有人喝酒追求卓越的品牌，有人喝酒注重即刻的享受，鱼与熊掌能兼得吗?对于这个问题，波尔多(Bordeaux)爱好者给出的答案大抵便是选择副牌酒(SecondWine)。
与正牌酒GrandVin和FirstLabel对应，副牌被称为DeuxiemeVin(法语)或SecondLabel，它是波尔多特有的现象，也是近些年来葡萄酒市场上最热门的话题之一。关于副牌酒，你了解多少?
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副牌酒，也许18世纪就有了
波尔多酿造副牌酒的传统远比大多数人想象的要早，据传，在18世纪便有酒庄为自己的葡萄酒划分等级，将品质稍次的归类于副牌酒，但究竟是哪个酒庄开此先例难以考证。
19世纪末，碧尚女爵酒庄(ChateauPichon-LonguevilleComtessedeLalande)将一批1874年份的副牌酒送到莫斯科(Moscow)参加展览，但这些酒仅在需要用到大量样酒的场合(如博览会)使用，在品质和风格一贯性方面都有所欠缺，因此不能算是真正的副牌酒。
第一款获波尔多官方承认的副牌酒是雄狮酒庄的侯爵园(ClosduMarquis)，它诞生于1904年。4年之后，玛歌酒庄(PavillonRougeduChateauMargaux)发布了著名的玛歌红亭(PavillonRouge)，不过，副牌酒在当时也只是某些酒庄的小打小闹，直到上世纪80年代后，它才真正进入公众视野。
随着1855一级庄(FirstGrowth)葡萄酒，尤其是拉菲古堡(ChateauLafiteRothschild)在市场上大受欢迎，价格暴涨，副牌酒因其更易于接受的价格成为人们一睹顶级名庄风采的另一选择。这些副牌酒的成功促成了一批波尔多副牌的兴起。另外，更加激烈的市场竞争也迫使许多酒庄提高正牌酒的筛选标准，以达到更好的质量。为了充分利用好剩余的葡萄，副牌酒便应运而生。
不是所有正牌以外的酒，都叫副牌
副牌酒没有严格的官方定义，一款被称为副牌的酒，一般用以下两种葡萄酿造：
1.酒庄葡萄园里较年轻的葡萄藤结出的葡萄;
2.往常出产正牌酒的葡萄园生产的葡萄，由于天气异常等原因，在某些年份集中度和成熟度欠佳，无法酿出正牌所要求的风格或品质。
大多数酒庄在酿造副牌酒时都兼用以上两种方式。除了酿酒葡萄不同，副牌与正牌在其他方面差别甚微一样的酿酒师或团队、一样的葡萄培育方法以及一样的酿酒设备和技术。其他可能出现差异的地方包括品种混酿比例、橡木桶新旧程度及陈酿时间等，但这些大多是基于葡萄本身的特征而作出的调整。
副牌酒在波尔多的分布也是个有趣的话题，几乎所有梅多克(Medoc)、格拉夫(Graves)和苏玳(Sauternes)列级庄都酿造副牌酒，而在波尔多右岸的圣埃美隆(Saint-Emilion)和波美侯(Pomerol)，副牌酒就相对少见。这或许和右岸酒庄的葡萄园面积普遍偏小有关。
五花八门的名字，从何而来?
波尔多副牌酒的名字中有一个显而易见的规律往往不带Chateau一词，因为人们一般用Chateau加上酒庄的名字来指代其正牌酒，例如ChateauLatour既可以指拉图城堡，也可以指它的正牌酒拉图城堡红葡萄酒(ChateauLatour,Pauillac,France)。除此以外，波尔多的副牌酒在命名上可就花样百出了。但若细心观察，还是可以总结出几类常见的命名方式。
1.历史典故
许多历史悠久的名庄会用酒庄过去出现过的建筑或发生的故事为副牌酒命名，著名的例子包括拉图城堡的拉图堡垒(LesFortsdeLatour)、碧尚男爵酒庄(ChateauPichon-Longueville-Baron)的角楼(LesTourellesdeLongueville)和大宝城堡(ChateauTalbot)的陆军统帅(ConnetableTalbot)等;过去曾是宗教场所的酒庄则习惯使用十字(Croix)和教堂(Chapelle)作为副牌的名字，例如宝嘉龙城堡的宝嘉龙十字(LaCroixdeBeaucaillou)和欧颂酒庄(ChateauAusone)的欧颂教堂(ChapelledAusone)等。
2.人名
一些酒庄也会以人名来命名其副牌酒，这些人大多是在过去对酒庄做出重要贡献的人或者接手酒庄之后首次酿造副牌酒的庄主。侯伯王庄园(ChateauHaut-Brion)的副牌酒克兰斯(LeClarencedeHaut-Brion)便因克兰斯帝龙(ClarenceDillon)而得名，克兰斯是帝龙(Dillon)家族葡萄酒事业的开创者，也是现代对侯伯王庄园影响最大的人。
其他例子包括玫瑰山庄园(ChateauMontrose)的玫瑰山夫人(LaDamedeMontrose)、龙船庄园(ChateauBeychevelle)的龙船将军(AmiraldeBeychevelle)和布朗康田酒庄(ChateauBrane-Cantenac)的布莱恩男爵(BarondeBrane)等。
3.葡萄园
少数酒庄也会用特定葡萄园的果实酿造副牌酒，并以此作为更高品质的象征。拉菲古堡的副牌酒拉菲珍宝(CarruadesdeLafite)便是一例，这款酒所用的葡萄全部来自珍宝园(Carruades)。
4.小+酒庄名
国人习惯用小加上酒庄的名字，来指代一些名庄的副牌，小拉菲就是个广为人知的例子，但正如前文所说，小拉菲的名字里其实没有小，它叫作拉菲珍宝。不过，有一些名庄的副牌里真的带有小(Petit)，包括我们熟悉的小木桐(LePetitMoutondeMoutonRothschild)、小白马(LePetitCheval)和小雄狮(LePetitLionduMarquisdeLasCases)等。
除此之外，波尔多的副牌酒还有很多富有深意的名字。宝马庄园(ChateauPalmer)为其副牌起名为知己(AlterEgo，直译为第二人格)，意在表明这款酒是在同一种酿酒理念下，对于同一片风土的不同展现。列兰酒庄(ChateauNenin)副牌飞歌(FuguedeNenin)名字里的Fugue即赋格曲，是对乐曲主旋律的一种重复和对应，表示飞歌与正牌酒调性和谐、一脉相承，同时又有着轻松明快的一面。这些副牌酒的名字就需要自己探索一番了。
为什么卖，为什么买?
