胡塞特（Roussette）是萨瓦产区的阿尔迪斯（Altesse）葡萄的曾用名，如今，这一名字被用来指法国东部的许多葡萄酒。
萨瓦胡塞特（RoussettedeSavoie）是萨瓦产区内一些最优质葡萄酒的出产地，同时也指只采用阿尔迪斯葡萄酿制而成的葡萄酒。在较好的年份里，这种葡萄酒能很好地陈年，如今，一些酒商在酿制该酒时采用橡木桶发酵和（或）陈酿。此外，在萨瓦胡塞特这一产区后面还可加上4个葡萄园的名字：弗朗日（Frangy）、蒙特米诺德（Monterminod）、蒙图（Monthoux）及马雷斯泰尔（Marestel）。在这些葡萄园中，最值得一提的是马雷斯泰尔，该葡萄园位于荣吉悠（Jongieux）村的一个陡峭的朝南坡上，这里出产的葡萄尤为成熟。
西塞勒胡塞特（RoussettedeSeyssel）是采用阿尔迪斯酿制而成的葡萄酒。在附近的安（Ain）省，这里酿制的比热胡塞特（RoussetteduBugey）葡萄酒酒标上可将比热胡塞特优良地区餐酒（VDQS）这一名字加在安省之后。
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欧塞瓦(Auxerrois)
欧塞瓦（Auxerrois）既可用来指法国卡奥尔（Cahors）产区内的红葡萄品种马尔贝克（Malbec），也可用来指阿尔萨斯一种较重要的白葡萄品种。在卡奥尔产区，欧塞瓦是占主导地位的葡萄品种。如今，在法国（包括阿尔萨斯）及卢森堡（Luxembourg），“AuxerroisBlancdeLaquenexy”被称为欧塞瓦。此外，在阿尔萨斯，与“Auxerrois”名字相近的“AuxerroisGris”其实是灰皮诺（PinotGris）的别名，而在摩泽尔（Moselle），霞多丽（在其出名以前）则被称为“AuxerroisBlanc”，这也是为了与“AuxerroisBlancdeLaquenexy”相区别。
1999年，加州大学戴维斯（Davis）分校进行的DNA检测（DNAProfiling）表明，欧塞瓦是皮诺和白高维斯（GouaisBlanc）的后代。
在法国卢瓦尔产区，该品种也有极少量的种植，但如今在卢森堡、阿尔萨斯以及摩泽尔河流经法国的区域里（包括图尔丘），它的地位却极为重要。其中在卢森堡，欧塞瓦最受重视（主要是因其较低的酸味）。在以上所说的摩泽尔各产区，若欧塞瓦的产量降低（这种情况很少发生），它酿制出的葡萄酒则口感尤为丰富，极具陈年潜力，且能发展出成熟夏布利葡萄酒所具有的蜂蜜香。如今，这种酒常被描述为“由欧塞瓦酿制”。
根据法国2000年的统计，欧塞瓦在阿尔萨斯的总种植面积为1,900公顷，这一面积超过了当地三种皮诺葡萄中的任一葡萄。该品种常与白皮诺（PinotBlanc）混酿，酿制出的葡萄酒口感稍显松弛，这种葡萄酒酒标上多标注“白皮诺”，很少使用“欧塞瓦”。欧塞瓦能为产量过高或不够成熟的白皮诺增加丰富感。许多阿尔萨斯的葡萄酒爱好者从未听说过欧塞瓦，但2000年，在位于阿尔萨斯中心地带的上莱茵（Haut-Rhin），该品种却是种植面积第三大的白葡萄品种，其种植面积是白皮诺种植面积的2倍多。一瓶标有“白皮诺”的葡萄酒所用原料可能只有欧塞瓦。此外，欧塞瓦还是酿制名为“高贵的混合（Edelzwicker）”葡萄酒的主要原料。
