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影响葡萄酒口味的因素有很多，从风土、品种到酿酒技术都是葡萄酒爱好者非常关心的环节。还有一些酒庄喜欢宣扬他们的葡萄园位于高海拔地区，也有人认为来自高海拔的葡萄园的葡萄酒品质更高，这种说法到底有没有依据呢?
海拔多高才算高?
海拔的高低是一个相对的概念。世界上大多数葡萄酒产区海拔都不高。在欧洲，以高海拔而闻名的葡萄酒产区有两个：
意大利西北部的瓦莱塔奥斯塔(AostaValley)
西班牙的加纳利群岛(CanaryIslands)
这两个产区的海拔分别为1300和1600米。不过，相比起海拔2750米左右的尼泊尔来说，这些所谓的高海拔产区可就微不足道了，虽然尼泊尔的葡萄园屈指可数。WwW.JIUKu365.cOm
真正以高海拔而著称的大型产区，要数阿根廷的门多萨(Mendoza)了。该产区不仅是阿根廷最重要的葡萄酒产区，其平均海拔也是位于世界前列，大多数葡萄园都位于海拔1000米以上的地方。相比起来，在欧洲超过500米海拔的地区已经被认为是高海拔地区了。
海拔对葡萄种植的影响
1.生长期
一般来说，海拔的高低对葡萄的种植是有着重要影响的。高海拔地区往往气候更加寒冷，因此葡萄的生长期会相对更长，对于不同的葡萄品种来说这种影响有好有坏。当然，过高的海拔最终会导致葡萄的成熟度不足，酿出来的葡萄酒也会酸涩无比。不过通常来说，生长期的延长有利于风味物质的凝聚和糖分的积累，对增强葡萄酒风味是有益处的。
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用什么醒红酒比较好？
大部分的葡萄酒是可以从瓶中倒出直接饮用的，但是有一部分葡萄酒需要经过醒酒器醒酒才能更好地表现出它们的品质与特色。那么用什么醒红酒?
醒酒器可以从两个大的方面改善和提高葡萄酒的品质：首先，经过醒酒，有效地过滤掉酒中的沉淀物与开酒时偶尔散落在酒中的酒塞碎末。其次，通过醒酒时的一系列动作，使葡萄酒发生氧化反应，加快葡萄酒的成熟，使葡萄酒酒更加的圆润。当葡萄酒因为陈年而产生过多沉淀物的时候，几乎都需要通过醒酒器来去除这些无害，但却给口腔带来不快感的沉淀物。
醒酒是指通过加速葡萄酒氧化的过程来让葡萄酒释放其原有的芳香，同时柔化葡萄酒中的单宁，改善其口感。本文将从介绍什么样的葡萄酒需要醒酒开始，教你如何选择醒酒器，如何控制醒酒时间，最后还会提供几个加速醒酒的小技巧，希望有助于你的品酒实践。
瓶中的葡萄酒就如沉睡的美人，虽美但缺乏灵气，而醒酒能让葡萄酒的灵气焕发。在葡萄酒与清新的空气接触，充分呼吸之时，葡萄酒中的单宁会逐渐氧化，其香味也会随着氧化的过程逐渐散发出来，而葡萄酒的口感也会变得更加醇厚和柔和。
城堡酒和酒厂酒哪个品质比较好？
城堡酒和酒厂酒，哪个品质比较好?想必这事很多人在选酒时都会思考的问题，不过首先，我们要先从如何从外观上看出这是城堡酒还是酒厂酒说起。
咱们就以法国的波尔多葡萄酒为例，具体来看看城堡酒和酒厂酒的区分方法。
1.什么是城堡酒?
城堡酒，也称酒庄酒、古堡酒，源自法语中Chateau这一单词。其定义为这瓶葡萄酒的生产过程，从葡萄的种植，收成，酿造，陈酿，装瓶，都在该酒庄中进行。
换句话说，如果要酿造城堡酒，咱就必须要有自己的葡萄田，有自己的酿造车间，陈酿设备和装瓶生产线。当然，部分设备是可以租的，但是拥有葡萄田和在酒庄内酿造是必不可少的。由于田地、资金和酿酒设备有限，通常来说酒庄酒每年的葡萄酒出产量都是有限的。
2.什么是酒厂酒?
