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位于意大利南部海岸的卡帕尼亚(Campania)产区是意大利最古老的葡萄酒产区之一。这里种植的葡萄种类繁多，其中大部分是意大利本土的葡萄品种。在这些各具特色的葡萄中，有不少在葡萄酒世界里大受欢迎，比如用来酿制优质的图拉斯(Taurasi)干红葡萄酒的红葡萄品种艾格尼科(Aglianico)和用来酿制都福格雷克(GrecodiTufo)DOCG干白葡萄酒的白葡萄品种格雷克(Greco)。而现在，在这些早已大放异彩的葡萄品种的盛名之下被埋没了数百年的菲亚诺(Fiano)，也开始登上舞台，向世人展示它独有的魅力。
菲亚诺是产自卡帕尼亚的一个古老的白葡萄品种，受当地风土影响极大。
卡帕尼亚产区日照充足，夏季炎热，冬季温和，生长季较长，再加上当地独特的火山岩土壤，这些都赋予了菲亚诺浓郁的风味。因此选用菲亚诺酿造出来的葡萄酒香气微妙而迷人，质地顺滑，散发着坚果、蜂蜜和香料的气息以及浓郁的花香，还有火山岩土壤赋予的矿物质风味，同时余味带有一丝榛子香气，十分诱人。
而由于卡帕尼亚靠近海岸，从地中海吹来的微风缓和了炎热气候，赋予了菲亚诺爽脆的酸度，这就使得菲亚诺的成酒在拥有浓郁风味的同时，还能有爽脆的口感以及极高的清新度。这正是菲亚诺令人惊喜之处。
菲亚诺的精神家园阿韦利诺省(Avellino)
菲亚诺主要种植于意大利、美国和澳大利亚南部。其中，原产国意大利的表现是最好的。但是即使是在原产地卡帕尼亚产区，每个葡萄种植区域种植的菲亚诺都有着不同的特点。其中来自卡帕尼亚产区南部的阿韦利诺省的表现较为完美。现在备受大家关注和喜爱的阿韦利诺菲亚诺(FianodiAvellino)DOCG葡萄酒就产自于此地。
阿韦利诺省降雨量充足，昼夜温差大，再加上这里的火山岩土壤和黏土沉积层，使得菲亚诺在这里的表现尤其突出。其酿出来的葡萄酒和其他大部分的白葡萄酒最大的不同，就在于它的陈年潜力。大多数的白葡萄酒适合在年轻时饮用，而阿韦利诺菲亚诺至少需要陈年5至6年才能发展出更细腻的蜂蜜和矿物质风味，好年份的酒款甚至可以瓶陈10年以上。
如今，菲亚诺已经成为卡帕尼亚产区酿酒师们钟爱的白葡萄品种之一，主要用于酿造干白葡萄酒。但有一小部分会运用意大利传统的风干法(Air-drying)来酿造甜酒，也别有一番风味。
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10种出游方式：玩转纳帕谷和索诺玛县
素有美国阳光之州美誉的加利福尼亚州(California)是美国最重要、面积最大的产酒区。其中纳帕谷和索诺玛县是两个葡萄酒子产区。纳帕谷风景优美、自然淳朴，现在已不单单是酒庄的集中区，已经成为了一个以葡萄酒酒文化、庄园文化而负有盛名的旅游胜地，包含了品酒、餐厅、SPA、婚礼、会议、购物及各种娱乐设施的综合性度假。
而索诺玛索诺玛县更是加州葡萄酒的摇篮，风光也相当迷人。许多旅行社提供出游索诺玛县和纳帕谷的方案。本文为您提供10种出游方式，每一种都有让人意想不到的体验与乐趣。
1、租车出游
直到目前为止，租车出游纳帕谷和索诺玛县是最常见的游览方式。租车出游，手里拿着一些产酒区的小册子和旅游指南。或者您也可以考虑加州葡萄酒产区吉普车之游。这种选择可以让您在游览葡萄园时，不仅可以品尝到美酒，还能享受越野的体验。吉普车出游葡萄园或者酒庄这种创新的方式或许更能让您了解到更多的葡萄酒。
2、乘火车出游
纳帕谷葡萄酒列车能够给您提供一次独特的葡萄酒旅游体验。乘坐列车需要3个小时车程，共36英里车程，从纳帕谷到St.Helena。游览过程中可以有多种选择，从午餐套餐到晚餐冒险活动，甚至还有多个著名酒庄提供的特别的酒庄旅游套餐。此外，还会在假期提供特价的葡萄酒培训项目等。
3、乘汽车出游
葡萄酒国家航天飞机旅游为您提供指定的司机以及贴心的葡萄酒国家行程指南。所乘坐的汽车在纳帕谷4个酒庄停战，分别为DomaineChandon，V.Sattui,Andretti酒庄和RutherfordRanch酒庄，包括野餐等。返程时还可以提供渡轮返回旧金山(SanFran)。在索诺玛县，可以考虑纳帕谷和索诺玛县教育的葡萄酒之旅。这种旅游可以带您游览索诺玛县ViansaWineryItalianMarketplace，索诺玛广场，DomaineCarneros和纳帕谷的风景线。
4、轿车出游
BeauWineTours为您提供各种各样豪华的旅游选择，从经典的豪华轿车服务到悍马豪华轿车等。这种旅游会给您提供索诺玛县和纳帕谷旅游线路，或者您也可以定制符合个人口味的旅游线路。如果你只想观赏加州葡萄酒产区的优美风光，这种出游方式是不错的选择，在品尝葡萄酒后也不用担心驾车的问题。
5、骑自行车出游
纳帕谷自行车旅游方式可以让您近距离观赏纳帕谷的迷人风光!短短的一天游程可以让您游览纳帕谷和索诺玛县的多个景点。所提供的自行车旅游冒险活动还可以给您提供为期4天或6天的葡萄酒产区行程。
酒杯里的生活：美国纳帕谷和索诺玛的休闲模式
葡萄酒作为饮品跟人们的生活自然是分不开。在美国，葡萄酒不单是餐桌上的饮品，它还成为一种休闲娱乐的生活方式!其主要分为两种模式，一种是退休后的疗养地或者自己的度假别墅，无心插柳的种点葡萄酿点酒好似在花园里种花种菜以颐养为主，有的人一不小心酿酒还酿成了膜拜酒!其二是人们到这里来休闲和度假旅游，形成了美国特色的酒杯里的生活!