2003年，欧塞瓦在德国的种植面积为126公顷，但有趣的是，这些面积几乎全部分布在巴登产区，而非离卢森堡最近的摩泽尔河的上游地区。近年来，在那赫河中游及与莱茵黑森（Rheinhessen）毗邻的产区内，一些一流的酒商们也开始种植欧塞瓦。
20世纪80年代，该品种享誉国际。也就在那时，有人发现第一株正式传入南非的霞多丽插条实际上是欧塞瓦。
特蕾(Terret)
特蕾（Terret）是法国朗格多克历史最悠久的葡萄品种之一。和皮诺（Pinot）一样，该品种也拥有不同颜色的变种，这些变种甚至可以同时出现在一株葡萄藤上。实际上，据加力（Galet）所称，他曾经在同一串葡萄上看见了不同颜色的特蕾葡萄。
灰特蕾（TerretGris）曾经是朗格多克产区内种植面积最广的白葡萄品种，但如今，灰特蕾的地位已被白特蕾（TerretBlanc）取代。这两种特蕾葡萄均可以用于酿制酒体较丰满，口感爽脆的单品白葡萄酒，但其名字“Terret”缺少一些国际品种所具有的魅力。2000年，灰特蕾和白特蕾葡萄的总种植面积约为3,000公顷。在米内瓦（Minervois）、科比埃（Corbieres）和朗格多克丘（CoteauxduLanguedoc），这两种特蕾葡萄是酿制白葡萄酒的法定葡萄品种，不过在朗格多克丘地区，这两种品种的使用越来越少。
黑特蕾（TerretNoir）是葡萄皮颜色呈黑色的特蕾葡萄。2000年，该品种的种植面积近400公顷。黑特蕾是教皇新堡（Chateauneuf-du-Pap>
普罗塞克(Prosecco)
普罗塞克（Prosecco）属白葡萄品种，原产于意大利东北部产区—威尼托（Veneto）。它是酿制备受欢迎的普罗塞克葡萄酒的原料。意大利皮亚韦河（Piave）附近，科内利亚诺（Conegliano）镇以西的区域，是普罗塞克的DOC产区，在这片区域内分布着4,300公顷（约10,600英亩）的普罗塞克葡萄园和5,000个的普罗塞克葡萄酒生产者。该区域内所出产的葡萄酒以“ProseccodiConeglianoValdobbiadeneDOC”的名义售卖。在这一区域以外，普罗塞克也用于酿制IGT级别的葡萄酒，即“ColliTrevigianiIGT”葡萄酒。普罗塞克主要用于酿制起泡酒，但也可生产静止酒。
普罗塞克多种植在气候十分凉爽的地区。该葡萄品种个性尤为平淡，高产更是加剧了这一特点。普罗塞克的采摘开始于9月中旬，在酿制普罗塞克葡萄酒时，全部采用干发酵法。干发酵完成后的葡萄酒，会继续采用起泡葡萄酒酿制工艺（Sp>
该葡萄品种在阿根廷（Argentina）也有种植，不过面积十分有限。
紫北塞(Alicante Bouschet)
紫北塞（AlicanteBouschet）通常被简单地称为“Alicante”，其果肉呈红色，是法国种植最广泛的染色（Teinturier）葡萄品种。尽管在20世纪末该品种的重要性开始下降，但在21世纪初，它仍是法国种植面积第十二大的红色葡萄品种。该品种在法国的种植面积为8,800公顷，主要分布在朗格多克-鲁西永产区（尤其是埃罗省和加尔省），另外还在普罗旺斯及较靠北的干邑有分布。
1865年到1885年间，亨利?北塞（HenriBouschet）将小北塞（PetitBouschet）和流行的歌海娜进行杂交，紫北塞由此诞生。当时，被称为“Alicante”的紫北塞一经推出便获得了成功。紫北塞葡萄的叶子带有独特的紫色斑点。由于该品种的果肉呈深红色，它酿制出的葡萄酒与高产且传播迅速的阿拉蒙（Aramon）酿制出的葡萄酒相比，其酒液的红色程度是后者的15倍。较肥沃的土地上种植的紫北塞，酿制出的葡萄酒产量可轻易达到20,000公升/公顷，这些葡萄酒的酒精度为12%。