酒厂酒可以理解为某个酿酒厂内，采用较为先进的酿酒方法，科学的，大规模的生产出的葡萄酒。其葡萄原料主要来自收购或自有土地，可能分散在数个区域内，待葡萄收成后统一在酿酒厂进行酿制、陈年、灌装。
通常来说，为了满足市场的需要，酒厂酒通常拥有数量庞大的产品，甚至可以根据客户需求进行相关的产品定制。
3.城堡酒庄真的有个城堡吗?
众所周知，波尔多的城堡酒庄通常冠以法语Chateau这一单词，那是不是只有拥有城堡的酒庄才能写上Chateau才能称之为城堡酒呢?其实不然。
拥有宏伟城堡的酒庄可以写Chateau，而小到只有一间小平房的亦可以称之为Chateau，而关键点便在于前文所说的，满足葡萄来源、酿造陈年和灌装都在同一地址的皆可以称之为城堡酒。
所以，在波尔多，城堡可以是这样的：
也可以是这样的：
4.城堡酒和酒厂酒哪个好?
城堡酒好还是酒厂酒好呢?就好比小时候问你爸爸好，还是妈妈好。这其中蕴含了许多学问，涉及到若干因素，例如经济实力、市场考量等。万不可一刀切，大言道：酒厂酒都是垃圾，或城堡酒皆是好酒。
上图所示，城堡酒庄有大有小，实力各不相同，上乘酒庄在田间管理、葡萄品质、酿酒设备、新酒橡木桶选择、陈年时间、装瓶和木塞选择上更为下功夫，而经济实力较差的小酒庄可能更多的得小本经营，品质上不一定会达到高水准。城堡酒的优点在于，它能很好的体现当地的风土特点，更多的展现酿酒师的酿酒功力，品质更为多元化，产品更为个性化。缺点在于受外在多个因素的影响品质参差不齐。
而酒厂通常由于较好的经济实力，较为完善、现代化的酿酒设备，所酿制的葡萄酒品质较为稳定，价格通常也比相同等级的城堡酒来得低，酒质中规中矩，更像是一个流水线商品，缺乏特点与个性。当然亦不排除酒厂出于市场因素考量，酿制出品质极高的葡萄酒。
5.在酒标上如何判断?
从酒标上如何判断其是否为城堡酒，其实很简单。以下图为例，在波尔多葡萄酒中，必须标注其灌装地，我们只需记住这句法语：MISENBOUTEILLEAUCHATEAU(城堡内装瓶)，在酒标上找寻这句便可判断。
凡事无绝对，对于这两者来说亦然。但从个人角度来说，更愿意品尝些更为个性化的城堡酒。这好比喜欢尝试吃不同的美食，而不爱于天天吃汉堡般。但萝卜青菜各有所爱，城堡酒好还是酒厂酒好?您说了算。
高海拔处的美酒摇篮——门多萨
在阿根廷的中西部，漂亮的安第斯山脉(AndesMountainRange)山脚下，坐落着阿根廷最重要的葡萄酒产区之一门多萨(Mendoza)。该产区大致可分为五个子区域第一区域(PrimeraZona)、东门多萨(EastMendoza)、北门多萨(NorthMendoza)、优克谷(UcoValley)和南门多萨(SouthMendoza)。产区内的葡萄园面积占阿根廷葡萄园总面积的75%，酒庄数量也稳居阿根廷国内第一。
安第斯山脉的最高峰就位于门多萨产区内，这座山脉的存在像是一道屏障，为门多萨挡住了来自太平洋的潮湿气流，使得这里的葡萄树能够在很大程度上免受霉菌的侵袭，但是另一方面也造成了这里较为干旱的大陆性气候。
依据阿根廷国家葡萄栽培机构(NationalViticultureInstitute)2018年12月31号的数据，门多萨的年平均气温为15-19℃，平均年降水量为220mm，与同时期统计下墨尔本(Melbourne)656mm、波尔多市851mm以及纳帕市(Napa)599mm的年平均降水量相比，可谓十分稀少。
好在门多萨产区海拔较高，这就缓解了当地干旱的气候带来的高温，同时使得利用雪融水对葡萄园进行浇灌成为可能。这里的白天亲切而干燥，而到了晚上，来自安第斯山脉的西风使得气温降低，减缓了葡萄成熟的速度，延长了生长期，从而让葡萄果实有足够的时间积存丰富的风味，同时保持优良的酸度。到了收成的季节，亲切、干燥的气候为采收的顺利进行制造了优良的条件，酒庄可以依据葡萄成熟程度挑选采摘时机，基本不必担忧天气的骤变影响采摘计划。
