刚接触葡萄酒的人可能对酒体这个概念不怎么理解，这不，前些天就有朋友问了，酒体到底是什么？它跟酒精度是一个东西吗？绝非如此，今天，我们就来扒扒酒体和酒精度的区别，看完你就知道怎么回事了。
1、酒体VS酒精度：概念不同
酒体：酒体指葡萄酒在口腔中的重量和质感，主要由舌头感知，有轻盈、中等和丰满之分。为更加具体化，可感受纯净水和牛奶在口腔中的区别。酒体轻盈的葡萄酒通常给人一种清瘦感，类似于水在舌头上的感觉。酒体丰满的葡萄酒在口中则更接近牛奶的感觉，质地较厚。而酒体中等则介于丰满和轻盈之间。
酒精度：葡萄酒之所以为酒类，就是因为其中含有一定的酒精，而酒精度就是葡萄酒中乙醇所占的体积百分比。葡萄酒酒精度也有高有低，比如大多白葡萄酒和起泡酒都低于12.5%，而一些加强酒如波特(Port)、雪利(Sherry)一般有15%。
2、酒体VS酒精度：影响因素不同
(1)影响酒体轻重的因素
对酒体影响最大的是酒精度。在葡萄酒中，除了水，酒精含量是最多的。酒精粘度比水高，葡萄酒酒精度越高，酒体就越丰满。例如，博若莱新酒(BeaujolaisNouveau)的酒精度通常为8-9%，酒体轻盈。梅洛(Merlot)的酒精度通常为10-12%，酒体中等。仙粉黛(Zinfandel)的酒精度通常为14-17%，酒体丰满。
另外，葡萄酒的酒体还与残留糖分、可溶性风味物质及酸度有关。残留糖分、可溶性风味物质的含量越高，葡萄酒酒体就越丰满；不过，当酸度偏高时，酒体就变得更轻盈，所以，酸度高的葡萄酒通常酒体偏轻。不过，值得注意的是，有些葡萄酒不仅酸度高，残留糖分也高，因此其酒体依然丰满，比如苏玳(Sauternes)。
(2)影响酒精度高低的因素
在葡萄酒发酵时，酵母会将葡萄中的糖分转化为酒精。在一定程度上可以说，葡萄中的糖分是酒精度的来源。但受不同气候影响，葡萄品种之间的含糖量往往会有差异，温暖气候下生长的葡萄足够成熟，积累的糖分很多，那么发酵过程中所产生的酒精也越多。而气候凉爽的地方，葡萄没有那么成熟，含糖量低，因此酿出的葡萄酒酒精度也偏低，比如德国雷司令(Riesling)的酒精度可能只有美国加州雷司令的一半。
其次，葡萄采摘时间也会影响酒精度的高低。一般来说，根据酿酒方法和一贯风格，等葡萄达到一定含糖量和风味物质浓度时，酒庄会开始采摘葡萄。比如在葡萄含糖量较低时采收，酿出来的葡萄酒酒精度就会比较低。此外，酿制葡萄酒时，还可以人工调节酒精度高低，比如用低酒精度葡萄酒与高酒精度葡萄酒进行调配。
3、酒体VS酒精度：对葡萄酒品质的影响
(1)酒体丰满的葡萄酒一定是好酒吗？No！
对于酒体与葡萄酒品质的关系，全球知名酒评家杰西斯?罗宾逊(JancisRobinson)曾在所著的TheOxfordCompaniontoWine一书中提到：酒体与葡萄酒的品质无关，不管一款葡萄酒的酒体是轻盈还是丰满，浓郁度、复杂度、余味等各方面的平衡才是判断其品质是否优异的主要因素。
(2)酒精度越高，葡萄酒越好？No！
从相关数据来看，酒精含量会影响葡萄酒的风味和结构。它可以增加葡萄酒黏度，促进酸甜平衡。但是，酒精含量过高也会掩盖葡萄酒风味和香气，带来单一强烈的辛辣感。不过，那些结构非常平衡的葡萄酒，即便酒精度高也不会让人感到有特别突出的酒精味。因此，一款酒平衡了才能有高品质。
综上所述，不难看出，虽说酒体和酒精度在概念和影响因素上有所不同，但一般来说，葡萄酒酒精度越高，酒体就越丰满，且酒体轻重和酒精度高低都受到糖分的影响，可见两者还是有一定关联。而在对葡萄酒品质的影响上，酒体和酒精度都有所贡献，但都不是唯一的衡量标准。求同存异，酒体和酒精度在葡萄酒中就是这样的两个存在。
延伸阅读
葡萄酒年份与灌装日期有什么关系？