9世纪末20世纪初，紫北塞在葡萄栽培业中扮演着重要的地位。当时，该品种是许多其他染色葡萄品种（几乎只能由紫北塞与其他非酿酒葡萄杂交而成）的双亲之一。20世纪下半叶，作为唯一的一种酿酒染色葡萄品种，紫北塞大获益处，成为法国相关机构正式认可的葡萄品种。
在法国以外的地方，西班牙或许是该品种种植最广的地方。在这里，紫北塞又被称为“GarnachaTintorera”，其总种植面积超过了16,000公顷。在阿尔曼萨（Almansa），紫北塞尤为常见。此外，该品种在葡萄牙南部气候干旱的阿连特如（Alentejo）产区的种植也越来越广，这里的紫北塞多用来酿制单品酒。
在科西嘉岛（Corsica）、托斯卡纳（Toscana）、意大利南部的卡拉布里亚（Calabria）、前南斯拉夫（FomerYugoslavia）、以色列（Israel）及北非，紫北塞也有种植。2002年，紫北塞在加利福尼亚州的种植面积为740公顷，主要分布在气候炎热的中央谷地（CentralValley）。
特卢梭(Trousseau)
在法国汝拉（Jura）产区，有两种葡萄皮呈黑色的主要本土葡萄品种：一种是普萨（Poulsard），另一种就是特卢梭（Trousseau）。这两种葡萄中，特卢梭比普萨的生命力更旺盛，颜色也更深浓。不过随着黑皮诺（PinotNoir）和霞多丽（Chardonnay）越来越流行，特卢梭的受欢迎度正迅速下降。特卢梭发芽较晚，因此能免受大部分春霜的侵害，但它的产量很不稳定。
早在19世纪中期，法国早期的葡萄品种学家欧达伯爵（ComteA.Odart）就认为特卢梭与葡萄牙的巴斯塔都（Bastardo）是同一品种。此外，他还指出长期以来该品种在澳大利亚都被称为“CabernetGros”，有时它还被错误地称之为“Touriga”。在葡萄牙和澳大利亚，特卢梭十分兴盛（这与其在汝拉的表现截然不同），常用来酿制餐后甜酒。
桑娇维塞(Sangiovese)
概述
作为一种品质多变的红葡萄品种，桑娇维塞（Sangiovese）是意大利种植面积最广的葡萄品种。1990年，意大利10%的葡萄园（总面积多于100,000公顷/247,000英亩）均种有不同形式的桑娇维塞。在意大利，桑娇维塞的种植北到伦巴第及瓦坡里西拉，南至卡帕尼亚，在意大利中部尤为常见。在整个意大利中部，该品种是至关重要的红葡萄品种，广泛种植在翁布利亚（Umbria，在这里用于酿制上好的托尔吉亚诺和蒙特法科DOCG葡萄酒）、马凯（Marcello，在这里是酿制皮切诺及科内罗葡萄酒的重要葡萄品种）和拉齐奥(Lazio)地区。桑娇维赛是酿制托斯卡纳精美红葡萄酒的主要葡萄品种，是酿制布鲁奈罗干红葡萄酒的唯一法定葡萄品种，是酿制基安帝（Chianti）和布鲁奈罗蒙塔希诺葡萄酒的主要混酿品种，也是酿制超级托斯卡纳葡萄酒的主要葡萄品种。
该品种有多种克隆品种，别名也很多，比如Brunello、PrugnoloGentile、Morellino和Nielluccio。
起源
