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香槟、葡萄酒、干邑、威士忌...好了!不管你到底喜欢喝哪种酒，也不管你到底喝没喝过哪种酒，我们都希望你至少能在把妹或者展现帅气的过程中透露出不一样的魅力，狠狠地把竞争者踩在脚下，就算他曾经走过千山万水、喝过成百上千的酒，也要在理论知识上对你甘拜下风!
虽然听上去很悲伤，不过我们不得不承认，在很多地方，干邑这种酒已经被烙了老男人才喝这种酒的印记，但这并不意味着这种酒的品质问题，更何况在我泱泱大国，这种酒完全就已经成为了身份、地位和品味的象征。你可以像买菜一样地随便买L牌、G牌和H牌，但你怎么可以像喝啤酒一样喝干邑的观念早已深入人心。不过，话虽如此，但你知道V.S.O.P和X.O到底是什么意思嘛?恐怕在众多能把家里酒窖堆满顶级产品的人之中，也没几个能真正回答得上来。
干邑
所谓V.S.O.P和X.O，其实是对于干邑陈年时间的一种标志。V.S.O.P是指VerySuperiorOldPale，而X.O则是ExtraOld的意思。
一般来说，用来调配VSOP级别干邑的原酒在橡木桶中的陈年时间不得少于4年，而调配XO级别干邑的原酒在橡木桶中陈年时间不得少于6年。哎，别问这到底是为什么，人家法国国家干邑行业管理局的规定就是这样的，顺带一提，这个管理局好像最近还发布了一个新规定，据说从2016年开始，用来调配XO级别干邑的原酒在橡木桶中陈年时间不得低于10年。当然，市场上还有一个级别也相当常见，那就是VS。根据规定，调制这个级别的干邑所用原酒在橡木桶中陈年时间不得低于2年。至于那些Napoleon、Horsdage或者Extra等级别，虽然也会在酒瓶上标注，但出现的概率却并不如XO，VSOP，VS这类来得高，暂时记不住也没关系。jIuKU365.Com
威士忌
同样是喝，除了干邑之外，另一种显示自己bigger满满的方式就是喝威士忌，并且目前市场上出现了一个奇怪到让人看不懂的趋势，就好像是一条鄙视生物链一样，喝单一麦芽威士忌的看不起喝调和型威士忌的;喝日本威士忌的看不起喝苏格兰威士忌的;而后者又看不起喝美国威士忌的这只是举个小小的例子，更多复杂的鄙视链你可以在不同圈子小伙伴遇上之后自行揣摩。可实际上，威士忌本无好坏之分，只有个人喜好之说，你们这些人鄙视来鄙视去的时候，究竟是否已搞清楚酒瓶上写的词汇是什么意思了呢?
所谓单一麦芽威士忌(SingleMaltWhisky)，是指来自单一酒厂的纯麦芽威士忌。如果酒厂将自己生产的纯麦芽威士忌混合了来自别的酒厂的纯麦芽威士忌(PureMaltWhisky)，那么这款酒就只能被称为纯麦威士忌，如果酒厂将自己生产的纯麦芽威士忌混合了谷物威士忌(不管是不是自己酒厂生产的)，那这款酒就是调和型威士忌(BlendedWhisky)。
那么很多人又要问了，现在不是很流行单桶威士忌(SingleCask)和原桶(强度)酒(CaskStrength)酒吗?那这两种东西到底是什么东西?
首先要说的是，这两种东西基本上见于单一麦芽威士忌，并且是那些特别会来事儿的酒厂才会做的事情。
在说单桶威士忌之前，必须先说一个与单一麦芽威士忌有关的知识点，那就是所谓的单一麦芽威士忌，其实很多时候是在同一家酒厂里，用这家酒厂生产的多款纯麦芽威士忌混合出来的作品，也就是说，你买到的这一瓶单一麦芽威士忌，其实里面混合了好几桶来自这一酒厂的纯麦芽威士忌。
而所谓的单桶威士忌，则表示你买的这一瓶单一麦芽威士忌，是来自这一酒厂这一个橡木桶的，它没有跟其他别桶里的酒混在一起。一般来说，单桶威士忌通常都被会标注为限量版，因为一个桶的容积有限，其陈年的酒液体积自然也有限，在能装几瓶就几瓶的概念下，酒厂通常都会在酒标上注明桶号、蒸馏或是酿造日期、装瓶日期、装瓶数量(比如138/250之类的，就意味着这桶酒装了250瓶，你拿到的是第138支)、年份、桶型...等等讯息。
而所谓的原桶(强度)酒，则意味着这些酒是直接从橡木桶里拿出来装瓶的。通常来说，原桶(强度)酒不会做冷凝过滤，以保证酯类物质不会散失，玩的就是这种未经稀释的酒精度和风味。
香槟
当然，还有一些人不喜欢干邑，也不喜欢威士忌，对他们来说，产自于法国香槟产区的香槟才是人世间最美的东西。不过就算是香槟，也有很多你不一定知道的基本词汇。
Brut是香槟酒标上最常见的单词，这个词的意思是天然，很多时候也把它译作干型，指残留糖分在12g/L以下的香槟。
此外还有BrutNature、ExtraBrut、ExtraSec/ExtraDry、Sec/Dry、Demi-Sec、Doux等词，都是用来表示香槟的含糖量多少，从自然干、超天然、极干、干型、半干型、到甜型依次递增。不过随着现代人口味的变化，Doux甜型香槟几乎已经在市场上消失不见，而Demi-Sec半干型的香槟也相当少见，反倒是ExtraBrut、BrutNature这类的产品越来越多，有些香槟酒商还会特地在酒瓶上标注NoDosage(无糖分添加)，以彰显香槟的品质。
除了含糖量之外，评断一支香槟的还有很多别的要素。比如Rose(桃红)香槟因为酿造方式的问题，常常显得更加珍贵，而BlancdeBlancs(白中白)、BlancdeNoirs(黑中白)则因为精简了不同的葡萄品种来酿造香槟，从而使其显得与众不同。当然，年份也是非常重要的一回事，常见的香槟通常无年份(Non-Vintage)，而一旦被归类为Vintage(年份香槟)，价格就立马向上跳了好几倍。要是再加上Cuvee(用首次压榨的葡萄汁酿造)，那么买酒这件事可能就会显得有些艰难，当然，豪门请随意，只要喝酒时候记得叫上尽兴的编辑们就行了。
顺带一提，最近在香槟圈子里又开始流行了一个新游戏，酒商和侍酒师们都开始关注起了除渣(Disgorgement)时间这件事，要是你想喝的那款香槟恰好标注了这个日期，嗯，恭喜你，又要多花钱了哦!