产区内葡萄园的海拔在430-1,610米之间，种植总面积为150,763公顷。其中，用于酿造红葡萄酒的品种占61.2%，用于酿造白葡萄酒的品种占15.8%，剩余的23%则是用于酿造桃红葡萄酒的品种。
门多萨的土壤主要为富含岩石的砂质土壤，肥力低下，但却十分适合葡萄树的生长，可以使葡萄树不断向下扎根汲取养分从而进展出强壮的根系。同时，在这种土壤中培育的葡萄树能够结出小而风味集中的葡萄果实，从而酿造出结构感强、单宁坚实并且带有一丝特殊矿物质风味的佳酿。此外，这里还拥有一套十分完善的浇灌系统，用于解决降水稀少的问题。
门多萨地区拥有十分悠久的葡萄酒酿造历史，早在16世纪之时，优克谷便有殖民者种植葡萄树，而门多萨最早的一批葡萄园则降生于17至18世纪之间，皆为家庭式葡萄园，采用手工种植的方式，主要种植一种叫做克里奥亚(Criollas)的葡萄品种。
到了19世纪50年代，当地的葡萄种植开始了规模化和产业化，并引进了欧洲的闻名品种。1880年，受到铁路建成的影响，大量欧洲移民涌入，门多萨的葡萄酒消费市场得到拓展，迅速进展起来。20世纪，门多萨产区内建成了大规模的浇灌网系统，可以从门多萨河(MendozaRiver)中调动河水对葡萄园进行浇灌。
门多萨包含众多子产区，包括圣拉斐尔(SanRafael)、圣马丁(SanMartin)、卢汉德库约(LujandeCuyo)、优克谷和迈普(Maipu)等。这些子产区的风土条件各有特色，所出产的葡萄酒在风格上也有细致的差异。其中，卢汉德库约是首个被列为阿根廷法定产区(DOC)的子产区。
门多萨产区的旗舰酿酒葡萄是马尔贝克(Malbec)，其种植面积占红葡萄品种的39.65%。这个原产地为法国的红葡萄品种在很长的一段时间内都在葡萄酒酿造中扮演着默默无闻的配角，只有少数酒庄会在混酿中使用到它，例如西班牙的贝加西西里亚酒庄(VegaSicilia)和美国加利福尼亚州(California)的作品一号酒庄(OpusOneWinery)。不过，如今的它在阿根廷、智利、澳大利亚和南非等产酒国大放异彩，逐步坐到了主角的位置上。
在门多萨漫长的酿酒历史中，每当某个葡萄园中有了品质优异的马尔贝克葡萄植株，便会以其为母本，使用枝条扦插的方式克隆到其他葡萄园内。经过年复一年的选优，如今门多萨的马尔贝克葡萄树质量可谓十分之高。在高海拔和风土的影响下，门多萨的马尔贝克通常表皮呈浅蓝色，拥有突出的酸度，其成酒平易近人，风味集中度非常亮眼，陈年潜力优秀，且拥有绝佳的美食适配性。
门多萨所产的马尔贝克葡萄酒一直位于阿根廷最好的葡萄酒之列，也称得上是新世界的经典佳酿。除此之外，伯纳达(Bonarda)、赤霞珠(CabernetSauvignon)、西拉(Syrah)、丹魄(Tempranillo)、霞多丽(Chardonnay)、特浓情(Torrontes)和长相思(SauvignonBlanc)等葡萄品种在当地也有种植。
作为一个绝佳的美酒摇篮，门多萨自然也是酒庄成群在20世纪之时门多萨的第一区域便已经拥有881座酒庄，占阿根廷酒庄总数的40%。在门多萨的众多酒庄中，不乏口碑优秀、备受认可的名庄，例如朱卡迪酒庄(Zuccardi)、翠鹰庄(Trapiche)和卡氏家族酒庄(BodegaCatenaZapata)等。
其中，卡氏家族酒庄是唯一一座被收录进罗伯特帕克(RobertParker)的《世界顶级葡萄酒及酒庄全书》(WorldsGreatestWineEstate)中的南美洲酒庄，其原庄主尼古拉斯卡帝娜萨帕塔(NicolasCatenaZapata)更是被《醇鉴》(Decanter)杂志评为2009年年度人物(ManofTheYear)。酒庄最具代表性的酒款是卡氏家族尼古拉斯红葡萄酒(BodegaCatenaZapataNicolasCatenaZapata,Mendoza,Argentina)，通常口感饱满集中，单宁成熟，余味持久，十分值得一试。
