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很多消费者盲目追求年份，觉得葡萄酒越老越好。事实上，葡萄酒是具有一定寿命的，并非越老越好，年份过长的普通红葡萄酒口感会下降，甚至变质，不再有饮用的价值。
葡萄酒装瓶后仍然会继续成熟和变化。在良好的储藏条件下，葡萄酒会在岁月的历练中使单宁酸逐渐柔顺圆润，口感也更为均衡协调。
事实上，并非所有葡萄酒都是愈陈年愈好。酒也是有年龄的，在经过榨汁和橡木桶的醇化等一系列酿酒流程后，葡萄酒会得到酿酒师赋予的提升，这好比人的学生阶段。然后装瓶，这时候葡萄酒会进入休眠期，经过陈年后品质才会有第二次提升，这好比从学校走向社会的成熟过程。经过陈年后进入成熟期的葡萄其优秀的品质会持续释放一段时间，最后进入衰老期。
这个过程所需时间会因葡萄陈年的潜质而不同，酒的单宁结构是主要因素。进入衰老期的葡萄酒失去了原有的风采，变成平庸的液体。
不要把葡萄酒越陈年越好奉为守则，酒的品质还受到产区、葡萄品种、土壤、种植方法、酿酒方法、气候储存等很多方面的影响。一些葡萄酒需要存放更长的时间，而有些酒则要立刻喝掉。
普通餐酒适合在它上市的那年饮用；好一些的白葡萄酒在两年之内喝掉；而红葡萄酒则最好在五年之内饮用完；但一些佳酿可以存上10年到20年，甚至更久。同时，葡萄酒对温度、湿度、光线等要求比较高。一般葡萄酒要储存在5℃—18℃的环境内，要避免在阳光下曝晒，湿度也要保持在一定的范围内。如果储存不佳，葡萄酒就可能变质或受影响。
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葡萄酒并非越涩越好
葡萄酒涩味的来源单宁，是人类健康的守护神。单宁也是撑起葡萄酒的骨架。葡萄酒中的单宁具有多种养生功效，既可以美容养颜，又能预防心脑血管疾病。那么，是不是单宁越高，葡萄酒越越好吗?下面小编跟大家来聊聊葡萄酒中的单宁相关知识。
人们曾经做过一个测试研究，葡萄酒单宁和茶单宁在人体内发生氧化，继而会对人体产生什么样的影响。研究报告指出，葡萄酒单宁在人体内可以产生抗氧化作用，而茶单宁却不能。换句话说，葡萄酒中的单宁对人体非常有益。
单宁不但具有抗氧化作用，还是一种天然防腐剂，它可以有效地避免葡萄酒因为被氧化而变质，使长期储存的葡萄酒能够保持最佳状态。因此，单宁对于红葡萄酒的陈年能力具有决定性的作用。一瓶好年份的红葡萄酒，放到10年以后可能才会渐入佳境。简单地说，单宁就是使葡萄酒具备陈年潜力的关键所在。
另外，赋予了葡萄酒涩味的单宁是红葡萄酒的重要物质。在红葡萄酒的酿造过程中，在红葡萄酒的酿造过程中，浸渍工艺能够萃取果皮中的单宁。单宁在为红葡萄酒增加涩味的同时，也为葡萄酒建立起骨架，它和酒液中的其它物质发生反应，生成新的物质，增加了红葡萄酒的复杂性。在口感上，单宁作为涩味的源泉，大大提升了葡萄酒的魅力指数。那么，葡萄酒真的是单宁越高、口感越涩就越好吗?
实际上，就拿红葡萄酒来说，其平衡度主要取决于酸度、甜度、酒精度、单宁及风味物质之间的平衡。其中，单宁与酸度之间的平衡尤为重要。单宁会导致口腔过度收敛，让口腔变得紧致干涩;而相对应的酸度可以刺激口腔分泌更多的唾液，润滑口腔，减少单宁带来的干涩感。由此可见，在红葡萄酒的平衡中，单宁与酸度的平衡是影响红葡萄酒口感至关重要的因素。也就是说，红葡萄酒的单宁含量要和葡萄酒的酸度成正比，也要有足够的果味来支撑，这样才能达到完美的平衡口感。
葡萄酒在守护我们健康的同时，也带给我们味觉上的超凡享受和体验。虽然从理论上讲，单宁的含量越丰富，可能对于我们的健康也越有利，但是我们在饮用葡萄酒时，也在欣赏葡萄酒的无限魅力，而平衡的葡萄酒，才具有无限魅力。
葡萄酒越老越好喝？别天真了
美国现代葡萄酒之父AndrTchelistchef曾舌灿莲花道品饮老酒如同与一位耄耋之年的女士交欢，这并非一件不可能的事，甚至会相得甚欢，只是你需要具备一点儿想像力。此话情色有余却并不下流，试想，岁月静美老酒香，该是多么一种人酒合一的境界。然而现实生活中，我们很多人虽自称喜爱陈年葡萄酒(以下简称老酒)，却又对其知之甚少，偶尔甚至会误入歧途。以下就是五条常见陈年葡萄酒误区。
葡萄酒陈年越久越香醇?
姜是老的辣，葡萄酒是否陈年越久越好喝?非也，据统计，世界上只有1%的葡萄酒适合长时间陈年(10年以上)，大约10%的葡萄酒可以存放5-10年左右，剩下的90%左右需要在装瓶5年内饮用。
葡萄酒是有生命的，正如美国作家威廉杨格所言：一串葡萄是美丽、静止与纯洁的，但它只是水果而已;一旦压榨后，它就变成了一种动物，因为它变成酒以后，就有了动物的生命。葡萄酒跟人或动物一样有生命周期：少年期、成熟期和衰老期，这里的成熟期就是我们通常所说的适饮期。根据葡萄品种、风土、酿酒工艺和陈年条件的不同，每款葡萄酒的生命周期也不尽相同，一般而言，赤霞珠(CabernetSauvingnon)的试饮期在第10-15年之间，梅洛(Merlot)：4-7年之间，内比奥洛(Nebbiolo)：10年或以上，黑皮诺(PinotNoir)：5年以上。任何葡萄酒一旦过了风华正茂的试饮期，便开始走下坡路，直至风烛残年，变得跟醋一样难喝。
老酒陈年时间越长越值钱?