年份指的是葡萄果实的采摘年份，灌装日期代表的是葡萄酒的装瓶时间，在这中间，通过果实筛选、酒精发酵和葡萄酒陈酿等一系列工序，实现了从葡萄果实到瓶中诱人佳酿的蜕变。而无论是葡萄采摘年份还是灌装时间，背后都反映着与葡萄酒的风格和品质相关的一些因素。
1.年份
不只是在葡萄酒这一单一高品质酒品行业里，就算扩展至整个美食行业，食材或原材料都是最关键的元素。植物类的食材都有一定的生长、成熟周期。对于葡萄这种通常是一年一结的果实来说，年份(Vintage，其他外文写法还有Millesime、Recolte、Vendange和Cosecha等)就是某一批葡萄酒的果实从葡萄树发芽、长叶、开花、结果到采收的周期标记。在不同的年份下，所出产的葡萄果实的品质与特点也会存在差异，从而对葡萄酒的品质和风格产生至关重要的影响。
不过，对于南半球的葡萄酒生产国来说，由于葡萄生长周期是从前一年下半年跨至来年的上半年，因此，同时标注2015年份的两瓶北、南半球出产的葡萄酒，北半球的这一瓶葡萄酒所采用的果实材料比南半球的这一瓶要年轻半年。
2.灌装日期
采摘后的葡萄经过运输、分拣、压榨、发酵等步骤就已经和其他饮品一样完成了关键性加工。
从葡萄酒完成调配进入橡木桶熟成或待装瓶的那一刻开始，葡萄酒就进入了分装等发售预处理环节。期酒(EnPrimeur)售卖也是在这一阶段。之后酒庄或合作伙伴再进行的灌装就是为了获得分装后的一种成品形式。当然，这次分装的意义不只是方便携运、零售，还有一个重要原因是瓶装有更好的保真、美化、呈现葡萄酒信息的效果。通过灌装日期和葡萄酒的年份，我们可以大致推测出葡萄酒在装瓶之前的稳定与陈年时间。
当然，不论是在桶装储存期间，还是瓶装储存期间，葡萄酒的各口感元素都会渐渐融合，最终达到一种相对稳定或内部反应非常缓慢的一种稳定状态，同时，葡萄酒酿造阶段人工干预的感觉也会渐渐消弭。因此，很多葡萄酒产区会要求酒庄即使完成葡萄酒装瓶仍然需要候时发售，这样既可以保证葡萄酒在品饮时有起码的良好口感，也更能保证葡萄酒在市场流通过程中有比较稳定的品质表现。
由于葡萄酒中的酒精、酸、单宁等成分能对酒液中的有机物质起到保鲜作用，当酒中这些成分比较充沛时，葡萄酒极为微妙缓慢的口感融合阶段可以持续很久，因此，优质葡萄酒的保质期是很长的。
可以这样理解，对于很多快餐式饮品，以及不需要陈年的多数葡萄酒，如最典型的博若莱新酒(BeaujolaisNouveau)，意义或时间非常相近的生产日期、灌装日期、出厂日期、发售日期之间间隔往往比较相近，在优质葡萄酒的生产中它们的区隔都要分别拉长，而年份就是葡萄酒生产中最为关键的原材料生产日期。
酒精度的高低会影响葡萄酒的品质吗
我们知道，不同的酒酒精含量不同，葡萄酒也是如此。例如德国雷司令，它的酒精含量有可能只有加州或者是澳大利亚雷司令酒的一半。
近几十年来，葡萄酒的酒精含量普遍呈上升趋势，其原因在于拥有丰富果味的高酒精度葡萄酒更能够吸引消费者。这些丰富的果味源于温暖气候条件下所产的葡萄能够充分成熟，而充分成熟的葡萄糖分含量高，糖分含量越高，就意味着葡萄酒发酵过程产生的酒精就越多。
加利福尼亚州就是气候影响葡萄成熟的一个典型案例。在过去的15到20年之间，加利福尼亚州的葡萄种植区的气温逐年稳步上升。澳大利亚、西班牙、南美洲地区也呈现出相同境况。
当然，并不是所有的葡萄酒产区都是炎热气候。德国靠北，属于寒冷气候地区，所以该地区的葡萄成熟缓慢，酿造的雷司令酒精度较低。再比如说俄勒冈，其属于气候寒冷的西北地区，跟加州的黑皮诺（Pinot Noir）相比，俄勒冈的黑皮诺酒体较轻、酒精度更低、口感更干。
有数据表明，酒精的含量会影响葡萄酒的风味和结构。酒精蒸发令我们更容易感受到葡萄酒的香气。酒精还可以增加葡萄酒的黏度，促进酸度和甜度之间的平衡。但需注意的是酒精度含量过高会掩盖葡萄酒的风味和香气，会造成强烈的热辣感。
副牌葡萄酒副的是什么？