阿根廷高海拔产区一览
对于葡萄栽培来说，高海拔是一个相对的概念，需要结合葡萄园的纬度等特定条件来评判。一般而言，在一些纬度相对较高的欧洲葡萄酒产区，因其气候较为凉爽，500米以上就已被视为高海拔。而在一些纬度较低的南美洲产区，气候相对更为温和甚至炎热，1,000米以上才称得上高海拔。在世界众多高海拔产区中，以阿根廷的高海拔产区分布最广，又最为典型，本文将主要介绍一下阿根廷的一些高海拔产区。
一、优克谷(UcoValley)
优克谷产区位于阿根廷门多萨(Mendoza)的西南部，拥有900至1,500米的高海拔，被广泛认为是门多萨及整个阿根廷最顶级的葡萄酒产区之一，出产了许多知名优质葡萄酒。
优克谷产区南北纵跨约70千米，东西横跨约22千米，土壤类型主要为冲积岩石，基层为黏土和岩石，表层则布有较多砂石。该产区属于干燥的大陆性气候，一年中晴天天数超过250天，年平均气温为14℃，昼夜温差大。这里降雨量较少，因此河流起到了很大的作用，灌溉用水主要来自途经安第斯山的图努扬河(TunuyanRiver)。良好的气候及地理条件使得这里的葡萄生长期持续时间较长，葡萄果实具有极佳的成熟度，糖分和酸度非常均衡，酿造出来的葡萄酒颜色较深，香气浓郁，风味丰富且精妙。
该产区种植的葡萄品种包括马尔贝克(Malbec)、赤霞珠(CabernetSauvignon)、霞多丽(Chardonnay)和特浓情(Torrontes)等。优克谷产区得天独厚的自然条件使得马尔贝克在此表现得十分优异，由其酿造出来的葡萄酒散发着独特的花香。此外，门多萨一些最为优质的白葡萄酒也来自这里，由产区内出产的霞多丽和特浓情酿造而成。
二、法玛提纳山谷(FamatinaValley)
法玛提纳山谷位于阿根廷拉里奥哈产区(LaRioja)的西北部，是拉里奥哈重要的子产区，主要生产清新芳香的特浓情白葡萄酒。
法玛提纳山谷葡萄园的海拔高度约为1,000至1,500米，受高海拔影响，葡萄园在白天可接收到更为充足的光照，而夜晚温度则较为凉爽。较大的昼夜温差延长了葡萄的生长期，葡萄果实得以拥有足够的时间凝练风味，同时维持较高的酸度。因此，法玛提纳产区比位于南部的门多萨更适合种植特浓情，出产的特浓情葡萄酒酸度更高，酒精度更低。
法玛提纳山谷靠着安第斯山脉，朝南北纵向延伸，形成一个天然风道。得益于这一风道的通风效果，加上产区降雨量较小，葡萄园受病害侵扰的可能性大大降低。该产区种植的葡萄品种包括特浓情、马尔贝克、伯纳达(Bonarda)、赤霞珠及长相思(SauvignonBlanc)，土壤类型主要为沙质土壤和冲积土。
三、萨尔塔(Salta)
萨尔塔产区位于阿根廷西北部，所处的纬度低至南纬24度，非常接近南回归线，其葡萄园海拔则高达1,530至3,111米。较低的纬度与较高的海拔相得益彰，为葡萄园种植提供了绝佳的气候条件，夏季时白天温度可高达38℃，而夜晚温度可降至12℃，使得葡萄果实中的酚类物质得以成熟的同时，葡萄本身还能保持较好的酸度。萨尔塔产区属于多山地形，产区内的葡萄园分布在雨影区，降雨稀少，灌溉水源主要来自于从白雪皑皑的山峰上流下来的积雪融水。
萨尔塔产区最重要的红葡萄品种分别是赤霞珠、马尔贝克、梅洛(Merlot)和丹娜(Tannat)，而最受推崇的白葡萄品种当数霞多丽和特浓情。萨尔塔的土壤类型与门多萨相似，也是以冲积土壤为主，底层为黏土，表层则覆有沙质土壤。萨尔塔产区出产的葡萄酒风格明快，风味浓郁。
