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众所周知，橡木桶在葡萄酒的陈酿过程中的作用举足轻重，但这可不代表只要在橡木桶中陈酿过就是好酒哦~
这里，让我们来深入地了解一下，新旧橡木桶在葡萄酒的陈年过程中到底扮演着什么角色?
旧橡木桶
集中酒体
水分和酒精都会通过和木桶壁的接触，通过桶壁上的细小孔隙蒸发掉一部分，留下单宁、风味物质等，酸度也更为集中，可以提升酒的品质和陈酿潜力。
在陈酿的过程中，葡萄酒的颜色也会逐渐改变：红葡萄酒的颜色会变浅，往砖红色发展;而白葡萄酒颜色会加深，出现棕色色调。
柔化和丰富酒的质感
微量的氧气可以通过木桶壁上的细小孔隙与葡萄酒接触，帮助葡萄酒中粗糙、生涩的单宁变得柔和细腻，酒体更加圆润饱满。
但要注意的是，过量的氧气则会加速葡萄酒的老化，使葡萄酒风味全无，并会给酒带来熟苹果之类的氧化气息。
新橡木桶
赋予葡萄酒风味物质
除了以上两个作用，由于新橡木内有许多酯类、酚类和醛类物质，且橡木经过烘烤制作成橡木桶，更能衍生出一系列的呈香物质。
因此，葡萄酒在新橡木桶中陈酿，不仅能够提升酒的结构感，还可以提高葡萄酒香气的复杂性。
▲新旧橡木桶对葡萄酒的影响
虽然新橡木桶可以提高香气的复杂度，但对于大多数酒而言，100%的新橡木桶都太强壮了，过重的桶味时常会遮盖葡萄酒本身的花香和果香。
因此，陈酿所使用的橡木桶并非越新越好。酿酒师们一般会倾向于每个年份更新20%-50%的新木桶，在陈酿过程中也要根据酒的特质和橡木桶的新旧程度来合理控制陈酿的时间。
此外，由于新橡木桶的造价高昂，且会在约4年之内，在不断的陈酿过程中逐渐失去它所能带来的香气。
因此，有不少较为廉价的葡萄酒会通过浸泡橡木片来为葡萄酒增加类似橡木桶陈酿而来的香气，所以千万不要认为拥有突出的橡木桶香气就是好酒哦!
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“风土”中的土壤究竟扮演着什么角色？
葡萄园的土壤构成了当地独特的地貌，是葡萄园风土的重要元素，而非只是简单地扮演着支撑植物的角色。
葡萄藤生长状况和它所扎根土壤的成分、透水性、及温度息息相关，也会影响到酿出的葡萄酒的风格。
土壤的透水性
土壤可以通过重力作用排水，因此植物为了获得水分，根部会向深处生长。
但一些易渗水的土壤(如沙地)排水性好，植物的根会向更深处生长;而相对扎实的土壤持水性较好(如黏土)，植物的根部会在土壤表层生长。
不过，最适合种植葡萄的是能够维持降雨量与排水量均衡的土壤。因此，若该地区降水较多则最好选择易渗水的土壤反之若气候干，则最好选择持水性好的土壤。
此外，岩石可以改变土壤的温度(通过保持热量或反射太阳)，它们也会影响排水。
在波尔多，粘土中的砾石会增加排水，而德国Mosel山谷的蓝色石板岩保留了太阳的热量，这对于凉爽的气候区域来说是很好的。而分解的火山土壤持水性较好，这在干燥地区如西班牙的兰萨罗特岛(Lanzarote)可以表现得很好。
土壤的矿物质成分
葡萄的生长需要矿物质的供给，主要为氮、磷、钾等，但也并非土壤富含的矿物质越多越好。
如果矿物质摄取不足，葡萄植株的根会容易生病。但过多的矿物质会使葡萄植株生长得过于强壮，从而导致葡萄果实品质下降(成熟度受到影响)。
