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要回答这个问题先要知道白酒的窖池的种类，也就是窖池是什么做的?
我们只比较固态发酵的白酒，因为液态的只能用缸或者钢罐。
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不同香型的白酒的窖池是截然不同的。
浓香型酒，以泸州老窖和五粮液为代表，它们用泥窖底部和周围都糊上了黄泥。等窖池用久了，泥里面含有丰富的微生物菌群，而正是这些微生物菌群让白酒有了特殊香气和味道。
酱香型酒，比如贵州茅台、郎酒，它的窖池是石窖，四壁由石块砌成、窖底铺黄泥。
清香型白酒，以山西汾酒为代表，所用窖池与前两者相比大为不同窖池就是地缸或者水泥贴瓷砖。为清香型白酒是以乙酸乙酯为主体香的白酒，里面的其他香味物质含量要尽量少，此保持清香型白酒的主体香味物质含量优势。
据此我们可以清楚地得出结论：
窖池是生产浓香型大曲白酒的重要前提条件,窖池、窖泥中生长着种类繁多、功能各异、有益于酿酒的微生物菌群落,只有具备优质的窖池、窖泥,才能生产出优质的好酒，所以窖池时间越长越好。
而对于酱香型白酒对窖池的依赖没有那么高，基本不讲窖池年龄。
清香型白酒完全用地缸对窖池的时间完全没有要求。
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陈酒也并非越老越好
很多葡萄酒爱好者有种执着的理念，认为葡萄酒越老越好，但是事实并非如此，陈酒固然有其魅力，但是同时它也是脆弱的，不要过分迷恋陈酒，因为陈酒也可能只是浮云!
酒越老越好，酒越老越香，这可能是很多的酒类爱好者心中一致的想法，曾经一瓶1787年份的拉菲就拍卖出了10.5万英镑的天价。当然这瓶酒是用来收藏的，而不是用来喝的。顶级葡萄酒中，大部分都具有非常优异的陈年能力，并且随着陈年时间的加长，葡萄酒的品质也会发生非常微妙的变化，这可能是顶级葡萄酒最吸引人的地方。
一瓶葡萄酒，在缓慢成熟的过程中，慢慢展现出陈年的魅力，那种成熟和稳重，那种老练和时间的锤炼，这种时间和历史的积淀给饮用者所创造出来的美绝不是任何年轻葡萄酒可以相提并论的，也是无法取代的。陈酒的魅力，在于同饮用者一起成长，一起变老，人生中所经历的，所收获的，是人生中最大的财富，陈酒跟人也一样有着这样的财富。
陈酒固然有其独特的魅力，但是神马都是浮云，陈酒也可能只是浮云，过分的迷恋只会同葡萄酒的真正魅力渐行渐远。
大部分的葡萄酒，并不具备长久的陈年能力，在酿造后的3到5年内就应该喝掉，这些葡萄酒经不起时间的考验，如果一味的强求，最终的结果只能是风华逝去，果香尽失，口感枯瘦如七八十岁的老人，这样的葡萄酒又何来魅力呢?唯有惋惜感叹，青春不在!即使葡萄酒本身经得起时间的考验，但是葡萄酒贮藏的方法不正确，陈酒也不会有任何的魅力。
陈酒并不一定是好酒，而即使只是那些昙花一现的葡萄酒，只要在其最青春壮丽的时刻用心去欣赏，又何尝不是一件美事?
博若莱新酒就是一个非常典型的例子，从葡萄开始收获到葡萄酒装瓶，仅仅经历了6到8周的时间，博若莱新酒就诞生了，并在固定的那一天――每年的11月第3个星期四与世人见面。它身披粉紫色霓裳，在晶莹剔透的水晶杯中翩翩起舞，无比动人;它是葡萄酒中的小清新，清爽而自然;它需要在13℃的舞台上才能充分绽放出魅力;它浑身散发着诱人的芬芳，给人以香蕉、草莓、樱桃和梨子糖浓浓的甜美;它拒绝那些规规矩矩的陈酿，要以最直接的方式将自己的青春完完全全地展现在世人面前，哪怕只拥有1年、6个月，甚至是3个月的青春期!