卡法亚特(Cafayate)和莫利诺(Molinos)都是萨尔塔的子产区。卡法亚特的海拔约为1,550至2,020米，是世界上最适合葡萄栽培的高海拔地区之一，萨尔塔产区75%的葡萄园都位于卡法亚特。卡法亚特的风土条件特别适合种植特浓情，产区内出产的特浓情白葡萄酒散发着花香，酸度脆爽。同时，卡法亚特产区还出产酒体饱满、结构丰富的马尔贝克和赤霞珠葡萄酒。
莫利诺产区的海拔约为1,980至2,300米，该产区的佳乐美酒庄(BodegaColome)的葡萄园海拔更是高达2,300至3,111米。莫利诺也出产清新芳香的特浓情白葡萄酒和果味浓郁的马尔贝克红葡萄酒。
四、卢汉德库约(LujandeCuyo)
卢汉德库约是阿根廷门多萨的子产区之一。1993年，卢汉德库约成为阿根廷第一个被正式评为原产地的区域，拥有许多知名酒庄，如卡氏家族酒庄(BodegaCatenaZapata)、赛普缇玛酒庄(BodegaSeptima)和安第斯白马酒庄(ChevaldesAndes)等。
卢汉德库约产区的平均海拔约为1,000米，受高海拔的影响，葡萄园在白天接收的光照更多。而在夜晚，来自安第斯山的山风又使得气温趋于凉爽，较大的昼夜温差减缓了夜间葡萄的成熟速度，从而延长了葡萄的生长时节，葡萄果实既能很好地成熟，又能保持酸度。卢汉德库约位于安第斯山脉的雨影区，气候十分干燥，接近于沙漠性气候，土壤类型主要为冲积土，门多萨河(MendozaRiver)为该产区提供了充足的灌溉水源。卢汉德库约产区传统的灌溉方法为漫灌(FloodIrrigation)，如今越来越多的葡萄种植者逐渐转为滴灌(DripIrrigation)，以更好地控制葡萄长势。
马尔贝克是卢汉德库约产区最重要的葡萄品种，由其酿造的葡萄酒风味浓郁。此外，卢汉德库约产区还出产品质优秀的赤霞珠、霞多丽和特浓情葡萄酒。
除了以上一些较为典型的阿根廷高海拔产区之外，智利的艾尔基谷(ElquiValley)、利马里谷(LimariValley)及世界上一些其它产区也拥有高海拔的葡萄园，出产风格各异的葡萄酒。
葡萄酒有咸味吗？真的有吗？
我们通常了解的葡萄酒口感元素主要包括单宁、甜味、酸味以及风味物质等。咸味并不是葡萄酒品鉴的主要元素，但偶尔也会以Salty或Saline的形式出现在葡萄酒品鉴记录中。
一、什么叫做咸味?
咸味是人的味蕾在受氯化钠中的氯离子作用后产生的感觉。人们之所以用盐的味道来定义咸味，是因为钠离子是保持细胞内外渗透压及酸碱平衡的必须物质，不吃盐会没有力气，像氯化钠这种中性盐就会给人以最强烈的咸味。或者这样说，人对盐和对水一样有着普遍性的喜爱，是因为人的生理系统保留了调节盐和水需求的本能。
二、葡萄酒中并没有人工加入氯化钠盐
氯化钠的咸味是比较重的，但是其他化学意义上的盐类也会呈现出不同程度的咸味。通常来说，葡萄酒中的咸味物质是无机盐和少量有机酸盐，它们的阳离子部分主要是钾、钠、钙、镁，在葡萄酒中的含量并不算高。
当然，葡萄树土壤中的含盐程度才是最终影响葡萄酒咸味的因素如果土壤中的盐分较高，那么，葡萄酒就会有比较明显的咸味，如果土壤中的盐分不是太高，那么，该酒的咸味就不会太明显。
三、葡萄酒中的咸味对其他味道成分的影响
葡萄酒中的盐类最终会参与葡萄酒的味感构成，它们能在不同程度上加强所有其他味感。当然，不同的咸味物质对葡萄酒的味感会有不同的影响，比如，有些盐类就可加强葡萄酒的清爽感。
此外，葡萄酒中阳离子的类型也会对葡萄酒的附加味道产生影响，如钠离子有微苦味，钾及铵离子有弱苦味，钙离子有不愉快的涩味，镁离子的苦味最强。
葡萄酒的单宁 你真的了解吗？
单宁(Tannin)是葡萄酒的重要组成部分，对葡萄酒的风味、结构和质地都有重要的影响。不过，很多人也对单宁有所误解。今天我们就来详细了解关于单宁的方方面面。
1.单宁从何而来?