通过出售副牌酒，酒庄一方面提升了葡萄的利用率，节约了成本，另一方面也通过更严格的筛选区分了正、副牌酒所用的葡萄，间接提升了正牌酒的品质，而正牌酒的表现对于酒庄的声誉至关重要。
从购买者的角度来看，一些名庄正牌酒往往价格过高，并且这家酒庄的葡萄酒风格是否符合自己的喜好也是个未知数，此时副牌酒便能成为实用的敲门砖，帮你一探究竟。除此以外，副牌酒更适宜早饮，无需等待数十年便能展现出不逊色于巅峰期正牌酒的迷人风味。
在购买名庄副牌时，酒庄实力、价格和年份是必须考虑的因素。一级庄的副牌无不品质优异，但由于名庄效应，其价格有时会高于部分超二级庄(SuperSecond)的正牌酒。在一级庄副牌表现欠佳的年份里，鱼和熊掌往往是二选一的问题，需要细心衡量。
超二级庄实力雄厚，葡萄酒价格相对实惠，它们的副牌酒大多值得购买，如爱士图尔庄园(ChateauCosdEstournel)、雄狮酒庄、宝马庄园和庞特卡奈古堡(ChateauPontet-Canet)的副牌酒都颇具性价比。
最后需要提的是，在波尔多的优秀年份，同一家酒庄正副牌酒的品质差距一般不大，名庄的副牌在陈年潜力、复杂度和集中度上都十分接近正牌，更值得关注。
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赵薇酒庄推出一批波尔多葡萄酒
近日，著名的影视明星赵薇的梦洛酒庄（ChateauMonlot）在中国推出了一批新年份的葡萄酒。该批葡萄酒的价格在168至2,000元之间不等。自赵薇的梦洛酒庄旗舰店正式入驻天猫后，该批葡萄酒的销售十分火爆。
2015年，赵薇登上了福布斯最富有的女演员排行榜，身价超过了10亿美元（约63.35亿元）。她在2011年收购了位于波尔多圣埃美隆（St-Emilion）的梦洛酒庄这一列级酒庄。在此之后，赵薇又陆续收购了几家酒庄。
近年来，不少中国名人相继投身于葡萄酒行业，包括篮球巨星姚明、香港影星刘嘉玲。此次，赵薇在中国推出其酒庄的酒款标志着她正式加入这一行列。此外，该批葡萄酒的价格不等也说明了中国的葡萄酒市场不再仅仅集中于高端酒这一领域，酿酒商和分销商已经逐渐把营销的焦点从政府官员转移到主流消费群体。
赵薇表示，葡萄酒在中国人的生活中越来越重要。她经常会与朋友分享葡萄酒，这是一件很快乐的事情。
在北京举办的品鉴会上，为了能让葡萄酒业内人士了解这一批葡萄酒，赵薇邀请了酒庄的首席酿酒师让库尔南德（JeandeCournuaud）到场做详细的介绍。库尔南德家族的酿酒历史可以追溯到1769年。本次品鉴会上展出的酒款包括传统（HeritagedeMonlot）和顶级特酿（CuveePrestige）系列。其中，传统系列是由82%的梅洛（Merlot）与18%的品丽珠（CabernetFranc）酿成，而顶级特酿系列则是由75%的梅洛和25%的品丽珠酿制的。酿酒的葡萄均采自40年以上的老藤。
选购波尔多葡萄酒 最好避开这些年份“雷区”
波尔多葡萄酒的年份好坏，一直以来都时候葡萄酒爱好者最关心的问题。葡萄酒发烧友对波尔多的顶级年份早已了然于心，正是这些伟大的年份成就了波尔多的传奇。
不过，优异的年份之所以伟大，正是因为这些年份的难得，以及许多平凡、甚至糟糕的年份的衬托。
众所周知，葡萄采摘年份的光照、雨水、温度等各种因素都会对葡萄酒的最终品质造成重大影响，而且好年份的名庄酒也会比差年份的酒贵得多。波尔多的差年份，自然也与当年的糟糕气候息息相关，除了顶级名庄，大多数坏年份的波尔多酒也早已过了适饮期而难觅踪影。
今天我们就来看看，波尔多在过去半个世纪里面最差的年份都有哪些。
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60年代：参差不齐
糟糕年份代表：1965
上世纪60年代对于波尔多来说可不是一个值得夸耀的时代，实际上60年代几乎集中了波尔多在整个20世纪表现最差的年份。许多专家认为，虽然60年代有好几个气候糟糕的年份，但是假如当时的波尔多酒农拥有现在的酿酒技术的话，情况也许不至于那么糟糕。
1965、1960、1963、1968和1969都是公认的差年份，其中1965则表现最糟糕，除了部分名庄酒在年轻时口味尚可之外，其余波尔多酒几乎都口感贫瘠青涩，缺乏果香和厚度。
整个60年代以糟糕的60年作为开端，以连续两个非常差的年份(68、69)作为结尾，这些年份基本上都没有值得留存至今的好酒，总体让人失望。
70年代：略有好转
糟糕年份代表：1972-1974
时间进入70年代，情况略有好转。1970和1971年都表现不错，但是72～74连续三个年份让人失望，这几个年份的葡萄酒缺乏深度和结构，仅适合在年轻时饮用，经不起长时间的陈酿。1977年虽然也遭人诟病，但表现相比72～74年则要好一些。
80年代：经典辈出
糟糕年份代表：1980
1980年代对波尔多来说具有非凡的意义，出现了1982、1989这样的经典年份，足以让波尔多人自豪很多年。80年代各年份的表现无疑相比60、70年代上了一个大台阶，能够称得上欠佳的也许只有1980和1984年，这两个年份缺乏足够的陈年能力，但是在年轻时则表现尚可。这两个年份的波尔多酒基本上都在世纪交接之前就过了适饮期。
90年代：略显平淡