博若莱新酒敢于呈现其自身独特的少年魅力，拒绝时间对它的精雕细琢，从不矫揉造作，总是实实在在地展现真我本色。人们享用它，是为了能第一时间享受到丰收的喜悦;为了体验新酒独特的清新与自然，清爽的花香与果香;为了感受它背后所隐藏的深厚的文化底蕴。
总而言之，陈酒魅力的展现需要葡萄酒本身具有陈年的潜力，也需要在陈年过程中对葡萄酒的精心照料，如果不能同时满足这两个条件，陈酒也只是浮云，丝毫没有任何诱人魅力。对于陈酒的追求与执着，还是不要太过沉迷了，过分的迷恋最后只会大失所望!
葡萄酒年份并非“越老越好”
很多消费者盲目追求年份，觉得葡萄酒越老越好。事实上，葡萄酒是具有一定寿命的，并非越老越好，年份过长的普通红葡萄酒口感会下降，甚至变质，不再有饮用的价值。
葡萄酒装瓶后仍然会继续成熟和变化。在良好的储藏条件下，葡萄酒会在岁月的历练中使单宁酸逐渐柔顺圆润，口感也更为均衡协调。
事实上，并非所有葡萄酒都是愈陈年愈好。酒也是有年龄的，在经过榨汁和橡木桶的醇化等一系列酿酒流程后，葡萄酒会得到酿酒师赋予的提升，这好比人的学生阶段。然后装瓶，这时候葡萄酒会进入休眠期，经过陈年后品质才会有第二次提升，这好比从学校走向社会的成熟过程。经过陈年后进入成熟期的葡萄其优秀的品质会持续释放一段时间，最后进入衰老期。
这个过程所需时间会因葡萄陈年的潜质而不同，酒的单宁结构是主要因素。进入衰老期的葡萄酒失去了原有的风采，变成平庸的液体。
不要把葡萄酒越陈年越好奉为守则，酒的品质还受到产区、葡萄品种、土壤、种植方法、酿酒方法、气候储存等很多方面的影响。一些葡萄酒需要存放更长的时间，而有些酒则要立刻喝掉。
普通餐酒适合在它上市的那年饮用；好一些的白葡萄酒在两年之内喝掉；而红葡萄酒则最好在五年之内饮用完；但一些佳酿可以存上10年到20年，甚至更久。同时，葡萄酒对温度、湿度、光线等要求比较高。一般葡萄酒要储存在5℃—18℃的环境内，要避免在阳光下曝晒，湿度也要保持在一定的范围内。如果储存不佳，葡萄酒就可能变质或受影响。
葡萄藤真的越老越好？
老藤(oldvine)，即上了年纪的葡萄藤，酒标上面一般标示OldVine/VieillesVignes(法)/AlteReben(德)。首先问自己一个问题，你的购买欲是否会因为老藤而提升?
可能大部份人的答案都是肯定的。实不相瞒，我也会，我尤其欣赏某些老藤葡萄酒那种独特的浓郁、复杂的香气。其实不单是消费者，很多酿酒师都相当推崇老藤。
老藤有多老?
这个问题并没有标准答案。因为根本没有法例明文规定老藤的定义。也就是说，在酒标上标示OldVine无须承担任何法律责任。话虽如此，一般没有一定的岁数，产商都不会贸然标示老藤。
老藤,oldvine
世界上现存还在结果的最老葡萄藤来自斯洛文尼亚，同时也是健力士世界纪录保持者，已经超过四百岁。不同的葡萄品种都会有自己的年龄界点，有的特别耐老。一般来说，平均超过四、五十岁就可以称之为老藤。
葡萄藤真的越老越好?