例如，石灰石土壤经常可以生产出很棒的葡萄酒，因为它能为葡萄植株提供有益的营养，使它们更好地生长并生产更甜的葡萄。而且它能够在干燥的天气中保持水分，但在凉爽的天气也提供良好的排水。
但石灰石土壤的一个负面影响是它会导致葡萄缺铁，这意味着具有高石灰含量的土壤的酿酒师必须经常施肥。
土壤的温度
干燥土壤比湿润土壤更易升温，湿润士壤中的水分能让土保持凉爽。
葡萄生根时土的温度会影响葡萄的生长周期和成熟度。(土壤的温度越高，葡萄成熟得越快。)
因此建议温度较高的土壤适合晚熟的品种(如赤霞珠)，温度较低的土壤适合早熟的品种(如梅洛)。
葡萄园土壤中的岩石也会对温度产生影响。例如，在智利库里科(curic)的米高桃乐丝酒庄(MiguelTorres)，葡萄园里滚圆的卵石来自安第斯山脉，具有良好的储热与排水功能，是冰川融水打磨出的作品。
人头马如何选橡木桶陈酿
人头马酒庄是世界公认的特优香槟干邑专家。创建于1724年，人头马酒庄选取法国干邑地区最中心地带大香槟区和小香槟区的葡萄，保证了人头马特优香槟干邑无与伦比的浓郁芬芳。人头马特优香槟干邑芬芳浓郁、口感醇厚、回味悠长。下面小编为大家讲解人头马如何选择橡木桶进行陈酿。
人头马陈酿是酿造中十分关键的一步，也是最能在不同品牌中体现酿造技术的一步，直接影响着干邑的最终品质。而陈酿所用的橡木桶，则是决定生命之水品质的关键。
选材
橡木桶所选用的木材十分重要。
陈酿过程中，酒液中的酒精通过橡木桶的气孔挥发到空气中，降低了酒精的烈性而使得酒精醇化;空气通过橡木桶的气孔进入到酒液中，从而使得酒液带上了淡金的琥珀色，而橡木的芳香与酒液结合，幻化出千变万化的浓郁芳香。这个过程被形象的称为呼吸。那些纹路较粗的橡木，因为气孔的粗大，十分有利于呼吸，因此比较适合进行最高品质的陈酿。因为挥发量大，所得酒液的品质虽然高，但是过程中的损失也是十分惊人的。只有不计成本追求最高品质干邑的酒商才会选用这种橡木制作的橡木桶。当然，所酿造的酒液品质也是极佳的。
人头马选用的橡木桶是用林茂山区的橡木制成的。纹理粗大的林茂山橡木含有教多的丹宁和较少的木质素，适合长久藏酿的酝酿，同时不会给酿成的干邑带来太多的苦涩味。因此，林茂山的橡木被公认为最佳的酿酒橡木木桶木材。
容量
人头马选用93加仑(350L)的小型酒桶，使陈酿的生命之水与橡木有很好的接触，这样进行的醇化过程，虽然挥发量比较大，但是所得的酒液品质很好。
制作
经历水与火的洗礼，橡木板被桶箍紧密拼接在一起。烘烤橡木桶可以使存储的酒液产生木质味道，最后用面粉和水对桶盖进行封口以保证整个制作过程中，所有接触酒液的地方都是纯天然的。
每个熟练的桶匠，一天可以做2个橡木桶。一棵橡树可以做2个橡木桶。
葡萄酒陈酿常用的3种橡木桶
历史上，人们大多用橡木桶来储存并熟成葡萄酒，也有其他人用橡木桶收集雨水并进行储藏的。在货板和各种容器出现之前，橡木桶一直是储存酒类物资最常见的盛装容器。
我们都知道，多数红葡萄酒都需要施加一定的橡木影响才能散发出橡木类的香气。而在所有的橡木影响中，最常见的就是将发酵好的葡萄酒放在橡木桶中进行熟成。实际生产中，酿酒师们仅用几种有限的橡木类型来制作橡木桶。一般来说，生产商需要考虑葡萄酒最终的风格和相关的生产成本，再决定用不同地区、不同烘烤程度的橡木桶对葡萄酒施加影响。总体来说，用来储存葡萄酒的容器一般就是法国橡木桶。当然，除了法国橡木桶外，匈牙利和美国的橡木桶也是非常重要的葡萄酒桶。
1、法国橡木桶