糟糕年份代表：1991
1990年代的开端延续了88、89年的优秀表现，但是总体而言并不突出。90年无疑是顶级年份，但是其余年份则介乎优良和优秀之间。91年的霜冻让波尔多右岸遭受重大打击，这一年也成为整个90年代波尔多最不幸的一年。92也让人失望，葡萄酒口感简单而缺乏复杂度，绝大多数也已经过了适饮期。
00年代：惊喜不断
糟糕年份代表：2013
从21世纪开始，波尔多进入黄金时代，无论是世纪初的2000、2005、2009、2010等公认的好年份，还是最近的2015、2016和2017，都获得了酒评家的好评，虽然2017年份由于天气原因遭遇减产，但葡萄酒品质并不差。
其余年份也表现尚可，即使是相对较差的2013、2007和2011等也不乏出色的葡萄酒。有人甚至表示，由于现代酿酒技术以及葡萄园管理水平的提高，加上酒庄之间的激烈竞争，普遍意义上的波尔多坏年份已成历史。
例如，2007年的寒冷气候如果发生在20年前，对波尔多的酒庄来说绝对是一场灾难。但是，2007年份的波尔多葡萄酒虽然风味清淡，但是仍然有许多适合年轻时饮用的好酒。2011、2012和2013连续几个天气欠佳的年份也没有妨碍部分一酒庄酿出优秀的葡萄酒。
换句话说，作为普通的葡萄酒爱好者，假如你购买葡萄酒的目的不是单纯为了投资，那么2010年以后的年份是比较保险的选择。当然，对于品质优异的波尔多精品葡萄酒来说，该酒的适饮期也是不可忽视的问题。
虽然具体年份的好坏仅供参考，并不能作为判断一瓶葡萄酒的绝对依据，但是对于葡萄酒爱好者来说，波尔多以及其他旧世界产区的年份依然是非常重要的话题。不过，从总体趋势来看，随着酿酒技术的进步，人们已经可以在气候不太理想的年份酿出不错的葡萄酒，对气候条件的适应能力相比上世纪6、70年代已经有了很大的改观。也许在未来，我们可以不必花费太多时间和精力在辨别年份好坏这个问题之上。
波尔多红葡萄酒杯是什么样子的？
波尔多红葡萄酒杯：杯子较长，杯口较窄，将酒的气味聚集在杯口，杯壁的弧度可以调整葡萄酒在嘴里的扩散方向，香气四溢。
波尔多红葡萄酒杯通常也适用于除勃艮第红酒外的其他新旧世界红酒。因为波尔多作为行业的标杆，很多新旧世界的红葡萄酒都有模仿波尔多混酿或是波尔多风格。勃艮第红葡萄酒杯：杯身较矮，被大家称为酒杯里面的矮胖子，也就因为杯肚较胖使酒体和空气的接触面积比较大，让酒体通过酒杯散发出来的香味更多。它的大肚子杯身还可以满足葡萄酒先到舌尖之后扩散的作用，令红酒的果味和酸味充分交融，宽大的杯口适合鼻子闻香。
波尔多法定产区的完美体现-特级酒庄葡萄酒为其中巅峰之作
缘于出色的风土与人类从古罗马时代至今的辛勤劳作，波尔多法定产区的数量完美的体现了波尔多葡萄酒丰富的多样性。 日积月累，这些法定产区形成了一个完整的质量体系，而特级酒庄则成为其中巅峰之作。
波尔多法定产区特级酒庄天赋的风土
波尔多法定产区特级酒庄优越的地理环境
位于地球北极与赤道线正中，围绕45度纬度线构成了世界公认的最佳气候条件区域，超过6000家波尔多葡萄酒庄从其中获得好处。 濒临海洋和波尔多葡萄产区优异的土壤结构达成了某种温度平衡，而这一平衡使得纪隆德风土具备了承载葡萄生长的自然天赋。
波尔多法定产区特级酒庄独特的葡萄品种
在这些优越的自然环境基础上，波尔多地区的显赫葡萄品种- 酿造红葡萄酒的赤霞珠/品丽珠和梅洛；酿造无论是干白或甜白葡萄酒的长相思和赛美蓉，都是可以稳定地达到完美的成熟度。
波尔多法定产区特级酒庄对葡萄果实的尊重
所有这些出色的自然产物会延续到酿造酒库开始为酿造出色的葡萄酒做准备。 在波尔多，一款出色的葡萄酒肯定是来自于出色的葡萄果实， 这就是说，经过简单酿造工序后而得到的葡萄酒是出色风土自然表达， 完全不需要额外的人工伎俩。。。这样做的结果是独一无二的灵魂加持，这就能够超越简单的植物特点的表达，带出土壤深处风范。。。这是波尔多特级酒庄的固有特征。
波尔多特级酒庄独一无二的印记
波尔多特级酒庄源自祖先的酿酒技法
波尔多酒的漫长历史是先辈们的技法-包括田园种植和酿造工艺-的传递过程，在这其中，波尔多特级酒庄毫无疑问的是最为忠实的技法继承人。在这种潜力转变为价值的漫长过程中，出色产品生产数据才得以逐步细化。也是在多种栽培的初始环境中，人们耐心地确认了最好的葡萄种植风土分区的同时也明确了相应的葡萄品种种植。近些年，在新的种植方法基础上，对葡萄果实成熟度的优化也可以让葡萄酒质量得到年复一年的保证。
波尔多特级酒庄长期的研发的酿酒记忆
完全符合传统的要求，对于平衡的追求也是要通过不断的质疑和长久的超越。特级酒庄高质量的葡萄种植更加贴近于大自然，这是通过各种人工环节的增加和类似于工匠的各种小动作的准确性来完成的。随之，这种贴近自然的观念也延续到了酒窖的酿酒过程，忠实于对葡萄果实的尊重，独出一帜的混酿过程的目的是能够还原风土的真实风范。
特级酒庄分享的愉悦
历史的传承在不断的变化，但丝毫没有改变的是特级酒庄庄好客的传统和对各种庆典的热衷。每一次与这些充满激情的酒农的相聚都使得葡萄酒领域所代表的分享精神得到延续。
入门：波尔多和勃艮第的葡萄酒到底有何不同？
波尔多和勃艮第被认为是世界上最重要的两个葡萄酒产区，作为葡萄酒爱好者，对于这两个标志性的法国产区之间的不同之处你又知道多少呢?
