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本年入冬，南方又变得更暖了。
更暖的和更冷的冬天，酿造葡萄酒，会有什么区别?
在冰火两又天里，葡萄酒会绽开出怎么的花朵来?
本年入冬后仍然缺袖通走的南方，大唤在广东站冬，是要戒备中暑的，那么，似果莳植葡萄的地域，卒然变得更暖了，会怎么样呢?
那么，一般莳植酿酒葡萄，齐会是怎么的天色环境呢?
莳植酿酒葡萄的地域，一般齐在南北纬38-53量的暖带地域，以地中海地域为例(似意大利西西里岛、法国马赛、西班牙马德里等)，地中海天色相较于冷带天色，这里的冬季合心湿润，夏日干枯少雨。1月份均匀暖量在10量左右，7月份均匀暖量在24-26量中央。
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如许的暖量与葡萄有什么合系?
果糖有一种冷甘性，寻常体现为跟着暖量降高，联结单元溶液里，含有的甘量将会低落的特征似5℃时，固定容量单元的果糖溶液的甘量也许是2,当暖量降高至18℃时，甘量会变成1.75左右。因此，咱们常常发现似西瓜等水果，冷冻一止再食，风味会更美。
如许的冷甘性放在酿酒葡萄身上，就会有亮显的区隔。似冰酒的酿造，依赖的是低暖环境以德国顶级冰酒的酿造前提为例
1.冰酒的质料葡萄必需与自葡萄枝端。这就象征着，用于酿造冰酒的雷司令，必需在天然前提止，仍然能够留在枝端等等摘摘;
2.冰酒葡萄种类能够摘摘的前拿前提，是葡萄在-8.3℃的前提止，在枝端延缓最少8小时，如许才气保障冰冻葡萄压迫后的葡萄汁不含水。
以是，似果迟入冬，也许冬季变暖，葡萄很也许会拿前老到，还等不够天色变冷，葡萄就已经在枝端挂不住了，更别讲能够在-8.3℃的前提止，在枝端延缓最少8小时，鲜味的冰酒酿造，将不再也许。
对付其余酿酒葡萄的影响也相同秋冬时节变暖，葡萄将过速老到，很容易酿造出平庸无奇的酒固然糖分含量会有所拿降(过速老到)，果香凸起，可是其余风味物量沉积不脚(象征着其余风味极少)，如许的酒缺乏又杂量之余，也没了多少酸量，而酸量是葡萄酒的架协商魂魄地址。
可想而晓，如许的葡萄酿出的酒，还能有什么?
当齐球天色变暖，最速受来影响的，将是咱们讲熟晓的旧世界葡萄酒产区地中海沿岸以及波尔多产区，地中海天色及海洋性天色齐给了葡萄种类充脚徐徐的老到岁月，乃至有葡萄酒妙手预言2050年后，法国南部将不再适当葡萄莳植。
真期盯，止次咱们讲Winteriscoming的时刻，是果然入冬了，而不是挂着夏日的冬天。你怎么盯?
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混种酿酒葡萄品种 对葡萄酒有何影响？
在葡萄的种植与酿造上，偷懒与漫不经心并非是最糟的选项，严格控制，过度追求完美往往才是迷人风味的最大阻碍。
黑皮诺是一个历史悠久的品种，随着时间发展与地域分隔，演化出相当多个性相异的无性繁殖系(clone)。拜访欧洲以外的黑皮诺产国，酿酒师们常会认真地讨论着他们种植了哪些clone，是新引进的如777，667等，还是旧有的如PommardClone或AbelClone等，他们几乎都将不同的clone分开种植，分开采收，分开酿造，然后再小心翼翼地，依照最佳比例将不同clone的黑皮诺红酒调和在一起，即使是酿造小批次的单一园也是如此。
在黑皮诺的原产地，情况却完全不同，拜访过的五百多家勃艮第酒庄中，没有任何一家提起种了哪些clone，在勃艮第，新种葡萄园不过就是多买一些不同的clone，随机混种在一起以避免单一基因可能产生的高风险。老一辈的葡萄农都还记得一个称为PinotDroit的clone，因为产量大曾经在1970年代大为流行，却常酿成风味粗旷的红酒，对质量带来长期负面的影响。现在，当地有越来越多的酒庄舍弃clone，改成在自家老树园，重新采用老式的Massal选育法来培育新苗，在新种的园中延续最多样的优秀基因，每一棵树都自有特性。