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没听过这几个词 别说你懂威士忌
村上春树先生说过：如果我们的语言是威士忌，应该就不必这么辛苦了。
这句话可以解读为，威士忌的曼妙，更能传达人与人之间的情意。但前提是，你要懂威士忌。下面这几个关键词，是打开威士忌大门的钥匙，如果你至今未知，是时候反省下自己了。
威士忌的5大产地
说到威士忌，很多人第一个想到的就是其主产地苏格兰，或者是美国的波本威士忌。
其实，如今世界上很多地方都有生产威士忌，而苏格兰、爱尔兰、美国、加拿大、日本，被称为世界五大威士忌产地。
特别一提的是，日本威士忌是直到21世纪才异军突起，迅速吸引了来自世界的目光，成为世界五大威士忌产地中唯一的一个亚洲国家。
在英国威士忌专业杂志《威士忌杂志》2001年首次进行的威士忌评选BestoftheBest中，日本单桶余市10年一举获得综合类第一名，而响21年则位列第二。
自此，日本威士忌的时代到来。
中国是日本威士忌重要的消费国，因为同为亚洲国家，比起风味强烈的欧美威士忌，柔和清爽的日本威士忌更为适合我们的口味偏好。
按原料分的威士忌种类
单一麦芽威士忌(SingleMaltWhisky)，所谓的单一麦芽威士忌是只同一蒸馏厂生产装瓶的纯麦芽威士忌。
由于这种威士忌能最大程度反映出产区和酒厂特色，因此被称为最高阶的威士忌。
谷物威士忌(GrainWhisky)，这种威士忌是指用黑麦、玉米等谷物为原料酿造的威士忌。在西方国家，这种谷物产量远多于大麦，营养价值也没有麦芽高，售价上也要比单一麦芽威士忌便宜的多。
调和威士忌(BlendedWhisky)，调和既可以是不同酒厂单一麦芽威士忌的调和，也可以是谷物威士忌与单一麦芽威士忌的调和。调和威士忌更注重的是口感，在市场上也比较受欢迎一些。
BlendedMalt，指混合纯麦威士忌，即由不同酒厂的纯麦威士忌调配而成的威士忌。
在美国：
Bourbon：波本威士忌美国经典威士忌，常由51%以上比例的玉米蒸馏而成，蒸馏后其酒精度不得高于80%，然后用水稀释到62.5%后再置于全新的碳烤橡木桶中陈酿。
StraightBourbon：波本威士忌的一种，纯波本威士忌，满足美国联邦规定且在橡木桶中陈年2年以上，并不通过添加物来改变酒液颜色、香气和风味时，这种威士忌就叫做纯波本威士忌。
威士忌年份
YearsOld,陈年时间，由于威士忌大多是由调配所得，因此其陈年时间通常指的是最年轻基酒在橡木桶中陈酿的时间。
比如10年陈与50年陈的基酒调配，则只能写10YO。
通常来说，威士忌都要在桶中陈酿3年以上，而10年陈以上的才会在酒标上标出，现在也有一些8年也会在酒标上标示。
用来陈酿威士忌的橡木桶
橡木桶能赋予原酒新的个性与生命，每一桶威士忌原酒所需的熟成时间都不同，主要视乎原酒与橡木桶间的化学作用在何时达到最佳状态，原本无色透明的威士忌亦会添上迷人的金黄琥珀色。
雪莉桶(SherryButt)，古仓之前的文章中有提到，雪莉桶是经过雪莉酒熟成的橡木桶，威士忌酒厂回购后用于威士忌的熟成。雪莉桶熟成的威士忌在特点上也比较明显，会带有浓厚的水果味，色泽上偏向于浓琥珀色。
波本桶(BourbonCask)，现在市场上有超过一半的威士忌都是用波本桶熟成，而这些波本桶全都来自美国。由于美国威士忌酿造是以玉米为原料的，所以色泽上比较淡，偏金色。
全新桶(VirginCask)，当大家喝的都是雪莉、波本威士忌时，很多人可能不会意识到还有全新桶的存在。一般来说，这种全新桶熟成的威士忌在美国会比较多，因为美国法律规定是不允许使用二次桶熟成威士忌的。
美国橡木桶(AmericanOak)，常用白栎木制成，带有高含量的香草化合物和内酯，因此广泛应用于威士忌的生产过程中。
水楢桶(Mizunara)，日本威士忌专用酒桶，由主要存在于日本北海道地区的橡木onnara制成，富含香草化合物，水分含量非常高。
另外，橡木桶还会有不同的容量：
Barrel：在苏格兰威士忌中，通常指的容量为200升的波本橡木桶。
Butt：在苏格兰威士忌中，通常指的容量为500升的雪莉橡木桶。
Hogshead：即大橡木桶，具体是指225升到275升的橡木桶。
威士忌的装瓶
独立装瓶商(IndependentBottles，简称：IB)，所谓的独立装瓶商是指是通过向蒸馏厂采购整桶原酒，然后以自家品牌装瓶上市贩卖的业者。在IB中比较出名的包括高登麦克菲尔、圣弗力、威尔森摩根、凯登汉德等。
官方装瓶商(OfficialBottles，简称：OB)，官方装瓶商是最常见的威士忌从业者，他们拥有自己的蒸馏厂，生产的威士忌也很有自己的特色。在苏格兰威士忌中，麦卡伦、卡尔里拉、林克伍德等都是比较出名的。
威士忌品鉴
酒体(Body)，在评论一款威士忌时，我们常常会使用到酒体这个词汇，那么它究竟是什么什么意思呢?酒体是指酒精浓度与酸度的高低，酸度越高就会显得酒体偏轻，而酒精度高则会显得酒体偏重。
尾韵(AfterNote)，饮用威士忌之后会留下非常明显的余韵，特别是一些高年份的威士忌，尾韵会更加突出。当你听到别人说AfterNote的时候，你就知道他在说威士忌的尾韵了。
Peated：泥煤味，苏格兰威士忌独特的泥煤味，来自威士忌的酿造过程，通常，大麦发芽后要经泥煤加热烘干，这个过程会吸附一种特殊的酚类化合物，这种化合物的含量越高，泥煤味越明显。
一些威士忌特色名词
SingleCask(单桶威士忌)：是指从这批酒蒸馏完直到装瓶都在同一个橡木桶中进行陈酿，其中不会混入其他橡木桶中的酒。单桶威士忌的魅力在于每一桶酒都是独一无二的，自诞生以后就拥有自己的ID(桶子上会标明装桶年份，还有桶号)。
而成长的过程就如孩童般，婴儿时你看不出他们的区别，但成年后却都会拥有各自独特的个性。每个橡木桶的容量在200至500升之间，经过天使的分享(酒液蒸发)之后能够装瓶的数量就更为稀少了，所以单桶纯麦威士忌SingleCaskSingleMalt是最为稀缺和最贵的威士忌之一。
CaskStrength：桶强，一个常见酒标术语，原桶浓度，有时候缩写为C/S，指的是不经稀释直接从橡木桶中装瓶的威士忌，这种威士忌装瓶时酒精度非常高，有时甚至超过75%。其价格一般也更贵。
DoubleWood/Cask(双桶熟成)：蒸馏完成后，会先后置于2种不同的酒桶中进行陈酿，有时候这种威士忌还会在下方以较小的字体解释道：MaturedintwodistinctWoods/Casks，有的更会指明在哪几种酒桶中熟成。
TripleWood/Cask(三桶熟成)：也很常见，例如先在雪利桶(SherryCask)中熟成一段时间，再转到波本桶(Ex-BourbonCask)中，最后又转移至波特桶(PortCask)中。
SingleBarrel：单一桶，这种威士忌多见于苏格兰和波本威士忌中，一般是酒厂的得意之作，通常指瓶内威士忌完全来自同一陈年酒桶，以强调其稀少性和原汁原味。
SmallBatch：小批量，在美国波本和黑麦威士忌的酒标上经常可以看到SmallBatch一词，这并不是一个官方术语，也没有严格的法规限定，而是生产商自己加上去的标识。
Chill-filtration：冷过滤，指的是将威士忌置于低温下，然后通过细滤器对其进行残渣和悬浮物的去除操作，在此温度下，包括脂肪酸、蛋白质和酯类等较大的化合物均无法通过，当然，这样这会使威士忌丧失部分酒体和风味。
Distillation：蒸馏，蒸馏是威士忌的生产至关重要的一步，也是最基本的步骤，通常，威士忌会置于低于水的沸点的温度下蒸馏，因此在这个阶段中，酒精会汽化，而水分不会，当汽化酒精进入管道冷却后，便成了液体酒精。
DoubleDistillation：二次蒸馏，由于汽化酒精中常含有一定量的杂物，因此威士忌酒厂常采用二次甚至三次蒸馏等工艺来获取纯度高、杂质少的酒液，苏格兰多数威士忌需要蒸馏两次，苏格兰低地威士忌和爱尔兰威士忌需要蒸馏三次，通过三次蒸馏的威士忌口感更加顺滑。
通篇整理下来，内容略长。但如果你没有足够的知识储备，是无法领略威士忌的精妙绝伦的。所以，收藏起来，好好学吧。
不懂配制酒、蒸馏酒、发酵酒 别说你是喝酒“老手”
不懂健康配制酒，你被忽悠了多久!
近年来，随着经济的高速发展，人民生活水平日益提高其消费能力也迅速升级，消费者健康意识也不断增强，在饮酒消费上，人们普遍开始追求酒的品质。在这种消费趋势下，健康理念配制酒恰恰迎合了消费者健康饮酒、饮健康酒的消费理念。
众多知名酒企也敏锐地捕捉到市场需求，纷纷推出了健康理念配制酒产品，颇受市场青睐，销量也见涨势，甚至有专家预测，健康理念配制酒将在未来10年成长为一个超大规模的主流品类。
配制酒是以发酵酒、蒸馏酒或食用酒精为酒基，加入可食用的花、果、动植物或中草药，采用浸泡、煮沸、复蒸等不同工艺加工而成的改变了其原酒基风格的酒。
配制酒分为植物类配制酒、动物类配制酒、动植物配制酒及其它配制酒。由此可见引入了健康理念的配制酒是独特的品类，是基于口感、健康等因素加以调制的酒。
发酵酒，酒精含量有多少?