许多奢侈品牌有自己的副牌，Prada有MiuMiu，GiorgioArmani有EmporioArmani。当喜欢一个品牌却又承担不起高价格时，有着同样血统却便宜40-50%的副牌便成了退而求其次的选择。无独有偶，葡萄酒也有副牌酒。
副牌酒又叫二军酒，指的是一个酒庄使用品质达不到正牌酒要求的葡萄所酿制的副产品，用于满足人们对正牌酒只可远观而不能亵玩焉的遗憾。在葡萄酒的世界中，副牌酒和波尔多紧紧联系在一起，因为最早吃副牌螃蟹的是波尔多人。
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在1890年，2级酒庄碧尚女爵堡(ChteauPichonLonguevilleComtessedeLalande)将其1874年份的副牌酒女爵珍藏(LaRservedelaComtesse)送至莫斯科参展万国博览会，开副牌酒先河。随后，雄狮酒庄(ChteauLoville-LasCases)也于1904年推出侯爵园(ClosduMarquis)。在一级酒庄中，玛歌在1908年推出副牌酒玛歌红亭(PavillonRouge)，并在100年来一直保持着良好的品质。沿袭玛歌庄一向低调的风格，年产13万瓶的玛歌红亭的价格也是不温不火，直到中国副牌浪潮兴起才随波逐流了一把。不仅如此，玛歌酒庄在1920年还推出了玛歌白亭(PavillonBlanc)开了一级庄副牌白葡萄酒的先河，这一白葡萄酒虽然不能标注玛歌产区，却位居波尔多最优秀的干白酒之列，而且年产量不到15000瓶，可谓专供识货之人。波尔多怪咖一级庄拉图有副牌拉图堡垒(LesFortsdeLatour)和三牌拉图波亚克(PauillacdeLatour)。其中拉图堡垒有着自己的葡萄园，拉图酒庄也没有把其当做副牌来看待，因此出品的酒款品质无疑是5个一级庄副牌中最优异的。酒评家们常称赞其有二级庄水准，而小拉图也的确一直在以二级庄(2000元左右)的价格进行销售。
木桐酒庄(ChteauMoutonRothschild)的副牌则是经历曲折，菲利普男爵(BaronPhilippedeRothschild)先是将品质差劲的1927年份正牌酒命名为木桐珍宝(CarruadesdeMouton)，随后在1930年正式推出副牌木桐嘉棣(MoutonCadet)，后又在1993年改叫小木桐(PetitMouton)并延续至今。小木桐虽因几经更名被指混淆视听，却异常受市场欢迎。英文权威的葡萄酒交易平台Liv-Ex在2013年7月的数据，年产在7-10万瓶的小木桐是过去3年中最保值的副牌酒，在其他一级庄副牌酒纷纷跌去30%-50%价值的熊市下，小木桐只跌了5%，这与相对较低的产量、稳定的品质和出厂价「实诚」不无关系。
不知是巧合还是故意，被菲利普男爵(BaronPhilippedeRothschild)遗弃的珍宝Carruades之名却被拉菲捡了去，并培养成了史上最成功的副牌酒：拉菲珍宝(CarruadesdeLafite)。拉菲珍宝更多的被称作小拉菲，这不仅是一款成功的副牌酒，还可以说是一款不可思议的副牌酒。不可思议之处有三：
一、小拉菲在2009-2012年间从900元一路高涨至7000元，贵过木桐和侯伯王等一级酒庄的正牌酒，随后又令人瞠目结舌的在2012年初的短短3个月里跌去50%。小拉菲的大起大落再次印证了中国买什么，什么就涨价，中国卖什么，什么就跌价的怪相，其中的辛酸只有囤了一堆货的中国买家能够体会。
二、不可思议的事是一般的副牌酒产量都是远小于正牌酒，毕竟有主有次，酒庄自然是希望种更多的优势葡萄酿更多的正牌酒，而中国非小拉菲不饮的强大需求却一度推高其年产量至20多万瓶，逼近大拉菲的产量。
三、不可思议是小拉菲的价格「远走高飞」到消费者连副牌也买不起了，于是便将目光扫向其他一级酒庄的副牌酒。小拉菲得道，副辈同升天，小拉图，小玛歌，小木桐，小侯伯王的价格统统翻番，让前些年的中国葡萄酒市场进入了一个天下为副的怪圈。