上文提到，每一瓶葡萄酒都有一个生命周期，任何葡萄酒一旦过了适饮期，就会身价大跌。试想，一瓶最多能存放20年的意大利巴罗洛(Barolo)，如果被窖藏了30年之久，即使酒窖储藏条件再好，这瓶葡萄酒也早已跨过了它的生命终点线，此时的酒瓶不再是酒液睡美人的温床，而变成了一个没有灵魂栖息的棺具。所以，藏酒人也需要有一种花开堪折直须折，莫待无花空折枝的恋酒之心，盲目地认为葡萄酒陈年时间越长越值钱只会令你的投资之路事倍功半。那么如何判断一款酒是否到了适饮期呢?最好的办法就是买酒的时候买一整箱，每年或每隔几年就开一瓶喝，以判断酒的陈年潜力。如果是白葡萄酒，发现酒的颜色已经逐渐从麦秆黄色发展成金黄色，香气也逐渐从新鲜水果的香气向果酱的气息发展，酸度降低，说明这款酒应该马上喝掉了。
如果是一款红葡萄酒，酒的颜色会随着陈年逐渐从紫红变砖红，单宁也会从年轻时的强壮变得越来越弱，如果发现单宁入口已经没有了骨架的感觉，入口即溶，且酒精、酸度已经出现分崩离析的口感，则可判断这款酒已经过了适饮期。
老酒都需要醒酒?
开瓶1982年的拉菲，酒至少要给我醒两个小时，这是电影《单身男女》中的一句土豪台词，乍一听，这腔装得像模像样，细一想，实在令人忍俊不禁，老酒岂能轻易醒酒?著名酒评家JancisRobinson女士就曾表示：她会在客人到来之前把大多数需要醒的葡萄酒醒掉，而把那些老酒留到用餐前再醒。意思即，老酒不能醒太长时间。上了年纪的葡萄酒比不得年轻的同类，它的单宁、酸度和果味等元素都非常微弱，尤其是浮隐若现的香气，被空气中的氧气稍微一折腾，很可能就此香消玉殒了。因而，对于20年以上年龄的葡萄酒，醒酒的主要作用在次，撇除酒瓶中长年积累的沉淀物为主，而且醒老酒时的动作一定要轻柔小心，不然会唐突了瓶中的美酒哟
其实，醒酒通常针对的是年轻葡萄酒，而非老酒，很多国人误认为醒酒是一种葡萄酒高大上的表示，殊不知这样很有可能毁了一瓶价值不菲的陈年佳酿。为了保险起见，你也可以在开瓶后，先倒一点酒液到杯子里，通过品鉴，观察单宁是否依然强壮有力，香气是否依然存在，再决定醒酒的时间和方式。
葡萄藤真的越老越好？
老藤(oldvine)，即上了年纪的葡萄藤，酒标上面一般标示OldVine/VieillesVignes(法)/AlteReben(德)。首先问自己一个问题，你的购买欲是否会因为老藤而提升?
可能大部份人的答案都是肯定的。实不相瞒，我也会，我尤其欣赏某些老藤葡萄酒那种独特的浓郁、复杂的香气。其实不单是消费者，很多酿酒师都相当推崇老藤。
老藤有多老?
这个问题并没有标准答案。因为根本没有法例明文规定老藤的定义。也就是说，在酒标上标示OldVine无须承担任何法律责任。话虽如此，一般没有一定的岁数，产商都不会贸然标示老藤。
老藤,oldvine
世界上现存还在结果的最老葡萄藤来自斯洛文尼亚，同时也是健力士世界纪录保持者，已经超过四百岁。不同的葡萄品种都会有自己的年龄界点，有的特别耐老。一般来说，平均超过四、五十岁就可以称之为老藤。
葡萄藤真的越老越好?
葡萄藤通常在种植后的头两年集中精力于本身的成长，到了第三年才会开始结果。
3～7岁是葡萄藤适应环境的时间，这个时候葡萄藤很瘦，可以储存的糖类物质亦都比较少。但果实和叶的比例平衡，可以充分接触阳光，所以虽然很年轻，也可以结出好的葡萄。
7～20岁，葡萄藤正值壮年，根部系统进一步发展，血气方刚，是产量最高的时间。
20～50岁，葡萄藤产量开始下降，所以很多酒庄在葡萄藤达20-30岁的时候就会重新嫁接种植。
看来有一点可以肯定，葡萄藤越老，产量越少。本来糖类物质要分给五串葡萄，现在分两串就可以了，糖份自然更加集中，香气也会更浓郁。
有人当老藤是宝，也有人认为只是噱头。其实这只是不同口味的选择。葡萄酒的世界有很多灰色地带，无分对错。不过，能够孕育出老藤的葡萄酒，至少应该是一块宝地。起码这里有合适的风土，有充足的水，充足的养份，没有病虫害，没有霉菌，也没有天灾人祸。
老藤的确已经成为一种营销手法，很多生产商都会以老藤作为卖点。这也无可厚非，市面上这么多葡萄酒，要突围而出，总要找出一两个突破点。
价钱始终由供求关系决定，有的葡萄园可能只有小小的一块地种老藤葡萄。但喜欢老藤的人并不少，所以有些巴罗莎山谷(BarossaValley)的老藤西拉(Shiraz)可以卖三千多元。
欧洲真正很老的葡萄藤不多，因为19世纪末20世纪初，欧洲几乎所有葡萄园都被一种专门吃根部的蚜虫(phylloxera)摧毁，全部葡萄藤要重新种植。所以就算是老藤，也不会真的十分老。
但美国不同，尤其是一款本土品种仙粉黛(Zinfandel)，很多是goldrush时期就种下，现在随时都能找到很多老藤，所以就算是老藤，价钱却相对实惠很多。
葡萄酒知识：葡萄藤真的越老越好？
老藤(oldvine)，即上了年纪的葡萄藤，酒标上面一般标示OldVine/VieillesVignes(法)/AlteReben(德)。首先问自己一个问题，你的购买欲是否会因为老藤而提升?