基本知识
勃艮第(Burgundy)处于巴黎南部，位于第戎(Dijon)和里昂(Lyon)之间，在地理位置上来说是法国的心脏地带。
而波尔多则位于法国西南部，西临大西洋，吉伦特河从境内缓缓流过，海洋性温带气候让产区的天气相比勃艮第更加温和平顺。
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主要区别
波尔多和勃艮第虽然都是法国的葡萄酒产区，也都以出产名贵的红酒而闻名世界，但是实际上他们之间又有许多不同的地方：
1、葡萄品种
在勃艮第，最重要的葡萄品种是黑比诺(PinotNoir)和霞多丽(Chardonnay)。虽然在博若莱产区(Beaujolais)还有另一个广泛种植的品种佳美(Gamay)，但是一般来说，提起勃艮第，黑比诺和霞多丽是最受关注的品种。
而在波尔多，主要的葡萄品种包括以下几种：美乐(Merlot)、赤霞珠(CabernetSauvignon)、品丽珠(CabernetFranc)、赛美蓉(Semillon)、长相思(SauvignonBlanc)。实际上，波尔多的法定葡萄品种还包括味而多(PetitVerdot)、佳美娜(Carmenere)、马尔贝克(Malbec)和麝香(Muscat)，但是后四种葡萄的种植面积要远远小于前几种葡萄。
2、酿酒方式
勃艮第的葡萄酒，一般采用单一葡萄品种酿造，也就是说，勃艮第的葡萄酒绝大部分都是100%的黑比诺或者100%的霞多丽。不过，并不是所有的勃艮第葡萄酒都采用单一葡萄园的葡萄。
而对于波尔多葡萄酒来说，混酿则是更普遍的酿酒方式。波尔多红葡萄混酿的指定葡萄品种包括以下六种：
赤霞珠
美乐
品丽珠
味而多
马尔贝克
佳美娜
一般来讲，波尔多左岸梅多克(Mdoc)等地区的红葡萄酒以赤霞珠为主要品种，典型的搭配为70%赤霞珠、15%品丽珠和15%美乐;而圣爱美浓(Saint-milion)、波美侯(Pomerol)和其他右岸产区则以美乐和品丽珠为主，其典型比例为70%美乐、15%品丽珠和15%赤霞珠。
3、葡萄酒风格
由于酿酒葡萄和酿酒方式的不同，波尔多葡萄酒与勃艮第葡萄酒在风格上也有所差别。以红葡萄酒为例，相对而言，波尔多红葡萄酒一般酒体更加雄壮，颜色更深，酒精度更高，单宁也更强劲;而采用黑比诺酿造的勃艮第红酒，酒体更轻盈，单宁含量较低，口感柔和，以优雅而闻名。
总体来说，波尔多酒庄的商业气息更加浓厚，而勃艮第的酒庄除了生产更加轻盈优雅的葡萄酒之外，也更加注重土地和葡萄酒的关系，更关注葡萄酒的酿酒艺术。
4、酒瓶
如果你想要一眼就分辨出一瓶酒是波尔多还是勃艮第，实际上也很简单，只需要从酒瓶形状上来辨别即可。
波尔多瓶两侧呈流线型，瓶肩较宽，有暗绿色、淡绿色和无色三种颜色。暗绿色的用来装波尔多产区的干红，淡绿色的装干白，无色透明的瓶装则用来装甜白。
勃艮第瓶瓶肩较窄，瓶形较圆，从瓶颈到瓶身下滑逐渐膨胀，瓶身呈绿色，既可用来装红葡萄酒，也可用来装白葡萄酒。
5、分级
提到波尔多，就不得不提大名鼎鼎的1855酒庄列级，以及贵为一级酒庄的拉菲(Lafite)、玛歌(Margaux)等等具有传奇色彩的一级名庄。除了涵盖梅多克(Mdoc)和甜酒苏玳(Sauternes)和巴萨克(Barsac)产区的1855列级之外，波尔多还有圣爱美隆(Saint-Emilion)、格拉夫产区(Graves)等右岸的分级制度，它们与1855列级形式相近。
勃艮第同样也拥有他们的列级制度，不过从他们的列级方式也可以看出勃艮第和波尔多在酿酒理念上的差异。勃艮第人对风土非常痴迷，因此他们的分级系统就是勃艮第的原产地命名AOC分级系统。勃艮第现共有100个AOC(最近按照欧盟法律的调整改称为AOP)，分为四级：
入门级是23个地区级AOC(AOCRgionales)，酒标上标名勃艮第(Bourgogne)或者相应分区名;
向上一级是44个村庄级AOC(AOCCommunales)，只能在特定的村庄出产的葡萄才能用于酿某一种酒，酒标上会标出村庄的名字;
再上一级是一级田(PremierCru)，是每个村庄的好田地被单独列出，酒标上可一起标村庄和田的名字，通常会注明一级田PremierCru;
金字塔的最顶端是33个被列为特级田AOC，只能在这块特级田里产的葡萄酿的酒才能算作特级酒，酒标上通常会注明特级田GrandCru。
也就是说，波尔多的分级主体是酒庄，而勃艮第的分级主体则是土地。体现在酒标上，我们可以看出，波尔多葡萄酒的酒标上大字突出的是酒庄名，而勃艮第酒标上大字突出的则是葡萄田的名字。
副牌葡萄酒副的是什么？
许多奢侈品牌有自己的副牌，Prada有MiuMiu，GiorgioArmani有EmporioArmani。当喜欢一个品牌却又承担不起高价格时，有着同样血统却便宜40-50%的副牌便成了退而求其次的选择。无独有偶，葡萄酒也有副牌酒。
副牌酒又叫二军酒，指的是一个酒庄使用品质达不到正牌酒要求的葡萄所酿制的副产品，用于满足人们对正牌酒只可远观而不能亵玩焉的遗憾。在葡萄酒的世界中，副牌酒和波尔多紧紧联系在一起，因为最早吃副牌螃蟹的是波尔多人。