归隐美酒田园
不少纳帕和索诺玛的酒庄故事都让我想起中国的这句老话挣得金山银山终归诗酒田园!
这两个产区的酒庄主不少是来自其它行业的成功者，尤其是来自变化快的行业人士。比如说来自电脑、网络这样的高科技从业者;有来自做证券的，那种让人心惊肉跳的股市有时正像是赌场;有来自律师业的，看美剧中那些勾心斗角的律师，总是想他们的心肯定很累;还有快递业的，如此多如牛毛的业务，听听都心烦。
我记得中国的国学大师钱穆先生说过变是需要一个常来平衡!如果人总是在做着快和变的事情很容易厌倦，严重的话甚至会崩溃!对于那些从事那些快的、心很累的行业的人来说，与大自然的亲密接触，自己的付出还会获得大自然丰厚回馈的莫过于拥有自己的葡萄酒庄园了。
记得有位美国酒庄主说过当我在自己的葡萄园里，看着自己种植的葡萄树从地里长出来从发芽、生长、开花、结果到酿成酒，不同的气候和土壤种出来的葡萄酿成酒的风格还不一样，我心里觉得很踏实，也觉得大自然太神奇了，当我饮到自己的葡萄园的葡萄酿成的酒，这比我挣多少钱都开心!
中国词的变化里面，变的后面有一个化，从葡萄酒的角度来说，尤其是顶级的红葡萄酒都是需要时间的陈化才能成熟而变的好喝。对于美国的这一类酒庄主来说，归隐于美酒田园，刚好可以化解他们之前快速的变，如此他们的人生也会变得更加的完美无憾!
阳光明媚的酿酒天堂--斯洛文尼亚
斯洛文尼亚从各个方面来讲，都是酿酒的理想之地。这里的风土气候，受到来自于地中海和阿尔卑斯山地两部分气候类型相混合的影响。正如世界知名的专家安东尼迪亚斯布放所说，我们的地区是酿酒的天堂。这个位于阿尔卑斯山的阳光坡面小国家的葡萄藤的出现历史，可以追溯到2600年前。在斯洛文尼亚酒厂你能找到温柔、清新、芳香的高质量的白葡萄酒，还有饱满、丰盈、和有识别度的、太阳亲吻过的红葡萄酒。总之，斯洛文尼亚是旧世界葡萄酒的缩影。
斯洛文尼亚简介
斯洛文尼亚是欧洲最年轻的国家之一，它的国家历史饶有趣味。它曾是罗马帝国的一部分，被拿破仑征服，形成了西南边境的奥匈帝国，和南斯拉夫北部边疆。在1991年南斯拉夫解体期间，斯洛文尼亚是第一个共和国，获得真正的独立，前南斯拉夫军队被击退，打了一场仅十天的短暂战争。从此之后，和平与繁荣与它相伴随。
斯洛文尼亚坐落在西欧与中欧的交界处--北接奥地利，西邻意大利，东部是匈牙利，而南部则是克罗地亚。它的西南部是由亚得里亚海形成的一小段优美如画的岩石海岸线。尤利安阿尔卑斯山在意大利和奥地利边界上升，以山林和肥沃的土地为主的地貌向南部和东部延伸，还有茂密的山谷向西延绵至大海。
斯洛文尼亚酿酒传统斯洛文尼亚是欧洲最古老的连续生产葡萄酒的故土--有着400年以上的历史。在过去的岁月里，无论哪一段政权统治着斯洛文尼亚，酿酒业一直延续从未中断。当然，在例如奥地利和法国这样的葡萄酒酿造文化的影响下，斯洛文尼亚葡萄园能够在许多年中生产出如此高品质的葡萄酒就不足为奇了。
这个传统现在由新一代私人拥有的葡萄酒酿造商继续承袭，使其跟随民主政府下个人企业一同发展。这些酒庄书写着斯洛文尼亚的酿酒和农业的历史，他们在世界优秀的葡萄酒生产区开发出来的方法和技术，使其创建出自己独特的风格，从而使得优秀的葡萄酒遍布全国--一些酒庄在国际竞争中赢得了超过一百枚奖牌。
吉尼斯纪录--最古老的葡萄藤斯洛文尼亚的马里博尔城拥有着最古老的葡萄藤的世界纪录。它是这座城市，也是斯洛文尼亚的骄傲。Staratrta(斯洛文尼亚语)是我们这个星球上一个贵族葡萄藤最古老的存活样本。它种植于400多年前，历经多次大革命和两次世界大战，它是大自然适应能力的一个精彩展示。
老藤是葡萄品种为蓝法兰克，是斯洛文尼亚最古老的物种之一。它现在坐落在Vojanika街8号老葡萄酒房子前，这里原本是一家餐厅，现在改建为葡萄酒博物馆和一间高档酒窖。
斯洛文尼亚葡萄酒产区斯洛文尼亚是一个有着巨大潜力的葡萄酒酿造国家。葡萄酒专家赞同斯洛文尼亚葡萄园所产葡萄跻身于世界上最好果实之列--这是一个优秀的葡萄酒国家。从地理条件上来讲，斯洛文尼亚有三个葡萄酒产区和14个葡萄酒区域。
斯洛文尼亚有三个主要的葡萄酒产区：
-德拉瓦地区：一万公顷
-萨瓦河谷地区：两千公顷
-滨海地区：七千公顷
1.嵌入斯洛文尼亚东北角，毗邻奥地利、匈牙利和克罗地亚的是德拉瓦地区，斯洛文尼亚最大的葡萄酒产区。该地区曾经是一个古老的海底海床，因此产生的土壤充满养分和矿物质，使它们适合种植酿酒葡萄。这里的气候属典型的大陆型，阿尔卑斯山影响到西部的部分地区。夏天炎热，有时干燥，受到北部和西部山区遮挡的影响，冬天气候温和。虽然近些年红葡萄酒已经越来越受到本地一些制造商的青睐，但芳香的白葡萄酒仍是本地区葡萄酒生产的主体。该地区特别是以晚收和其他精选品质的葡萄酒著称。
代表酒庄：
始于1239年斯洛文尼亚最古老葡图伊酒窖
建于1239年，传承了葡萄酒制造工艺，它是斯洛文尼亚最古老的酒厂/酒窖。这里的葡萄酒不仅是德拉瓦葡萄产区，而且也是整个大区域(斯洛文尼亚、奥地利、克罗地亚，意大利北部和匈牙利)获奖最多的。