可能大部份人的答案都是肯定的。实不相瞒，我也会，我尤其欣赏某些老藤葡萄酒那种独特的浓郁、复杂的香气。其实不单是消费者，很多酿酒师都相当推崇老藤。
老藤有多老?
这个问题并没有标准答案。因为根本没有法例明文规定老藤的定义。也就是说，在酒标上标示OldVine无须承担任何法律责任。话虽如此，一般没有一定的岁数，产商都不会贸然标示老藤。
世界上现存还在结果的最老葡萄藤来自斯洛文尼亚，同时也是健力士世界纪录保持者，已经超过四百岁。不同的葡萄品种都会有自己的年龄界点，有的特别耐老。一般来说，平均超过四、五十岁就可以称之为老藤。
葡萄藤真的越老越好?
葡萄藤通常在种植后的头两年集中精力于本身的成长，到了第三年才会开始结果。
3～7岁是葡萄藤适应环境的时间，这个时候葡萄藤很瘦，可以储存的糖类物质亦都比较少。但果实和叶的比例平衡，可以充分接触阳光，所以虽然很年轻，也可以结出好的葡萄。
7～20岁，葡萄藤正值壮年，根部系统进一步发展，血气方刚，是产量最高的时间。
20～50岁，葡萄藤产量开始下降，所以很多酒庄在葡萄藤达20-30岁的时候就会重新嫁接种植。
看来有一点可以肯定，葡萄藤越老，产量越少。本来糖类物质要分给五串葡萄，现在分两串就可以了，糖份自然更加集中，香气也会更浓郁。
有人当老藤是宝，也有人认为只是噱头。其实这只是不同口味的选择。葡萄酒的世界有很多灰色地带，无分对错。不过，能够孕育出老藤的葡萄酒，至少应该是一块宝地。起码这里有合适的风土，有充足的水，充足的养份，没有病虫害，没有霉菌，也没有天灾人祸。
老藤的确已经成为一种营销手法，很多生产商都会以老藤作为卖点。这也无可厚非，市面上这么多葡萄酒，要突围而出，总要找出一两个突破点。
价钱始终由供求关系决定，有的葡萄园可能只有小小的一块地种老藤葡萄。但喜欢老藤的人并不少，所以有些巴罗莎山谷(BarossaValley)的老藤西拉(Shiraz)可以卖三千多元。
欧洲真正很老的葡萄藤不多，因为19世纪末20世纪初，欧洲几乎所有葡萄园都被一种专门吃根部的蚜虫(phylloxera)摧毁，全部葡萄藤要重新种植。所以就算是老藤，也不会真的十分老。
但美国不同，尤其是一款本土品种仙粉黛(Zinfandel)，很多是goldrush时期就种下，现在随时都能找到很多老藤，所以就算是老藤，价钱却相对实惠很多。
酒窖年头越老 产的酒越好吗？
要回答这个问题先要知道白酒的窖池的种类，也就是窖池是什么做的?
我们只比较固态发酵的白酒，因为液态的只能用缸或者钢罐。
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不同香型的白酒的窖池是截然不同的。
浓香型酒，以泸州老窖和五粮液为代表，它们用泥窖底部和周围都糊上了黄泥。等窖池用久了，泥里面含有丰富的微生物菌群，而正是这些微生物菌群让白酒有了特殊香气和味道。
酱香型酒，比如贵州茅台、郎酒，它的窖池是石窖，四壁由石块砌成、窖底铺黄泥。
清香型白酒，以山西汾酒为代表，所用窖池与前两者相比大为不同窖池就是地缸或者水泥贴瓷砖。为清香型白酒是以乙酸乙酯为主体香的白酒，里面的其他香味物质含量要尽量少，此保持清香型白酒的主体香味物质含量优势。
据此我们可以清楚地得出结论：
窖池是生产浓香型大曲白酒的重要前提条件,窖池、窖泥中生长着种类繁多、功能各异、有益于酿酒的微生物菌群落,只有具备优质的窖池、窖泥,才能生产出优质的好酒，所以窖池时间越长越好。
而对于酱香型白酒对窖池的依赖没有那么高，基本不讲窖池年龄。
清香型白酒完全用地缸对窖池的时间完全没有要求。
瓶子越重，葡萄酒越好？
关于葡萄酒，人们总是有各种各样的问题，尤其在对葡萄酒本身还不是很了解的时候，大家总是希望用一种简单易行的方法，来判断瓶中酒的好坏。比如，许多人都有这种疑惑：是不是葡萄酒的瓶子越重，里面酒的质量就越好?
其实，对于这个问题，我们可以先不用葡萄酒的知识来回答，而是可以打一个比方，就好像说，是不是盒子越精美，里面的钻石是不是就越贵重?答案当然不是!
因为钻石的质量一定是由钻石本身决定的，而不是由装它的盒子决定的。买椟还珠的故事，谁都听说过，但是延伸到其它事物上以后，有些人却还是容易犯只看外表的错误。比如，对于葡萄酒来说，有的人判断葡萄酒的质量，会去看酒标是否高档、酒瓶够不够重、凹槽够不够深等，再到后来看挂杯久不久，颜色深不深。其实，这些都是舍本逐木的方式，靠不住。那么，今天我们需要解决的问题是，葡萄酒瓶的重量与酒的品质之间到底有什么关系?