葡萄藤通常在种植后的头两年集中精力于本身的成长，到了第三年才会开始结果。
3～7岁是葡萄藤适应环境的时间，这个时候葡萄藤很瘦，可以储存的糖类物质亦都比较少。但果实和叶的比例平衡，可以充分接触阳光，所以虽然很年轻，也可以结出好的葡萄。
7～20岁，葡萄藤正值壮年，根部系统进一步发展，血气方刚，是产量最高的时间。
20～50岁，葡萄藤产量开始下降，所以很多酒庄在葡萄藤达20-30岁的时候就会重新嫁接种植。
看来有一点可以肯定，葡萄藤越老，产量越少。本来糖类物质要分给五串葡萄，现在分两串就可以了，糖份自然更加集中，香气也会更浓郁。
有人当老藤是宝，也有人认为只是噱头。其实这只是不同口味的选择。葡萄酒的世界有很多灰色地带，无分对错。不过，能够孕育出老藤的葡萄酒，至少应该是一块宝地。起码这里有合适的风土，有充足的水，充足的养份，没有病虫害，没有霉菌，也没有天灾人祸。
老藤的确已经成为一种营销手法，很多生产商都会以老藤作为卖点。这也无可厚非，市面上这么多葡萄酒，要突围而出，总要找出一两个突破点。
价钱始终由供求关系决定，有的葡萄园可能只有小小的一块地种老藤葡萄。但喜欢老藤的人并不少，所以有些巴罗莎山谷(BarossaValley)的老藤西拉(Shiraz)可以卖三千多元。
欧洲真正很老的葡萄藤不多，因为19世纪末20世纪初，欧洲几乎所有葡萄园都被一种专门吃根部的蚜虫(phylloxera)摧毁，全部葡萄藤要重新种植。所以就算是老藤，也不会真的十分老。
但美国不同，尤其是一款本土品种仙粉黛(Zinfandel)，很多是goldrush时期就种下，现在随时都能找到很多老藤，所以就算是老藤，价钱却相对实惠很多。
红酒的存放时间越久越好吗？
所有的葡萄酒都越陈越好，这是一个普遍的误解。有不少人对葡萄酒的认识是有误区的，其中最大的认知错误在于对葡萄酒年份的盲目崇拜。很多人认为，年份是评定葡萄酒好坏的重要标准，觉得葡萄酒年份越久越好，年份久远的酒一定是好酒，其实不尽然。
为什么大部分人认为葡萄酒是久的好?这里面包含了两个基本的原因：一个是对年份的理解错位，另一个是来自于人的惯性思维的认知错位。
年份在葡萄酒领域内有着特殊意义，它与当年的天气状况、风土特性等自然因素相关，是影响葡萄酒酒质的先决条件。评判年份好坏的标准与年龄并不相关，而与一系列自然指标相连，如降雨量、日照时间等。
另外一个原因，可能与人的认知习惯有关。人会认为时间是检验一切的最好标准，能够长久存活经得起时间考验的产品往往是好的产品。这种认识其实忽略了葡萄酒这种产品的特性。葡萄酒拥有与人类相似的生命历程，从诞生、成长、成熟、衰退到死亡，无论什么种类的葡萄酒都有这个过程。
每一瓶葡萄酒适宜饮用的时间都不同，有的可能需要新鲜时饮用，过了这个时间就踏入衰退期;有的(如法国列级名庄酒)则必须存放一定时间，没到成熟期其特性就不能发挥出来，根本不能体现其价值。
影响葡萄酒酒质的因素除了天气、土壤等先天条件外，还有酿酒师的技术和酿酒工艺的精准程度。因此，葡萄酒并非越老越好，好酒来自于天、地、人的完美结合!