虽然都是黑皮诺，但不同的clone之间的差异，如果粒大小和香气表现等等都不尽相同。问酿酒师们为什么不跟勃艮第一样随机混种就好，得到的答案都是我们种植黑皮诺的时间还不够久，分开酿造才能帮助累积经验。他们最担心的，常常是成熟期的差异，如果跟勃艮第一样混种一起，采收时很难分辨，只能被迫混着采，无法依每一clone的最佳成熟度采收。这对一个受过现代酿酒学训练的酿酒师来说，确实相当难以面对，因为放弃精确掌控葡萄的成熟度，几乎等同于自废武功。
透过技术控制葡萄酒的酿造过程以达到设定的目标是现代酿酒学的核心，这让大规模与标准化的制酒成为可能，失误的机率降低，质量也较稳定。但在酿造黑皮诺时，一切都在酿酒师的控制之下进行会是唯一且最佳的途径吗?若就成果来看，在选择clone这件事上，勃艮第看似漫不经心的方法似乎有相当好的成效，比起由酿酒师分开酿造再精心调配的方式，更容易酿成自有个性，反映风土的精彩葡萄酒，而且还更能在时间之流中常保均衡。
不只是黑皮诺，混种着许多不同品种的老树园也一样常能酿出比酿酒师混调更完满协调的葡萄酒。在现代酿酒学兴起之前，混种其实是欧洲大部分产区的古老传统，混种一园的品种常达十数种之多，而且经常黑、白葡萄相混，有些还流传至今，例如波特酒产区最传奇的QuintaNoval酒庄Nacional园。即使以单一品种闻名的产区，也都有混种的传统，例如北隆河CteRtie的Syrah与Viognier或者，还有较不为人知，勃艮第Corton-Charlemagne的Chardonnay与Aligot。即使在所谓的新世界产国也有颇多的混种老树园，例如加州Ridge酒庄的Geyserville园，是Zinfandel混种了Carignan、PetiteSirah和Mourvdre等品种的百年老树园。
这些意外流传下来，不符现代酿酒学理性标准的混种古园，虽然酿酒师能够完全掌控的选择不多，但却常酿成完满协调，美味且耐久的精彩珍酿。跟黑皮诺的clone选择一样，自然间其实自有秩序，学习何时应该放手是酿酒师得以从技术专才进化成酿造大师的最重要历程。
现代酿酒学所知的标准仍有许多盲点，常会排除掉不符标准却可能让酒更迷人的缺点葡萄。而随机混种强迫酿酒师无法干涉太多，也许正是成功的因子，因为最完美的葡萄必须有一些不完美性才能酿成最完美的酒。
橡木桶新旧对葡萄酒有什么影响？
我们时常会听到这样的介绍：这款酒经50%全新橡木桶陈酿而成全新的橡木桶还好理解，50%全新是什么鬼?橡木桶新旧又会对葡萄酒产生怎样的影响?
橡木桶陈年有什么用?
不论是新or旧橡木桶，它们在葡萄酒酿造过程中都起着重要的作用。
帮助葡萄酒成熟
在葡萄酒熟化的过程中，氧气是一把双刃剑。微量的氧气与葡萄酒接触，可以帮助葡萄酒中粗糙、生涩的单宁变得柔和细腻，酒体更加圆润饱满。但过量的氧气则会加速葡萄酒的老化，使葡萄酒风味全无，并会给酒带来熟苹果之类的氧化气息。
当橡木桶存在时，这一切都变得迎刃而解。橡木的特殊组织结构使得它在具有一定的防渗功能，也有一定的透气功能。葡萄酒装进橡木桶里酒液不会渗漏，也能允许一定的氧气进入到酒液里。这样，橡木桶就为葡萄酒提供了微氧化的良好环境，不仅能让葡萄酒口感更好，还会改变葡萄酒的颜色，红葡萄酒的颜色会变浅，往砖红色发展;而白葡萄酒颜色会加深，出现棕色色调。
赋予葡萄酒风味物质
从根本上说，橡木内有许多酯类、酚类和醛类物质，而橡木经过烘烤制作成橡木桶，更能衍生出一系列的呈香物质，也能增强橡木内一些不明显的香味。
这样，当葡萄酒与橡木桶接触后，橡木中的风味物质也会浸入酒中，其中包括橡木单宁和香气物质。不仅能够提升酒的结构感，还可以提高葡萄酒香气的复杂性。一般来说，葡萄酒中的烟草、香草、椰子、咖啡、雪茄、坚果、焦糖等都是橡木桶所带来的风味。
新、旧橡木桶有什么区别?