以法国为例，以前通常普通餐酒瓶的重量约为400g;波尔多AOC的瓶重在550g以上。但是从环保的角度出发，法国波尔多地区葡萄酒协会近年来提出了酒瓶要控制在265克的新规当然，是否能够严格实行是另一回事，但是至少说明了现在酒瓶的重量与酒质的好坏没有直接关系，更不是判断酒品质量好坏的依据。
最开始的时候，是因为普通餐酒一般很快就被喝掉，所以瓶子要求不高;而高级葡萄酒则多要陈年，如果瓶子太轻太薄就会容易破碎;而且站在成本的角度，也是比较合理的。
但现在很多人却理解为：因为酒瓶愈重愈能显出厚重感，让人感受其是越具权威的葡萄酒。这个理解对不对呢?还是要区分开来说，因为并不是所有的好酒都需要陈年的，那它就没必须装进那么重一个瓶子里;同样，比拉菲、木桐、柏图斯的瓶子重的酒多的去了，是不是质量就比五大名庄好呢?
有时候钻空子的商家，就是把握住了消费者认为酒瓶越重，酒就越好的心理，不在酒的质量上下功夫，而是把成本和心思都用在了瓶子和外包装上面，特别是中国市场上的一些OEM贴牌酒。这个时候，如果你把葡萄酒的质量与葡萄酒瓶的重量划等号，那就真的亏大了。
白酒的窖池越老 产的酒就越好？
窖池、窖泥中生长着种类繁多、功能各异、有益于酿酒的微生物菌群落，特别是几百年的老窖泥，因此越是老的窖池，越是珍稀，产的酒也就越好。
白酒圈一直流传着千年老窖万年糟，酒好全凭窖池老的古话，我们也经常听到一些白酒企业强调自己的窖池百年传承，历史悠久等来表示自己的酒品质优良。那么，白酒的品质真的与窖池的年龄挂钩吗?又是为什么呢?
01什么是窖池?
窖池也就是粮糟发酵的一个坑。酿酒前，粮食需要放入窖池中进行发酵，而经过充分发酵后的粮食，才能用来蒸煮出酒。
02为什么窖池越老，酒越好?
窖池一般是用特有的黄泥、泉水或井水掺和筑成。窖池使用的时间越长，窖池内的酒糟、窖泥互相作用，池中的微生物菌群以新旧老糟为食物，不断地生产繁衍，并形成了一个庞大的微生物群落，其中的总酸、总酯含量和腐殖质及微生物种类非常多。特别是几百年的老窖泥，微生物非常丰富。当粮食放入窖池内，粮食会在微生物的作用下，进行分解、发酵，散发出粮食的香味，为蒸煮过程做好准备。当窖池中微生物的种类数量越多，粮食的发酵也就越好，由此蒸煮出来的白酒也就越香醇。因此越是老的窖池，越是珍稀，产的酒也酒越好。
当然，并不是所有的窖池都可以叫做老窖，一般说来，30年窖龄以上的窖池，才能称为老窖。
03不是所有的白酒都讲究窖龄
因为液态的白酒只能用缸或者钢罐来发酵，而固态发酵的白酒，又因为不同香型，窖池也截然不同。
浓香型白酒，以泸州老窖和五粮液为代表，它们使用的是泥窖底部和周围都糊上了黄泥。等窖池用久了，泥里边富含丰厚的微生物菌群为酒体注入独特的复合窖香。
泥窖
酱香型白酒，比如贵州茅台、郎酒、国台，它的窖池是石窖四壁由石块砌成，窖底铺黄泥。
石窖
而清香型白酒，以山西汾酒为代表，主要采用地缸发酵，也有用窖池的，窖池为瓷砖做面的窖池。
左为地缸，右为瓷砖做面的窖池
除了这三大香型外，其他香型也不一样，如董酒窖池既非肥泥、石窖，也不用地缸、瓦缸发酵，而是用白垩土与石灰和猕猴桃藤的汁来筑窖。凤香型白酒虽然采用了窖池的发酵方法，但是却会每年翻新窖池池底和池壁的，所以它不强调老窖。
据此我们可以清楚地得出结论：窖池是生产浓香型大曲白酒的重要前提条件，窖池、窖泥中生长着种类繁多、功能各异、有益于酿酒的微生物菌群落，所以窖池历史越悠久越好。而酱香型白酒对窖池的依赖没有那么高，基本不讲窖池年龄。其他香型的白酒有的甚至不用窖池发酵，用了的也基本不讲究窖龄。
窖池、窖泥中生长着种类繁多、功能各异、有益于酿酒的微生物菌群落，特别是几百年的老窖泥，因此越是老的窖池，越是珍稀，产的酒也就越好。但不是所有的白酒都采用窖池发酵，更不是所有的白酒都讲究窖龄，窖池的优劣主要还是对浓香型白酒的生产有至关重要的影响。
葡萄酒是否放得越久越好？
常听人说，太年轻的葡萄酒不可以喝;又或是，葡萄酒越老越好喝
这完全是误导的，确实有一些葡萄酒当陈年后会更好喝，但市面上绝大部份的葡萄酒是应该是在2-4年，或甚至更短期内享用。
适合陈年的葡萄酒要有骨架，即是高酸度和/或高单宁;但更重要的是它必须有高浓度果香。随着时间，单宁及酸度会慢慢地变得柔和，而果香则会以更快的速度演变(坚果、干果、蘑菇、秋叶等气息)，淡化，甚至流失，只有中度单宁或酸度的葡萄酒在几年后会太过松软，果香不够浓郁的葡萄酒则像涩茶或柠檬水。
一些葡萄品种极具陈年潜力，但并等如它们全都要陈年，高单宁和酸度的赤霞珠(CabernetSauvignon)和西拉(Syrah/Shiraz)可以陈年，但一些酿酒师在酿造过程中，故意减少搾压单宁，令他们可以在装瓶后短时间享用;同样道理，柔和多汁的黑皮诺(PinotNoir)最好在年轻时饮用，浓郁有结构的黑皮诺在陈年数年后效果会更佳。
典型有陈年潜力的白葡萄酒包括有高酸度的雷司令(Riesling)和白诗南(CheninBlanc)，霞多丽(Chardonnay)只有中等的酸度和果香，但在木桶中发酵的霞多丽会变得复杂和有深度，增加其陈年潜力度。
桃红葡萄酒Ros绝对不适宜陈年，它没有红酒的单宁，颜色会随着时间又是面的粉红或三文鱼颜色变成暗淡的橙啡色，像洋葱皮一样，亳不吸引;桃红酒卖点是其丰富的果味，但果味会随着时间很快消失。