法国橡木桶的原料是一种叫康沃尔橡树的植物。法国政府一直以来都在很仔细地管理并监视全国的橡树森林。很多森林产地都有100年树龄的此类橡树，这类产地包括利穆赞(Limousin)、特朗赛(Troncais)、纳韦尔(Nevers)、阿利埃河(Alliers)和孚日(Vosges)。这些产地中每个都能收获一种特定类型的橡木。法国橡木桶的制做成本较高，大约为每个500美元。
2、匈牙利橡木桶
用来制作匈牙利橡木桶的树种主要有两个，即夏栎(QuercusRobur)和岩生栎(QuercusPetraea)。而用作葡萄酒熟成的木桶就是用这两种橡木原料制作而成的。匈牙利橡木桶与美国或法国的橡木桶略微有所不同。此种橡木桶与其他两种橡木桶相比，体型要更加圆肥一些，也更矮一些。用来制作匈牙利橡木桶的橡木在正式使用之前，至少要有100年的树龄，而且要自然风干3年以上。匈牙利橡木桶能为葡萄酒提供的风味特征与法国橡木桶类似，但它在价格方面要更加便宜，成本价大约为每个300美元。
3、美国橡木桶
美国白橡木一般都生长在弗吉尼亚州(Virginia)、密苏里酿酒(Missouri)、肯塔基州(Kentucky)、俄勒冈酿酒(Oregon)和俄亥俄州(Ohio)。收获橡木的工人一般会精心挑选橡木并进行贮存，在正式制作橡木桶前会将这些橡木风干一整年。美国橡木桶的成本价格一般较低，每个橡木桶一般在200至400美元之间。这些橡木桶通常带有较粗的纹理，还含有较多的单宁。人们一般认为，美国橡木桶在对葡萄酒风味和芳香方面的影响要更大一些。
橡木桶陈酿的葡萄酒到底会有什么味？
葡萄酒不像可乐，每一瓶都会有同样的风味;对消费者来说，挑选葡萄酒最大的困难点在于，就算看到酒标、包装，也不知道这瓶打开会是什么香气、什么口感?其实只要仔细问问卖酒的人，或是看看酒标上的原文说明，看看这瓶葡萄酒用了什么橡木桶，就可推知这瓶酒的大体风格。
葡萄酒放在橡木桶中，最主要的作用是能够增添葡萄酒的风味，就是来自橡木桶的单宁;所以从酿酒的风土、品种、不同葡萄混合的比例等各种因素，到选择何种橡木桶、陈放多久时间，到最后贴上该酒庄酒标的葡萄酒，这都能看到酿酒师的功力。
由此可知橡木桶影响葡萄酒风味很深，如果知道这款酒是使用的是哪种橡木桶，就可大体看出这款就是轻松易饮型?还是扎实雄壮型?开瓶后会出现何种风味或香气。
首先要先了解葡萄酒使用橡木桶的种类，一般来说，大体可分成品种(法国、美国)、新旧(新桶、旧桶)、烘烤(轻、中、中偏重)三种选项。
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品种
①使用法国桶：单宁可能较柔和、古典
②使用美国桶：单宁可能较厚实、现代
③使用不锈钢桶：单宁可能轻薄
最常见的橡木桶是法国橡木桶和美国橡木桶，其次是匈牙利橡木桶和斯洛文尼亚橡木桶。与法国橡木桶相比，美国橡木桶具有成本低、木质颗粒粗、单宁含量低的特点，美国桶对葡萄酒的香气和风味影响更明显，能够赋予葡萄酒香草、椰子类甜美气息。法国桶则是业内的黄金标准，具有单宁含量高，木质颗粒细腻，对葡萄酒香气和风味影响含蓄内敛的特点。
新旧
①新桶：酒体较厚实、较耐放，来自桶味的单宁或风味较明显
②旧桶：酒体较纤细，来自桶味的单宁或风味较清淡
越新的橡木桶对葡萄酒风味的影响越明显，越旧的橡木桶对葡萄酒风味的影响越小。这就类似我们在冲茶时，一撮茶叶冲泡次数越多，茶味越淡。橡木桶在使用四、五次之后，能够赋予葡萄酒的风味就微乎其微了。