共有400公顷的葡萄园，葡图伊酒厂年产100万到150万升的葡萄酒，其中85%是白葡萄酒品种。酒厂酿造了不同风格的葡萄酒，主要包括新鲜、水果味、芳香型的干葡萄酒，也有成熟的(橡木发酵的)干葡萄酒、气泡酒以及甜葡萄酒和特别包装的酒。
2.位于意大利边境沿线和亚得里亚海的斯洛文尼亚西南角，Primorje的名称取自斯洛文尼亚语的海边之意。它有着典型的地中海式气候，春天来临的早，夏天温暖而阳光明媚，在9月和10月是短暂的雨季，而当干燥的风从海上吹来之际，则是秋季和冬季的到来。在这种气候类型的影响下，结果是使葡萄快速成熟，低酸度，含糖量高，并带有浓重色彩。产自滨海地区的葡萄酒通常是干酒并带有丰富的矿物质，红葡萄酒和白葡萄酒各占该地区一半的产量。
代表酒庄：
斯洛文尼亚国窖戈里察山巴尔达
酒窖拥有1200公顷的葡萄园栽培区，所有的葡萄均为手工采摘，所生产的红葡萄酒优质而性价比高。作为斯洛文尼亚最著名、最重要的葡萄酒生产商之一，戈里察山巴尔达的使命是持续有效地提高长达几个世纪的葡萄酒酿造的传统。他们的葡萄酒给葡萄酒爱好者以及斯洛文尼亚和世界各国的专家都留下深刻印象。同时，巴尔达酒窖也是接待重要外宾、政府官员的重要场合。
滨海区最大的酒庄维纳科佩尔
维纳.科佩尔酒庄建立于1947年，是以有限责任公司的运营模式成长为今天斯洛文尼亚最大的葡萄酒制造商。酒窖面对地中海，5000公顷的自有葡萄园大部份的葡萄酒都被大海所包围，完全溶入了典型的斯洛文尼亚的伊斯特里亚地理环境中。
低调而奢华的车库酒庄森木西喜
森木西喜酒庄位于斯洛文尼亚与意大利边境，葡萄园总共12公顷，从南到西生长，海拔在90-200米间。葡萄种植采用纯天然方式，不使用除草剂、农药和杀虫剂。全部人工采摘挑选最好的葡萄。非常严格遵守葡萄酒酿造工艺，只挑选葡萄园最好的葡萄来酿酒，因此葡萄酒产量不高，大约一株每年仅产一瓶。
伊斯特里亚的瑰宝圣汤马斯
圣汤马斯酒厂坐落在斯洛文尼亚西南部，紧邻的亚德里亚海。温和的地中海气候和肥沃的土壤特征为葡萄种植提供了理想的生长环境。酿造作为斯洛文尼亚顶级葡萄酒之一，圣汤马斯的葡萄全部来产自阳光明媚及海风习习的这25公顷的葡萄园。
圣汤马斯的理念是共同努力保护自然生态环境，将喷涂和施肥削减到最低限度。不追求高收益率，而是专注酿造优质的有机的葡萄酒。无论是新鲜还是成熟的葡萄酒，都体现着伊斯特里亚半岛的独特魅力。
3.萨瓦谷底产区无论在葡萄种植、葡萄酒酿造还是成熟、储藏方面都有自己的特色。位于阿尔卑斯山山麓，高原季风使这个地区空气凉爽，同时因受到东北气流的影响，从而提高了空气的湿度。种植着斯洛文尼亚悠久且珍稀的葡萄品种蓝法兰克与黑丝绒，它无疑是各种特色品种、且大量产葡萄酒的生产基地。
代表酒庄：
专注打造顶级佳酿卡伯家族
卡伯家族的葡萄园分布在葡萄酒产区Bizeljsko-Sremic山坡上最好的向阳葡萄种植地点。沿着萨瓦河北岸的狭长地带，受到山脉的庇护，避免了严寒北风的侵袭，也许是当地有着最好条件的葡萄种植园。
卡伯家族专注酿造当地种植的稀缺品种--蓝法兰克，也称作黑色天鹅绒，充分利用与环保相结合的方式种植和酿造葡萄。酒庄主要致力于酿造世界顶级的葡萄酒，量少而精。其所生产的葡萄酒在欧美深受葡萄酒爱好者的青睐。
斯洛文尼亚，迷你而古老，传统而悠久的酿酒国度，正在轻轻向我们诉说着它独有的魅力。一旦你了解它，就无法自拔地爱上它。
智利拉菲、小拉菲和拉菲珍藏
智利拉菲、小拉菲和拉菲珍藏分别是指什么？智利拉菲是拉菲集团在智利投资管理的酒庄——巴斯克酒庄出品的葡萄酒，小拉菲即拉菲副牌酒，拉菲珍藏是拉菲罗斯柴尔德集团精选系列中的一个系列葡萄酒。
智利拉菲——拉菲集团旗下智利酒庄出品的葡萄酒
拉菲集团从埃萨吉雷-埃切尼克家族处购入创立于1736年左右的巴斯克酒庄（LosVascos）后，使其在酿酒业又开创出一片新的天地。拉菲集团接手后，即秉承其一贯的先锋精神以酿造出品质精美的葡萄酒为目标对葡萄园重新进行了规划并展开一些列推动工作：陆续改良葡萄种植技术、以其卓越的经验技术对酒窖的酿造设备进行现代化改造、用严格的标准提升质量，其目的就是要在智利这块具有得天独厚的风土条件及无限潜力的土地上创造一个经典的葡萄酒品牌。
小拉菲——拉菲酒庄的副牌酒
拉菲酒庄的副牌酒，即大家所称的“小拉菲”，官方译名为“拉菲珍宝”，全名是拉菲珍宝（小拉菲）干红葡萄酒（CarruadesdeLafite）。对于那些达不到酿造拉菲古堡正牌葡萄酒标准的葡萄（产自树龄30年以下的葡萄树），拉菲古堡则用之来酿造副牌葡萄酒拉菲珍宝。
拉菲珍藏——拉菲罗斯柴尔德集团精选系列之一
拉菲罗斯柴尔德集团四个精选系列，包括：“拉菲传奇系列-Legende”、“拉菲传说系列-Saga”、“拉菲珍藏系列-RéserveSpéciale”、以及“拉菲尚品系列-SelectionPrestige”，属于波尔多普通AOC级别的葡萄酒。