装瓶后的雪利酒越陈越好吗？
我们不应该期待瓶子里的雪利酒会越陈越好，事实上，一旦过了某一个特定的时间点之后，我们的感官就可以分辨出某些地方的质量已经开始在滑落了。
和其它所有的佳酿一样，雪利酒的酒瓶应该要小心对待，这样才能让瓶中的佳酿在从酒庄送到消费者手上的这段旅程中所受的伤害降到最小。
一般来说，雪利酒一经装瓶之后，其质量就不会再有所提升，这是因为雪利酒独特的陈放系统与它在木桶里酝酿的时间呈现出非常紧密的关连性，所以雪利酒会在达到味觉上的顶峰时被取出到桶外。也就是这样，我们不应该期待瓶子里的雪利酒会越陈越好，事实上，一旦过了某一个特定的时间点之后，我们的感官就可以分辨出某些地方的质量已经开始在滑落了。
在装瓶之后，雪利酒在大部分都会维持该类型酒款的原本风味。可想而知，酒质最纤细的都是采用生物陈年的酒款(Fino和Manzanilla)，这些酒从桶子里取出时，会使得酒液突然失去酵母层的保护而开始氧化，因此所受的影响就会特别大。至于其它在陈年时便已经与空气接触的雪利酒类型，像是Oloroso、PedroXimenez等等，因为在桶子里就已经进行过剧烈的氧化过程，所以酒质便会表现出相当高的稳定性。
过去几年，各家雪利酒公司的装瓶技术进步显著，因此最近即使是生物陈年的酒款也都能长时间地保持质量。现在除了有现代化的过滤技术，而且也懂得使用惰性气体来取代原本可能会侵入瓶中的氧气;有了这些技术之后，世界各地的雪利酒爱好者便可以放心享用这些佳酿，仿佛是直接到酒庄里喝酒一般。
虽然如此，不过还是应该要谨记着，任何的葡萄酒在瓶装后都有一定的赏味期限，只要过了这个期限就会开始丧失风味。想当然尔，这样的情形在葡萄酒开瓶过后便会进行得更加快速，虽然雪利酒并非一定要在开瓶后一次喝完，但由于拿掉瓶塞后酒液会直接接触到氧气，所以酒的自然变化也就会跟着开始加速。
葡萄酒越老越好喝？别天真了
美国现代葡萄酒之父AndrTchelistchef曾舌灿莲花道品饮老酒如同与一位耄耋之年的女士交欢，这并非一件不可能的事，甚至会相得甚欢，只是你需要具备一点儿想像力。此话情色有余却并不下流，试想，岁月静美老酒香，该是多么一种人酒合一的境界。然而现实生活中，我们很多人虽自称喜爱陈年葡萄酒(以下简称老酒)，却又对其知之甚少，偶尔甚至会误入歧途。以下就是五条常见陈年葡萄酒误区。
葡萄酒陈年越久越香醇?
姜是老的辣，葡萄酒是否陈年越久越好喝?非也，据统计，世界上只有1%的葡萄酒适合长时间陈年(10年以上)，大约10%的葡萄酒可以存放5-10年左右，剩下的90%左右需要在装瓶5年内饮用。
葡萄酒是有生命的，正如美国作家威廉杨格所言：一串葡萄是美丽、静止与纯洁的，但它只是水果而已;一旦压榨后，它就变成了一种动物，因为它变成酒以后，就有了动物的生命。葡萄酒跟人或动物一样有生命周期：少年期、成熟期和衰老期，这里的成熟期就是我们通常所说的适饮期。根据葡萄品种、风土、酿酒工艺和陈年条件的不同，每款葡萄酒的生命周期也不尽相同，一般而言，赤霞珠(CabernetSauvingnon)的试饮期在第10-15年之间，梅洛(Merlot)：4-7年之间，内比奥洛(Nebbiolo)：10年或以上，黑皮诺(PinotNoir)：5年以上。任何葡萄酒一旦过了风华正茂的试饮期，便开始走下坡路，直至风烛残年，变得跟醋一样难喝。
老酒陈年时间越长越值钱?
上文提到，每一瓶葡萄酒都有一个生命周期，任何葡萄酒一旦过了适饮期，就会身价大跌。试想，一瓶最多能存放20年的意大利巴罗洛(Barolo)，如果被窖藏了30年之久，即使酒窖储藏条件再好，这瓶葡萄酒也早已跨过了它的生命终点线，此时的酒瓶不再是酒液睡美人的温床，而变成了一个没有灵魂栖息的棺具。所以，藏酒人也需要有一种花开堪折直须折，莫待无花空折枝的恋酒之心，盲目地认为葡萄酒陈年时间越长越值钱只会令你的投资之路事倍功半。那么如何判断一款酒是否到了适饮期呢?最好的办法就是买酒的时候买一整箱，每年或每隔几年就开一瓶喝，以判断酒的陈年潜力。如果是白葡萄酒，发现酒的颜色已经逐渐从麦秆黄色发展成金黄色，香气也逐渐从新鲜水果的香气向果酱的气息发展，酸度降低，说明这款酒应该马上喝掉了。
如果是一款红葡萄酒，酒的颜色会随着陈年逐渐从紫红变砖红，单宁也会从年轻时的强壮变得越来越弱，如果发现单宁入口已经没有了骨架的感觉，入口即溶，且酒精、酸度已经出现分崩离析的口感，则可判断这款酒已经过了适饮期。
老酒都需要醒酒?