许多葡萄酒在酿制时，使用一定比例的新、旧橡木桶，比如三分之一的葡萄酒在新橡木桶中熟成，三分之二的葡萄酒在旧橡木桶中熟成，然后将二者进行调配。这样做的目的是增加葡萄酒的风味和复杂度，同时控制酿酒成本。
烘烤
法国桶
轻烘烤：燻烤、矿物香气
中烘烤：焦糖、咖啡香气
中等偏重烘烤：肉豆蔻、烟燻、焦糖、皮革
美国桶
中等烘烤：椰子、奶油、糖果、香草
中等偏重烘烤：巧克力、摩卡、烤棉花糖
轻度烘烤能够赋予葡萄酒更多来自橡木本身的风味，中度烘烤能够赋予葡萄酒更多烟熏、烘烤类风味。此外，橡木桶的烘烤程度越重，对葡萄酒的色泽、香气、风味和整体风格影响越明显。
一般来说葡萄酒几乎没有只用到重烘烤的橡木桶，原因是这类橡木桶风味会压过葡萄酒本身的风味，但威士忌就没这问题，而且威士忌风味有很高的比例取决使用哪种橡木桶，因此橡木桶研究对威士忌来说更为重要。
另外新世界如澳洲等，有些酒庄会采用不锈钢桶发酵、陈酿，但在适当的时候在酒液中加入橡木片等，让酒能快速吸收橡木的风味，省去进口价格较高的橡木桶，但这样的做法一般仍认为酿造出来的葡萄酒酒体属于较轻薄、香气较甜美的酒款，部分旧世界国家(如法国)仍认为这种方式是违法行为。
结论
所以下次去挑葡萄酒时，如果想要找轻松易饮的酒款，可挑选不锈钢桶的酒款;如果想要找类似糖果、巧克力、奶油、香草风味的葡萄酒，那就找美国桶的酒款;如果想要焦糖、咖啡、烟燻风格，可找法国桶的酒款。
味而多在波尔多混酿中扮演什么角色？
在波尔多(Bordeaux)，以赤霞珠(CabernetSauvignon)与梅洛(Merlot)主导的混酿葡萄酒也离不开一些配角品种的发挥。其中有一个品种，它所占的比例尤为有限，但其作用却不容小觑，这个品种便是味而多(PetitVerdot)。
味而多起源于法国，但在这里却几乎没有见过单一品种的味而多红葡萄酒。这是因为在波尔多大多数葡萄园中，仅有少数年份里这个品种才能完全成熟。所以这个品种经常作为配角出现在左岸(LeftBank)梅多克(Medoc)的混酿酒中，比例通常不超过10%。它在混酿中扮演着以下的角色：
增加色泽
Petit的意思是细小的，这也是味而多的真实写照。它果实小，但果皮较厚，所以酿造的葡萄酒色泽深沉，可以为混酿葡萄酒增加色泽。
提供单宁
因为味而多果皮较厚，所以单宁含量也比较多，可以为混酿酒提供更多充沛强劲的单宁。
增添风味
与老大哥赤霞珠一样，味而多比较晚熟，有时候甚至比赤霞珠更加晚熟。它发芽比较早，成熟却很晚，所以有充足的时间发展成熟。在理想的条件下，完全成熟的味而多不仅会有黑莓、黑李子等黑色水果的香气，还会有紫罗兰、薰衣草与香料的气息，能为混酿酒带来更多复杂的风味。
近年来，该品种在梅多克得到更多重用，逐渐代替品丽珠(CabernetFranc)成为酿酒时的第三选择。玫瑰山庄园(ChateauMontrose)的CEO埃尔韦贝朗(HerveBerland)曾表示，只要有可能，他都会尽量使用味而多，因为该品种能够带来香料的气息。它就像牛排中的黑胡椒粒，没有它，牛排就不是原来的味道。就算它比例很小，你也能感受到这种差别，非常明显。
白酒在贮存和运输过程中应当注意哪些问题？