有老化潜力的酒在年青时(1-2岁)有硬朗单宁或突出酸度，果香可能不明显，但你应该感觉到它的浓度和口感，这些都是陈年耐力的迹象。但很多葡萄酒在那年龄是清新，柔和及吸引。因此，不要再犹豫享用年青的酒，如果你喜欢它，那它就是好酒。
自制药酒八大误区：并非药材直接入酒 越久越好
随着健康白酒观念的深入人心，很多人热衷于在家自制药酒，人参、枸杞、黄芪，但凡听说是滋补或治病的就习惯性的拿来泡着喝。但这样很容易走入泡制中药药酒的误区。
用什么酒均可
自制药酒一般采用含酒精量在50～60度的优质白酒较为适合，这样的酒在浸泡的过程中能在很大程度上杀灭中药材中黏附的细菌、病毒等有害微生物、寄生虫，使之能在安全的条件下饮用。如果酒的浓度过低，不利于中药材中有效成分的溶出，从而影响治疗和保健效果。另外，酒的浓度过低，也不利于保存。而使用高浓度的白酒，即使药材中含有少量水分，泡制出来的药酒也不容易变质。不善于饮酒的人可以在浸泡高度酒1周后兑入30度左右的低度酒，以降低药酒浓度。凡用蛇、蛤蚧等动物浸泡的药酒，均应先用高度酒，1周后再适量兑入低度酒。工业酒精对人体有毒害作用，绝对不可贪图价格便宜而用来浸泡饮用的药酒，以免引起严重的中毒。
任何中药都能泡药酒
中药材类别很多，有植物类、动物类、矿物类等，但并不是所有的药材都适合浸泡药酒，如矿物类药物，其有效成分就很难用酒浸泡出来。同时，部分矿物药还含有有毒成分，如含汞、砷、铬、铅等的矿物药均不宜用来浸酒。此外，如选用毒蛇来浸泡药酒，则需要在中医师的指导下选用。蛇不能随意用来泡酒，一般认为，五步蛇、金环蛇、银环蛇、眼镜蛇等毒蛇在浸泡前应去头，否则极易造成人体中毒。需要强调的是，浸酒药材一定要选用正宗的道地药材，切忌贪图便宜购买伪劣药材。
酒越陈越好
还有不少人认为，酒越陈越好，往往从前一年就开始泡今年用的药酒。其实，如果室温在20℃左右，药材浸泡的时间大多应为1530天。而炎热的夏季一般57天就行了。如果泡制的时间太长，酒精挥发后抑菌作用会降低，泡太久的药材也可能霉变。有些霉变不能目测到，喝下变质的药酒会对胃肠及肝脏造成损伤。一般来说，药酒泡制超过一个月后如果药材没有取出，并不能增加药物的溶解度，反而还会造成药物有效成分被水解，损失药效。
药材直接放入酒中
一般说来，凡在中药店发售的中药都已经过泡制、加工，用其浸泡药酒时不必再清洗。但如果是原药材，则需注意清洁卫生，防止污染，尤其避免搀入有毒的物品。动物药宜去除内脏及污物，清水洗净，用火炉或烤箱烘烤，使之散发出微微的香味。烘烤不仅可除去水分，还可以达到灭菌的效果，并可使有效成分更易溶于酒中，饮用起来也有香醇的感觉。植物药则应最大限度地除去药材中的杂质、污泥。浸酒的药材应尽量保持干燥，才能保证药酒的效能。如果是新鲜的药材，则需要用水快速洗净、晾干后才可用来泡酒。
浓度越高越好
关于酒与药材的比例，一般认为药材吸水量高的，每100克药材可用800~1000毫升酒，吸水量少的，每100克药材用500~700毫升酒。同时，根茎类的药材可适当粉碎，这样可扩大药材与酒液的接触面，能促进扩散溶解，使药物的有效成分容易渗出。但也不宜过细，否则可使大量细胞破坏，使细胞内的不溶物、黏液质进入酒液而阻碍有效成分的扩散与溶解。当然，具体的比例还需根据实际情况而定，不必过分拘泥。
泡酒方法及容器无所谓
泡制药酒有冷浸法、热浸法、煎煮法、酿酒法等多种方法。但其中以冷浸法最为简单实用，只要把药材浸在酒中即可，不需要特殊设备。此法尤其适宜于家庭自制药酒。用冷浸法炮制药酒，一般以带盖的陶器、瓷器或带塞的玻璃瓶等较为适宜。避免使用铝、铜或其他金属器皿，同时，塑料制造的器皿也不宜使用，以免药材在浸泡的过程中发生化学反应，产生有害物质，使患者在饮用了含有毒物质的酒后，引起慢性中毒。
所有人群都可以喝
由于药酒以酒泡制而成，对酒有禁忌的人同样不宜服用药酒，如肝病、高血压、冠心病、中风、骨折、皮肤病患者，以及对酒精过敏的人和孕产妇等。只有正确、适量、合理饮用药酒，才能对身体有所裨益，如若乱服或无剂量限制，极易造成药物或酒精中毒，出现老年痴呆、智力减退、多发性神经炎等病症。
浸泡时间越长越好
不少人认为，药酒要浸泡数月至1年以上，时间越长药效越好。但大多数医家认为，浸泡药酒的时间要根据药材的多少、气温的变化等多种情况而定，不能一概而论。一般来说，药酒浸泡的时间在15~30天左右。同时，在药酒浸泡期间，需每日摇晃或搅拌一次，7天后改为每周搅拌一次。但有些药材结构比较致密，为了使有效成分充分浸泡出来，时间可稍长一点。气温对药酒的浸泡有直接的影响，气温高则浸泡的时间短些，气温低则浸泡的时间长些。此外，如不考虑美观，可将药材切碎浸泡，这样也能使有效成分更快溶解。待药酒饮服90%后，可加酒再次浸泡。
药酒虽好，但如果乱服或无剂量限制，极易造成药物或酒精中毒，出现肝硬变、老年痴呆、智力减退、多发性神经炎等病症。
葡萄酒越放越好？5个常见的葡萄酒误区
品饮美酒不仅是种享受，也是社交场合与人交流的谈资。然而葡萄酒的学问博大精深，如果对此有错误认知，除了无法展现品味，反而还容易闹出笑话。因此，本篇就列出5个大家容易遇到的葡萄酒误区，帮大家逐一破解迷思!