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在1890年，2级酒庄碧尚女爵堡(ChteauPichonLonguevilleComtessedeLalande)将其1874年份的副牌酒女爵珍藏(LaRservedelaComtesse)送至莫斯科参展万国博览会，开副牌酒先河。随后，雄狮酒庄(ChteauLoville-LasCases)也于1904年推出侯爵园(ClosduMarquis)。在一级酒庄中，玛歌在1908年推出副牌酒玛歌红亭(PavillonRouge)，并在100年来一直保持着良好的品质。沿袭玛歌庄一向低调的风格，年产13万瓶的玛歌红亭的价格也是不温不火，直到中国副牌浪潮兴起才随波逐流了一把。不仅如此，玛歌酒庄在1920年还推出了玛歌白亭(PavillonBlanc)开了一级庄副牌白葡萄酒的先河，这一白葡萄酒虽然不能标注玛歌产区，却位居波尔多最优秀的干白酒之列，而且年产量不到15000瓶，可谓专供识货之人。波尔多怪咖一级庄拉图有副牌拉图堡垒(LesFortsdeLatour)和三牌拉图波亚克(PauillacdeLatour)。其中拉图堡垒有着自己的葡萄园，拉图酒庄也没有把其当做副牌来看待，因此出品的酒款品质无疑是5个一级庄副牌中最优异的。酒评家们常称赞其有二级庄水准，而小拉图也的确一直在以二级庄(2000元左右)的价格进行销售。
木桐酒庄(ChteauMoutonRothschild)的副牌则是经历曲折，菲利普男爵(BaronPhilippedeRothschild)先是将品质差劲的1927年份正牌酒命名为木桐珍宝(CarruadesdeMouton)，随后在1930年正式推出副牌木桐嘉棣(MoutonCadet)，后又在1993年改叫小木桐(PetitMouton)并延续至今。小木桐虽因几经更名被指混淆视听，却异常受市场欢迎。英文权威的葡萄酒交易平台Liv-Ex在2013年7月的数据，年产在7-10万瓶的小木桐是过去3年中最保值的副牌酒，在其他一级庄副牌酒纷纷跌去30%-50%价值的熊市下，小木桐只跌了5%，这与相对较低的产量、稳定的品质和出厂价「实诚」不无关系。
不知是巧合还是故意，被菲利普男爵(BaronPhilippedeRothschild)遗弃的珍宝Carruades之名却被拉菲捡了去，并培养成了史上最成功的副牌酒：拉菲珍宝(CarruadesdeLafite)。拉菲珍宝更多的被称作小拉菲，这不仅是一款成功的副牌酒，还可以说是一款不可思议的副牌酒。不可思议之处有三：
一、小拉菲在2009-2012年间从900元一路高涨至7000元，贵过木桐和侯伯王等一级酒庄的正牌酒，随后又令人瞠目结舌的在2012年初的短短3个月里跌去50%。小拉菲的大起大落再次印证了中国买什么，什么就涨价，中国卖什么，什么就跌价的怪相，其中的辛酸只有囤了一堆货的中国买家能够体会。
二、不可思议的事是一般的副牌酒产量都是远小于正牌酒，毕竟有主有次，酒庄自然是希望种更多的优势葡萄酿更多的正牌酒，而中国非小拉菲不饮的强大需求却一度推高其年产量至20多万瓶，逼近大拉菲的产量。
三、不可思议是小拉菲的价格「远走高飞」到消费者连副牌也买不起了，于是便将目光扫向其他一级酒庄的副牌酒。小拉菲得道，副辈同升天，小拉图，小玛歌，小木桐，小侯伯王的价格统统翻番，让前些年的中国葡萄酒市场进入了一个天下为副的怪圈。
如今的波尔多所有的列级酒庄都有自己的副牌酒，颇为泛滥，于是大家都开始思考副牌酒就真的能喝出正牌酒的味道吗?有人支持，有人反对，双方各执一词。支持者的理由在于酿造副牌酒的葡萄来自于同一个葡萄园，由同一个栽培团队照料亦由同一个酿酒师根据相近的调配比例酿制而成，那么和正牌相比就算没有7分也起码有5分相似。反对者则认为酿造副牌酒的葡萄一般都是年轻的葡萄树所产(一般在10-15年内)，而且葡萄园的土壤成分和位置往往也不够理想(类似粘土太多，靠马路或者朝向不佳等)，加上熟成过程中使用的新橡木桶比例和时间也不一样，和正牌比起来几乎就是完全两款酒，哪来的相似之处。
从酒庄角度出发，对待副牌酒也有不同的态度，有的酒庄几乎不愿提及自己的副牌酒，纷纷以时装界里DG功高盖了主的惨痛经历为戒，希望在保持酒庄的专一形象的同时也不给副牌酒喧宾夺主的机会。的确，倘若副牌酒都和正牌酒一样好喝，那么谁还花大价钱去买正牌酒?还有一些酒庄则将副牌酒定位成为独立酒款，例如雄狮酒庄就称侯爵园(ClosduMarquis)为有着自己独立葡萄园，是有自我性格的葡萄酒。另外还有一些酒庄有主有副还不够，还进一步的勾三搭四的产出了三牌甚至四牌。宝嘉龙酒庄(ChateauDucruBeaucaillou)就有副牌宝嘉龙十字(LaCroixdeBeaucaillou)，有自己葡萄园的独立三牌拉朗宝怡(ChateauLalandeBorie)以及四牌小嘉龙(PetitCaillou)。
不过无论反对还是支持，副牌的价值都是建立在强势的主品牌之上，小拉菲之觞就说明这一点。中国消费者对于拉菲的狂热追求才让小拉菲麻雀变凤凰，可当正牌酒的地位都岌岌可危、价格开始跳水之时，副牌酒就更是一泻千里了。正所谓毛之不存，皮将焉附，倘若连正牌都不红火了，我们还纠结那副牌作甚?