在GB/T10346-2006《白酒检验规则和标志、包装、运输、贮存》中规定，运输时应避免强烈震荡、日晒、雨淋，装卸时应轻拿轻放;成品应贮存在干燥、通风、阴凉和清洁的库房中，库内温度宜保持在10℃～25℃;不得与有毒、有害、有腐蚀性物品和污染物混运、混贮;成品不得与潮湿地面直接接触。
新酿出的白酒中含有一些挥发性强的物质，使酒具有辛辣刺激味。在贮存过程中此类物质可以自然挥发，酒体会变得温润醇厚。酒在存放过程中，酒中的醇类和有机酸反应产生多种酯类物质，具有特殊的香气。由于酒中的酯化反应相当缓慢，因此，优质酒一般需要贮存三四年，甚至更长一点的时间。但是，酯化反应到了一定程度就会趋向平衡，出现停止状态，如果继续贮存，会使酒精度减少，酒味变淡，挥发损耗也会增大。目前有些中档和低档白酒在勾兑过程中添加了香味剂，长时间存放酒质会变得苦涩腻味。
白酒在贮存和运输时应将酒容器盖好封严，以防挥发，且容器不要装得太满，以免气温升高造成酒的外溢。
储存酒的过程中如何防震？
一个爱酒的收藏家把自己的酒窖选在纽约地铁的附近，你能想象得到这对酒会有什么影响么?当列车呼啸而过时，整个酒架都在颤抖，酒架上的酒也无法幸免。从温度和湿度上来说她的酒窖是完美的。但是长期震动的环境十分不利于保存葡萄酒。科学家们证实了长期震动会破坏酒中的香气和风味。所以要想让酒在好的环境下陈年，首先就得防震。
震动究竟是如何影响葡萄酒的呢?葡萄酒专家玛丽亚洛林(MariaLorraine)解释说，震动会给在陈年中的酒的化学反应增加额外多余的能量，并且会改变其风味。正常的酒在陈年过程中都会产生沉淀。这种沉淀是固化的单宁，分离了酒液后自然沉淀于瓶底。但是如果在陈年中遭受震荡，这些沉淀物就无法与酒液分离，从而降低了酒石酸和琥珀酸的含量。酒石酸是葡萄中的基本成分，能为酒带来许多丰富的香味。而琥珀酸能与酒中的其他分子相结合，形成其它脂类。这些脂类也会让酒带有更多的芳香气味。
那么葡萄酒如何在储存的过程中防震呢?我们来看3种方法。
1、避免将酒放在震源旁边
首先要找到震动的源头，有些家具会发出低频的震动，例如冰箱、洗碗机、洗衣机或烘干机等，所以储酒柜周围就尽量不要放置这些家具了。用来储酒的专业冰箱不仅不会产生震动，还会吸收震动的能量。带有压缩机的冰箱只有较小的震动幅度，所以也是储存酒的较佳选择。
2、尽量把酒储存在比较少人走动的地方
因为人在走动时，会震动到地面，地面会把震动产生的能量带给酒架上的酒，这样积少成多也会影响到酒的品质。所以最好是将酒储存在比较少人走动的地下室。
3、用泡沫材料包裹减震
酒在运输途中也会经历震动，减小这种震动最好的办法就是给酒包装上聚苯乙烯泡沫塑料。这种泡沫包装能够吸收震动所产生的能量，从而减小震动对酒的影响。
果酒酿造过程中的各项标准
果酒在中国市场仅仅起步十多年，目前还没有一个非常成熟的市场，在果酒酿造方面，也只有一个相对简单的行业标准。
酒精
酒精能防止微生物(杂菌)对酒的破坏，对保证酒的质量有一定作用。因此，果酒的酒精度大多在12-24度。
酸
果酒中的酸有原料带来的，如葡萄中的酒石酸，苹果中的苹果酸，杨梅中的柠檬酸等;也有发酵过程中产生的，如醋酸，丁酸，乳酸，琥珀酸等。酒中含酸量如果适当，酒的滋味就醇厚、协调、适口。反之则差。同时，酸对防止杂菌的繁殖也有一定的作用。生产中用于表示果酒含酸量的指标有总酸和挥发酸。总酸，即成酸性反应的物质总含量，与果酒的风味有很大关系(果酒一般总酸量为0.5-0.8克/100毫升)。挥发酸，是指随着水蒸气蒸发的一些酸类，实践中以醋酸计算(果酒中的挥发酸不得高于0.15克/100毫升)。