桑娇维塞起名于“sanguisJovis”，该词在意大利语中是"丘比特之血"的意思，该品种被普遍认为是意大利最古老的一个葡萄品种。2004年，相关研究者发现了桑娇维塞的双亲分别是：托斯卡纳地区的“樱桃葡萄”绮丽叶骄罗（Ciliegiolo）及卡拉贝丝（Calabrese），其中有可能起源于卡拉布里亚（Calabria）的卡拉贝丝是卡帕尼亚（Camp>
桑娇维塞葡萄酒
1738年，柯西莫?特林奇指出由100%的桑娇维塞酿制而成的葡萄酒，口感有些生硬，酸味十足，但是若能与其他葡萄品种混酿，则具有十分出色的表现。1883年，乔瓦尼?柯西莫?维利弗朗奇再次重申了这一论断。贝蒂诺?里卡索利发现酸度高的桑娇维塞可以很好地与甘甜而柔顺的卡内奥罗（Canaiolo）搭配，这两种葡萄后来成为酿制现代基安帝及布鲁奈罗蒙塔希诺葡萄酒的基本葡萄品种（同时也会加入绮丽叶骄罗、玛墨兰（Mammolo）、科罗里诺（Colorino）及白葡萄品种玛尔维萨（Malvasia）和白玉霓）。1970年开始，人们开始使用小橡木桶酿制桑娇维塞葡萄酒，这被认为是解决桑娇维塞酸度过高的一个现代方法。
桑娇维塞的分类
1906年，莫伦（G.Molon）首次对桑娇维塞进行了分类。他将桑娇维塞分为两个家族：大型桑娇维塞（SangioveseGrosso）和小型桑娇维塞(SangiovesePiccolo)，并指出前者的品质似乎更佳。目前普遍认为这种分类过于简单，因为过去人们在选择克隆品种时，主要考虑品种的产量，而非酿酒的品质，因此在各大葡萄园里，种植着多种桑娇维塞的克隆品种，而这些品种是无法根据葡萄果实或葡萄串的尺寸来进行分类的。
桑娇维塞的生长特性
桑娇维塞最主要的特性是成熟得较晚，且成熟过程缓慢。通常其采摘工作在9月29日过后开始，一直延续到甚至超过10月中旬（如今的情况也是这样）。在炎热的年份里，桑娇维塞酿制出的葡萄酒口感丰富、酒精度高且酒龄长，而在凉爽的年份里，则会出现酸度高及单宁粗糙的问题。若桑娇维塞的产量过高，酿制出的葡萄酒则酸度突出，颜色较浅；在酒龄尚浅的时候，酒液就变成棕色，还会出现氧化的问题。桑娇维塞的葡萄皮十分薄，因此在凉爽和潮湿的年份里，十分容易腐烂，这对于10月份经常下雨的产区来说，是个十分严重的问题。
在托斯卡纳，人们在种植桑娇维塞时，很少考虑光照和海拔，在这里，桑娇维塞通常种植在海拔高达500米/1,640英尺（或更高）的地区。托斯卡纳产区进行了许多当代葡萄栽培技术的研究，如增加植株种植密度、降低每株葡萄的产量、培育更好的克隆品种、采用更合适的根茎、降低葡萄树培育成本、采用小橡木桶、采用更合适的葡萄品种混酿以及控制不同的发酵温度和时间长度等，而这些研究都在致力于解决一个问题：如何使桑娇维塞的结构更加丰满。
桑娇维塞能很好地适应各种类型的土壤，不过石灰岩土壤能赋予该品种更加优雅和浓郁的香气，而这也是桑娇维塞最迷人的品质。
桑娇维塞在意大利
现在，在整个托斯卡纳产区，桑娇维塞通常与一定比例的波尔多葡萄—赤霞珠混酿。基安帝葡萄酒（其中赤霞珠的比例不得超过15%）及物美价廉的日常餐酒都是采用这种混酿方法。这种混酿方法十分成功，这是因为赤霞珠果味浓郁、颜色深浓，能很好地与当地个性十足的桑娇维塞相搭配。该产区的卡米尼亚诺(Carimgnano)地区首次将桑娇维塞列入法定DOC葡萄品种。此外，超级托斯卡纳葡萄酒的巨大成功，也不可避免地推动了托斯卡纳北部对桑娇维塞种植的尝试。