梅多克分级故事：历史、葡萄酒与情怀
梅多克(Medoc)位于法国波尔多(Bordeaux)北部，是左岸(LeftBank)葡萄酒产区的代表，被誉为法兰西的葡萄酒圣地。翻开梅多克地区的人文历史宝典，1855分级制度(1855Classification)跃然纸上，随着时间推移，又出现了艺术家酒庄(CrusArtisans)与中级庄(CruBourgeois)分级制度。
这些制度使梅多克葡萄酒享誉全球，在今时今日又衍生出更丰富的含义，逐渐成为梅多克乃至整个波尔多地区葡萄酒文化的象征。今天，红酒世界就与各位分享梅多克1855分级、中级庄分级与艺术家酒庄分级的历史，一品分级背后的精彩故事。
01、1855列级庄分级制度
1855年，巴黎世博会(1855ExpositionUniverselledeParis)开幕在即，参展国无不想借此机会向世界展示本国的国粹精品，法国国王拿破仑三世(NapoleonIII)也不例外。为了向世界展示波尔多的佳酿，他命令波尔多工商业联盟(BordeauxChamberofCommerceandIndustry)拟定一份葡萄酒分级名单，然后通过展览会的形式进行推广。
由于时间紧、任务重，波尔多工商业联盟于4月5日将这一重任转交给了对波尔多酒庄、葡萄园风土和葡萄酒等都了如指掌的葡萄酒经纪人工会(SyndicatdesCourtiersenVin)。不出两周，工会便根据当时波尔多各个酒庄的声望以及葡萄酒价格等因素制定出了一份官方分级名单，这就是大名鼎鼎的1855列级庄分级制度。
该分级制度根据酒质和酒价将酒庄分为5个等级，在当时共有58座酒庄入选，工会将它们统一称为列级庄(GrandsCrusClasses)。其中，一级庄4座，分别为拉菲古堡(ChateauLafiteRothschild)、拉图城堡(ChateauLatour)、侯伯王庄园(ChateauHaut-Brion)和玛歌酒庄(ChateauMargaux)。剩余的则为12座二级庄、14座三级庄、11座四级庄和17座五级庄。这些入选的酒庄均可在酒标上标注GrandCruClasseen1855(1855列级庄)的字样。
1855列级庄汇总表
1855列级庄分级制度一直沿袭至今，在160余年的发展历程中，该分级并非一成不变，有的酒庄被拆分为2-3座，有的酒庄则合二为一。不过最令人瞩目的变更还是在1973年，二级庄木桐酒庄(ChateauMoutonRothschild)晋升为一级庄，与先前的4大一级庄并驾齐驱。时至今日，列级庄数量已增加至61座，其中有5座一级庄、14座二级庄、14座三级庄、10座四级庄和18座五级庄。这61座列级庄中，除侯伯王庄园位于格拉夫(Graves)的佩萨克-雷奥良(Pessac-Leognan)产区外，其余60座全部位于梅多克地区。
02、梅多克中级庄分级制度
除了上述的一些变动，1855梅多克分级名单一经确定便基本没有发生更改。然而，梅多克产区的酒庄数以千计，有的酒庄同样出产品质优异的佳酿，却无缘成为1855列级庄中的一员。于是在1932年，作为1855分级的补充，中级庄分级制度出现了。该制度由波尔多工商业联盟和吉伦特农业联盟(GirondeChamberofAgriculture)共同起草，再由波尔多葡萄酒经纪人联盟从梅多克地区的众多酒庄中进行筛选，最终有444座酒庄入选中级庄之列。这份名单虽未提交至相关部门进行核准，却仍被广泛认为是中级庄的首次正式评级。
初闻中级庄，多数人会将其与中等级别的酒庄相关联，其实不然，中级指的是中产阶级，中级庄外文名称中的Bourgeois便是指代这一群体。历史上他们绝大多数都是商人和手工艺者，在英国统治期间获得了销售葡萄酒免税的特权，于是很快成为了波尔多地区的中产阶级。而他们所拥有的酒庄则被称为CruBourgeois，即中产阶级的酒庄，简称中级庄。
然而，中级庄的确立之路并非一帆风顺，在2003年之前该制度一直都未获得官方认可及准许。20世纪后期，中级庄葡萄酒的声誉越来越高，市场需求大幅增长，官方评定才开始提上日程。2000年，梅多克中级庄的第一次官方评选开始，参选酒庄共490座，在2003年公布的分级名单中，最终有247座酒庄入选。根据1994-1999年份酒款的表现，这些入选的中级庄又被细分为三个等级：特级中级庄(CruBourgeoisExceptionnel)、优级中级庄(CruBourgeoisSuperieur)和中级庄。
2007年，这一份中级庄评定结果由于有违公平性被波尔多行政上诉法院(AdministrativeCourtofAppealofBordeaux)宣判无效。但梅多克中级庄联盟(AlliancedesCrusBourgeois)没有因此放弃，在其努力推动之下，2009年，全新的中级庄评选及管理方案终于得到了政府批准。次年9月，中级庄联盟公布了新一批入选的酒庄名单，并在之后的每一年都进行一次官方评级。