糖
由于果酒品种的不同以及各地人民的爱好各异，对酒液中的糖分要求极为悬殊，我国一般要求糖分9-18%之间。
单宁
果酒中如缺乏单宁，酒味就会平淡;含量过高又会使酒味发涩。一般要求是，浅色酒中单宁含量0.1-0.4克/升，深色酒中为1-3克/升。
色素
果酒具有各自不同的色泽，是由于果皮含有不同色素形成的。酒中色素随着储酒时间的延长，因氧化而变暗或发生沉淀。这是陈酒不及新酒色泽新鲜的缘故。
浸出物
果酒在100℃下加热蒸发后所得到的残留物。主要有甘油、不挥发酸、蛋白质、色素、酯类、矿物质等。我国一般红葡萄酒的浸出物在2.7-3克/100毫升之间，白葡萄酒在1.5-2克/100毫升。浸出物过低，会使酒味平淡。
总二氧化硫和游离二氧化硫
是果酒在生产过程中遗留下来的。一般规定，酒液中的总二氧化硫含量不得超过250毫升/升;游离二氧化硫不得超过20毫升/升。
重金属
一般规定是：铁不得高于8毫升/升;铜不得高于1毫升/升;铝不得高于0.4毫升/升。
好的果酒，酒液应该是清亮、透明、没有沉淀物和悬浮物，给人一种清澈感。果酒的色泽要具有果汁本身特有的色素。这也是对酿造工艺有所要求的结果。
你知道味而多在波尔多混酿中扮演什么角色吗？
在波尔多(Bordeaux)，以赤霞珠(CabernetSauvignon)与梅洛(Merlot)主导的混酿葡萄酒也离不开一些角色品种的发挥。其中有一个品种，它所占的比例尤为有限，但其作用却不容小觑，这个品种便是味而多(PetitVerdot)。
味而多起源于法国，但在这里却几乎没有见过单一品种的味而多红葡萄酒。这是因为在波尔多大多数葡萄园中，仅有少数年份里这个品种才能完全成熟。所以这个品种经常作为配角出现在左岸(LeftBank)梅多克(Medoc)的混酿酒中，比例通常不超过10%。它在混酿中扮演着以下的角色：
增加色泽
Petit的意思是细小的，这也是味而多的真实写照。它果实小，但果皮较厚，所以酿造的葡萄酒色泽深沉，可以为混酿葡萄酒增加色泽。
提供单宁
因为味而多果皮较厚，所以单宁含量也比较多，可以为混酿酒提供更多充沛强劲的单宁。
贡献风味
与老大哥赤霞珠一样，味而多比较晚熟，有时候甚至比赤霞珠更加晚熟。它发芽比较早，成熟却很晚，所以有充足的时间发展成熟。在理想的条件下，完全成熟的味而多不仅会有黑莓、黑李子等黑色水果的香气，还会有紫罗兰、薰衣草与香料的气息，能为混酿酒带来更多复杂的风味。
近年来，该品种在梅多克得到更多重用，逐渐地代替品丽珠(CabernetFranc)成为酿酒时的第三选择。玫瑰山庄园(ChateauMontrose)的CEO埃尔韦贝朗(HerveBerland)曾表示，只要有可能，他都会尽量使用味而多，因为该品种能够带来香料的气息。它就像牛排中的黑胡椒粒，没有它，牛排就不是原来的味道。就算它比例很小，你也能感受到这种差别，非常明显。
勃艮第葡萄酒发展史中 他们扮演了什么角色？
勃艮第葡萄酒的风格与过去千年来的历史变迁息息相关，传统的经验加上时代的变迁，让勃艮第这块土地上的人们酿造出最让人向往的美酒。教士、公爵、布尔乔亚与农民，这些不同的社会阶级都曾在勃艮第的葡萄酒历史中，扮演过重要的角色。即使他们都已成为历史，但他们留下的理念、技术和信仰至今仍然影响着勃艮第葡萄酒的发展。
1.教士