1、葡萄酒一定要冰才好喝
其实因为国内气候炎热，所以经常会在饮用葡萄酒之前放进冰桶里冰镇，但却不宜冰太久，最好喝之前拿出来让温度回升一些;因为红葡萄酒的适饮温度在摄氏14～20度之间，白葡萄酒则在8～13度间，只有在适饮温度下，葡萄酒才能发挥最佳的香气与口感。此外，也不要直接在葡萄酒里加冰块降温，这样会冲淡葡萄酒的香气和风味，反而不利于品尝。
2、葡萄酒都是放越久越好
酒越陈越香是很多人普遍的认知，然而对于葡萄酒来说却是不对的。事实上，90%的红葡萄酒最好在出产后3～5年内饮用完毕，白葡萄酒更只有极少数能够陈放;而少数单宁厚重、品质优良的葡萄酒确实适合陈放，如波尔多列级庄葡萄酒，而且还需要配合相应的保存条件才行。
3、起泡酒都是香槟
把起泡酒(SparklingWine)称作香槟(Champagne)也是常见的误区，虽然香槟确实是起泡酒的一种，但却并非所有的起泡酒都有资格被称作香槟!受到产区制度保护，只有法国香槟地区生产、以特定酿法制成的起泡酒，才能标注Champagne的字样。
4、白葡萄酒一定是白葡萄酿造的
其实除了白葡萄，去皮的红葡萄也能酿造白葡萄酒，如以黑皮诺(PinotNoir)、莫尼耶皮诺(PinotMeunier)等红葡萄品种酿造的香槟。
5、挂杯厚的就是好酒
挂杯又称酒腿，是酒液向下流动时，酒精短暂停留在杯壁上形成的现象，形成原因是酒精蒸发作用造成的液体表面张力变化。有些人将挂杯视为衡量葡萄酒好坏的依据，认为挂杯越厚，酒的品质越好。但其实挂杯的表现与酒杯材质、杯面是否清洁有关，但无法衡量葡萄酒的品质，顶多只能作为判断酒精度及含糖量的指标。
酒为什么越陈越好？
酒为什么越陈越好?百年陈酒十里香，是说经过陈放多年的酒老熟香味浓郁甜味甘醇，饮时才能清口甘爽回味悠长。河北省平山县出土的一座战国时期的墓葬中，出现了距今已有二千多年的二只青铜酒壶。其中一只酒壶里面的酒是翡翠绿色，酒色清澈透明，如同现在的竹叶青酒;另一只壶里的酒呈黛绿色。如此甘醇奇香的陈酒是无与伦比的。
为什么陈放的酒比新酿造的酒味道芳香呢?回答这个问题还需了解酒的酿造。人类早在几千年前就懂得制酒了。果类和果汁暴露在大气中，微生物使果汁中的糖转化成酒精和其他物质。原始人偶然喝了这种经过发酵的果汁，味道芳香可口，便开始有意识的使果汁发酵，这就是最早的制酒了。据考证，远在有文字之前，人们就会酿造果酒了。
我国的酒是世界驰名的。名酒多以高粱、小麦、豌豆为原料，其中的淀粉用麦芽或麸曲作糖化剂，再经发酵，麦芽糖在酵母菌的作用下变成了酒精。不过这种酒里酒精含量很低，经过蒸馏，便得到了含量较高的白酒了。
酒精与我们喝的白酒可大不相同。纯净的酒精水溶液几乎是没有香味的，而一般的白酒具有独特的香、味、色。这是因为白酒里除了含有酒精之外，还含有糖类、甘油、氨基酸、有机酯和多种维生素等。
水果中含有大量的糖，所以用水果也能酿酒。红得发紫的葡萄，金黄悦目的桔子，青中泛红的苹果，岭南佳果荔枝都可以酿出美酒。
不论是果酒还是白酒，能散发芳香气味的功臣是乙酸乙酯。但新酒中乙酸乙酯的含量是微乎其微的。而酒中的醛、酸不仅没有香味，还有刺激喉咙的作用。所以新酿造的酒喝起来生、苦、涩不那么
适口，需要几个月至几年的自然窖藏陈酿过程才能消除杂味，散发浓郁的酒香。我国劳动人民在长期的酿酒过程中逐步掌握了使酒陈化的经验。他们把新制的酒放在坛里密封好，长期存放在温湿度适宜的地方，使之慢慢地发生化学变化，酒里的醛便不断的氧化为羧酸;而羧酸再和酒精发生酯化反应，生成具有芳香气味的乙酸乙酯，从而使酒质醇香，这个变化过程就是酒的陈化。但这种化学变化的速度很慢，需要的时间很长，有的名酒的陈化往往需要几十年的时间。
或许你会认为，酒越陈越好吧?这话并不全对。使酒陈化必须具备一定的条件，才能使乙酸乙酯增多。如果酒坛不经密封或密封条件不好，温度湿度条件不当，时间长了不仅酒精会跑掉，而且还会变酸变馊，则酸败成醋了。这是因为空气中存在着醋酸菌，酒与空气接触时，醋酸菌便乘机而进入酒中，在醋酸菌的作用下，酒精则发生了化学变化而变成醋酸。尤其是啤酒、果酒更容易酸败成醋。烧酒如茅台酒、西凤酒、汾酒等情况则不同。因为烧酒中酒精的含量为50%左右，这种浓度的酒精具有杀菌作用，醋酸菌无法在烧酒中生存和繁殖，酒精因此不会变成醋酸了。
所以，我们说酒越陈越好是有条件的，现代科学技术的发展，大大缩短了酒的陈化时间。如利用辐射方法照射新酒，15天后品尝，酒的浓香、甘醇、回味等方面都有提高，杂味有所减少。经化学分析表明，乙酸乙酯的含量大大提高，散发浓郁的酒香可与自然陈化相比美。辐射的方法可以有效的缩短酒的贮存期，是新酒陈化的一种科学方法。最近，科学工作者，应用电子综合技术制成的新酒陈化设备，具有世界先进水平，非常适用于优质酒、果酒陈酿;各种新制酒在其中滞留八到十分钟即可获得半年到一年的陈酿效果。从而节省大量库房、容器和大量资金，为制酒业的发展做出了贡献。
葡萄酒香气 越浓品质越好吗？
在葡萄酒的世界里，香气是品酒时非常重要的一环。品质优秀的葡萄酒往往香气复杂而丰满，但是反过来说，香气越好，那是否就能证明葡萄酒的品质越好呢?