虽然橡木桶能为葡萄酒带来更多的风味，可橡木桶中的风味物质也是有限的。当使用过4-5次后，再能提取出的风味物质就非常稀少了。这和泡茶叶是一样的道理，当茶叶冲泡的次数越多，带来的茶味也就越淡。因此，橡木桶会有新、旧之分。
那是不是说旧橡木桶就完全没用了呢?事实也并不是如此。很多酿酒师在熟化葡萄酒时，会将一部分酒放在新桶，而另一部分酒放在旧桶中，直至装瓶前再混酿，这也是开头所说50%全新橡木桶陈酿的来历。这种做法不仅可以节约成本，还会防止新桶给葡萄酒带来过重的橡木味。此外，旧桶也同样具有微透氧的作用，可以帮助葡萄酒快速成熟。
地形对葡萄种植有那些影响？
风土(Terroir)之名源于法国，一般指某一块特殊的土地与这块土地上综合的环境、气候与人文因素。
作为风土的重要组成部分，葡萄园所处的地形则会在一定程度上影响葡萄种植的温度、光照程度和排水性等方面。
那么对于三分工艺，七分原料的葡萄酒来讲，究竟不同的地形会对酿酒葡萄的种植带来怎样的影响呢?
平原
在阴冷潮湿的地区，日照有限，水流也不易流通，因此并不推荐在平原上种植葡萄。反之，在气候较为炎热干燥的地区，平原地形则有利于葡萄的种植。
例如法国的南罗纳河谷(SouthRhone)的地势便比较平缓，地形为坡度较小的坡地与河流冲积平原，著名的教皇新堡产区(ChateauneufduPape)便坐落于此。
山丘
地形的倾斜有益于水分的渗透，而葡萄因较耐干旱，且可以在相对不大的范围内发育根系，所以较为适宜在坡地上栽培。
例如，在坐落着罗曼尼康帝园的勃艮第(Burgundy)，其特级园(GrandCru)一般都是朝向偏东、南方向的坡地。
然而坡度越大，水分和土壤的流失就越严重，对葡萄园的管理也会更加困难，所以选择坡地时角度也不宜过大。
啤酒对跑者的影响有多大？
美国啤酒一英里跑的规则是这样的，在起点上跑者先喝掉一罐啤酒，然后沿400米的跑道跑一圈，然后再喝一罐啤酒，如此重复，完成1600米跑。在这个过程中，身体会发生一些变化，那么究竟酒精会对跑者产生怎样的影响呢?
胃
胃的总容量大概为4杯，每12盎司(约340克)啤酒会占据约1.5杯的体积。完成啤酒一英里跑，要喝掉6杯的份量，以及额外的碳酸气体。室温下的啤酒中碳酸气含量会减少，因此会让喝啤酒的过程略微轻松些。在短短数分钟内喝酒，一小部分酒精会直接通过胃粘膜进入血液，令人产生兴奋的感觉。
小肠
大部分酒精是在小肠中消化吸收。但是因为是在跑步中快速喝酒，容易引起胃部不适、痉挛或呕吐。
肝脏
这个器官主要来负责分解酒精，但是在几分钟内喝下四罐啤酒，无法给其充足的工作时间。肝脏60分钟才会分解一罐啤酒，即约15克酒精。但是完成啤酒一英里跑，会在10分钟内，喝下60克酒精。因此需要大概5个小时来分解处理酒精。
血压
对于体重约140斤的成年人，每罐啤酒会使血压升高0.2%四罐啤酒则会使血压升高0.8%(如果你体重更低，或者身体不适，血压会升高的更多)。此外，因为肝脏没有充足时间分解酒精，血压也许会更高。竞赛结束后，一定要叫代驾司机来开车。
大脑
酒精会影响大脑的判断、协调能力和速度。研究显示，快速大量喝酒可能会引起脑肿胀，但迄今为止，啤酒一英里跑的危险性还尚不清楚。
腿部肌肉
除啤酒外，肌肉在快跑过程中利用碳水化合物供能时，会产生副产物乳酸。清除乳酸的过程会损伤肌肉的收缩能力。此外，研究显示，快速的饮用啤酒会阻碍肌肉的协调与恢复能力。
你知道风对葡萄的种植有什么影响吗？
不论葡萄酒如何艺术与高雅，种葡萄归根到底是一项农业活动，受自然环境的影响非常大。温度的高低、降水的多少和时机等方面都会影响葡萄的生长状况。今天我们就来说说葡萄种植中的另一个重要因素葡萄园里的风。
这是一把双刃剑，狂风会折断嫩芽、打断花期，甚至将葡萄树连根拔起。但它适时适度的出现则能为葡萄园带来很多好处。春季的晚风能够吹散葡萄园中下沉凝聚的冷空气，防止霜冻的发生;在地中海气候区，吹过葡萄园的风能明显缓解夏季的高温，延长葡萄的生长季;在潮湿地区，风能吹散云层、带走园中湿气，减少真菌病害......