简单来说，单宁是葡萄酒中所含有的二种酚化合物其中的一种物质。单宁在自然界普遍存在，许多植物都含有单宁，例如茶叶、树叶和橡木等。而在葡萄酒中，单宁则有以下两大来源：
葡萄皮和葡萄籽：由于红葡萄酒在酿造过程中是要保留葡萄皮发酵的，所以红葡萄酒中的单宁一般由葡萄籽、皮和梗等而来;
橡木桶：如前所诉，橡木中也存在丰富的单宁，葡萄酒在橡木桶中陈年时也会萃取橡木内的单宁
这两种来源的单宁在化学结构上有所差别，由葡萄皮、籽等浸入的单宁为缩合单宁，从橡木桶汲取的单宁则为水解单宁。
2.单宁的作用
单宁被称作葡萄酒的灵魂，它的作用主要包括以下3个：
为葡萄酒建立骨架，使酒体结构稳定、坚实丰满;
有效地聚合稳定色素物质，为葡萄酒赋予完美和富有活力的颜色;
和酒液中的其它物质发生反应，生成新的物质，增加葡萄酒的复杂性。
单宁不足的葡萄酒往往发育不良，通常表现为质地轻薄、柔弱无力、索然无味。
3.单宁越高，葡萄酒越好喝?
单宁对于增添葡萄酒的复杂程度和陈年潜力尤为重要。高单宁的葡萄酒通常可以陈酿很长一段时间，如赤霞珠(CabernetSauvignon)、内比奥罗(Nebbiolo)和丹魄(Tempranillo)等葡萄品种。
但是，这并不意味着葡萄酒的单宁越高越好。由于单宁会让葡萄酒入口后口腔感觉干涩，使口腔黏膜有褶皱感，因此假如单宁含量太高，会给口腔(特别是上颚)带来不愉快的感受。
因此，单宁含量与红葡萄酒的质量并不成正比。一杯好的葡萄酒，应该是酒精、酸以及单宁相互协调和平衡的结果。
4.单宁导致头痛?
常常有人说葡萄酒的单宁是导致喝完红酒后头痛的元凶，这个说法实际上并没有科学依据。如前所述，自然界中的许多植物都含有丰富的单宁，如茶叶等，而喝红酒会头痛的人群在喝茶的时候并不一定会出现头痛的症状。因此，单宁导致头痛的说法未必正确。
茶叶中也含有丰富的单宁
酒杯真的会影响葡萄酒闻香吗?
品酒，包含视觉、嗅觉、和味觉(包含舌上触觉)的感知，而酒杯即在其中扮演重要的媒介，尤其是嗅觉，葡萄酒杯可说是集大成也。
先不论杯壁杯型对葡萄酒品饮的影响，今天小编就从入门角度，先谈谈葡萄酒的香气吧。
葡萄酒的香气，法文称作arme，为什么人闻得到各种气息?简单来说就是挥发性分子的扩散，从你开瓶的那一刻起，挥发性分子会乘坐氧气，从葡萄酒飞到你的鼻腔里。
所以我们如果想要好好闻到香气，必定是要让这些挥发性分子充分与氧气结合，好好收集起来送进鼻腔，对吧?
为能够使香气能够聚拢，酒杯就在这里扮演了重要角色。
用来品酒的理想杯型是什么?
其实很简单，就是杯身直径要杯口直径宽!
这种郁金香形状的杯子，有助于把酒中的挥发性香气分子集中送至杯口，让它们被你的鼻子牢牢捕获。
你如果不相信，可以试着用2个不同杯子品尝同1支葡萄酒，一只酒杯口径宽，另一只口径窄，看哪一杯酒的香气较集中。
这实验在红葡萄酒上尤其明显，为什么?我继续解释给你听。
为什么有白葡萄酒杯、红葡萄酒杯、甚至各种葡萄品种的不同杯型?