然而葡萄酒香气的浓郁度其实是比较主观的一项评判标准。一般来说，我们把葡萄酒浓郁度分为低、中、高三个范围，这个范围并没有非常严格的规定。如果你不知道该如何判断的话，让小编教会你一个简单有效的方法：将酒杯放在自己胸前附近的位置，然后将酒杯向上慢慢凑近自己的鼻子，直到你闻到酒香的时候立刻停住，如果酒杯还在自己下巴下方，那么肯定是一款香气非常浓郁的酒。依此类推，酒杯停在下巴与鼻子之间的就是中等浓郁，如果鼻子都探进杯里了那肯定是一款香气微弱的酒啦。
第一类香气来自葡萄品种本身
葡萄酒香气的浓郁度与葡萄品种有密切关系，芳香型品种如长相思(SauvignonBlanc)、琼瑶浆(Gewrztraminer)就是如此。除了品种以外，酿造工艺也对香气有影响。如今，低温发酵工艺在不少新世界产区非常流行，这样子酿出来的酒会拥有更醉人、更浓郁的香气。而欧洲传统的旧世界产国，通常酿酒师们会更倾向于更传统的酿造工艺，这样虽然可能会让酒酿的香气不那么奔放，但经过一定时间的陈年后却能发展出更复杂的结构，有的也会出现一丝大地、泥土的气息。
第二类香气是葡萄酒酿制过程产生的香气。
葡萄酒的香气一般是随着其年岁的增长而递减的，因此年轻的酒一入杯就会迅速绽放出精彩而美好的香气，而年份较老的酒则需要你对它付出更多的耐心，才能感受到经过岁月沈淀的那份精致的美好。
第三类香气是在瓶中陈年的过程中发展出来的。
正如我们之前所说，香气的浓郁度是一个很主观的指标，与酸度、甜度不同，没有办法以数量化的形式来测算。美好的香气使人愉悦，这是葡萄酒带给人们最直接的感官刺激之一。当然了，并不是说香气越浓郁的酒质量就越高，葡萄酒讲究的是平衡，无论是口感的平衡还是气息的平衡，都是非常重要的。最合适的香气，自然是让你能够在一个优雅的姿势下欣赏到它的香气，而不需要埋头苦寻。
如果觉得低、中、高这三个档位太过平凡，你也可以尝试用更加拟人化的词汇去描述你的感觉。例如，评价一款浓郁度较高的酒时，我们常常会以强壮、奔放等词来形容;而精致、温柔则常常用于描述浓郁度中等的酒款;如果一款酒的香气很弱，那麽用纤细、贫弱来形容也大概不为过，这通常意味着它的酿造过程出了问题，也可能是已经步入了生命的末期，值得祭奠多于欣赏了。
葡萄酒也有生命周期 不是“越陈越好”
理论上，50块钱以内的红酒存放两年，可以媲美几百块的红酒吗?在知乎上，一网友提出了这样一个超有建设性的问题，先让我们来看看网友们是怎么回答的。
难道你觉得花3块钱买的伊利纯牛奶留三年可以变成特仑苏吗?
家里一箱智利红酒，大概几十块钱的样子，因为难喝，一直没动，突然搬出来，发现已经过了10年了，打开，红酒塞都已经干巴巴的，一喝，这他妈妈的就是醋啊!
楼主!!你找到了致富方法了!!按你的说法，最大利润50元一年媲美999元，年收益2000%，即便最小利润，50元两年媲美100元，年收益率41%，无知不觉中你完爆了包括宇宙银行工行在内的四大行，红衫、鼎峰各种渣资金!
不错不错，广大同志们的葡萄酒知识越来越厉害了。答案公布得干脆点，不可以!
葡萄酒也有生命周期
一分钱一分货，毛衣如此葡萄酒也一样。首先50块钱的红酒机乎可以断定不具有陈年的潜质，越早喝越好。基本上过了两三年就只能用来炒菜了。葡萄酒其实是有生命的，而且不同品质的酒也有着不同的生命周期。理论上，50块钱的酒不管从香气，酒体，口感结构等方面都没法跟几百块的比。品质更好的或者是说价格更高的酒往往潜藏能力也较高。往下划一划，一张图让你了解红酒命运：
1.每一支酒都有最佳饮用期，那段时期是该酒最好喝的时候
2.不具陈酿能力的酒生命周期会较短，最佳饮用期也较短，也就是峰值
老家伙到底能不能喝?