吹过教皇新堡葡萄园的密斯托拉风(图片来源：Decanter)
总之，风对于葡萄种植的影响，虽不如降水、光照等因素那么引人注目，但确实起着润物细无声的作用。一些世界知名的产酒区都受到地域风的惠泽，西班牙东北部、法国南部和美国加州(California)都属此列。
在西班牙，有一股由北向南贯穿整个埃布罗河谷(EbroRiverValley)的西北风已经在这片崎岖的山地刮了几个世纪，人们称其为西尔左风(Cierzo)。它形成于西班牙北部边境的比斯开湾(BayofBiscay)，直指被低气压控制的地中海地区。当它以每小时30英里的速度吹过卡利涅纳(Carinena)、卡拉塔尤德(Calatayud)和博尔哈(CampodeBorja)等东北部产区时，不仅有效缓解了当地炎热的天气，让一些本无法种植葡萄的地区也能开垦出葡萄园，还带走了园中的害虫和湿气，减少化学药剂的使用。
罗讷河谷(RhoneValley)的酒粉们大概都听说过密斯托拉风(Mistral)，这股由比斯开湾高压和热那亚湾(GulfofGenoa)低压形成的地域风影响了包括普罗旺斯(Provence)和露喜龙(Roussillon)在内的整个法国东南部地区。其风速常常超过40英里/小时，不仅能折断葡萄枝丫，甚至连树都能吹倒。为了抵抗这股猛烈的西北风，罗讷河谷的酒农们会将葡萄树绑在固定好的木条上。虽然带来诸多不便，但密斯托拉风也如西尔左风一样，减轻了地域的病虫害压力、延长了葡萄生长期，且为当地带来更多晴朗无云的好天气。强烈的日照让生长在这里的歌海娜(Grenache)、西拉(Syrah)和慕合怀特(Mourvedre)能充分成熟，酿出风格雄壮的红葡萄酒和果香清新的普罗旺斯桃红葡萄酒。
与其欧洲的同伴相比，美国加州的风要温柔得多，不过为葡萄园带来的益处丝毫不少。每天下午，从太平洋吹来的凉爽海风经过旧金山湾(SanFranciscoBay)和沙加缅度河三角洲(SacramentoRiverDelta)，吹入纳帕(Napa)、索诺玛(Sonoma)和洛迪(Lodi)的葡萄园，带走树冠间炙热的空气，帮助葡萄园迅速降温，形成较大的昼夜温差，在葡萄成熟的同时帮助它们保留酸度，让这个原本较热的地区能出产口感清新的葡萄酒。
氧气对葡萄酒有那些影响？
氧气本是无色无味，是人类生存不可缺少的一种元素，但对葡萄酒来说，它却扮演着朋友和敌人两个角色，所以在酿酒过程中必定要很小心处理，以免蹂躏了一番心血，今天就和大家细说氧气对葡萄酒的好与坏。
在酿酒过程中，未装瓶的葡萄酒与氧气的接触时间长短，是由酿酒师来决定的，在发酵初期，少量的空气接触可以帮助酵母令发酵顺利展开，但若是过多的接触，除了会令葡萄汁转色外(尤其是白葡萄酒)，亦会令其应有的果香味流失。对于氧气的处理，一般可以分为两种方式。
保护式(ReductiveHanding)
顾名思义，就是减少整个酿酒过程中和氧气的接触机会，当中二氧化硫是不可缺少的元素，这也是我们会在葡萄酒背标上的成分中看到二氧化硫的原因，其次是维生素C，另外还要保持低温处理。还要在各个环节和容器中注入惰性气体(一般用于白葡萄酒)。
氧化式(OxidativeHanding)
一部分酿酒师会在发酵前，令葡萄汁与空气短时间接触，除了可增加香味以及复杂度外，亦更能令酒色得以稳定，这最常用于霞多丽(Chardonnay)、德国和阿尔萨斯的白葡萄等，但决不可用于香味极高的长相思(SauvignonBlanc)，会有反效果。
有好几种葡萄酒都会于陈年时刻意会令其氧化，酿造出特别的风格，酒色呈琥珀色外，当中亦散发极强的干果及果仁的味道。意大利雪利酒(Sherry)里的Amontillado及Oloroso，波特酒(Port)里的TawnyPort(多利波特)还有法国Jura(汝拉)的黄酒VinJaune皆属此类。
虽说氧化式处理有许多好处，但切忌过量，若葡萄酒与空气过度接触除了制造大量乙醛的味道外，更会酝酿出醋酸菌(这也是我们开酒后放久了会变成酸醋的原因)
葡萄酒与氧气的微妙关系，一切都视乎葡萄酒的风格而定，是朋友或是敌人都决定于其中严格的控制，下次当大家品尝葡萄酒时，不妨试试感受一下氧气扮演的角色。
究竟温度对葡萄酒有多大影响？
不论是酒的背标，还是在阅读葡萄酒的品鉴报告时，常看到标示该葡萄酒的适饮温度，而许多葡萄酒的专家们不时提醒我们饮用葡萄酒温度的重要性。甚至，一款大把钞票买入的葡萄酒，喝起来不如预期时，往往也会把归罪到酒的温度上!