纳帕谷和索诺玛县葡萄园为什么那么贵？
纳帕谷(NapaValley)顶级葡萄园的售价在过去几年不断创历史新高，有些甚至卖出了每英亩(1英亩0.404公顷)30万美元(约合人民币201万元)的高价。有人认为纳帕谷葡萄园的价值被高估了，但尽管有批评的声音，纳帕谷葡萄园售价一直居高不下，即便在大萧条时期也是如此，现阶段更是有再次上升的趋势。索诺玛县(SonomaCounty)主要小产区的黑皮诺(PinotNoir)葡萄园的价格也在短时间内上涨了30%。
图片来源：travelandleisure
葡萄园价格的快速增长引来了很多争议。有人认为这种趋势是正常的：高端葡萄酒的需求不断增加，通过直接面向消费者的销售渠道(direct-to-consumer，DTC)出售的高端葡萄酒更是获利颇丰在2013年-2016年间，通过DTC渠道销售的纳帕谷赤霞珠(CabernetSauvignon)葡萄酒增长了38%。
销量增长一部分原因要归功于葡萄酒旅游业的发展，而且纳帕谷在国际上也变得越来越知名。在2012-2016年间，纳帕谷的外国游客数量翻了一番，这意味着对当地葡萄酒长期而稳定的需求。
葡萄价格也是另一主要原因。葡萄酒销量的增加导致了葡萄价格的上涨，从而进一步抬高了葡萄园的价格。美国农业部(U.S.DepartmentofAgriculture)的报告显示，纳帕赤霞珠的价格在过去六年间上涨了65%，葡萄价格的持续上涨使得酒庄纷纷争购葡萄园来减少生产成本。
北部海岸(NorthCoast)产区葡萄园价格的上涨则更具战略意义，因为那里的地已经所剩不多，越来越多的酒庄选择拥有自己的葡萄园来保证原料供给，这也进一步给当地葡萄园价格带来上涨压力。(文/Rose)
详解葡萄酒的帕赛托和里帕索酿造法
说起瓦坡里切拉(Valpolicella)，大家的第一反应可能就是阿玛罗尼(Amarone)。从词源上看，Valpolicella可能起源于希腊语和拉丁语，意为valleyofcellars，即酒窖聚集的山谷。既然当地的酒业如此繁盛，那么在葡萄酒的酿造方法上自然少不了两把刷子。今天小编就为大家介绍一下当地最著名的两种酿造法：帕赛托酿造法(PassitoMethod)和里帕索酿造法(RipassoMethod)。
帕赛托酿造法
帕赛托法广泛用于威尼托(Veneto)产区，主要目的是增加葡萄酒的结构感和风味的集中度。当葡萄的酸度还很高时，葡萄就会被工人们采摘，然后在室内风干，以集中糖分和风味。风干后，发酵也不会立马进行，而是等到冬季的来临。在瓦坡里切拉，有两种类型的帕赛托葡萄酒。一种标有AmaronedellaValpolicellaDOCG(瓦坡里切拉阿玛罗尼DOCG)而另一种则标有ReciotodellaValpolicellaDOCG(瓦坡里切拉雷乔托DOCG)。
图片来源：winesou
瓦坡里切拉阿玛罗尼通常为干型或半干型，酒体饱满、酒精度高，单宁中等到高，具有浓郁、集中的红色浆果和香料风味。这类酒通常会被置于大型橡木桶中陈年。瓦坡里切拉雷乔托则主要采用糖分非常高的葡萄酿造而成，在酿造过程中发酵会自然终止。这类甜型葡萄酒酒精度高、酒体饱满、单宁中等到高，具有浓郁的红色水果风味。在苏瓦韦(Soave)产区，酿酒师们也采用帕赛托酿造法来酿造甜型的白葡萄酒，这类葡萄酒的酒标上标有ReciotodiSoaveDOCG(苏瓦韦雷乔托DOCG)。
里帕索酿造法
里帕索酿造法是意大利最古老的酿酒法之一，曾一度面临失传，直到1964年才被重新挖掘。
图片来源：vinlook
采用里帕索酿造法酿造出来的葡萄酒算得上是阿玛罗尼的孪生姊妹，因为酿造时采用的葡萄皮正是来自于发酵中的阿玛罗尼。在发酵结束前的一小段时间内酿酒师会将阿玛罗尼酒液中的葡萄皮除去。接着，这些未经压榨的葡萄皮会被加入至已完成发酵的瓦坡里切拉大罐中。酵母在此过程中也会随着葡萄皮被转移，继续发酵那些残留在阿玛罗尼葡萄果皮上的糖分。在此期间，葡萄的果皮能够给予瓦坡里切拉葡萄酒更多的颜色、风味和单宁。采用里帕索法酿造的葡萄酒比普通瓦坡里切拉红葡萄酒的风味更加复杂和浓郁，装瓶后它们会被贴上ValpolicellaRipassoDOC(瓦坡里切拉里帕索DOC)的标签。这类酒的酒体中等到饱满、单宁中等到高，具有煮熟的红色浆果和李子的风味，可与烤肉或禽类肉搭配。
对里帕索而言，我们有足够的理由去爱她。她曾那么的平凡、微不足道甚至被人遗弃，可她一直在默默忍受着，在第二次发酵中凤凰涅槃，赢得世人的赞美。正是因为曾经的奋不顾身，她才能够在意大利的众多顶级酒找到自己的立足之地。她是经历了重生的，这足以成为她被人深爱的理由。
拉菲和拉菲传奇、拉菲传说有啥不同?
如今，市场上琳琅满目的葡萄酒品牌可让消费者挑花了眼，有的葡萄酒在品牌名称中就同时含有拉菲字样，但是价格悬殊很大，面对这种情况，消费者又该如何区分彼此间的差异?