发酵酒是制酒原料经发酵后，并在一定容器内经过一定时间的窖藏而产生的含酒精饮品。这类酒品的酒精含量一般都不高，一般不超过百分之十几。
发酵酒是指用谷物、果汁等为原料，经发酵而得的低度酒。酒精发酵是在无氧条件下，利用酵母菌或其它微生物将葡萄糖或果糖加以分解，产生酒精和二氧化碳等代谢产物，并释放少量能量的过程。不论是葡萄酒，还是烈酒，都需要利用发酵原理，将酿酒原料放置于密闭环境中，然后添加酵母将原料中的糖分转化为乙醇。这类酒主要包括啤酒、葡萄酒和米酒。
啤酒是用麦芽、啤酒花、水和酵母发酵而产生的含酒精的饮品的总称。啤酒按发酵工艺分为底部发酵啤酒和顶部发酵啤酒。底部发酵啤酒包括黑啤酒、干啤酒、淡啤酒、窖啤酒和慕尼黑啤酒等十几种，顶部发酵啤酒包括淡色啤酒、苦啤酒、黑麦啤酒、苏格兰淡啤酒等十几类。
葡萄酒主要以新鲜的葡萄为原料所酿制而成的。依据制造过程的不同，可分成一般葡萄酒、气泡葡萄酒、酒精强化葡萄酒和混合葡萄酒等四种。一般葡萄酒就是我们平常饮用的红葡萄酒、白葡萄酒和桃红葡萄酒。
米酒主要以大米、糯米为原料，与酒曲混合发酵而制成的。其代表为我国的黄酒和日本的清酒。
蒸馏酒，真的很熟悉吗?
蒸馏酒是将发酵而成的酒精溶液，利用酒精的沸点(78.5℃)和水的沸点(100℃)不同，将原发酵液加热至两者沸点之间，就可从中收集到高浓度的酒精和芳香成分。
蒸馏酒的制造过程一般包括原材料的粉碎、发酵、蒸馏及陈酿四个过程，这类酒因经过蒸馏提纯，故酒精含量较高。按制酒原材料的不同，大约分为中国的白酒、法国的白兰地、威士忌、伏特加、龙舌兰、朗姆酒等。
中国白酒。一般以小麦、高梁、玉米等原料经发酵、蒸馏、陈酿制成。中国白酒品种繁多，有多种分类方法。
喝懂干邑并不难 一张图就明白
在和大家分享了威士忌的品鉴方法后，我们今天再来聊聊烈酒界的另一大热门，白兰地。
在世界各地，都可以看到白兰地活跃的身影，比如法国的干邑(Cognac)、雅文邑(Armagnac)，西班牙的赫雷斯白兰地(BrandydeJerez)，还有意大利的格拉帕(Grappa)，智利、秘鲁的皮斯科(Pisco)等。白兰地中，最出名的当然非干邑莫属，对葡萄原料产地和品种、酿造方式和陈年都有着严苛的要求。
今天，我们就以干邑为例，介绍一下白兰地的鉴赏方法。
一张图教会你如何评价干邑
01|观色
与葡萄酒的品鉴顺序一样，品干邑，首先需要观察它的颜色，包括色泽深浅，是否有杂质，其清澈度、光亮度等。
干邑刚从蒸馏器中流出时是无色的，而最终倒入酒杯时却是有色的，这些色泽变化阐述着它的橡木桶窖藏历程。通常，年轻的干邑呈现稻草或者蜂蜜的颜色，随着年龄的增长，颜色过渡为金色、深金色、琥珀色甚至更深的颜色。
不过需要注意的是，干邑迷人的色泽除了来自橡木桶陈年的因素外，往往也源于焦糖调色。所以，判定一款干邑的年份，并不能光靠看颜色。
除干邑之外，雅文邑、西班牙的赫雷斯白兰地，以及各地经过橡木桶陈年的优质白兰地，也都可以遵从这种方法。当然，不是所有的白兰地都像干邑一样带有颜色，像格拉帕、皮斯科这些不经过橡木桶陈年的酒款，就是无色的。
02|闻香
与葡萄酒闻香不同，闻干邑时，不要把鼻子伸进酒杯，也别太用力吸气，否则很容易闻到刺鼻的酒精味。正确的做法是将鼻子凑近杯口，轻轻闻香即可。接下来，将酒杯绕圆周转动使干邑充分与空气接触，感受一下香气的变化。可以缓慢而轻柔的晃动酒杯，这样有利于香气的完全释放。
因着产区和陈年等级的差异，不同干邑间的香气也会有很大区别。一般来说，年轻的干邑主要带有新鲜花果味，例如玫瑰、柑橘和梨子的香气;而经历了长时间陈年的酒，则会逐渐展现出果干、焦糖、坚果和肉桂等甜香料气息，甚至会演变出泥土和蘑菇的陈年风味。
没听过这7个名词 别说你懂烈酒
烈酒是指高浓度的烈性酒，也常常被人唤作蒸馏酒。
它性情刚烈，玩世不恭。
如此张扬的个性，用来开启新的轰轰烈烈一年，再适合不过。
下面是全球最常见的烈酒的7个类型，想要真正进入烈酒的世界，就先这几个词开始吧。
名词一：白兰地
白兰地的酿制原材料是葡萄，最常用的品种有白玉霓，此外还有鸽笼白、特雷比奥罗、白巴科等。
大多数酿葡萄酒的国家也生产白兰地，最出名的两个产区是来自法国的干邑及雅文邑。白兰地在橡木桶中进行陈酿，不同的产区对陈酿时间有不同的规定。
以雅文邑为例，酒标上注明的VS/VSOP/Napoleon/XO等标志，对应的分别是1-3年、4-9年、6-9年、10-19年的酒龄。
享誉全球的干邑白兰地品牌有轩尼诗、马爹利、人头马、御鹿及卡慕等。
虽然度数较高，但白兰地口感却极为柔和，给人柔顺、舒畅的优雅享受像是个知书达理的优雅淑女。
名词二：威士忌
威士忌是迄今最复杂的谷物烈酒，传闻最早在十五世纪由爱尔兰的修道士酿制而成。
如今全世界都在生产威士忌，最具代表性的当然是苏格兰威士忌和爱尔兰威士忌，这两个产地的威士忌都可以用麦芽或谷物酿制，风味及风格受酿制过程中使用的泥煤和橡木桶影响。
美国波本威士忌和田纳西威士忌也非常有名，除了麦芽，波本威士忌的还要求至少使用51%的玉米作为酿造原材料。加拿大也是重要的生产国，以玉米为原料出产大批量柔和易饮风格的威士忌。
日本威士忌模仿苏格兰的模式，以麦芽和谷物为酿制原材料，已经有顶级的日本威士忌享誉全球。
著名的威士忌品牌有尊尼获加、杰克丹尼以及芝华士等。
常见的苏格兰威士忌，有着香草与薄荷的微甜，经过稳定而短暂的甜之后，会有一股爆炸般的泥煤香味袭来像是个沉稳优雅的绅士。
名词三：朗姆酒
朗姆酒以甘蔗或糖蜜为原料生产，是古巴的国酒。
朗姆酒的发源地及生产核心区域是加勒比地区，大航海时代冒险家的故事和海盗们粗莽不羁的传说为朗姆酒增添了一丝神秘感及男子气概。
从生产方法和风格上看，朗姆酒可分为三类，分别是白色朗姆酒、金色朗姆酒以及深色朗姆酒。
畅销的朗姆酒品牌有百加得、丹怀及摩根船长等。
朗姆酒口感甜润，芳香馥郁，香与味均十分浓厚，但后劲十足，易让人醉倒像是个热情奔放的拉丁美女。
名词四：龙舌兰
龙舌兰是墨西哥的国酒，它的酿制原材料是当地一种特殊的植物龙舌兰草的根茎，当地人称为龙舌兰的心。