那，究竟温度对葡萄酒的影响为何呢???
正常情况下，在国内不论喝红葡萄酒或是白葡萄酒，都需要降温一下!关于酒温对葡萄酒在口感上的影响，我在爬过一些文章后，归类出几个较科学角度的说法:
一、当葡萄酒温超过摄氏22℃时，酒液中的酒精会开始挥发，使得饮酒时会明显感受到酒精呛上来的烈度，而掩盖掉了原本应该表现的其他味道。同时，强烈的酒精挥发也会让酒的香气完全走掉。因此，高酒温最大的味觉杀手就是过度挥发上来的酒精气体。
二、葡萄酒温过低时，低于摄氏6~7℃，酒体中的微生物活动力低，无法有效的与空气中的氧气作用而转化成更受我们喜爱的滋味，而单宁也会因为较低的转化而表现出过度的干涩感。适当的酒体温度，可以加速酒体中的微生物与氧气的作用反应，而让酒体味道变得更加可口美好，这也是所谓的醒酒作用。
三、当温度过高时，也可能因为酒体中的微生物反应剧烈而产生醒过头的现象，酒体酸化或是转化成令人不愉快的味道，而且这种情况是不可回复的!也就是说万一酒液过热，就算把酒紧急用冰桶降温，风味变化也无法再回复成原来的样子。
从科学的角度来看，酒体温度的高低确实会影响开瓶后的葡萄酒，进而影响嘴里的风味感受，那究竟怎样的葡萄酒该在什么温度下才不会走味呢?我以温度由低至高，整理了一个通则的的表格，提供给酒友们做为参考，这是比对过超过十本葡萄酒类书藉后整理出来的数据，但并不是绝对要在这样的温度下喝才行，葡萄酒世界里有太多的特例，没有绝对的标准可依循。
但依照葡萄酒不可回复的特性，以及酒温通常在饮用时会愈喝愈高的惯性，先以较低酒温的方式来开饮一只葡萄酒是最为保险的作法，饮用过程中酒温会随着室温上升，就可以全阶段性的感受葡萄酒风味的微妙变化。
各式起泡酒、起泡甜酒7~8℃
无年份香槟8℃
红、白甜葡萄酒8~10℃
年份香槟10℃
老年份的红、白甜葡萄酒10~13℃
清香干型的白葡萄酒10~12℃
桃红葡萄酒酒及博若莱新酒10~12℃
圆润饱满型的白葡萄酒11~14℃
酒龄年轻、酒体较轻的果香型红酒14~15℃
由上列表格可以看出，基本上起泡酒的适饮温度是最低的，原因无他，就是在低温的情况下二氧化碳比较不会分离成泡泡泄散到空气中，而是会在含到口腔时，才会接触到人体的温度而快速爆发成气体。
而最需要高酒温的则是年份红酒，因为在长时间的储存下，酒会进入休眠状态，较高一点的酒温可以刺激酒中的微生物活回来，把酒汁的成份转化的更加美好!不过这里指的较高温度，基本上也不超过22℃。
橡木桶对葡萄酒有哪些影响
橡木桶在陈年过程中给予葡萄酒的香气主要是：香草、肉桂、丁香、咖喱、烟熏味、椰子、莳萝、焦糖、烤杏仁、干果和咖啡豆。这些香气的浓郁度取决于木桶的烘烤程度以及葡萄酒在橡木桶中陈年时间的长短。其中橡木桶可以使用新桶也可以选择旧桶，所有的橡木桶都会有氧气渗入，但其渗透量是非常微小的。这些微量的氧气有助于葡萄酒的成熟和单宁的软化。
一、新旧橡木桶对葡萄酒的影响
在葡萄酒酿造过程中，橡木桶可以改变葡萄酒的质地和风味，这取决于橡木桶的新旧程度、大小以及类型(法国或美国橡木桶)。新橡木桶的使用通常会在很大程度上影响葡萄酒的风味。当葡萄酒与新橡木桶接触时，某些风味化合物如内酯、醛和挥发性的酚类化合物会进入葡萄酒中，赋予葡萄酒一些特别的香气。
葡萄酒在新橡木桶中往往能比在旧橡木桶中接触到更多的氧气，因为新桶的微小缝隙还没有被酒液或者沉淀物封闭，氧气相对来说更容易渗透进葡萄酒汁里。此外，新橡木桶可以给葡萄酒增添更多的单宁，且软化效果也更加明显。新橡木桶可以为葡萄酒增加香气和风味。随着橡木桶使用次数的增加和年龄的增长，它给葡萄酒带来的影响就越小。
二、橡木桶对葡萄酒的主要影响
1、风味和单宁