开瓶1982年的拉菲，酒至少要给我醒两个小时，这是电影《单身男女》中的一句土豪台词，乍一听，这腔装得像模像样，细一想，实在令人忍俊不禁，老酒岂能轻易醒酒?著名酒评家JancisRobinson女士就曾表示：她会在客人到来之前把大多数需要醒的葡萄酒醒掉，而把那些老酒留到用餐前再醒。意思即，老酒不能醒太长时间。上了年纪的葡萄酒比不得年轻的同类，它的单宁、酸度和果味等元素都非常微弱，尤其是浮隐若现的香气，被空气中的氧气稍微一折腾，很可能就此香消玉殒了。因而，对于20年以上年龄的葡萄酒，醒酒的主要作用在次，撇除酒瓶中长年积累的沉淀物为主，而且醒老酒时的动作一定要轻柔小心，不然会唐突了瓶中的美酒哟
其实，醒酒通常针对的是年轻葡萄酒，而非老酒，很多国人误认为醒酒是一种葡萄酒高大上的表示，殊不知这样很有可能毁了一瓶价值不菲的陈年佳酿。为了保险起见，你也可以在开瓶后，先倒一点酒液到杯子里，通过品鉴，观察单宁是否依然强壮有力，香气是否依然存在，再决定醒酒的时间和方式。
葡萄酒知识：葡萄藤真的越老越好？
老藤(oldvine)，即上了年纪的葡萄藤，酒标上面一般标示OldVine/VieillesVignes(法)/AlteReben(德)。首先问自己一个问题，你的购买欲是否会因为老藤而提升?
可能大部份人的答案都是肯定的。实不相瞒，我也会，我尤其欣赏某些老藤葡萄酒那种独特的浓郁、复杂的香气。其实不单是消费者，很多酿酒师都相当推崇老藤。
老藤有多老?
这个问题并没有标准答案。因为根本没有法例明文规定老藤的定义。也就是说，在酒标上标示OldVine无须承担任何法律责任。话虽如此，一般没有一定的岁数，产商都不会贸然标示老藤。
世界上现存还在结果的最老葡萄藤来自斯洛文尼亚，同时也是健力士世界纪录保持者，已经超过四百岁。不同的葡萄品种都会有自己的年龄界点，有的特别耐老。一般来说，平均超过四、五十岁就可以称之为老藤。
葡萄藤真的越老越好?
葡萄藤通常在种植后的头两年集中精力于本身的成长，到了第三年才会开始结果。
3～7岁是葡萄藤适应环境的时间，这个时候葡萄藤很瘦，可以储存的糖类物质亦都比较少。但果实和叶的比例平衡，可以充分接触阳光，所以虽然很年轻，也可以结出好的葡萄。
7～20岁，葡萄藤正值壮年，根部系统进一步发展，血气方刚，是产量最高的时间。
20～50岁，葡萄藤产量开始下降，所以很多酒庄在葡萄藤达20-30岁的时候就会重新嫁接种植。
看来有一点可以肯定，葡萄藤越老，产量越少。本来糖类物质要分给五串葡萄，现在分两串就可以了，糖份自然更加集中，香气也会更浓郁。
有人当老藤是宝，也有人认为只是噱头。其实这只是不同口味的选择。葡萄酒的世界有很多灰色地带，无分对错。不过，能够孕育出老藤的葡萄酒，至少应该是一块宝地。起码这里有合适的风土，有充足的水，充足的养份，没有病虫害，没有霉菌，也没有天灾人祸。
老藤的确已经成为一种营销手法，很多生产商都会以老藤作为卖点。这也无可厚非，市面上这么多葡萄酒，要突围而出，总要找出一两个突破点。
价钱始终由供求关系决定，有的葡萄园可能只有小小的一块地种老藤葡萄。但喜欢老藤的人并不少，所以有些巴罗莎山谷(BarossaValley)的老藤西拉(Shiraz)可以卖三千多元。
欧洲真正很老的葡萄藤不多，因为19世纪末20世纪初，欧洲几乎所有葡萄园都被一种专门吃根部的蚜虫(phylloxera)摧毁，全部葡萄藤要重新种植。所以就算是老藤，也不会真的十分老。
但美国不同，尤其是一款本土品种仙粉黛(Zinfandel)，很多是goldrush时期就种下，现在随时都能找到很多老藤，所以就算是老藤，价钱却相对实惠很多。
葡萄酒香气 越浓品质越好吗？
在葡萄酒的世界里，香气是品酒时非常重要的一环。品质优秀的葡萄酒往往香气复杂而丰满，但是反过来说，香气越好，那是否就能证明葡萄酒的品质越好呢?
