson)曾在所著的TheOxfordCompaniontoWine一书中提到：酒体与葡萄酒的品质无关，不管一款葡萄酒的酒体是轻盈还是丰满，浓郁度、复杂度、余味等各方面的平衡才是判断其品质是否优异的主要因素。
(2)酒精度越高，葡萄酒越好？No！
从相关数据来看，酒精含量会影响葡萄酒的风味和结构。它可以增加葡萄酒黏度，促进酸甜平衡。但是，酒精含量过高也会掩盖葡萄酒风味和香气，带来单一强烈的辛辣感。不过，那些结构非常平衡的葡萄酒，即便酒精度高也不会让人感到有特别突出的酒精味。因此，一款酒平衡了才能有高品质。
综上所述，不难看出，虽说酒体和酒精度在概念和影响因素上有所不同，但一般来说，葡萄酒酒精度越高，酒体就越丰满，且酒体轻重和酒精度高低都受到糖分的影响，可见两者还是有一定关联。而在对葡萄酒品质的影响上，酒体和酒精度都有所贡献，但都不是唯一的衡量标准。求同存异，酒体和酒精度在葡萄酒中就是这样的两个存在。
是什么让一个良好的葡萄酒得到好评
一个发人深省的问题是....是什么让一个良好的葡萄酒评价变好。
我们相信，这不仅仅是消费者的看法，虽然这肯定是重要的。
我们相信一个良好的葡萄酒的深度和特性。
我们相信，一个好的葡萄酒不仅显示的深度和特性，但具有复杂性，几乎是很难形容。
一个好的葡萄酒，也显示了水果，鞣酸，与酒精之间的完美平衡。
一个好的葡萄酒有一个平稳，悠长的喜悦没有过分强调任何一个特征的葡萄酒口感。
不依赖于一个好的葡萄酒价格或地区。
当你品尝一个好的酒，你就会知道它的瞬间。
葡萄酒评分中经常出现的 RP、JR、WS、WE 是什么鬼？
作为刚入门的葡萄酒新手，你一定在各种场合经常听到RP、JR、WS、WE等缩写。这些都是什么意思呢？其实，这都是葡萄酒界各种权威评分体系或者知名酒评家名称的缩写。其中，最常见且最权威的评分体系不外乎是以下酒评家和专业媒体杂志。
1、酒评家：RP+JR
（1）RP：罗伯特`帕克
葡萄酒界常说的RP可不是人品的缩写，而是人称葡萄酒皇帝，在全球最具影响力的葡萄酒评论家罗伯特`帕克（RobertParker）。帕克就像《琅琊榜》里的梅长苏一样搅弄着酒圈的风云，给出的评分更是直接影响葡萄酒的销量，甚至决定一款酒乃至一个酒庄的兴衰。综合看来，帕克在酒圈的影响力及知名度是其它酒评家和杂志媒体所不能企及的，因此其评分自然最权威也最受大众认可。
过去，罗伯特`帕克主要负责品评波尔多（Bordeaux）、罗讷河谷（RhoneValley）、普罗旺斯（Provence）和加州（California）等产区的葡萄酒。不过由于帕克已年老，目前他开始慢慢淡出酒圈，还宣布退出波尔多期酒品鉴。一直以来，帕克主要采用的是50至100分的评分系统，具体如下：
（2）JR：杰西斯`罗宾逊
JR是国际葡萄酒界另一位叱咤风云的人物，号称葡萄酒王国第一夫人的杰西斯`罗宾逊（JancisRobinson）。杰西斯罗宾逊不仅创作了许多高质量的葡萄酒专业书籍，其评分体系在酒圈也非常权威。不过与帕克不同的是，她采用的是欧洲传统的20分制，以下为不同分数代表的意思：
2、专业媒体杂志：4W+1D
（1）WS：《葡萄酒观察家》
始创于1976年的美国葡萄酒权威杂志《葡萄酒观察家》（WineSpectator）是目前全球发行量最大的葡萄酒专业刊物，其评分体系由专家团队进行评分而建立。每年他们都会从全世界精选1.5万余款葡萄酒，此外，每年年底评选的百大葡萄酒也备受瞩目。其评分细则具体如下：
（2）WA：《葡萄酒倡导家》
《葡萄酒倡导家》（WineAdvocate）是由葡萄酒皇帝罗伯特`帕克于1978年创办，不过目前他以将股权卖给了新加坡的投资者。当然，该评分体系并不是由帕克一人完成，而是由他组建的专业评分团队来品评，因此其评分标准同帕克的体系基本一致，此处不再赘述。
（3）WE：《葡萄酒爱好者》
美国《葡萄酒爱好者》（WineEnthusiasts）杂志于1988年创刊，它几乎包罗了葡萄酒世界的各方各面，如葡萄酒、烈酒、美食、旅游等，是一本涉及范围最广的专业葡萄酒电子刊物，其葡萄酒评分在酒圈也具有一定的权威性。
（4）WS：《葡萄酒与烈酒》
美国的《葡萄酒与烈酒》（WineSpirits）是全球权威葡萄酒杂志，自1994年起，该杂志也开始采取百分制对葡萄酒进行评分。通常，葡萄酒先经专业从业人员（如杂志工作人员、零售商、酿酒师等）进行初步品尝筛选，然后才交由专业评酒团进行品评，因此其评分也非常可靠。
（5）DE：《醇鉴》
创刊于1975年的英国《醇鉴》（Decanter）杂志是一本专门介绍世界葡萄酒及烈酒的专业杂志，由于英国几乎不生产葡萄酒，而且英国王室在欧洲等英语国家地位崇高，因此他们普遍认为《醇鉴》对葡萄酒的评分会更客观公正。通常，该杂志评分采用20分制，0.25分为最小单位，此外他们还提供百分制换算以及0星到5星的星级评分体系。