龙舌兰草长得有点像仙人掌，根茎像一颗巨大的菠萝，内部多汁富含糖分，非常适合用来发酵酿酒。
国内常常混淆龙舌兰和特基拉的概念，事实上龙舌兰草有很多种，只有蓝龙舌兰草的根茎酿制出来的龙舌兰酒，才能被称为特基拉。
依照不同的陈酿时间，特基拉有未经陈酿的白色、熟化不超过两个月的金色，也称新酒、陈酿不超过一年的微陈级、至少陈酿一年的陈年级以及至少陈酿三年的超陈级五种类型。
深受欢迎的龙舌兰品牌有唐胡里奥、金快活及塔巴蒂奥等。
龙舌兰的口感比较柔和，但同时又有着极为显著的植物香气像是个阅历丰富的柔情男子。
名词五：金酒
金酒由酒精度至少96%的烈酒和一系列的植物香料加香酿制而成，其基酒原材料可以用甜菜、谷物等，最重要的植物香料为杜松子，这也是金酒的标志性风味。
除了杜松子，金酒中还常常伴有香菜籽、陈皮、当归和鸢尾根等香料风味。
常见的金酒类型有伦敦干金、蒸馏金酒以及最便宜的低温勾兑金酒，其中以伦敦干金的酿制过程最为讲究、风格最为典型。
市场上常见的金酒品牌有哥顿、添加利及必富达等。
金酒芳香四溢、清新爽口象是个散发芬芳气息的二十岁少女。
名词六：伏特加
伏特加可以由任何可发酵的农产品为原料酿制，常见的是谷物和糖蜜，也有部分伏特加用土豆及葡萄等为酿制原材料。
波兰与俄罗斯是伏特加的起源地，也是历史上伏特加的核心产区。
如今全世界都生产着伏特加，这类酒无色透明，味道浓度很淡，纯净度赋予了它固有的魅力，也使其成为鸡尾酒及各类混合酒的理想基酒。
法定大多数伏特加需要蒸馏到96%的酒精度，其实从某种程度上说，金酒就是一类用植物香料调过味的伏特加。
斯托利、灰雁及白鲸贵族等都是俄国著名的伏特加品牌。
伏特加作为一种高度数的蒸馏酒，以纯净、爽口的特点闻名于世像是个豪爽率直的俄罗斯战汉子。
名词七：中国白酒
白酒以小麦、大米、玉米、高粱、糯米等粮谷为主要原料，在酒曲及酒母等发酵剂的作用下糖化发酵，经蒸煮、糖化、发酵、蒸馏而成，又称烧酒、老白干、烧刀子等。
白酒通常呈透明或微黄色调，气味芳香纯正，入口绵甜爽净，酒精含量较高。
中国白酒主要归类为酱、浓、清、米、凤五种香型。
其中酱香型代表为茅台、郎酒等;浓香型代表为泸州老窖特曲、五粮液、剑南春、水井坊等;
清香型常见于北方，有山西汾酒、北京二锅头、衡水老白干等;
米香型多在南方，以桂林三花酒最为典型;
凤香型实则是浓香酒的原料与清香酒的发酵工艺结合而成，陕西的西凤酒堪称最佳代表。
中国白酒很多样刚酿出时感觉活跃与燥烈，如初出茅庐时少年的热血张扬;也可以有陈酿后的柔和舒适，如经过工作打磨后的冷静稳重像是个在漫漫成长的文人雅士。
各位酒友，看完都学习起来吧，也许这几类烈酒，受众不一，风味不同，性格迥异，但它们都有一个共性：
个性鲜明，做自己，不迎合大众。
酒哥也希望，大家在2019也能如此这般，不摇摆，做自己：
爱你所爱，行你所行，听从你心，无问西东，
永远做一杯固执炽烈的酒。
没喝过这四个产区 别说你懂长相思
长相思可以说是这个夏天最受欢迎的葡萄酒之一了!但说起长相思，你是想到了她的内敛深邃?还是橡木成熟后的圆润?亦或是热情奔放的果味?
这听起来可能不像是同一个品种，可一方水土养一方人，葡萄也是如此。不同的风土和酿造工艺，让长相思出落成了个性完全不同的姑娘卢瓦尔河谷的长相思清新爽口，波尔多的长相思古典优雅，美国的长相思丰腴有致，新西兰的长相思则热情甜美今天我们就来说一说这四种典型风格的长相思，然后你们想想，最喜欢哪种风格的姑娘~
法国卢瓦尔河谷
卢瓦尔河谷的长相思常常用来单酿，清爽的高酸伴有醋栗、青草、荨麻和绿色水果的香气，矿物感增添了她的清新。由于几乎从不使用新橡木桶，卢瓦尔河谷的长相思姑娘保留着最朴素的一面。
始于法国中部的卢瓦尔河，自东向西流入大西洋。卢瓦尔河谷产区可以分为上、中、下三个部分，最温暖的地方便是下卢瓦尔河的南特省，但每年的日照时间也只有2000小时，另外两个地区则日照量更少。较少的日照时间成就了长相思的高酸，而凉爽的气候也让她有了更多绿色水果和草地的气味。卢瓦尔河长相思的佼佼者大多出自桑塞尔(Sancerre)和普伊芙美(Pouilly-Fum)产区，这里的白葡萄酒必须采用100%的长相思酿造而成。一个诚实的品种，能够很好的反应生长地的风土，长相思便是这样。当地土壤中富含石灰岩和燧石，许多酒农声称其就是迷人的烟熏和火石香气的来源，这种风味让人觉得优雅又神秘。
这两个子产区不仅是长相思的主要种植区，也是最能代表卢瓦尔河谷长相思品质的出产地。虽然日照时间短，但河面的反射使得靠近河流的地区温度要高2~4度，再加上土壤的保温性能，足够让这里的长相思成熟，甚至在一些面向西面的温暖地块，还会出产具有圆润酒体的长相思。
法国波尔多
同波尔多的红葡萄酒一样，长相思在这里大多为混酿。在混酿中，长相思主要负责提供新鲜的果味和清爽的酸度。尽管少量的单酿也存在，但其清新单纯的果味只适合年轻饮用。而添加了赛美蓉的长相思，口感更加圆润柔和不说，还具有更强的陈年能力和更加复杂的香气。例如产自佩萨克-雷奥良(Pessca-Leognan)列级酒庄的长相思混酿，经过陈年会发展出蜂蜜、烤面包的香气，常常还具有新橡木带来的香草、烘焙和烟熏味道。
这里的年日照时间与卢瓦尔河谷的南特省相差无几，但纬度更低的波尔多具有较高的温度，因此这里的长相思会有更多香甜的水果气味。因此，波尔多的长相思一改卢瓦尔河长相思的青涩，展现出许多迷人的柑橘类水果和核果香气。
或许你喝到过很多次的波尔多长相思混酿，可每次带给你的感觉往往是不同的，这是因为混酿的比例不同。所以说，波尔多的长相思混酿是个让你捉摸不透的姑娘，复杂且多变，每次都会有新的一面展现在你面前，让你惊奇，忍不住去探索。
不懂这6个小知识 还敢说你爱香槟？
提及如今的香槟，早已在人们的眼中充满魅力，它如钻石般闪闪发亮、光芒四射的颜色，纷繁多样的香气，丰富且多样的口感，无疑也让它成为酒桌上最迷人的一道风景。但以下这7个关于香槟的小知识，你都知道多少呢?