在翁布利亚产区，桑娇维塞是酿制该产区最优质红葡萄酒的主要葡萄品种。在罗马涅（Romagna），桑娇维塞从数量上来说是该产区尤为重要的葡萄品种，由其酿造的罗马涅桑娇维塞葡萄酒最为常见，这就如蓝布鲁斯科葡萄在艾米利亚（Emilia）尤为常见一样。罗马涅桑娇维塞葡萄酒酒体十分轻盈，酒液呈红色，十分适合趁早饮用。在罗马涅，桑娇维塞是种植最广泛的葡萄品种，在经过精心的克隆选择后，该产区培育出了十分喜人的克隆品种，其中编号为R24及T19的两个品种品质异常出众，现在也已经种植在托斯卡纳的葡萄园内，但罗马涅的桑娇维塞仍与托斯卡纳优质的桑娇维塞共性较少。另外，意大利南部也种有一些桑娇维塞，在这里，桑娇维塞常与当地的葡萄品种混酿。
在意大利以外的地方
和其他意大利葡萄品种（尤其是红葡萄品种）一样，桑娇维塞也被意大利移民带到了北美和南美。在南美，阿根廷的桑娇维塞表现最出众，主要分布在门多萨省（Mendoza），面积达数千公顷。这里所产的桑娇维塞葡萄酒并没有明显的桑娇维塞特性，因此，在托斯卡纳，很少有人能品尝出这就是桑娇维塞葡萄酒。
在加利福尼亚，由于20世纪80年代和90年代末，超级托斯卡纳的品质获得了国际公认，桑娇维塞因此突然流行起来。1991年，加利福尼亚桑娇维塞的种植面积上升至200公顷，这一面积相当于1961年该州赤霞珠的种植面积。到2003年为止，其种植面积已经增加至3,000公顷，主要分布在纳帕谷（Nap>
华盛顿州也种有桑娇维塞，尽管桑娇维塞的插条很难在此存活。
葡萄酒塞的类别
常见的葡萄酒塞有天然软木塞、合成塞、螺旋塞等，除此之外还有玻璃塞和皇冠瓶帽，历史最悠久的葡萄酒塞是天然软木塞，天然软木塞已有了千年的使用历史。
天然软木塞：天然橡木制作而成的葡萄酒塞，成本较高。它有一个致命的缺陷，它会使葡萄酒带有坏木塞味。坏木塞的味道闻起来不清爽，像是雨水打湿了的报纸或纸板的味道，这种物质的来源是橡木塞内的消毒剂和没有完全清除的霉菌的反应物，叫做TCA（氯苯甲醚），会导致葡萄酒品尝起来平淡，腐败的味道吞噬了果香和花香。
合成塞，一种橡胶制品，因外形和作用及其相似，是传统软木塞的常见替代品。但因其只能短暂的保持葡萄酒的抗氧化时间（约18个月），装瓶后需尽快饮用；虽避免了TCA的干扰，但有时会对葡萄酒留下一些化学橡胶的味道，因此对使用者和饮用者的印象平平。
螺旋塞，可以达到做好的瓶口密封效果，大大消除生产商和购买者对“木塞味”和氧化隐患的顾虑。著名的霍格酒窖曾做过一次30个月的研究实验，对比了天然橡木塞、合成塞和史蒂文螺旋塞的使用效果，结果发现，螺旋塞对比前两种有着完全的优势，虽然它让消费者失去了享受开瓶时的浪漫场面，但相比之下，这似乎远比保持住葡萄酒的品质渺小得多，开瓶后能够发现杯中酒可继续演变的潜力、悠长的香气和清爽宜人的曼妙品质，应该更具魅力。
玻璃塞，由玻璃和内侧的一橡胶圈组合而成，同时避免了葡萄酒氧化和TCA污染。该产品由2003年引入欧洲，采用的酒庄已经超过300家。但影响它推广的主要原因有两个：高昂的造价和完全的手工封瓶其每只的成本达70美分，且相应的灌装设备并没有在全球范围内普及。
皇冠瓶帽常常用于起泡葡萄酒的密封。起初这种瓶帽仅用于发酵期间的密封作用，常常在运输之前替换成木塞。但最近有不少生产商直接使用了皇冠瓶帽进行出售，虽然极易开启，但大大减少了派对使用香槟的气氛和神秘感。
还有一种真空塞是用于未饮尽的红酒、洋酒及各种果汁和饮料的保鲜，可长时间维持良好的真空状态。
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