到底拉菲传奇和拉菲传说是不是拉菲的副牌呢?拉菲传奇、拉菲传说、小拉菲和智利拉菲等，要弄清楚他们和拉菲之间的关系要费点心思哦。
NO.1、拉菲庄园属于酒庄酒
事实上，拉菲庄园正牌和副牌酒属于酒庄酒。酒庄在法语里写作Chateau。酒庄，简言之就是葡萄酿酒的作坊。虽然各个国家对酒庄酒有各自不同的标准，但根据当地法律规定，一个酒庄必须包含三个要素：即拥有属于自己的葡萄种植园、酿酒车间、酒窖。
了解葡萄酒的朋友可能知道，正牌酒是酒庄用最好的葡萄最好的酿酒设备酿造的最好的酒，副牌酒是酒庄用相对较次的葡萄或酿酒设备酿造的酒，在级别上是不同档次。一般只有名庄才会酿造副牌酒。
正牌拉菲和小拉菲都是法国波尔多拉菲庄原产的，大拉菲(就是正牌拉菲)是当年最好的葡萄酿的酒，年产21000瓶左右，相对较贵。
拉菲正牌(大拉菲)
小拉菲(CarruadesdeLafite)是拉菲的副牌，是选用当年品质相对较次的葡萄酿造的酒，年产约28000瓶。
小拉菲(拉菲副牌)
NO.2、拉菲传奇、拉菲传说属于酒商酒
目前，市面上的罗斯柴尔德家族所谓的拉菲品类非常多，其中比较常见的有拉菲传奇、拉菲传说，奥斯叶、巴克斯等等，这些虽然不是我们常说的拉菲，但并不是说它是假酒或国内灌装酒。
拉菲传奇和拉菲传说是拉菲集团下面的品牌，葡萄不是拉菲酒庄产的，是收购附近的葡萄酿制的，属于酒商酒的范畴。
酒商酒通常指葡萄酒贸易公司从葡萄种植者或酒庄处收购基酒，只有香槟酒商可以直接收购葡萄串，其他酒商都只能采购装在大罐里的基酒或酒液，并自己调配、装瓶，自己设计品牌进行销售的葡萄酒。
在法国，酒庄酒酒标上面会标注：MISENBOUTEILLEauChateau，也是就庄园装瓶，酒商酒酒标上面会标注：MISENBOUTEILLEALAPROPRIETE。这里的PROPRIETE，一般指酒商。
在国外，并不是每家酒庄都有非常完备的酿酒和罐装设备。因此，大部分中小型酒庄都会和酒商合作。由于一些比较小的庄园因为土地限制规模太小，而将酒交给酒商灌装销售，所以，不能一听到酒商酒就判断这酒的品质不行，这个也要因酒而异。标注:MISENBOUTEILLEALAPROPRIETE的酒同样有顶级的好酒。
帕克满分酒的命运
波尔多。2015年6月29日，星期一。各葡萄酒经纪人平静的办公室一下子忙乱了起来。一小批美国葡萄酒进口商，或者通过传真，或者通过E-mail，把最近一期的《葡萄酒倡导家》(TheWineAdvocate)的全文，共24页，全部发过来了。《葡萄酒倡导家》是罗伯特帕克创办的杂志。传真或电邮的到达，对于众经纪人来说，就是起跑的枪声。他们必须把那些在这24页里被世界头号酒评家打了满分的葡萄酒以最快的速度从库房里找出来。
在这个星期一，所有的波尔多酒商好像又找到了本世纪头十年那种忙碌的感觉。那时候，如果一款酒获得了帕克的100分，就意味着它身价倍涨。在去年6月，波尔多的批发商正在费劲地推销2014年的期酒。对于他们，帕克给予的满分很重要，因为他们一直企盼着高端葡萄酒市场的复苏。
在最新一期的《葡萄酒倡导家》里，帕克对2005年份的波尔多葡萄酒进行了重新打分并加注了新的评语。波尔多2005是个传奇年份，即使在10年后的今天，依然备受关注。这位美国的酒评家在这里酿造了新的惊奇，有些酒庄，如木桐和雄狮，发现它们的2005年份酒的分数被调低了。整个梅多克都感到失望，因为没有一款梅多克酒得到满分。相反，帕克把他的金手指点向了右岸金钟(ChteauAnglus)、奥颂(ChteauAusone)、花堡(ChteauLafleur)等12家酒庄得到了满分。这一下，在波尔多可就炸了锅了!
毫无疑问，最具影响力的酒评家所打的满分永远是能够推动销售的。波尔多经纪人协会主席FranoisLvque指出：帕克是全世界唯一能够深深影响波尔多葡萄酒销售的酒评人。
为什么满分酒的数量大增
自从杂志2012年被新加坡人收购后，获得满分的葡萄酒数量飞升。在上个世纪90年代，每年得到帕克满分的葡萄酒的数量平均是6.6款。而且在上世纪90年代66款满分酒里，有27款属于1980年之前的年份。它们是：1921、1929、1945、1947、1955、1959和1961。只有两款满分酒是在1982这个传奇年份诞生的，一款是波美侯的LePin，另一款是波亚克的拉图。
21世纪的头10年，即2000～2009年，每年获得满分的酒，平均数升至13.2款。基本上集中在以下年份：2000、2001、2003、2005和2007。另外，得到满分的澳大利亚和加利福尼亚的葡萄酒也登场了。但是，这仅仅是个开头。满分酒数量的猛增出现在2012到2014年：年均数目跳增到56款。在2015年的第一季度，35款酒获得了满分。在这样一种情况面前，我们试图联系罗伯特帕克，请他解释一下为什么满分酒的数量大增。未得回应。
在波尔多和全法国，酒农、批发商和进口商都看到了这样一个演变。MichelTardieu是一位酒庄庄主和酿酒师，他说：20年前，每年不过有几款罗讷河谷的酒被打了满分，这完全可以被看成特例。去年，罗讷河谷的满分酒竟有18款之多，这就太过分了。不过，Tardieu也承认，如果没有罗伯特帕克，罗讷河谷的酒永远不会在世界上取得今日的成就。