现在你肯定又会有疑问了，为什么在苏富比拍卖会上N多土豪还竞相抢要几百岁的老红酒呢?说实话，那些几百年的老红酒已经过了最佳饮用期，几乎是没有饮用价值了，香气消散殆尽，酒体松散瓦解。土豪们竞相争取那是因为它们具有一定的纪念和收藏意义。例如1998年，一艘瑞典籍沉船在芬兰海底被打捞上来。该船在1916年被德军潜艇击沉，里面装载着两千瓶俄国沙皇尼古拉斯二世御用的1907年份白雪香槟。该香槟重见天日后，在世界各大拍卖会上以27.3万美元一瓶的价格拍卖。这么久这么贵的香槟肯定是要摆在防弹钢化展柜里面的。
也有情况是有些酒庄为纪念年份、事件、或者人物而特别酿造极具陈酿能力的酒。他们会在工艺上特别定制，使得酒体特别强大能经得住时间的考验。同样的条件下，它们会比家族中的普通款生命周期更长。
葡萄酒并非都用新鲜葡萄造
酿造葡萄酒是不是葡萄越新鲜就越好呢?如果你的答案是Yes，那就恭喜你，华丽丽地答错了!事实上，葡萄干、冰葡萄，甚至是腐烂的葡萄，都可以用来酿造葡萄酒!而且用它们酿出来的酒可能比用新鲜葡萄的质量更优越，风格更突出!你没有听错，确实葡萄酒并非都用新鲜葡萄造!下面小编为大家介绍3种不新鲜的葡萄如何酿造葡萄酒。
一、腐烂的葡萄也可以酿酒，肿么可能?!
有一种让葡萄农又爱又恨的真菌，即BotrytisCinerea，这种真菌有两种形态，一是灰霉菌(GreyRot)，二是贵腐菌(NobleRot)。灰霉菌让葡萄农很头疼，因为一旦它感染葡萄，尤其是还没成熟的葡萄，就会降低葡萄的产量，污染葡萄的风味，需要喷洒农药才能杀灭。而贵腐菌却是葡萄农捧在手心上的宝物，在早晨湿度比较大的时候，贵腐菌感染葡萄，用它的微细触管把葡萄皮刺破;到中午阳光比较灿烂的时候，葡萄中的水分通过贵腐菌造成的空隙蒸发出去;这样一来，葡萄中的糖分、酸度和风味物质都得到浓缩，酿出来的葡萄酒极为甜蜜，带有丰富的橙子酱、水果干和蜂蜜的香气，并且还具有贵腐菌所特有的代表性气息。法国波尔多的苏玳(Sauternes)、巴萨克(Barsac)产区，匈牙利的托卡伊(Tokaj)产区，德国的莱茵高(Rheinghau)产区等都具有适合贵腐菌生长的气候条件，出产的贵腐葡萄酒举世闻名，而且产量有限，价格高昂。要注意的是，只有在适宜的天气条件下，BotrytisCinerea才会变成可爱的贵腐菌，不然的话，它就是避之唯恐不及的灰霉菌了!
二、葡萄干也可以酿酒，骗人的吧?
意大利人很喜欢酿造一种甜葡萄酒帕赛托(Passito)，酿造这种葡萄酒时，先把葡萄采摘下来，然后把它挂起来进行自然风干，等葡萄都变成葡萄干之后，再进行发酵。帕赛托葡萄酒非常甜蜜，带有水果干和坚果的浓郁风味，口感黏稠而丰富。希腊人也喜欢酿造一种甜葡萄酒圣酒(Vinsanto)：葡萄成熟之后，推迟采摘，再让它在葡萄藤上挂一段时间，让它的成熟度更高;采摘之后，把葡萄放在阳光下晾晒，时间不超过14天;待葡萄酒发酵完成之后，再在旧橡木桶中陈放2年以上。圣酒的甜度和酸度一样高，两者达到和谐的平衡度，比较老的圣酒会展现出明显的氧化性风味，如焦糖和核果。另外，在酿造贵腐葡萄酒的时候，也并不是采用百分百经过贵腐菌感染的葡萄，而是夹杂了一部分在葡萄藤上自然风干的葡萄，这样贵腐葡萄酒就同时具有了贵腐菌和葡萄干的风味。其实，很多葡萄酒生产国都会使用直接在葡萄藤上进行风干的葡萄来酿酒，比如法国阿尔萨斯的迟摘葡萄酒(VendangeTardive)或者新世界的迟摘葡萄酒(LateHarvest)。
三、用冰葡萄来酿酒?不管你信不信，反正我不信!
有一种葡萄酒，它产自冰天雪地，是冰雪的珍贵馈赠冰酒(IceWine)。冰酒主要产自寒冷的国度，发源地是德国，不过真正让它发扬光大的却是加拿大。从甜葡萄酒的生产过程看，冰酒是最富冒险精神和传奇色彩的。冰葡萄的采摘温度必须在凌晨的零下7C到8C之间，收获也必须在一夜之间完成，这时整个葡萄园一般都是被皑皑的白雪覆盖，葡萄藤上挂满了厚厚的冰霜，葡萄还必须人工采收，这也就在无形中增大了采收的危险程度。冰葡萄采收完成之后，需要马上运到酒厂里，在低温条件下进行破皮压榨，压榨后，葡萄中的冰都被保留在压榨机中，这就相当于把葡萄中的水分除去，因而可以得到极为浓郁甜蜜的葡萄汁，接下来再进行酒精发酵。冰酒带有百分百纯澈的新鲜水果风味，喝起来如蜂蜜般甜美，口感甘甜纯净，而且产量稀少，价格昂贵。
现在，你终于相信新鲜葡萄并不是酿造葡萄酒的唯一原料了吧!相比新鲜葡萄，贵腐葡萄、葡萄干和冰葡萄都需要特定的天气条件才能得到，所谓物以稀为贵，所以用它们酿造出来的美酒都成为人们争相追捧的宠儿。
酒文化是中华民族饮食文化的—个重要组成部分。中国制酒历史源远流长，品种繁多，名酒荟萃，享誉中外。酒渗透于整个中华五千年的文明史中，从文学艺术创作、文化娱乐到饮食烹饪、养生保健等各方面在中国人生活中都占有重要的位置。