在中世纪，所有的土地都归国王和封建贵族所有。勃艮第地区的教士非常受国王的青睐。自六世纪开始，国王开始将葡萄园赠送给教会，教会成为葡萄园土地产权的拥有者和管理者。也正是这个时候，教会开始与勃艮第葡萄园结下了不解的缘分。如今的很多著名的葡萄园都与教会有着密切联系。例如，勃艮第第一大特级园伏旧园(ClosdeVougeot)便是当时西都教会的产权，西都教会经营管理这片葡萄园长达六百多年，热夫雷-香贝丹(Gevrey-Chambertin)的贝日园(ClosdeBeze)当时归贝日教会所有。
当时的教会人士除了传道之外，对葡萄酒行业的发展做出了功不可没的贡献。修道院内的修士和修女除了生产葡萄酒，还对葡萄的种植和酿造进行多次试验和研究，葡萄枝的修剪、引枝、接枝，葡萄酒的酿造、品尝和分析都曾是他们研究的主题，这些研究成果都将勃艮第产区的葡萄酒产业推向了一个新的高度。此外，在教会的大力传播下，勃艮第葡萄酒声名远播。教会对葡萄酒行业的这种掌控一直持续到十八世纪法国大革命。
2.公爵
在法国，除了国王可以住在华丽奢侈的宫殿之外，还有一种人也享有这样的顶级待遇，那就是勃艮第的公爵。勃艮第是历史上一个公国。十四世纪时，属于法国瓦洛王朝分支的菲利普(Philippe)公爵因迎娶法兰德斯的公主，而获得了空前的荣誉和庞大的土地产权。此后，历任的四位公爵都致力于将勃艮第建设成全欧洲最强盛的公国，而勃艮第的葡萄酒也借着公国的强盛，再次打响了名号。
1395年，菲利普公爵曾下令禁止采用多产、品质低的佳美(Gamay)来酿酒，还禁止采用肥料来栽培葡萄树。他的孙子禁止将葡萄树种植在平原地区，要求将葡萄树种植在条件好的山坡，以保证葡萄酒的品质。
前面说的修道院生产的葡萄酒仅提供给教会的需要，而勃艮第公爵的葡萄酒成为市场流通的商品，不仅在公国内广受欢迎，还销往欧洲其他国家。
3.布尔乔亚
布尔乔亚即资产阶级。第一次工业革命催生了大量的布尔乔亚。1720年，勃艮第的第一家由布尔乔亚新建的酒商尚普伊在伯恩市(Beaune)成立。此后，更多的酒商纷纷成立，慢慢取代过去的教会和贵族，在勃艮第葡萄酒行业中担任重要的角色。1789年法国大革命后，教会的葡萄园被全部充公，布尔乔亚迎来了新纪元。他们大量买进勃艮第的葡萄园，成为新一代葡萄园园主。
作为思想观念前卫的酒商，布尔乔亚采用全新的营销理念，大力推广玻璃瓶的采用，取代了体积过大的橡木桶。葡萄园面积被大幅度扩大，就连不适合种植葡萄树的平原地区也开始种植葡萄树。伯恩和夜圣乔治(Nuits-Saint-Georges)酒商几乎承包了所有勃艮第葡萄酒的销售。
4.葡萄农
在二十世纪初，一战给勃艮第的葡萄酒行业带了沉重打击，酒商独占葡萄酒市场的状态开始出现变化。大量葡萄酒农开始从地主手中买入葡萄园，土地所有权逐渐过渡到葡萄农手中。在此期间，酒庄开始自行装瓶销售。此前，所有的葡萄酒都是整桶卖给酒商，再贴上酒商的品牌进行销售。部分不法酒商从外地引入大量廉价酒，滥竽充数，混乱了勃艮第的葡萄酒市场。自从酒庄自产自销的模式开始之后，勃艮第的葡萄酒市场逐渐得到改善。每个酒庄都有自己独特的酿造理念和风格，因此早造就了勃艮第产区如今丰富多样的葡萄酒。
葡萄酒酿造过程中要避氧？
有人说氧气是葡萄酒的敌人，因为如果将橡木桶的胶塞或者是葡萄酒瓶的橡木塞取走，并长时间不将其重新封口，即使里面盛的是最顶级的酒也会逐渐衰老酸化。确实如此，可这是否就意味着在酿造的过程中要绝对避氧呢?