对于帕克的打分，各种评论都有。在法国的丹-埃米塔日(Tain-lHermitage)，MichelChapoutier得到的帕克满分酒高达30款，创造了一个难以置信的世界纪录。对于帕克的打分，他说：满分酒的数量大增后，那些得分在90～95分之间的好酒，在葡萄酒进口商和收藏者那里，就失去了许多吸引力，至少要拿到97分才能引起他们的兴趣。MichelChapoutier从罗伯特帕克那里获益甚多。他说：多亏了他，我从1990年开始就发展起来了。没有罗伯特帕克，我不可能把这个家族企业这么快地复兴起来，也不可能毫无顾虑地转向生物动力法，更不可能打入美国市场。
智利黑皮诺：未来的新宠
黑皮诺是一种大家非常熟悉的葡萄酒。由于智利具有适合黑皮诺生长的得天独厚的自然条件，如光照充足，少雨，昼夜温差大等，因此这里的黑皮诺成熟缓慢，拥有很好的浓缩度。
近日，柯诺苏酒庄(ConoSurVineyards)首席酿酒师阿道夫赫塔多(AldolfoHurtado)在接受thedrinkbusiness采访时说道：智利黑皮诺(PinotNoir)跟新西兰黑皮诺相比较，果味更加浓郁，风味也更趋凝练。同样，智利长相思(SauvignonBlanc)也表现出色，能够很好地展现当地独特的风土特点。赫塔多对智利黑皮诺非常有信心，认为当地他坚信随着酿酒技术的提升，智利的黑皮诺葡萄酒定将晋升为新西兰黑皮诺的最大竞争对手。
柯诺苏酒庄的酿酒团队对黑皮诺的酿造有着独到的见解以及专业的水准。他们自1999年就开始专注于黑皮诺葡萄酒的酿造。目前，赫塔多先生现在正带领团队尝试酿造顶尖的黑皮诺葡萄酒。他坚信精选来自卡萨布兰卡谷(CasablancaValley)30年老藤所产的黑皮诺，定会酿造出风味浓郁、口感复杂的优质黑皮诺葡萄酒。
事实上，2014年，thedrinkbusiness所评选的世界10款物超所值的黑皮诺葡萄酒中，智利就有两款黑皮诺葡萄酒上榜，除了柯诺苏酒庄逸品黑皮诺干红葡萄酒(VinaConoSurOcio2010)之外，榜单中还有智利干露集团(ConchayToro)酿造的麦卡斯珍藏黑皮诺干红葡萄酒(VinaMaycasdelLimariSumaqPinotNoirReserva2013)。麦卡斯珍藏黑皮诺干红由干露酒庄的首席酿酒师马塞洛帕帕(MarceloPapa)酿造，在全世界赢得了广泛认可。
除此之外，帕帕所酿造的2013年麦卡斯圣胡安黑皮诺干红葡萄酒(MaycasdelLimariSanJulian,LimariValley,Chile)也获得了超高的评价。世界著名酒评家詹姆斯沙克林(JamesSuckling)就曾给予了该款酒95分的高评分。智利黑皮诺葡萄酒在市场上的非凡表现也证明了其颇具潜力。智利葡萄酒欧洲市场负责人迈克尔考克斯(MichaelCox)对智利黑皮诺的未来充满了信心，他表示在未来5年，智利黑皮诺的身价定会大大提升。
小拉菲与拉菲差距有多大？
在中国提起葡萄酒，拉菲的名头最响，但在饭局上开得最多的却是小拉菲。拉菲是波尔多五大酒庄之首，全球最炙手可热的葡萄酒。而许多人请客的时候，都花几千元开一瓶小拉菲，还煞有面子的告诉客人：这是拉菲，全球最好的酒庄的杰作!那么，小拉菲究竟是不是拉菲酒庄出产的，它和正牌的拉菲是怎样的关系呢?
在法国波尔多有个名词SecondVin--副牌酒(俗称二军酒)，这是波尔多地区特有的一种制度。
1901年，这是波尔多较弱的世纪初年，葡萄的品质差强人意。于是波尔多著名的二级酒庄雄狮城堡(Leoville-Las-Cases)想了个办法，将质量较好的葡萄酒挑选出来，酿造正牌葡萄酒，质量差一些的葡萄单独酿造，标一新牌子。如此一来，正牌的质量既能保证，又不至于把淘汰下来的葡萄买个廉价酒商，去酿便宜的地区餐酒。这就是波尔多第一款二军酒，也被称作小雄狮城堡。
不久以后，波尔多著名酒庄纷纷效仿雄狮城堡的做法，酿造自己的副牌酒。如今在波尔多61座列级庄园中，只剩下三家酒庄不生产副牌葡萄酒了。
这些副牌酒究竟与酒庄的正牌酒的品质有多大差距呢?
葡萄酒世界的凯撒大帝、美国人罗伯特-帕克曾经说过：大部份副牌酒在质量上与它们的正牌酒根本没有可比之处。这些酒绝不像酒商通常宣称的那样，用正牌三分之一到一半的价格体验正牌的感觉，罗伯特-帕克甚至认为这些酒应该卖给低端酒商勾兑成便宜葡萄酒。
副牌酒是怎么酿造出来的?通常有三种情况，第一种情况，也是最通常的情况，酒庄用酿造正牌酒时淘汰下来、不堪大任的葡萄酿造副牌酒。第二种情况，酒庄用那些年轻的、风味不够的葡萄藤的果实来酿造副牌酒。像Latour的副牌LesFortsdeLatour就来自于GrandEnclos(顶级葡萄园)12年以下的葡萄藤。第三种情况，正牌酒在橡木桶里陈年时被发现质量不达标，被降格成为副牌。
不论是这三种情况中的哪一种，都会导致罗伯特-帕克说的结果：副牌酒与正牌酒的水准相距千里。所以想通过喝副牌来体验正牌的感觉，是一种不正确的期待。小拉菲、玛歌红亭(玛歌酒庄的副牌)这类酒的品质通常不会比好的三四级酒庄正牌更令人期待。绝大多数情况，副牌和正牌是两回事。换句话说，对小拉菲的崇拜其实是不明真相的大款们对葡萄酒的误解。大家通常喝的仅仅是拉菲的牌子，而不是拉菲的味道。
揭秘帕克满分酒的命运
被各种期酒打分与收购贴霸屏了几周后，我们来深度扒一扒酒届大佬罗伯特帕克笔下的满分酒究竟命运如何，满分酒数量为何年年攀升，一度争议的帕克口味到底存在吗?