如今的波尔多所有的列级酒庄都有自己的副牌酒，颇为泛滥，于是大家都开始思考副牌酒就真的能喝出正牌酒的味道吗?有人支持，有人反对，双方各执一词。支持者的理由在于酿造副牌酒的葡萄来自于同一个葡萄园，由同一个栽培团队照料亦由同一个酿酒师根据相近的调配比例酿制而成，那么和正牌相比就算没有7分也起码有5分相似。反对者则认为酿造副牌酒的葡萄一般都是年轻的葡萄树所产(一般在10-15年内)，而且葡萄园的土壤成分和位置往往也不够理想(类似粘土太多，靠马路或者朝向不佳等)，加上熟成过程中使用的新橡木桶比例和时间也不一样，和正牌比起来几乎就是完全两款酒，哪来的相似之处。
从酒庄角度出发，对待副牌酒也有不同的态度，有的酒庄几乎不愿提及自己的副牌酒，纷纷以时装界里DG功高盖了主的惨痛经历为戒，希望在保持酒庄的专一形象的同时也不给副牌酒喧宾夺主的机会。的确，倘若副牌酒都和正牌酒一样好喝，那么谁还花大价钱去买正牌酒?还有一些酒庄则将副牌酒定位成为独立酒款，例如雄狮酒庄就称侯爵园(ClosduMarquis)为有着自己独立葡萄园，是有自我性格的葡萄酒。另外还有一些酒庄有主有副还不够，还进一步的勾三搭四的产出了三牌甚至四牌。宝嘉龙酒庄(ChateauDucruBeaucaillou)就有副牌宝嘉龙十字(LaCroixdeBeaucaillou)，有自己葡萄园的独立三牌拉朗宝怡(ChateauLalandeBorie)以及四牌小嘉龙(PetitCaillou)。
不过无论反对还是支持，副牌的价值都是建立在强势的主品牌之上，小拉菲之觞就说明这一点。中国消费者对于拉菲的狂热追求才让小拉菲麻雀变凤凰，可当正牌酒的地位都岌岌可危、价格开始跳水之时，副牌酒就更是一泻千里了。正所谓毛之不存，皮将焉附，倘若连正牌都不红火了，我们还纠结那副牌作甚?
葡萄酒的收敛感指的是什么？
在红葡萄酒的品酒词中，你可能会看到这款酒入口有些收敛这样的表述。收敛?是说这款酒不够放肆吗?还是说这款酒有点严肃不够亲和?对于葡萄酒中的收敛感(Astringency)，且跟随小编一起来认识一下。
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1.什么是收敛感?
收敛感是葡萄酒品鉴中经常用到的一个表达词汇，在茶文化中也有相似的说法。收敛感具体表现为嘴巴或喉咙部位所感受到的涩缩、干紧或皱巴巴的感觉，在舌苔上的体会最为典型。因口腔收敛会让人觉得涩嘴，因而在生活中，人们也常把收敛感称之为涩。
在葡萄酒文化里，收敛感更多地偏向于指口感(Mouthfeel)上的感触，而非味觉(Taste)上的感受。一般来说，强烈的收敛感会给人一种突兀的不适，让整个口腔四周变得粗糙、有颗粒感。而轻缓的收敛感则容易给人一种细微、精致的感觉，可能更能彰显出所品鉴葡萄酒在口腔中的顺滑质地。
2.收敛感是什么因素引起的?
在葡萄酒中，口腔的收敛感是由单宁(Tannins)带来的。不仅红葡萄酒拥有单宁，茶、咖啡、一些水果或草本植物也有单宁，因而在吃食这类东西时，人们也常常会觉得嘴里干紧微敛。实质上，口腔中产生收敛感的原因是单宁附着在口腔或喉咙处的黏膜上，使口腔单细胞菌类的蛋白质凝固，产生不透水物质，进而使口腔局部肌肉收敛，唾液分泌减少，生发出干涩之感。可见，收敛感其实是刺激触觉神经末梢造成的结果，并非味觉上的感应。
值得一提的是，拥有丰沛单宁含量的红葡萄酒虽然也会有敛嘴和唾液减少的情况，但这类红葡萄酒也拥有比较高的酸度，能刺激唾液腺分泌唾液，使口腔内保持合适的口感。这也说明了为什么人们在评判葡萄酒的品质时，总是需要重视并权衡葡萄酒中各个元素之间的平衡感。
3.除了葡萄酒，还有哪些类型的食物或饮品容易给口腔以收敛的感觉?