然而葡萄酒香气的浓郁度其实是比较主观的一项评判标准。一般来说，我们把葡萄酒浓郁度分为低、中、高三个范围，这个范围并没有非常严格的规定。如果你不知道该如何判断的话，让小编教会你一个简单有效的方法：将酒杯放在自己胸前附近的位置，然后将酒杯向上慢慢凑近自己的鼻子，直到你闻到酒香的时候立刻停住，如果酒杯还在自己下巴下方，那么肯定是一款香气非常浓郁的酒。依此类推，酒杯停在下巴与鼻子之间的就是中等浓郁，如果鼻子都探进杯里了那肯定是一款香气微弱的酒啦。
第一类香气来自葡萄品种本身
葡萄酒香气的浓郁度与葡萄品种有密切关系，芳香型品种如长相思(SauvignonBlanc)、琼瑶浆(Gewrztraminer)就是如此。除了品种以外，酿造工艺也对香气有影响。如今，低温发酵工艺在不少新世界产区非常流行，这样子酿出来的酒会拥有更醉人、更浓郁的香气。而欧洲传统的旧世界产国，通常酿酒师们会更倾向于更传统的酿造工艺，这样虽然可能会让酒酿的香气不那么奔放，但经过一定时间的陈年后却能发展出更复杂的结构，有的也会出现一丝大地、泥土的气息。
第二类香气是葡萄酒酿制过程产生的香气。
葡萄酒的香气一般是随着其年岁的增长而递减的，因此年轻的酒一入杯就会迅速绽放出精彩而美好的香气，而年份较老的酒则需要你对它付出更多的耐心，才能感受到经过岁月沈淀的那份精致的美好。
第三类香气是在瓶中陈年的过程中发展出来的。
正如我们之前所说，香气的浓郁度是一个很主观的指标，与酸度、甜度不同，没有办法以数量化的形式来测算。美好的香气使人愉悦，这是葡萄酒带给人们最直接的感官刺激之一。当然了，并不是说香气越浓郁的酒质量就越高，葡萄酒讲究的是平衡，无论是口感的平衡还是气息的平衡，都是非常重要的。最合适的香气，自然是让你能够在一个优雅的姿势下欣赏到它的香气，而不需要埋头苦寻。
如果觉得低、中、高这三个档位太过平凡，你也可以尝试用更加拟人化的词汇去描述你的感觉。例如，评价一款浓郁度较高的酒时，我们常常会以强壮、奔放等词来形容;而精致、温柔则常常用于描述浓郁度中等的酒款;如果一款酒的香气很弱，那麽用纤细、贫弱来形容也大概不为过，这通常意味着它的酿造过程出了问题，也可能是已经步入了生命的末期，值得祭奠多于欣赏了。
酒为什么越陈越好？
酒为什么越陈越好?百年陈酒十里香，是说经过陈放多年的酒老熟香味浓郁甜味甘醇，饮时才能清口甘爽回味悠长。河北省平山县出土的一座战国时期的墓葬中，出现了距今已有二千多年的二只青铜酒壶。其中一只酒壶里面的酒是翡翠绿色，酒色清澈透明，如同现在的竹叶青酒;另一只壶里的酒呈黛绿色。如此甘醇奇香的陈酒是无与伦比的。
为什么陈放的酒比新酿造的酒味道芳香呢?回答这个问题还需了解酒的酿造。人类早在几千年前就懂得制酒了。果类和果汁暴露在大气中，微生物使果汁中的糖转化成酒精和其他物质。原始人偶然喝了这种经过发酵的果汁，味道芳香可口，便开始有意识的使果汁发酵，这就是最早的制酒了。据考证，远在有文字之前，人们就会酿造果酒了。