满分酒的命运
最新的帕克评分一出，波尔多的经纪人和批发商们二话不说便抄起了电话，打探哪里还有满分酒的存货，各大进口商零售商订购满分酒的函件纷至沓来。毫无疑问，帕克是全世界唯一能深刻影响波尔多葡萄酒销售的酒评人。但是，帕克的满分对酒庄而言，真的能带来实际利益吗?
圣爱美浓顶级酒庄Pavie的庄主现身说法满分并不意味着全胜。诚然，帕克的评分使我的几个酒庄长盛不衰，也有利于销售，但这并不一定能使酒卖出更好的价格。来自TireculLaGravire酒庄的庄主BrunoBilancini也表示帕克的满分确实使我们一夕成名，然而酒庄从中得利很少，因为当分数公布时，酒已经卖出去了，真正获益的是零售商。
数量不断攀升的帕克满分酒
自《葡萄酒倡导家》2012年被新加坡人收购后，获得满分的酒款数年年飞升。上世纪90年代，每年得到满分酒头衔的酒款数量平均是6.6款。2000-2009年，这个平均数上升到了13.2款。然而在2012-2014年，满分酒数量猛增至每年56款。针对这种情况，《LaRVF》曾试图联系罗伯特帕克，请他解释满分酒数量激增的原因，然而未得回应。
帕克口味存在吗
罗伯特帕克打分的影响力从其引起的国际纠纷可见一斑，我们先抛开酒评家们的争议不提，有一个事实必须得到正视：帕克的口感是如何影响葡萄酒风格的。罗纳河谷的葡萄酒批发商MichelTardieu与帕克共同品鉴过十几次，他费心研究了帕克的口味，并说到和众人所说不同，帕克并不总是喜欢木香重的葡萄酒。相反，他对于甜味很有好感。
我们再来研究一下帕克打的分数，史上获满分最多的两位酒农MichelChapoutier(获30款满分酒)和MarcelGuigal(获29款满分酒)走的风格完全不同。前者的酿酒灵感来自勃艮第，后者则更会讨巧地卖弄木香。可见，所谓的帕克口味是站不住脚的。MichelChapoutier在这个问题上表示帕克是把人的因素打进分数里了，正因如此，他才能对非常不同的葡萄酒都给100分。
罗马尼亚葡萄酒产区旅游概况
罗马尼亚的葡萄酒生产也有着悠久的传统，据考古史料记载，在罗马尼亚这块非常适宜葡萄树种植的土地上，像这样遍布全国生产葡萄酒的历史可以追溯到2000年前，甚至更早一些的时候，在古希腊和古罗马时期就已经开始了。有些老牌酒馆已有300年以上的历史，其优越的葡萄种植环境可与法国南部相媲美，充足的阳光、稳定的降雨量和较高的平均气温，使罗马尼亚的葡萄味道甜美，成为世界知名的自然甜酒产区。
罗马尼亚是世界上唯一国家法律保障---100%纯葡萄酒。在罗马尼亚，有一套古老的法律，它规定不允许勾兑葡萄酒，使葡萄酒显得特别纯正。罗马尼亚葡萄酒酿造环境特殊，采用自然温差熟化过程，不加药，不添加任何化学成分，在熟化过程中的橡木桶，采用只有法国和罗马尼亚所特有的白橡木制作，使得葡萄酒的口味及其醇厚。
罗马尼亚位于欧洲东南部的巴尔干半岛的东北部，东面濒临黑海，海岸线长达245公里，在23.75万平方公里的土地上，高山、丘陵、平原各占三分之一，它就像多瑙河上的一颗明珠，十分的美丽。热衷于文化旅行的游客，如对葡萄酒酿造文化感兴趣，那么不妨到罗马尼亚看一看，在这里有很多机会可以使您亲临那些葡萄酒产地，亲身感受一下罗马尼亚众多葡萄酒的不同魅力，从极具地方特色的葡萄酒到罗马尼亚的知名品牌葡萄酒。
罗马尼亚葡萄酒产区
Cotnari
DealuMare
Murfatlar
Tarnave
法国道卡伊酒庄
道卡伊酒庄是法国波尔多(Bordeaux)圣埃美隆(Saint-Emilion)产区的酒庄之一，道卡伊酒庄的葡萄园面积为15公顷，园地土壤为粘土和石灰岩。葡萄园中有60%的面积用来种植梅洛(Merlot)葡萄树，有40%的面积用来种植品丽珠(CabernetFranc)葡萄树。道卡伊酒庄时期，酒庄每年出产60,000瓶正牌酒ChateauTertreDaugay，13,300瓶副牌酒ChateauHautDaugay。
道卡伊酒庄2011年5月被收购后，更名为昆图斯酒庄(ChateauQuintus)。在2012年新出炉的圣埃美隆评级中，该酒庄仍被评为列级酒庄(GrandCruClasse)。1978年以来，道卡伊酒庄一直由同时拥有嘉芙丽酒庄(ChateauLaGaffeliere)的波尔多酒商梅森马雷公司(MaisonMaletRoquefort)所有。
2011年5月，该酒庄由侯伯王酒庄(ChateauHaut-Brion)和美讯酒庄(ChateauLaMission-Haut-Brion)的东家克兰斯帝龙酒业公司(DomaineClarenceDillon)买下，该公司以高卢罗马人习惯给第五个孩子所取的传统名字昆图斯(Quintus)重新命名了此酒庄。
克兰斯帝龙酒业公司的所有者卢森堡王子罗伯特曾在公司网站上表示：我的家族公司期待重拾伟大酒庄的旧日辉煌。他提到的旧日辉煌是指从1868年至1949年间，该酒庄在一本著名的波尔多葡萄酒交易名录中一直是圣埃美隆的一级酒庄;1955年至2006年间，该酒庄也一直是圣埃美隆产区的列级酒庄。该酒庄虽然在2006年的评级中惨遭降级，但通过复杂的法庭申辩后，又恢复了列级酒庄的身份。在2012年的分级中，本酒庄在列级酒庄中又榜上有名。此外，其2005年份正牌酒ChateauTertreDaugay还被《品醇客》杂志誉为该酒庄有史以来最好的产品。