如今，相较于基本固定不变的1855列级庄分级制度，中级庄分级制度一直在不断地更新与完善。最新的中级庄分级制度将于2020年开始实行，届时，中级庄评审团将会同时对5个年份的葡萄酒进行盲品，在评价其酒质的稳定性和陈年潜力之后，再对葡萄酒进行评级。如此一来，中级庄的评选将变得更为公平，评审团亦能对参选酒庄酿制的葡萄酒有更全面的认识。
03、艺术家酒庄分级制度
除上述两个分级制度外，梅多克地区还存在着一个小众的分级制度艺术家酒庄分级制度。该制度有着如1855分级一般悠长的历史，一直活跃至今，但行事低调，常被1855列级庄和中级庄的光环掩盖。
17世纪时，梅多克地区的酿酒业发展得如火如荼，大量土地与庄园被征用，此时出产葡萄酒已不再限于单纯的采收与酿造，而是需要大量的设备与人力劳动进行辅助。恰巧梅多克地区的村庄人口稠密，许多工匠如车匠、铁匠、马具师和制桶工匠都加入了这场生产葡萄酒的战役。这些工匠往往也都拥有自己的葡萄园，但面积普遍较小，在种植培育方面一般亲力亲为，很少向外雇佣劳动力，因此他们将自己的酒庄命名为CrusArtisans(艺术家酒庄)。
经过一段时间的发展，梅多克地区涌现了一批优秀的艺术家酒庄，它们大都分布在梅多克著名的子产区如圣埃斯泰夫(Saint-Estephe)和圣朱利安(Saint-Julien)产区，出产的葡萄酒品质十分优秀。
然而好景不长，艺术家酒庄在20世纪30年代出现了危机。这些小型酒庄逐渐走向衰落，出产的葡萄酒品质大不如前，艺术家酒庄这一称谓的使用规范也受到质疑。有些酒庄有幸未受到危机影响，却不再使用艺术家酒庄这一标签，且表露出了对该称谓的厌恶之情。艺术家酒庄瞬间阴云密布，成为众矢之的。
几十年的沉寂之后，转折出现于20世纪70年代，新一代的艺术家酒庄重返梅多克，在它们的共同努力下，艺术家酒庄分级制度于1973年重新开始审核。浴火重生的艺术家酒庄不再循规蹈矩，却仍保持着那份酿造葡萄酒的专注与热情。在艺术家酒庄联合会的声明中，它们如此描述自己：我们致力于联合中小型酒庄，本着独立负责整个酒庄的葡萄种植、酿造、装瓶、包装和销售等的原则，生产AOC(AppellationdOrigineControlee)葡萄酒。
1994年6月，欧洲政府将艺术家酒庄设为荣誉称号，允许其出现在葡萄酒正标上。整个梅多克地区共有约40家酒庄可以使用该标签。如今，艺术家酒庄分级每五年重新评选一次，联合会亦诚挚欢迎其他酒庄加入艺术家酒庄的行列。
梅多克地区不仅有着享誉世界的佳酿，人文历史也值得玩味，在阅读了三个分级历史故事之后，相信您已切身感受到该地区的魅力。这份向世界展示自我、精益求精和极具匠人情怀的精神正是梅多克地区葡萄酒文化源远流长的最可靠支柱。
你知道葡萄酒中含有哪几种多酚吗？
葡萄酒中除了、水、酒精、糖分、酸之外，还富含各种多酚(Polyphenols)类物质。许多人都认为葡萄酒中的多酚物质具有养生功效，却对其来龙去脉一知半解。那么，葡萄酒中的多酚到底是什么?有什么功效呢?
说到多酚，可能很多人都比较陌生，我们不妨先看另一个更熟悉的词抗氧化物。顾名思义，抗氧化物即是能够抵抗氧化造成的不良作用的物质。与葡萄酒的氧化不同，人体内部的氧化是由人类日常行为或环境因素引起的体内氧分子的分解，例如运动、食物代谢、暴露在受污染的空气中等，都会造成人体氧化。氧分子分解后会形成自由基。自由基大量存在于人体内，有很强的攻击性，它们可以破坏细胞外部、细胞膜甚至DNA，可导致人体衰老，发生炎症甚至癌症。抗氧化物能够防止自由基对人体造成的损害。由于人体内部有多种不同类型的自由基，所以需要许多不同类型的抗氧化物来消灭它们。人体会自动生成一些抗氧化物来抵抗自由基造成的损害，但并不能完全抵消它的负作用。
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这时候，就轮到别的抗氧化剂出场了。多酚就是一种抗氧化剂酚是一种化合物，多酚就是多种酚类物质的聚合物。自然界的植物中天然存在着数千种不同类型的多酚，根据每种植物生存需求的不同，多酚的作用也不同，有的可以帮助植物产生色素以减少紫外线带来的伤害，有的可以修复植物受到的物理损伤。
作为植物的一种，葡萄自然也含有大量的多酚。由葡萄果实酿造成的葡萄酒，其中的多酚主要从葡萄皮中萃取而来。由于红葡萄酒在酿造过程中酒液与葡萄皮接触时间更久，所以一般而言红葡萄酒中的多酚含量远远多于白葡萄酒。葡萄酒中的多酚一直为注重健康的饮酒者所注重，并且，葡萄酒中的很多种多酚已经被研究证实对身体有着潜在的益处，例如经常被谈到的白藜芦醇(Resveratrol)。
那么，葡萄酒中主要有哪几种多酚?对人体又有什么好处呢?