我国的酒是世界驰名的。名酒多以高粱、小麦、豌豆为原料，其中的淀粉用麦芽或麸曲作糖化剂，再经发酵，麦芽糖在酵母菌的作用下变成了酒精。不过这种酒里酒精含量很低，经过蒸馏，便得到了含量较高的白酒了。
酒精与我们喝的白酒可大不相同。纯净的酒精水溶液几乎是没有香味的，而一般的白酒具有独特的香、味、色。这是因为白酒里除了含有酒精之外，还含有糖类、甘油、氨基酸、有机酯和多种维生素等。
水果中含有大量的糖，所以用水果也能酿酒。红得发紫的葡萄，金黄悦目的桔子，青中泛红的苹果，岭南佳果荔枝都可以酿出美酒。
不论是果酒还是白酒，能散发芳香气味的功臣是乙酸乙酯。但新酒中乙酸乙酯的含量是微乎其微的。而酒中的醛、酸不仅没有香味，还有刺激喉咙的作用。所以新酿造的酒喝起来生、苦、涩不那么
适口，需要几个月至几年的自然窖藏陈酿过程才能消除杂味，散发浓郁的酒香。我国劳动人民在长期的酿酒过程中逐步掌握了使酒陈化的经验。他们把新制的酒放在坛里密封好，长期存放在温湿度适宜的地方，使之慢慢地发生化学变化，酒里的醛便不断的氧化为羧酸;而羧酸再和酒精发生酯化反应，生成具有芳香气味的乙酸乙酯，从而使酒质醇香，这个变化过程就是酒的陈化。但这种化学变化的速度很慢，需要的时间很长，有的名酒的陈化往往需要几十年的时间。
或许你会认为，酒越陈越好吧?这话并不全对。使酒陈化必须具备一定的条件，才能使乙酸乙酯增多。如果酒坛不经密封或密封条件不好，温度湿度条件不当，时间长了不仅酒精会跑掉，而且还会变酸变馊，则酸败成醋了。这是因为空气中存在着醋酸菌，酒与空气接触时，醋酸菌便乘机而进入酒中，在醋酸菌的作用下，酒精则发生了化学变化而变成醋酸。尤其是啤酒、果酒更容易酸败成醋。烧酒如茅台酒、西凤酒、汾酒等情况则不同。因为烧酒中酒精的含量为50%左右，这种浓度的酒精具有杀菌作用，醋酸菌无法在烧酒中生存和繁殖，酒精因此不会变成醋酸了。
所以，我们说酒越陈越好是有条件的，现代科学技术的发展，大大缩短了酒的陈化时间。如利用辐射方法照射新酒，15天后品尝，酒的浓香、甘醇、回味等方面都有提高，杂味有所减少。经化学分析表明，乙酸乙酯的含量大大提高，散发浓郁的酒香可与自然陈化相比美。辐射的方法可以有效的缩短酒的贮存期，是新酒陈化的一种科学方法。最近，科学工作者，应用电子综合技术制成的新酒陈化设备，具有世界先进水平，非常适用于优质酒、果酒陈酿;各种新制酒在其中滞留八到十分钟即可获得半年到一年的陈酿效果。从而节省大量库房、容器和大量资金，为制酒业的发展做出了贡献。
醒酒的时间是越长越好吗？
醒酒，一个陌生而又熟悉的词，熟悉那是因为这个词很常见，陌生是因为对这个词的全面含义还不是很了解!有陌生感，其实来说是一件好事，这样我们就拥有了去探索新东西的好奇心了哦!