葡萄酒会从酿酒葡萄本身获取一定的单宁，在浸皮过程中，葡萄皮与葡萄汁接触的时间越长，葡萄酒的单宁含量越高。而对于本身没有太多单宁的品种来说，橡木熟化同样可以为其带来单宁，且新橡木桶带来的单宁比旧橡木桶更多。而橡木给葡萄酒带来的风味也根据橡木桶的烘烤程度而有所不同，这种风味可能是植物性的香气，也可能是浓重的香草味和香料味。在酿酒葡萄相同的前提下，经过橡木熟化和未经过橡木熟化的葡萄酒可能大有不同。
2、酚类物质
酚类物质在葡萄果实和橡木桶中都有存在，这类物质可以构成葡萄酒的风味、香气、质地以及酒体。一款葡萄酒拥有上百种不同的酚类化合物，这些化合物大部分来自于葡萄本身，另一小部分则来源于橡木桶。不同的酚类物质组合在一起会形成新的风味物质。所以橡木桶的另一个作用是可以给葡萄酒提供小部分的酚类物质。
3、氧化
当葡萄酒被储存在密闭环境中时，发生氧化作用的概率是很低的。但橡木桶本身具有透气性，这种特性可使得少量的氧气渗透到桶中，与葡萄酒进行缓慢细微的氧化作用，继而影响葡萄酒的香气与风味。在橡木桶中熟化较长时间的葡萄酒往往需要这少量的氧气来变得成熟，但过多的氧气无疑会带来消极的影响。
4、蒸发
平均每个橡木桶每年都会蒸发掉一定比例的葡萄酒，这也就是为什么橡木桶要填满酒液。随着酒液的蒸发，部分水分和酒精的流失，葡萄酒的香气和风味随之得到浓缩。蒸发确实不仅会使得数量减少，还会降低风味的浓郁程度。在橡木熟化过程中，尽管酿酒师们会通过注入新的葡萄酒来补偿蒸发带来的损失，但对成酒的风味难免带来一些影响。
当然橡木桶对于葡萄酒来说，不是越新越好，也不是使用得越多越好。具体是否使用橡木桶，使用几成比例的新橡木桶，以及使用橡木桶时间的长短，要根据酿酒师想酿造什么风格的葡萄酒以及葡萄品种本身的情况来决定。
光照对葡萄酒的品质有何影响
如果喝到的葡萄酒有煮白菜和湿狗一般的味道?那么很不幸，这瓶酒可能因为温度过高而腐败或被软木塞污染了。研究发现，光照也可能是罪魁祸首，特别是对于白葡萄酒来说。原因就在于光照启动了化学反应，产生发霉的气味。
因为白葡萄酒特别是装在透明玻璃瓶中的白葡萄酒，暴露在紫外线和可见光光谱蓝端的光线照射下，会在几个小时内变坏。这种情况最有可能的罪魁祸首是在市场和葡萄酒商店里的荧光灯照明。
通常情况下，如果你是成箱购买葡萄酒，或者是在专业的品酒场所品尝葡萄酒，那么一般不会遇到光污染的葡萄酒，但是如果你去葡萄酒商店选购葡萄酒，则一定要留意可能被光线污染了的葡萄酒。
为了减少浪费，保护资源，目前很多国家都在推广使用重量更轻的葡萄酒瓶和其它的新型包装。科学家也因此做了很多的相关实验，已提供给葡萄酒行业更好的技术支持。根据其中一项研究，大部分葡萄酒生产商都知道光污染的问题。显然，红酒很少受到光污染，因为红酒中的单宁能防止葡萄酒变质。另一方面，白葡萄酒和桃红葡萄酒只含微量的单宁，更容易受到光线的影响。
玻璃瓶的颜色非常重要，根据本研究，棕色玻璃瓶能够阻止多达90%的紫外线和蓝色光谱范围内的光线。可能是因为葡萄酒生产商都刻意回避使用棕色玻璃瓶，以便和啤酒区分开来，因为啤酒瓶全部都是棕色玻璃瓶。绿色玻璃瓶能阻挡50%的光线而透明玻璃瓶只有10%。更厚的玻璃，即使是透明的也能阻止更多的紫外线，另外，瓶肩不太高的瓶子可以反射更多的光线。
由于透明玻璃在回收方面更有价值，科研人员建议在玻璃制造时添加某种化学物质使瓶子具有更好的阻隔紫外线作用。还有人建议在瓶子外面涂上涂料或包上包装纸。不过就目前来说，这些措施都将会增加瓶子的成本，因此不可能被采用。
因此，对于消费者来说，大家应该尽量避免选择货架顶端接近光源的葡萄酒。在家存储葡萄酒的时候也要注意放在光线暗淡的角落。
冰酒并不带冰 但晚收酒有晚收特色
晚收酒(Late-harvestWine，又称迟摘酒)和冰酒(Icewine)的酒液颜色都明亮金黄，因此从外表的初次感受来说，一般人无法马上区分出这两种葡萄酒。如果两种葡萄酒的甜度极为相近，分辨起来就更加困难了。
1.晚收葡萄酒