1.白藜芦醇
白藜芦醇是植物在生长过程中，为了应对物理伤害或病原体入侵而自然生成的多酚类物质。不仅葡萄中含有大量白藜芦醇，花生、蓝莓和可可中也有。在各类研究中，科学家们已经发现从植物中提取的白藜芦醇具有抑制癌细胞生长、抗心血管疾病的潜力，同时还可以抵抗炎症等等。不过，研究所用的白藜芦醇的量远远大于等量葡萄酒中白藜芦醇的含量，所以企图通过大量饮用红葡萄酒而达到养生的目的是不可取的。
2.槲皮素(Quercetin)
如果你听说过白藜芦醇，可能也听说过槲皮素。槲皮素是食物中含量最为丰富的多酚之一，在葡萄酒中也不例外。它具有显著的抗炎症功效，已有研究证实了该类多酚具有减轻肺部疾病和促进动脉愈合的能力。除此之外，它还具有抗病毒的特性，和白芦藜醇一样，他也经常被用于各种治疗癌症的研究中。
3.花青素(Anthocyanins)
花青素是植物中的一种色素，也是多酚的一种，它可以使植物呈现出红色、紫色或是蓝色，也使得它们的衍生食物或饮料都呈现出这些颜色。红葡萄酒的颜色就来源于葡萄中的花青素。由于不同的化学反应，花青素可以呈现出不同的形式，其中许多已经被研究证实对人类身体有健康影响，例如，在实验室中，它被用于杀死白血病细胞，以及帮助维持体重等。
4.原花青素(Procyanidins)
原花青素是红葡萄酒中浓度较高的一种多酚，研究表明它具有缓和内皮素-1(Endothelin-1)产生的能力，而内皮素-1与心脏疾病有着密切关系。
5.鞣花酸(EllagicAcid)
在植物中，鞣花酸具有多种功能，例如调节植物生长、保护植物免受感染。虽然这种多酚没有受到研究人员的广泛关注，但已有研究发现它可能在脂肪燃烧和肝脏健康方面有着关键作用。
6.儿茶素(Catechins)
儿茶素通常被认为是茶中常见的健康物质，实际上它也存在于红葡萄酒中，白葡萄酒中也有，不过含量要少得多。它与原花青素、鞣花酸是少数的几种已被证明在低剂量下就能够有益健康的多酚类物质。以往的研究已经证实儿茶素具有延迟肿瘤发展和治疗阿尔茨海默症的潜力。
看完这篇对多酚的介绍，你是否对你杯中的葡萄酒有了更为完整的了解?不过，葡萄酒中含有的多酚虽然对身体益处多多，我们却不可为了所谓的养生而大量饮酒，摄入过量的酒精会对人体造成损害。
葡萄酒为什么那么多水果味儿却唯独没有葡萄味儿？
经常喝各种葡萄酒的酒粉们有没有想过这样一个问题，葡萄酒为什么闻起来有着各种水果的香气，却唯独没有葡萄味儿呢?或者说，一款酒为什么闻起来像香草，喝进嘴里却是樱桃味儿，咽下去又如绸缎般丝滑?那么，葡萄酒中的复杂果香，甚至不同寻常的风味描述源自哪里?
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最简洁的答案就是发酵
在发酵过程中，酵母吃掉葡萄中的糖分，将其转化为酒精，这一过程中还形成了数以千计的复杂化学物质，正是这些无所不在的、具有相似分子排列的化合物散发出我们熟悉的香气，如苹果、奶油、樱桃等等。
黄油、奶油味
霞多丽葡萄酒中的黄油味道来自双乙酰这种化合物，是发酵过程的典型副产品。打开一瓶人工黄油闻一闻，你定会对这种强烈的黄油味儿记忆深刻。假如您从未识别出霞多丽葡萄酒的黄油味儿，可以倒一杯酒，摇杯，停止，立刻将鼻子探入杯中，深吸一口气，尽量忽略其它的香气，专注寻找双乙酰(黄油味儿)。而且，在咽下霞多丽之后，口腔内残留的余味也是黄油味儿。
红色或黑色果香
发酵过程释放出立体异构的化合物，从而产生苹果香，红酒发酵释放出来的红色或黑色浆果香气，也是同理。
如若葡萄产自凉爽产区，那么释放的浆果香气和风味会更加紧致，如同蔓越莓或醋栗。温暖产区的葡萄表现出浓郁的红色水果香，如草莓、多汁的黑莓等。
香草
香草味道是葡萄酒经过橡木桶陈酿后的副产物。酒液与橡木桶长期接触(用橡木桶发酵、陈酿)，这期间，橡木桶相当于一种佐料，赋予酒液更多的芳香物质与风味，使其口感更佳浓郁、复杂。
从香气方面看，橡木桶对葡萄酒的主要影响是，加重酒的丁香、肉桂、肉豆蔻和香草等香料味儿。也就是说，酒的香料味儿主要源自与橡木桶的长期接触。就口感而言，橡木桶会给酒液带来焦糖、椰子、香草、肉桂、丁香、烟熏、茶叶、摩卡、太妃糖和黄油的味道。
气候如何影响葡萄酒的风味
气候对年份的影响不算什么秘密，同时在葡萄串生长成熟和内在风味方面也有着很大的作用。比如，一款酒的风味会因为种植环境变得完全不同。
以赤霞珠为例，分别种植于凉爽产区和温暖光照充足的地区，葡萄会发生什么变化呢?凉爽产区的赤霞珠表现出紧致风味，散发着红樱桃或醋栗香;温暖产区的赤霞珠则带有多汁水果，如李子、草莓、黑莓、覆盆子等水果的香气。