01、香槟的法定酿酒品种不止3种
霞多丽(Chardonnay)、黑皮诺(PinotNoir)和莫尼耶比诺(PinotMunier)是大家所熟知的香槟酿酒品种，但其实，香槟产区共有7个法定酿酒品种，其余四个是：白比诺(PinotBlanc)、灰比诺(PinotGris)、小美斯丽尔(PetitMeslier)、阿芭妮(Arbanne)。它们有时会被用于调配，增添香槟复杂的风味。
02、大多数香槟是没有年份的
无年份香槟(NV)是香槟厂的主要产品，由近几年的基酒混合酿造而成，瓶储至少15个月。同一酒庄的无年份香槟差异性不大，有着酒庄特有的风格，不会受年份好坏的影响。相比起年份香槟，无年份香槟的酵母味较轻，果香更明显。
03、香槟法并非香槟独有
香槟之所以成为香槟，离不开在瓶中二次发酵的香槟酿造法(也叫传统法)。可是，这种酿造方式并不是香槟专利，法国的Cremant、西班牙的Cava、意大利的FranciacortaDOCG它们都能用传统法酿造。只不过，由于香槟的原产地保护命名，这些起泡酒只能称自己酿造方式为传统法，而不能称为香槟法。
04、香槟塞飞出的速度可达40公里/小时
科学研究证明，用力摇晃一瓶香槟后，软木塞喷出的速度可达到40公里/小时。这意味是开启香槟是一件有一定危险的行为，在开香槟时，一定要将瓶口对准无人的地方。
05、桃红香槟可由红、白葡萄酒混合而成
桃红香槟是唯一一种可用混合法酿造的桃红酒，通常用白中白香槟与黑比诺或莫尼耶比诺干红混合调配而成。这种桃红香槟有着漂亮的颜色、极高的酸度和草莓、樱桃的香气，几乎没有单宁含量。在酿造时，干红酒的用量非常少。
06、喝香槟时不宜摇杯
香槟倒入酒杯后，酒液中的气泡会源源不断地上升至葡萄酒表面，并将酒中的香气带出。因此，在闻香槟的香气时，仅仅需要将香槟杯放在鼻下，便能感受到香槟的酒香。故意摇晃酒杯会加速气泡的溢出，香气散失的更快，也会影响到香槟清新爽口的口感。
干邑与威士忌的差别
喝酒曾几何时已成了个人品味的一环，而酒国的世界里并不是酒量好就是王道，而是懂得品味个中差异及了解其风味的来源，方能称得上懂酒。不同的酒类都有其拥护者，就如精品品牌有着各自的追随者，干邑据说已经被烙上了老男人才喝这种酒的印记，但这并不意味着这种酒的品质问题，而背后更多是喝什么酒已经成为了身份、地位和品味的象征。然而首先你已经分清楚V.S.O.P和X.O到底是什么意思吗?
所谓VSOP和XO，其实是对干邑陈年时的一种标志.VSOP是指VerySuperiorOldPale，而XO则是ExtraOld的意思。一般来说，用来调配VSOP级别干邑的原酒在橡木桶中的陈年时间不得少于4年，而调配XO级别干邑的原酒在橡木桶中陈年时间不得少于6年。这些都是法国国家干邑行业管理局的规定，后来从2016年开始，用来调配XO级别干邑的原酒在橡木桶中陈年时间不能低于10年。当然，市场上还有一个级别也相当常见，那就是VS，根据规定，调制这个级别的干邑所用原在橡木桶中陈年时间不得低于2年。至于那些拿破仑，Horsdage或者Extra等级别，虽然也会在酒瓶上标注，但出现的概率却并不如XO，VSOP，VS这类来得高，暂时记不住也没关系。
同样是喝，除了干邑之外，威士忌同样坐拥很多支持者。制造的国家有很多威士忌，风味也不同，可实际上威士忌本无好坏之分，只有个人喜好之说。所谓单一麦芽威士忌(SingleMaltWhisky)，是指来自单一酒厂的纯麦芽威士忌，如果酒厂将自己生产的纯麦芽威士忌混合了来自别的酒厂的纯麦芽威士忌(PureMaltWhisky)，那么这款酒就只能被称为纯麦威士忌，如果酒厂将自己生产的纯麦芽威士忌混合了谷物威士忌(不管是不是自己酒厂生产的)，那这款酒就是调和型威士忌(BlendedWhisky)。
单桶威士忌(SingleCask)和原桶(强度)酒(CaskStrength)这两种东西基本上见于单一麦芽威士忌。在说单桶威士忌之前，必须先说一个与单一麦芽威士忌有关的知识点，那就是所谓的单一麦芽威士忌，其实很多时候是在同一家酒厂里用这家酒厂生产的多款纯麦芽威士忌混合出来的作品，也就是说，你买到的这一瓶单一麦芽威士忌，其实里面混合了好几桶来自这一酒厂的纯麦芽威士忌，而所谓的单桶威士忌，则表示你买的这一瓶单一麦芽威士忌，是来自这一酒厂这一个橡木桶的，它没有跟其他别的桶里的酒混在一起。一般来说，单桶威士忌通常都被会标注为限量版，因为一个桶的容积有限，其陈年的酒液体积自然也有限，在能装几瓶就几瓶的概念下，酒厂通常都会在酒标上注明桶号、蒸馏或是酿造日期、装瓶日期、装瓶数量(比如138/250之类的，就意味着这桶酒装了250瓶，你拿到的是第138支)年份、桶型等等信息。而所谓的原桶(强度)酒，则意味着这些酒是直接从橡木桶里拿出来装瓶的，通常来说，原桶(强度)酒不会做冷凝过滤，以保证酯类物质不会散失，玩的就是这种未经稀释的酒精度和风味。
懂点儿威士忌：（二）威士忌该怎么喝？
如同英式下午茶的司康饼(scone)中先抹奶油还是先抹果酱引起的无休止争议，威士忌爱好者们都会面对威士忌形形色色的喝法：纯饮法(neat)、冰块法(ontherocks)以及水释法(watersplash)等。到底哪种才是饮用威士忌这种美妙烈酒的正确方式?
如何品饮威士忌?
首先我想告诉大家，这不是高考题，所以答案不是唯一的，更确切地说，是没有正确答案的。最适合自己的就是最好的。以下提供的一些建议可能会起到些纲领性的指导作用，帮助您获得更佳的饮用体验。
1.威士忌原酒(caskstrength或barrelproof)离桶装瓶前未经加水稀释，通常酒精度在50%甚至60%以上，滴入一些冷水或加入一、两块冰块有益而无害。过高的酒精度一上舌尖，宛若炸弹，任是再复杂的风味和香气，其整体发挥也会受阻，些许冷水的参与，使得酒体慢慢伸展打开，酒精的灼烧感也会大大降低，不至于麻痹了敏感的味蕾。这种情况下迷信地坚持原汁原味，不予稀释，其实倒会适得其反，体会不到一些被隐藏的层次。每次遇到像阿德贝格(ArdbegUigedail)等这样深奥而微妙的单一麦芽酒，我一定会坚持选择水释法。若是布鲁赫拉迪赫(Bruichladdich)蒸馏厂老板递过来的酒，就更不用犹豫了，他家的古法制酒创了世界纪录，酒精度高达92%。
加水看似简单，其实颇有讲究，最好是用纯净的软水。自来水中氯气太多，汽泡水里空气太多，都会冲撞到原本的口味，犯了大忌。如果原酒装瓶前未经冷式过滤，杯中即会出现浑浊，不必惊慌，此乃正常现象。
如果加入冰块，则需耐心等候几分钟，因为酒体温度突然下降，短时间内反而会变得更加内敛，酒香会更不易捕捉。及至冰块明显融化，便是享用的最佳时机。
2.酒精度45%-50%处于中间档位，相对要灵活些，所以要因酒而宜，不可一概而论了。各家酒商风格迥异，有些添加了水，酒精刺激减弱，精致风味提升;有些却不胜干扰，酒体变得孱弱单薄。
3.40%左右的威士忌，比如大家熟悉的波本杰克丹尼(JackDaniel)等，直接饮用即可。因为蒸馏厂已事先调低酒精度，无需再加入冷水或冰块。另外还有一种情况，年代久远的威士忌也不适合此法。回想一下您上一次为老葡萄酒换瓶时的那份小心翼翼、如履薄冰就很容易理解了。长期保存的酒有一个共性：它们的分子结构会随着岁月的流逝而变得松散而脆弱，几滴水很可能就会让它们立时毙命，变得寡然无味。所以，当您邂逅莱代格(Ledaig)30年陈，或是托伯莫里(Tobermory)32年陈时，请记得手下留情，几厘钱的水可能登时就葬送了一瓶250欧元的珍品。
总而言之，上述规则再有科学依据，也只是参考指南，不是律法定规。如果今晚你在餐厅或是酒吧就是想喝一杯波本杰克丹尼加冰(JackDanielontherocks)，那就任性随性地勇敢地点单吧。对于爱好者，我认为最该在意的不是规则，而是饮用的人是否采用了最适合自己的方式，让杯中小酌为他(她)带来最欢愉的享受。轻嘬一口，一抹浅笑爬上了您的嘴角，那么今晚这一定就是最正确的饮用方式。
但是在专业品评和鉴定时，我们是无法如此随心所欲的。特定的水量逐渐被加入烈酒酒样(远超过几滴的量，有时最后甚至会达到酒样的三分之一)，以期探测与评价某一款威士忌中的每一种风味，这完全是以评估为唯一目的，与享受无关，甚至可以说是一种折磨。至今想起成排伏特加列队于眼前等待品鉴的往事我都觉得不堪回首。味蕾被高度的酒精肆虐的同时，还要保持革命的清醒与警惕以分辨酒样之间细微的差别。
其它时髦的喝法
以上三条心得是用来与威士忌发烧友们分享的。时尚的潮人更亲睐调配鸡尾酒，它们的口感很讨巧，让人容易亲近。姜汁汽水(gingerale),苏打水甚至可口可乐都可以成为威士忌的临时伴侣。三分之一的威士忌配上三分之二的姜汁汽水，外加若干冰块、一瓣青柠，我的家庭版调配酒便大功告成了，人见人爱，屡试不爽。
谈了这么多形形色色的喝法，最关键的问题是威士忌到底有哪些种类，哪一类才是适合自己的选择呢?