在葡萄正常成熟之后，仍将果实留在葡萄树上不采收，再经过一段时间的成熟甚至风干之后，葡萄糖分会得到进一步浓缩，并积累特殊的香气物质。用这时才采收的超成熟果实酿造的葡萄酒就是晚收葡萄酒。通常来说，晚收葡萄酒是甜型的，如果晚收程度较低，这种酒也有可能不是甜型的。
晚收葡萄酒通常会在酒标上注明LateHarvest/VendangeTardive/Spatlese。其中，Spatlese是德国、奥地利地区的晚收写法，其葡萄糖分的最低含量比其他地区的晚收葡萄的糖分最低含量要求要低，因此，德奥地区的晚收葡萄酒显得更加清爽，也最有可能酿成干型的晚收葡萄酒。
2.冰酒
冰酒是使用冰葡萄酿制的甜型葡萄酒，因压榨中的脱水程度较高，其口感几乎只有甜型。冰葡萄的采收必须在零下8℃以下的自然环境中进行，通常来说，温度越低，结冰程度越高，压榨去冰碴后的葡萄汁浓缩程度就越高。由于冰酒的生产要求较高，其产量相对稀少，只有加拿大等凉爽气候地区适合生产。通常来说，加拿大对冰酒的生产要求比其他地区更严苛。
冰酒因葡萄汁高度浓缩，其口感更加甜美醇厚，常常带有成熟纯净的水果、花朵和坚果的香味，更适合为新鲜水果、蛋糕等甜点佐餐。
总的来说，这两种甜酒都是通过浓缩葡萄汁中糖分而酿成的葡萄酒。相比晚收葡萄酒，冰酒的生产成本更高、口感更为纯净浓郁、产量也更少，其价格也比普通的晚收葡萄酒更贵。
晚收葡萄酒与冰酒之间有什么不同
晚收葡萄酒(Late-harvestWine)和冰酒(icewine)从外观看来，即使在开瓶之后，将两种酒倒入杯中，通过颜色、香气和品尝的步骤进行分析，仍非常相似，唯一差异仅于糖份的程度不同。
晚收葡萄酒是指葡萄在正常成熟之后，刻意将其停留在葡萄树上不采收，风干一段时间后，葡萄自然地水分蒸发，只留浓缩后的糖份(外型类似葡萄干)，才会进行采收，并用此酿制成葡萄酒。晚收葡萄酒，依其糖份浓度分为干型或甜型。
二者差别在于是否将糖份完全转换为酒精，或是在酿造过程中，中止发酵，以确保其甜度。晚收葡萄酒通常会在酒标上注明LateHarvest/VendangeTartive。晚收葡萄酒除了有葡萄品种本身特有的香气之外，还带有熟透的哈密瓜、果酱、桃脯等特殊香气。
冰酒是使用冰葡萄酿制的甜型葡萄酒，葡萄采摘通常在12月或1月初，采收必须在零下7℃到8℃之间，葡萄表面被薄冰包覆，结冻部分约占五分之四，另外五分之一则为高甜度的葡萄果汁，冰酒的酿造则仅用剩下1/5的汁液进行发酵。因为冰酒的生产要求非常严苛，所以，真正的冰酒非常稀少，多出自德国、加拿大等气候凉爽的地区。
冰酒的有强烈风格，口感柔滑，甜美饱满，带有成熟的梨、桃、芒果、杏仁、蜜糖和花的香味，当然也因产地、葡萄品种和酿造工艺的不同，在风味上而有差异。但由于甜度高、酸味适中、香味浓以及酒精度低，冰酒与新鲜水果、乳酪、蛋糕等甜点搭配。
二者相比下，因为冰酒的生产成本比晚收葡萄酒更高，产量也相对少，因此冰酒的价格也就比一般的晚收葡萄酒贵。
有哪些酿酒工艺可以影响葡萄酒的风味？
尽管在葡萄酒品鉴中，人们一直强调风土的重要性，尤其是在旧世界，但是对于酿酒师们的一举一动在葡萄酒风味上留下的深深烙印，我们也不容忽视。橡木桶陈年就是这些酿酒工艺中最为大家熟知的，不过象这样由酿酒师的选择决定葡萄酒风味的因素还有很多。在本文中，我们就来认识一下这些影响葡萄酒风味的各大酿酒工艺，从中我们既可以获悉酿酒师们的深刻用意，也能大致窥探出瓶中之物的些许奥秘。
一、葡萄采摘时机(Harvestdate)
准确把握适宜的葡萄采摘时机是酿造一款优质葡萄酒的关键之一。葡萄采收得过早将令葡萄成熟度不够，以致于葡萄酒的酸度过高，酒精度偏低，还会令其带上更多的青涩水果的风味和香气，单宁也更苦涩;而采收得过晚则会令葡萄酒的酸度偏低，酒精度偏高，单宁也更加柔和。采用过晚采收的葡萄酿造的葡萄酒风味往往过于肥腻平淡，酸度不够，因此有时需要人工酸化的过程。另外，为了降低某些葡萄酒中偏高的酒精含量，有些酿酒师还会采取加水稀释的工艺(Wateringback),这就是那些廉价的商业性葡萄酒大多保持13.5%ABV的原因所在。