其实氧气于葡萄酒而言，亦敌亦友。氧化(Oxidation)既是葡萄酒的一种缺陷，也是一种酿造方式。开头提及的逐渐衰老酸化就是葡萄酒氧化的表现之一，过分氧化的葡萄酒还会失去其果香和新鲜度，可能还带有太妃糖和焦糖的气味。但是在葡萄酒酿造中，其实很多工序都少不了氧气的参与，对于红葡萄酒酿造更是如此。因为适量的氧气能催化酒液中花青素(Anthocyanin)和单宁(Tannin)分子之间的聚合，并与酚类化合物发生反应。某些风格特殊的葡萄酒更是只有与氧气充分接触才能获得特有的风味风格，如茶色波特(TawnyPort)和奥罗露索雪莉(Oloroso)。不过凡事过犹不及，氧气的注入量过多可能会导致反效果。那么葡萄酒酿造和陈年过程中，哪些工序会有氧气的参与呢?
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淋皮(PumpingOver)压帽(PumpingDown)
淋皮和压帽是红葡萄酒酿造过程中萃取单宁和色素的重要工序，也是给酒液带入氧气的主要环节之一。淋皮是将酒液从底部抽出，从顶部回流的一种方法，可以使得整个发酵罐中的酒液得以循环，使得酵母平均分布，也能让发酵中所产生的热量均匀消散。压帽是将酒帽压至酒液表面之下，保持酒帽湿润，可以手动压帽也可以采用机械来进行，程度可轻可重，视酿酒师所追求的葡萄酒风格而定。
淋皮过程中，氧气会随着底部抽出的酒液进入到发酵罐中，而压帽过程中，随着人工或者机械下压酒帽，搅动酒液，空气中的氧气也会进入到酒液中，不过因为酒精发酵过程中会释放二氧化碳，所以进入的氧气部分会被二氧化碳所逼出。
微氧化(Micro-Oxygenation)
红葡萄酒完成苹果酸-乳酸发酵(MalolaticFermentation)后，可以选择性进行微氧化的工序，根据葡萄酒的种类决定注氧的量和时长。一般，每月给每升葡萄酒注入1-4毫克的氧气，持续1-6个月，如果是高单宁高花青素的葡萄酒可以增加至每升3-4毫克。
倒灌(Racking)
倒灌是将葡萄酒酒液跟酒泥分离的一个酿造工序，是那些不想过滤或者澄清葡萄酒的生产者所常用的一种方式。但是其实很多时候倒灌也是为了给葡萄酒注入更多的氧气，尤其是当酒液出现臭鸡蛋等还原性气味时。将酒液从发酵罐中倒出来的过程中酒液会与空气中的氧气进行接触，发生氧化，从而减轻或消除酒液中的还原性气味。
桶陈(BarrelAging)
最常见也是最重要的注氧工序就是桶陈，使用橡木桶陈年氧气会通过橡木桶的气孔以及封口塞缓慢进入酒液中。氧气进入量与橡木的的种类以及年龄相关，新橡木桶的细孔相对较大也较多，因此氧气进入量较大;美国橡木纹理更厚，所以相对法国橡木桶而言，美国橡木桶更紧致，孔比较少。
众多酿酒师表示，在发酵期间极少发现过度氧化的现象，所以他们一般不会在酿造过程中故意避氧。相反，当葡萄酒出现还原性气味时，他们会及时添加氧气来抑制还原反应。
酒文化是中华民族饮食文化的—个重要组成部分。中国制酒历史源远流长，品种繁多，名酒荟萃，享誉中外。酒渗透于整个中华五千年的文明史中，从文学艺术创作、文化娱乐到饮食烹饪、养生保健等各方面在中国人生活中都占有重要的位置。