为了更好地体味收敛感在口腔中的变化，你可以尝试品尝丰富多样的食物或饮品来细细感受。除了红葡萄酒，很多食物或饮品在看到的当下你也能分辨出它是否会带来收敛的口感，比如阿萨姆(Assam)红茶、第一泡大吉岭红茶、年轻的生普洱茶、玫瑰花茶、丁香、肉桂、石榴、柿子、纯黑巧克力、香蕉皮和未成熟的水果等。
最“玄乎”的葡萄酒概念——酒体
对葡萄酒来说，酒体到底是一个什么概念呢?它无色无味，不属于任何一种物质，只是一种很微妙的感觉。在盲品中，我们可以借助酒体的轻重来协助判断葡萄酒的品种、产区等信息。它是葡萄酒的一个关键指标，而且会影响葡萄酒配餐。那么，到底什么是酒体呢?酒体是葡萄酒给口腔带来的一种或轻或重，或淡或稠的感觉。对比一下水和伏特加给口腔的不同感受，伏特加含有酒精，因此它比水喝起来更显浓稠。枫糖浆也比水更浓稠，因为它含有可溶性糖分。为什么酒精比水更黏稠呢?分子越长、越容易形成氢键的物质就显得越黏稠。水分子很容易形成氢键，可惜它是最小的分子，所以它不能与其他分子轻易地黏在一起。而酒精的乙醇分子比水分子更大，也很容易与其他分子结合，所以它显得比较黏。
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左为水分子，右为乙醇分子;后者的结构使得它倾向于与其他分子进行结合，结合过程中产生的阻力就是它的黏性。
葡萄酒的酒体取决于酒精度、残留糖分、可溶性风味物质(如果胶、酚类、蛋白质等)以及酸度。前三种成分的含量越高，葡萄酒的酒体就越重;不过，酸度越高，葡萄酒的酒体就会显得越轻。因此，酸度高的葡萄酒通常酒体偏轻;当然，有些葡萄酒不仅酸度高，残留糖分含量也高，那它的酒体就依然会显得丰满厚重。如何形容葡萄酒的酒体?跟酒体相关的描述是葡萄酒词汇中最令人费解的部分之一。如果没有经过学习，你就很难理解酒体轻、酒体重这样的量化描述以及轻盈、丰满这样的质化描述到底是什么意思。下面提供一个简单的词汇表格，介绍关于葡萄酒酒体的5种量化描述和相应的各种质化描述，并拿葡萄酒与牛奶进行对比。部分质化描述形容词适用于多种酒体的葡萄酒，因为对于不同的品种，其酒体的轻重划分标准不一样。另外，有些形容词不仅仅可以用来形容酒体，还可以用来形容香气、结构和平衡度。酒体丰满的葡萄酒比酒体中等的可以用更多的词汇来描述。葡萄酒的酒体分类和描述：
把葡萄酒的酒体从轻到重分为五类，而不是用具体的数字来进行分类，是因为酒体是一个比较模糊的、感性的概念，而不是一种具体的、可以精确衡量的物质。在现实世界里，葡萄酒的酒体从轻到重是一个连续性的过渡过程，没有一个具体的分界线。比如，酒体中等偏高只是用来泛指一系列接近这个标准的葡萄酒。葡萄酒的五个类别中，每个类别的范围大小并不一样。比如，中等涵盖的范围其实比较小，虽然我们很多时候都倾向于把一款酒的酒体粗略地评价为中等;轻盈的范畴比厚重的小很多，因为葡萄酒的酒体是有下限的，再怎么轻也不会轻到哪里去，但它的厚重程度却没有上限。葡萄酒的酒体跟侍酒温度也有关系。温度越高，酒体就越轻。另外，葡萄酒的酒体跟它所搭配的食物也有关系。高级品酒师需要用量化的标准来把一款葡萄酒的酒体精确地描述出来，比如，他需要清楚地说明一款酒的酒体到底是中等偏低还是中等偏高;而一般的品酒师通常混合使用量化和质化的标准来描述酒体，比如，他可以用接近丰满来描述一款酒体在中等偏高至丰满之间的葡萄酒。