你知道干邑白兰地与威士忌的区别吗？
最近很多朋友在问干邑和威士忌有何区别?区别太大了
首先，产地不同
干邑区坐落在法国西南地区波尔多以北的干邑镇周边。干邑即是一个城市，也是一个产区。白垩质的土壤，大西洋的暖风，明媚的阳光，和顺的雨水，成就了干邑产区独特的气候环境，一切都是刚刚好，好到在这片仅有4734个葡萄园的土地上出产的葡萄经过发酵、蒸馏出来的烈酒被世界公认为口感和品质是最好的，因而被冠以一个令世界上所有葡萄园主都羡慕却又可望而不可及的名字干邑(Cognac)。受法国严格的原产地命名法规的保护，干邑俨然成了一种血统的代名词，出了干邑区的白兰地，不能命名为干邑。
事实上，干邑共有6大葡萄种植区，分别是：大香槟区、小香槟区、边林区、优质林区、良质林区，和普通林区。其中，大小香槟区和边林区是干邑酒最好的产区。
相较于血统高贵的干邑，威士忌浪子的个性显露无疑，它无惧天下之大，四海为家，最早的足迹可能始于爱尔兰，那时的它带着大河民族的浪漫温柔情怀;之后来到过苏格兰，途经斯贝塞(Speyside)、高地(Highlands)、低地(Lowlands)、伊莱(Islay)以及康贝尔镇(Campbeltown);它走到美国，在广袤的西部，遥望落日余晖;它经过日本，摇身一变，成了不食人间烟火的风流公子。这浪迹天涯的浪子，带着一身漂泊的风尘，千百面孔，笼络了无数芳心。
所以，法国人高明就高明在原产地命名的保护作用，具有不可替代性。做个不太恰当的比喻，干邑是具有阶级观念的贵族，而威士忌，可能是更具有普世价值的侠客吧。
酿酒原料、和酿造方式不同
干邑主要是采用白玉霓、鸽笼白和白福尔，并称干邑三剑客的葡萄，经过发酵和二次蒸馏酿造而成。通常生成的干邑基酒酸度极高，酒精度较低，浓缩了酒类芳香物。需要在铜制的夏朗德壶式蒸馏器(Charentais)中历经两次蒸馏，方能得到温润如玉的酒液。
通常酒液会在新橡木桶中增加风味和结构，之后装入旧橡木桶中陈年。通常干邑都是经过调配得到的，年份干邑少之又少。通过混合不同年份的酒液，能保证其质量的稳定和风味的独特性。
而威士忌似乎更接地气儿，它不在乎那么多的繁文缛节，条条框框，以大麦、黑麦、燕麦、小麦、玉米等谷物为原料，经发酵、蒸馏后，再使用橡木桶进行陈酿，最后经调配而成的蒸馏酒。
血统、专一这些词似乎从来不属于威士忌，这位酒中浪子所到之处，都有关于它的不同规定，比如苏格兰有两种不同类型的威士忌：麦芽威士忌和谷物威士忌，前者只能由大麦芽制成，并在壶式蒸馏器中蒸馏，后者则可以由大麦芽和其他谷物的混合原料制成，并在连续式蒸馏器中蒸馏。美国生产的波本威士忌则规定至少含有51%的玉米，其余成分是黑麦、大麦芽，以及偶尔用到的小麦，需要在烤焦的新橡木桶中陈酿。可以说，威士忌更具有创新精神和想象力，供酿酒师的个人发挥空间更大。
年份表述上的差异
干邑的陈酿时间至少在2年半以上，部分的陈酿时间甚至可以长达100年。干邑是用VS、VSOP和XO等术语来标明年份的，一般要求VS(VerySpecial)中混合最年轻的酒液为2年;VSOP(VerySuperiorOldPale)为最低年限为4年，XO(ExtraOld)的最低年限则为6年。但很多时候，调配的酒液年龄远超于规定年限，有的甚至历经几个世纪。所以干邑也有生命之水的称号。
或许，是干邑这种饱满岁月沧桑的气质，有人将其称为父辈的酒。总是带着成熟男人的稳重和成熟气息，经历过人世浮沉，却依旧秉承着传统的谦逊和温厚，一如君子。
但威士忌却不一样，威士忌是用确切的数字来标注年份的，比如3年、5年、10年、12年、15年等，某些威士忌的年份也可以高达18年。在一瓶标有年份的苏格兰威士忌中，年份的数字代表了这瓶中最年轻的一滴酒在橡木桶里的成熟时间。
相对而言，威士忌更富有朝气，更灵活多变，是满含多变、奔放、洒脱和自由气质的浪子。
干邑、威士忌要不要掺水喝？
你知道喝威士忌或干邑时，到底能不能加水呢?或许有人会惊呼：当然不可以!其实，有时候加点水，不但不会稀释酒的香气和口感，反而可以起到加强的作用。
喝威士忌时加点水的做法是比较常见的。原理是，这样能破坏液体表面的张力，产生一种化学反应，使一部分威士忌温度升高，从而释放更多香气分子，并增强味觉体验。众所周知，人们鼻子闻到的气味对味觉会有很大影响，因此额外的香气有放大味觉的作用。
那么，人们喝威士忌时会加点水，而在喝干邑时通常不这么做呢?事实上，世界上有许多国家，尤其是亚洲国家，有向生命之水白兰地(eaux-de-vie)中加水的习惯。加水的方式除直接添加少量水，还可以添加冰块。向干邑中加水，也能起到释放额外香气分子和改善味觉体验的作用。不过，加水过量会毁掉干邑的香气，因此加多少水才算合适，存在着比例上的要求。如果向干邑中添加冰块，就需要控制冰块融化的程度，以匹配个人的口感喜好。不过换个角度，尝试这去体验随着冰块逐渐融化，干邑的香气和口感是如何缓慢发展的，也不失为一件非常有趣的事。需要注意的是，如果加入冰块后，干邑的温度过低，会不利于一些微妙的香气分子释放出来。
不是所有的干邑都可以加水。只有VS或VSOP级别的干邑才适合加水饮用，这个级别的干邑也可以用来调制鸡尾酒。如果有幸品尝XO级别的干邑，最好就不要加水了，因为XO本身就有非常诱人的醇厚口感。
最后，喝酒到底要不要加水，最重要的还是取决于个人的喜好。
懂点儿威士忌：（三）苏格兰，威士忌的迦南圣地
一提起威士忌，大家立刻就想到了苏格兰。其实在所有的烈酒中，威士忌是分类最多、产地最广的一种。除了苏格兰、爱尔兰、美国、加拿大和日本，英国威尔士、印度、捷克、法国、澳洲及其它很多地区都有出产。看来我们走进威士忌万花筒般的世界，得先学会抓大放小。
苏格兰是威士忌爱好者无可争议的迦南圣地，因为这是上帝赐给苏格兰人民的礼物。自古好水出好酒，苏格兰坐拥湖泊(苏格兰语里叫loch)3万座有余，平衡的生态系统保持了水质清冽，洁净无瑕。而海岛常年的低温，也进一步保证了水质的稳定，为酒厂提供了宝贵的酿酒资源。
有关苏格兰蒸馏酒的记载大约最早出现在1494年，数个世纪里风云变幻，起起落落，但有两件历史性事件不得不提，因为它们对威士忌的发展与传播起到了至关重要的作用。第一件事发生在1831年，一种名为科菲蒸馏器(CoffeyStill)的全新生产流程诞生了，威士忌的口感从此变得更为柔顺。第二件事可用因祸得福一词来概括：19世纪后叶来自美洲大陆的根瘤蚜虫(Phylloxera)登陆欧洲，数不清的优良葡萄园短短几年变得满目疮痍，葡萄酒与干邑市场一蹶不振，威士忌临危受命，一下子被爱酒者们推到了舞台中心。
苏格兰对威士忌的制作有着极其严格的规定，对生产原料、蒸馏方式、橡木熟成、酒精度数及陈年时间等都作出了详尽的要求，而说到风格类型，世上所有威士忌皆不能望其项背。