保证葡萄的糖分和酸度平衡是决定葡萄采摘时机的重要指标之一，当然气候也应该是考虑因素之一。由于每年的气候条件都有所不同，因此在葡萄生长的最后季节中遭遇气候突变而导致该年份葡萄酒彻底毁灭的状况也时常发生。因此，在气候偏凉爽的地区如意大利北部、勃艮第以及美国俄勒冈州等地，如果在葡萄采收季节预测到有降雨，酿酒师们就可能选择提前采收。
二、发酵时机(MacerationTime/SkinContact)
发酵时机的掌握也就是指冷浸处理(Coldsoaking)和浸皮时间(SkinContact)的控制，两个概念都指的是葡萄皮与葡萄汁接触的时长。通过将葡萄汁保持在低温的环境下，抑制了葡萄汁中酵母被抑制了活性而阻止发酵过程，目的就是为了提取葡萄皮中的色素和果味，而与此同时，又可避免了萃取到苦涩的单宁。而在葡萄酒发酵中，我们将葡萄皮与葡萄酒接触的整个过程称之为浸皮(SkinContact)。
一般来说，大多数红葡萄酒都在两周内完成发酵，不过酿酒师可依据个人想法控制浸皮时间。比如，在圣丽塔山(SantaRitaHills)的凯斯勒哈克酒庄(KesslerHaak)就将其西拉葡萄酒(Syrah)的浸皮时间保持在50天左右，以便萃取足够的色素和风味，而在不远处圣伊内斯产区(SantaYnez)的索米娜酒庄(SolminerWine)，其西拉葡萄酒的浸皮时间仅28天。因此，两款西拉的颜色有着明显的差别，其中一款颜色深浓，风味浓郁，而另一款颜色淡，风味精细，如黑皮诺葡萄酒(PinotNoir)一样。
江河湖海对葡萄酒有哪些影响？
纵观全世界的葡萄酒产区，我们可以发现一个规律，那便是许多精品产区都是傍水而建的。那么，水体在造就高品质葡萄酒的过程中究竟起到了何种作用呢?请听小编一一道来。
图片来源：thebacklabel
众所周知，气候对葡萄的生长及成熟都有着巨大的影响。而作为影响区域微气候的一大重要因素，水体(河流、湖泊、海洋)在葡萄的生长季中同样发挥着巨大的、甚至是决定性的作用。
河流
在众多优质产区中，总有河流蜿蜒而过。可以说，正是由于有了河流，葡萄才得以在那些或寒冷或炎热的地区繁盛生长。特别是对于气候凉爽的产区来说，河流就如同天赐恩泽。因为在河流的周围，通常都有陡坡环抱，冷空气沿着陡坡下沉而聚集在低地上。如此一来，种植在坡面上的葡萄就更不容易遭受到春霜及冻害的侵袭。此外，河岸上的葡萄园还有另一大优势，即它们可以接收到河面反射的太阳光和热量。这对于一些位于寒冷地带的产区来说至关重要，比如德国的莱茵高(Rheingau)和摩泽尔(Mosel)。
不过，除了寒冷地带，在那些气候炎热的产区，河流同样可以为葡萄的生长提供不小帮助。这是因为河流对于气候的调节作用使得这些炎热产区的气温在夜间有所下降，从而使葡萄中的酸度得以保持。因此，当我们品尝来自这些产区的葡萄酒时，不光能感受到它丰腴的口感，还能品尝到其令人垂涎的酸度。
而在气候温和的产区，河流同样施展着自己的魔法。世界上最著名的几大甜酒产区苏玳(Sauternes)、莱昂丘(CoteauxduLayon)以及托卡伊(Tokaj)便都位于河流附近，这其实是因为贵腐菌(BotrytisCinerea)的产生需要有温暖湿润而多雾的天气条件作为支撑，而河流的存在则正好促进了这种天气条件的形成。
除了上述的种种优势，河畔的陡坡还会给生长于此的葡萄树施加一个向下的压力，从而促使其根系扎向地底深处，以结出品质更高的果实。此外，在交通不甚发达的古代，河流作为船运的发生地点，还能够把当地的葡萄酒运输至各个市场。
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