2011年份的酒庄酒是克兰斯帝龙酒业公司接手本酒庄以来出产的第一个年份葡萄酒。正牌酒随酒庄更名改为ChateauQuintus，该酒是用51%的梅洛和49%的品丽珠调配而成。副牌酒更名为LeDragonofQuintus，是用54%的梅洛和46%的品丽珠调配而成。
2011年份的葡萄酒由于挑选标准较为严格，所以最后仅推出65桶(1,626箱)正牌酒和66桶(1,650箱)副牌酒。值得一提的是，2011年份的正牌酒以旧牌3倍的价格出售，目前市场还难以接受如此大幅度的价格上调。由于道卡伊酒庄由侯伯王酒庄的团队运作，不少人还是在接下来的时间里对酒庄的葡萄酒保持浓厚的兴趣。
黑皮诺粉，这4个地方的黑皮诺必须得尝！
黑皮诺(PinotNoir)被称为世上最娇贵的红葡萄之后，它不仅对生长环境比较挑剔，喜欢温和或凉爽的气候，还需要种植者和酿酒师的精心照顾，恰如《红楼梦》的林黛玉。此外，黑皮诺的抗病性较弱，皮薄易腐，产量较低。与其它品种酿造的葡萄酒相比，黑皮诺显然更贵。但这也丝毫不影响黑皮诺爱好者的倾心和爱慕。喜欢黑皮诺的你，一定不能错过这4个产区。
1.法国勃艮第(Burgundy)
一直以来，勃艮第都被视为黑皮诺最正宗的原产区，已有数百年的种植历史。天性娇贵的黑皮诺在勃艮第的风土上展现独一无二的优雅风姿。一般的勃艮第黑皮诺葡萄酒散发精致的红色水果香气以及独特的矿物质气息，酒体适中，口感饱满，层次复杂。只要你喝下去，就会发现它的口感真的令人愉悦，让人迷恋。
2.智利卡萨布兰卡谷(CasablancaValley)
卡萨布兰卡谷位于智利首都圣地亚哥(Santiago)西北100公里(约60英里)处。这个产区气候凉爽，适合种植黑皮诺。虽然卡萨布兰卡谷是一个新晋产区，但它所产的黑皮诺葡萄酒风味浓郁、口感复杂，颇具特色。如果你想了解新世界国家的黑皮诺葡萄酒，不妨尝试一下。
3.美国俄勒冈(Oregon)
俄勒冈州的威拉美特谷(Willamette)盛产优质的黑皮诺葡萄酒。该产区的黑皮诺葡萄酒最突出的特点是果味浓郁，口感细腻。与勃艮第的黑皮诺相比，俄勒冈的黑皮诺则显得要柔和圆润，果香也更加浓郁。喝过俄勒冈的黑皮诺葡萄酒，你会发现自己沉醉于甜蜜的果香之中，不能自拔。
4.新西兰怀帕拉(Waipara)
新西兰的长相思(SauvignonBlanc)葡萄酒想必是无人不晓的。你也许不知道怀帕拉这一新晋产区。它是新西兰顶级黑皮诺的产地之一。这里的气候凉爽，葡萄的生长期较长，昼夜温差大，所产的黑皮诺酸度较高，香气更浓郁。怀帕拉的黑皮诺葡萄酒最令人印象深刻之处是它纯净的口感。
尼亚加拉葡萄酒产区自助游
如果你喜欢品鉴葡萄酒，但是又不想一大群人闹哄哄地游走在各个酒庄间，那么你完全可以自己设计一个葡萄酒体验之旅。这样的话，你既有充足的时间来体验每一个酒庄提供的每一款酒的风味，又能尽情地享受沿途的风景，何乐而不为?尼亚加拉产区(Niagara)就是这样一个适合葡萄酒自助游的地方，这里不仅拥有数量众多的酒庄，而且它们都出产着值得一品的优质葡萄酒，另外，这些酒庄还都很容易预约上。那么，应该如何尼亚加拉葡萄酒自助游呢?
1、交通先行
尼亚加拉位于美加边界，因此安排好交通是首要任务。如果有全职驾驶员那是再好不过的事了。如果没有，那你也可以与几名志同道合的葡萄酒爱好者组成一个小团队，租一个旅游车或房车轻松上路。当然，从当地旅行社也能获得一些个人游的项目。另外，假若你拜访的酒庄就位于你的住宿点不远，那么自行车将会是不错的选择，这样你既能呼吸新鲜空气，还能锻炼一下身体。
2、路线明确
尼亚加拉产区拥有很多优秀的酒庄，从北向南横跨加美国界。如果时间充足，那么即便是国界也阻挡不了美酒的诱惑。然而，假如时间有限，那么你就必须要做足准备了，这样才能让你的味蕾不虚此行。你可以事先从当地酒庄购买几瓶葡萄酒品尝，看看哪一些酒庄是不该错过的，你也可以到相关网站上看看到底哪些酒庄是最好的目的地，如NiagaraWineTrailUSA或NiagaraFallsToursimAssociation等。
另外，为了照顾你的味蕾，你可以先安排游览那些出产白葡萄酒为主的酒庄，然后才安排拜访那些出产干红葡萄酒为主的酒庄。
还有，对于时间的确有限的爱酒人士来说，各大葡萄酒节期间将是不错的时间点，如将在2014年1月10日-26日举行的加拿大冰酒节(IcewineFestival)。
3、品酒之旅
由于尼亚加拉产区的许多葡萄园规模较小，而且往往都由家族或小商业集团经营，因此预约起来比较方便，而且在时间上还有很大的灵活性。这就为你的旅途提供了充足的时间来欣赏沿途的美酒美食与美景。
如果拜访的酒庄不止一个，那就应该加错安排你的品酒行程，如在酒庄与酒庄之间穿插一顿美食或一份下午茶或点心。你可以在你拜访的酒庄预定一顿家庭风味的美食也可以在当地餐厅体验一顿地道的当地美食，这样的话，你的味蕾即不至于疲惫，也能为你的旅途增色不少。
4、预留足够时间
在你安排行程时，作为爱酒人士的你应该特别安排出半天或一天的时间来完全沉浸在当地的美酒之中，尽情体验这里的风姿，让你的味蕾在这些美酒中迷失，也许你会有意外之喜，享受到一些行程之外的美酒美食美景。
酒文化是中华民族饮食文化的—个重要组成部分。中国制酒历史源远流长，品种繁多，名酒荟萃，享誉中外。酒渗透于整个中华五千年的文明史中，从文学艺术创作、文化娱乐到饮食烹饪、养生保健等各方面在中国人生活中都占有重要的位置。