按原料分，主要有二大类：麦芽威士忌和谷物(小麦、黑麦、玉米等)威士忌。由此可引申出诸多排列组合，如单一麦芽威士忌、单一谷物威士忌、混合麦芽威士忌、混合谷物威士忌以及麦芽谷物威士忌。麦芽威士忌以清新果香见长，而谷物威士忌则味道厚重，风味层次稍逊于麦芽威士忌。
按地域分，主要有五大区：高地(Highlands)，低地(Lowland)，艾雷岛(Islay)，斯卑赛(Speyside)及坎贝尔顿(Campbeltown)。除此之外，还有一些威士忌评论人士认为可以独立分为一区的岛屿区(Island)，但目前还没有获得苏格兰威士忌协会(ScotchWhiskyAssociation，简称SWA)的承认，被认为是属于高地区的一部分。正如当今葡萄酒新旧世界不再泾渭分明，想要概括各区的风格差异是将问题过分简单化了。以下笔者仅对地区性主流或代表性风格进行分类介绍，供爱好者参考。
低地(Lowland)之酒清淡温顺，干草青草气息，时而带有酿造原料的粮食微香，干味收尾，适宜作餐前酒饮用。常见的威士忌主要来自三家蒸馏厂：欧肯特轩(Auchentoshan)，布拉德诺赫(Bladnoch)和格兰昆奇(Glenkinchie)。
坎贝尔顿(Campbeltown)一度繁荣，如今却从三十多个蒸馏厂萎缩到区区三个，其中一家还不对外开放。量虽少，其中庸之道的风味却也自有一席之地。酒体油滑，却从不厚重，烟熏味和海咸味也是点到为止。最为人熟知的品牌为云顶(Springbank)和格兰帝(GlenScotia)。
艾雷岛区(Islay)最能体现苏格兰男人桀骜不驯、坚强粗犷的一面。长年的海风吹袭，泥炭(又称为泥煤)覆盖，岛民靠山吃山就地取材，燃烧泥炭而不是通常的煤炭来烘干麦芽，所产威士忌便带着特征性的海潮味和浓郁的烟熏味，类似沥清、海带，有时更象正山小种红茶(又称拉普山小种)。因其刺鼻气味不易为初饮者所接受，一口喝错有人可能会很久对威士忌避之不及。然凡事皆有例外，也有些产品完全没有泥炭味，如吉拉(Jura)，布鲁莱迪(Bruichladdich);有些稍带烟熏泥炭味，如大力斯可(Talisker)，高原骑士(HighlandPark);还不够劲儿，那就直接上拉弗格(Laphroaig)，阿贝(Ardbeg)或是卡尔里拉(CaolIla)吧，绝对登峰造极的重口味，周末和老友去海边散步，或是冬季海边高尔夫球场练球，这可是球袋里必不可少的宝贝。
高地(Highlands)总体而言威士忌花香果香与辛辣和谐交织，但面积广袤，每个区域又各不相同。北部高地酒体中等，有坚果、柑橘和辛辣味;泥炭味比较明显，散发着浓烈的松烟香;西部轻快许多，只是略有辛辣味或海风味;南部中部比起北部要女性化一些，甜美的微香，干爽的尾声;东部则以阿伯丁市为楚河汉界，市北常有麦芽味，些许甜味，中度酒体，而市南感觉更为丰富，象是含着太妃糖，抑或是在嚼着陈皮梅，但收尾清干。常见品牌有达尔维尼(Dalwhinnie)，帝摩(Dalmore),格兰杰(Glenmorangie),阿德莫尔(Ardmore),奥班(Oban)等。
斯卑赛(Speyside)是苏格兰威士忌的心脏，地势平缓，泉水丰沛，大麦质优产高，几乎一半的蒸馏厂都聚集在这里，其麦芽威士忌以复杂度和多元化闻名遐尔。内行人对斯卑赛的一致评价是芳香馥郁、甜度较高(相对而言)。风格而言如高地一样可进一步细分，主要有三种：第一种酒体轻盈，充沛的花香果香;第二种类似高地威士忌，酒体优雅，但香气更浓，时有偏干;第三种酒体饱满，在西班牙雪莉橡木桶内陈年后展现出更为迷人的风韵，常令人联想起水果蛋糕，干果蜜饯甚至巧克力。饭后斯卑赛，赛过活神仙!插一句题外话，橡木桶对于威士忌不是重要，而是不可或缺的。它们不仅给威士忌披上了金黄的诱人色泽，还有助于增添错落有致的层次和风味。使用美式波本桶还是西班牙雪莉桶或是其他桶，初次使用还是反复使用等等不同的选择让调配大师们无限制地发挥着想象力，挥洒出一批批震世杰作。常见品牌有格兰菲迪(Glenfiddich)，格兰利威(Glenlivet)，格兰花格(Glenfarclas)么，格兰罗塞斯(Glenrothes)，林可伍德(Linkwood),麦卡伦(Macallan)等。
除了上述单一麦芽种类，市场上常见的还有麦芽谷物的混合威士忌，混和目的不仅只是为了增产，谷物威士忌的温润质地有助于调配酒变得更为柔和易饮。既如此，为何还要单一麦芽酒呢?因为柔顺丝滑并不与复杂度、层次感直接划等号。打个不恰当的比方吧，混合威士忌如尊尼获加(JohnnieWalker)和百龄坛(Ballantines)调配过程可能会用到四五十种不同的威士忌，而威雀(FamousGrouse)可能只有十来种。为的就是连续性和均一性，这和非年份香槟(NV)是一个道理。而这对于单一麦芽威士忌而言，则通常需要更大的代价、更长的时间才能变得如此圆润丝滑，但层次会非常精彩，这就是为什么沙龙香槟(Salon)的年份香槟在酒窖陈放十几年后才会上市(目前市面上最新的Salon是1999年，于2011年推出，谁有1999之后的年份肯定不是真货)。
混合威士忌知名品牌有金铃(Bells),格兰(Grants)，提澈(Teacher)，威雀(FamousGrouse)等，象尊尼获加(JohnnieWalker)、百龄坛(Ballantine)、芝华士(Chivas)在中国广告很成功，大卖了多年，早已是家喻户晓的名字，连滴酒不沾的人都知晓一二。不象单一麦芽威士忌的品牌空有一身本领和高贵血统，却很多仍藏在深闺无人识。
喝威士忌和干邑时能否加点水
喝威士忌加水你听说过吗?或许你会觉得这样喝酒会显得不伦不类，其实不然，因为有时候在威士忌里加点水，不但不会稀释酒的香气和口感，反而可以起到加强的作用。下面小编为大家来解释一下为什么喝威士忌时能加点水。
原理是，这样能破坏液体表面的张力，产生一种化学反应，使一部分威士忌温度升高，从而释放更多香气分子，并增强味觉体验。众所周知，人们鼻子闻到的气味对味觉会有很大影响，因此额外的香气有放大味觉的作用。
那么，人们喝威士忌时会加点水，而在喝干邑时通常不这么做呢?事实上，世界上有许多国家，尤其是亚洲国家，有向生命之水白兰地(eaux-de-vie)中加水的习惯。加水的方式除直接添加少量水，还可以添加冰块。向干邑中加水，也能起到释放额外香气分子和改善味觉体验的作用。不过，加水过量会毁掉干邑的香气，因此加多少水才算合适，存在着比例上的要求。如果向干邑中添加冰块，就需要控制冰块融化的程度，以匹配个人的口感喜好。不过换个角度，尝试这去体验随着冰块逐渐融化，干邑的香气和口感是如何缓慢发展的，也不失为一件非常有趣的事。需要注意的是，如果加入冰块后，干邑的温度过低，会不利于一些微妙的香气分子释放出来。
不是所有的干邑都可以加水。只有VS或VSOP级别的干邑才适合加水饮用，这个级别的干邑也可以用来调制鸡尾酒。如果有幸品尝XO级别的干邑，最好就不要加水了，因为XO本身就有非常诱人的醇厚口感。