对于醒酒来说，醒酒时间的长短主要取决于酒的年龄、品种和特性等。一般年轻的新酒基本上提前半个小时左右就可以了。
比较复杂的是浓郁型的红葡萄酒，如果储存年限太短，单宁味会特别强烈，这种酒至少要提前两个小时开启酒，使酒液充分接触空气以增加香味、加速成熟。刚好在成熟期的红葡萄酒一般提前半个小时，至一个小时即可，这时酒体丰满、酒香淳厚，是最佳的品尝时间。
一般葡萄酒专家认为，葡萄酒在空气的氧化下，酒质的变化会相当快速，同时也不可捉摸，酒接触空气的时间愈大，酒的质感便每况愈下，如果醒酒的时间过长，就会让葡萄酒的香味消失无踪。所以掌控好醒酒时间就显得尤为重要了。
那么如何掌握葡萄酒的醒酒时间，老实说给不出一个正确的时间，不过在把握不好醒酒时间的情况下可以建议一种折衷的醒酒方式，也是许多人采取的方式，葡萄酒开瓶后在瓶中静放半小时，然后直接倒入酒杯里，一边醒酒一边享受气味的变化，醒酒完成后直接饮用，葡萄酒所有的变化过程完全在掌握之中，你觉得哪一种方式比较贴近你的想法，就采用自己喜欢的方式吧。
葡萄酒并非越涩越好
葡萄酒涩味的来源单宁，是人类健康的守护神。单宁也是撑起葡萄酒的骨架。葡萄酒中的单宁具有多种养生功效，既可以美容养颜，又能预防心脑血管疾病。那么，是不是单宁越高，葡萄酒越越好吗?下面小编跟大家来聊聊葡萄酒中的单宁相关知识。
人们曾经做过一个测试研究，葡萄酒单宁和茶单宁在人体内发生氧化，继而会对人体产生什么样的影响。研究报告指出，葡萄酒单宁在人体内可以产生抗氧化作用，而茶单宁却不能。换句话说，葡萄酒中的单宁对人体非常有益。
单宁不但具有抗氧化作用，还是一种天然防腐剂，它可以有效地避免葡萄酒因为被氧化而变质，使长期储存的葡萄酒能够保持最佳状态。因此，单宁对于红葡萄酒的陈年能力具有决定性的作用。一瓶好年份的红葡萄酒，放到10年以后可能才会渐入佳境。简单地说，单宁就是使葡萄酒具备陈年潜力的关键所在。
另外，赋予了葡萄酒涩味的单宁是红葡萄酒的重要物质。在红葡萄酒的酿造过程中，在红葡萄酒的酿造过程中，浸渍工艺能够萃取果皮中的单宁。单宁在为红葡萄酒增加涩味的同时，也为葡萄酒建立起骨架，它和酒液中的其它物质发生反应，生成新的物质，增加了红葡萄酒的复杂性。在口感上，单宁作为涩味的源泉，大大提升了葡萄酒的魅力指数。那么，葡萄酒真的是单宁越高、口感越涩就越好吗?
实际上，就拿红葡萄酒来说，其平衡度主要取决于酸度、甜度、酒精度、单宁及风味物质之间的平衡。其中，单宁与酸度之间的平衡尤为重要。单宁会导致口腔过度收敛，让口腔变得紧致干涩;而相对应的酸度可以刺激口腔分泌更多的唾液，润滑口腔，减少单宁带来的干涩感。由此可见，在红葡萄酒的平衡中，单宁与酸度的平衡是影响红葡萄酒口感至关重要的因素。也就是说，红葡萄酒的单宁含量要和葡萄酒的酸度成正比，也要有足够的果味来支撑，这样才能达到完美的平衡口感。
葡萄酒在守护我们健康的同时，也带给我们味觉上的超凡享受和体验。虽然从理论上讲，单宁的含量越丰富，可能对于我们的健康也越有利，但是我们在饮用葡萄酒时，也在欣赏葡萄酒的无限魅力，而平衡的葡萄酒，才具有无限魅力。
酒文化是中华民族饮食文化的—个重要组成部分。中国制酒历史源远流长，品种繁多，名酒荟萃，享誉中外。酒渗透于整个中华五千年的文明史中，从文学艺术创作、文化娱乐到饮食烹饪、养生保健等各方面在中国人生活中都占有重要的位置。