最后，喝酒到底要不要加水，最重要的还是取决于个人的喜好。
懂点儿威士忌：（四）苏格兰以外的世界
知味懂点儿威士忌系列的四篇，小编陪你聊一聊除了苏格兰以外，威士忌广袤的世界里其他不容错过的风格产地，包括爱尔兰、美国加拿大和日本威士忌，都各成一派，颇具代表性。
爱尔兰威士忌
爱尔兰威士忌(IrishWhiskey)经常被我介绍给入门爱好者，因为它是所有威士忌里最轻柔易懂的。苏格兰、爱尔兰两朵兰花虽离得不远，但却有三点根本区别。首先，几乎所有的爱尔兰威士忌都是混合调配的，而且除了常用的未发芽大麦、小麦与黑麦，甚至还会使用燕麦。其次，爱尔兰使用煤炭而不是泥煤作为烘烤麦芽时的燃料，因此不会具有苏格兰威士忌中常有的烟熏味。最后，未发芽大麦的高比例使用提升了馥郁的辛香，并在味蕾上产生一种稍纵即逝的油滑感觉。常见品牌有：
(1)保乐利加(PernodRicard)旗下爱尔兰蒸馏有限公司(IDL)的尊美醇(Jameson)，一个让全世界人民关注到爱尔兰威士忌的著名品牌。体态轻盈，口感柔和，熟悉的爱尔兰式微油的中味，飘着椰子、坚果、香草和杏脯的味道，甘草收尾。
(2)爱尔兰蒸馏有限公司的另一品牌布什米尔斯(BushmillsOriginal)，单一麦芽，含植物和熏烤香气，入口清爽微辣，中等酒体，略有干谷物及干果味，随意小酌时的一件轻松小品。
美国加拿大威士忌
一到爱尔兰和美国，Whisky就变成了Whiskey，不要错怪我，多了个e可不是我的拼写错误，而是当地拼写这个单词的习惯(一些美国威士忌公司也有拼写为Whisky的)。美国是一定要放在爱尔兰之后介绍的，因为说到美国威士忌的历史，爱尔兰移民功不可没。他们翻山越岭来到肯塔基州与田纳西州的广袤土地，看见这里有着清澈的水源、白色橡木森林，还有取之不尽的玉米作蒸馏原料，便决定定居下来，从此翻开了美国烈酒史上全新的一页。有两大类最为声名显赫：
第一类是波本威士忌(BourbonWhiskey)。波本源自于美国肯塔基州波本郡(BourbonCounty)，Bourbon就是法国的波旁王朝。按照规定必须使用不少于总原料51%的玉米(通常是2/3)，再混入小麦、黑麦等其他谷物，采用特殊的酸醪方式(Sourmash)制造。这种改良方式要归功于苏格兰的化学家詹姆士克罗(JamesC.Crow)，即在威士忌的制造原料正在进行发酵阶段时加入一些已经去除酒精成分的啤酒，中和了当地硬水中过高的碱量，促进了发酵，同时还有效抑制了细菌成长并平衡了每一批蒸馏成酒的特性。常见品牌有：
(1)金宾(JimBeam)白标，多用作鸡尾酒的调配。
(2)野火鸡(WildTurkey)，呵，这个酒名非常田园。经典老款波本酒，口感丰富劲道十足，带焦糖橡木味，酒体厚密，富含甘草、糖蜜、西洋李等味。
(3)美格(MakersMarker)，细软香甜，红果味，象黄油糖，中等酒体。
另一类就是田纳西威士忌(TennesseeWhiskey)，风格独树一帜，与波本有两个根本区别：首先，原料无需以玉米为主;其次，蒸馏酒必须经历林肯郡流程，也就是进入橡木桶前让酒液流过枫木炭，过滤去粗涩，存留下细腻，而且还会增添一份不容错过的香甜烟熏味，实为一举两得。说到品牌，有一个名字几乎家喻户晓，那就是杰克丹尼(JackDaniels)。深邃的琥珀色，特征性的焦糖干草味，第一次品饮时冲击力很强，怎么形容呢?这么说吧，就如同突然被一个美绝的拉丁女郎拖入舞池，激荡的音乐、张扬的甜美气息直扑脑门，让人兴奋得有点晕眩。非常适合调配鸡尾酒或是在酒吧带着一份慵懒或轻纵的心情饮用。
加拿大威士忌以玉米为主原料，几乎都是一致的温柔易饮，可以说是美洲版的尊美醇(Jameson)。如若混入黑麦可能会有辛辣和苦甜交加的个性，不过依法在橡木桶内陈年三年之后棱角便会磨平，柔顺无比。品牌上以皇冠(CrownRoyal)和加拿大俱乐部(CanadianClub)最为常见。
日本威士忌
很多人都知道日本清酒，但说到日本也产高端精品威士忌，不少人都以为我在痴人说梦。
世界威士忌大家族里，日本论资排辈最多算是个小兄弟，但自1923年第一瓶威士忌问世至今，发展迅猛。这要归功于一个人竹鹤政孝(MasatakaTaketsuru)。他在1918年被雇主送到苏格兰学习蒸馏威士忌。二年后返回日本，他不仅带回了满腹的知识和经验，还抱得美人归，娶了一位苏格兰妻子。这种跨国联姻在当时几乎让双方家长疯掉，全力劝阻，但反对无效。他在京都市郊的山崎(Yamazaki)公司担任蒸馏经理十年，一手打造了山崎品牌(现归于三得利公司旗下)。但他内心深处一直觉得北海道才是能与苏格兰媲美的威士忌福地，所以1934年他雇用期满，立刻北上建立了自己的蒸馏厂，便是如今大名鼎鼎的一甲(Nikka)威士忌酒厂。
如今三得利和一甲雄霸日本威士忌市场。三得利资金更为雄厚，除了山崎和白州两家蒸馏厂，还控制着苏格兰Auchentoshan,Bowmore，GlenGarioch几个著名品牌。日本威士忌的真正魅力何在，能让其后来居上，而且价格不菲呢?要知道铃木一朗(Ichiros)混合33年陈市价高达1100英镑一瓶，一甲七十周年特选12年陈四瓶装也要500英镑。我们还是从熟悉的清酒谈起吧。
日本清酒对水的要求不亚于俄国皇家芭蕾舞团在全球挑选领舞者时的标准，其苛刻程度是难以想象的。日本山间流淌着水晶般的山泉，地下水也多为软水，成就了清酒，也同样为蒸馏精品威士忌提供了珍贵的原料。纵观日本历史，这个民族之所以能够一度强盛，因为他们是全世界将鲁迅先生拿来主义学得最好的。遣唐使带走了我们的语言文字、我们的饮茶习俗，修改规范、提纯发扬之后演变成为西方世界里广泛认知的日语和茶道。日本威士忌也是师从苏格兰，以之为模板，不是全盘拷贝，而是进行改良提升并加入自身的元素。蒸馏用的麦芽汁纯净透明，得益于精心挑选酵母后的长时间发酵。这份清酒般的纯粹直接映射到成酒口感，琉璃一样的透明干净，来源于粮食，却丝毫没有一点粗劣味，一幅不食人间烟火的样子。
三得利出品的山崎(Yamazaki)就是这样一款美酒，令我颇为倾心。丝绸一般润滑，弥散着鲜花、杏脯、香草华芙和莓子的味道，然后从气息底部升腾起淡雅的辛辣，恰到好处，只为不经意间回眸一瞬的那份温暖和深度，干桔皮和肉桂味随即又在舌尖缓缓散去，轻咽入喉，留下缱绻的回味。这是一份烛光下与爱人细细品味、共同分享的好酒，挑逗着味蕾，滋润在心头。短短几年前崭露头角，如今这个亚洲品牌已雄心勃勃地杀入欧洲并直指竞争最激烈的风向标市场如伦敦、巴黎等。把酒做成了艺术品，不服不行，但真心希望能早日看到一个同样毫不逊色的中国威士忌品牌。
酒文化是中华民族饮食文化的—个重要组成部分。中国制酒历史源远流长，品种繁多，名酒荟萃，享誉中外。酒渗透于整个中华五千年的文明史中，从文学艺术创作、文化娱乐到饮食烹饪、养生保健等各方面在中国人生活中都占有重要的位置。