现在除了经典的ISO品酒杯外，许多酒杯商还推出了适应不同葡萄品种、葡萄酒产区的葡萄酒杯型。
一开始我还真不信，觉得不过就是杯子怎么可能差这么多，亲身试过之后才发现，同样的一瓶酒，在不同杯型的酒杯中，可以呈现不同香气特质，即使在某个杯型的酒杯中几乎闻不出什么细节，只要换一个杯型的杯子，香气即刻崭露无遗。
我觉得这个现象很有趣，便稍微研究了一下差异，这边暂且不谈论酒杯接触舌缘时，酒液进入口腔的位置，单就香气来聊聊，发现香气跟杯型的影响因素，来自于香气分子的重量，也就是挥发性。
花香、清新果香，是容易溢散的高挥发性香气分子，会聚集在上层;
成熟果香、植物性气息，聚于中层;
而木质、菸草、皮革等气息，则盘据底层。
一瓶酒打开，最先透漏的信息即是上层的高挥发性香气分子，他们不需要跟大量的氧气结合，便能飘进你的鼻腔。
所以白葡萄酒杯通常不需要太宽的杯身(杯口直径与杯身直径的比例较相近)，有些特别设计给花香主导的白葡萄酒杯，杯口直径甚至偏宽，目的是让你的鼻子可以很快捕获这些气息。
而那些颇具分量的香气分子呢?
杯身直径较宽的红葡萄酒杯就可以派上用场了，胖胖的红葡萄酒杯，能让酒内的香气分子(甚至是单宁)与氧气做充分结合。因此一般而言，用来品饮教皇新堡的红葡萄酒杯杯身，都会比品饮博若莱的红葡萄酒杯杯身要宽。
霞多丽杯，在白葡萄酒杯界里，是不是算杨贵妃等级的?
过桶霞多丽白葡萄酒杯
杯型设计主要也是这个道理，过桶后的霞多丽以成熟果香、香草奶油、木质香气为主，需要较宽的杯身让香气与氧气结合，这些杯子的设计每款都是巧思。
香槟杯
说了这么多，一定会有人想问：那笛型香槟杯呢?为什么杯型这么长?
Zalto的手工香槟杯
首先香槟的香气以挥发性较高的花香、果香为主，所以杯身不必太宽。再来，香槟最重要的其中一个元素，就是气泡!长型杯身可以让气泡(也就是二氧化碳)逸散的比较慢，气泡维持得比较久。
但是!如果品饮的是陈年的年份香槟呢?
年份香槟的香气更加复杂有层次，重点在感受香槟的气息而非气泡，所以郁金香型的酒杯会更加合适。
总结
其实好的手工葡萄酒杯，拿起来是会上瘾的，杯壁薄如蝉翼，葡萄酒在里头就像悬空了一样。
如果是初阶玩家，以下几点挑杯小建议供大家参考：
1.杯身直径比杯口直径宽
2.酒杯重量不要太重
3.酒杯的杯壁不要太厚
4.杯身曲线流畅
威士忌“兑水”后真的会更好喝吗？
一直以来，关于威士忌喝法的争论，如同威士忌对于人们的诱惑一样强烈。
主人会意地微微一笑，端来足足装有120毫升的爱尔兰威士忌的大号玻璃杯(恐怕还有装180毫升的)，旁边放一小壶水。当然是自来水，不会上矿泉水那类煞风景的货色，因为自来水活生生的，好喝得多。
当地人固执地认为，喝好的威士忌加冰，就好比把刚烤好的馅饼放进电冰箱，所以在爱尔兰和苏格兰去酒馆最好别要冰，这样被当作文明人之一员对待的可能性就大大提高了。
村上春树在这篇《带上威士忌去旅行：我的爱尔兰微醺之旅》提醒大家，在爱尔兰，威士忌兑水才是最文明的喝法，加冰可能被鄙视。
可见，至少在以前的爱尔兰和苏格兰，威士忌加冰是一件非专业的做法。
但是，在很多威士忌大师看来，威士忌只有纯饮才不会削弱酒中的香气，也不会造成威士忌的浪费。
鼻子投保260万美元的理查德帕特森，达摩首席酿酒师就曾说过：苏格兰威士忌一定要用正确的方式品尝，否则我真要一巴掌打在你脸上!
理查德帕特森所说的威士忌正确品尝方式当然是指纯饮。作为一个调酒师，他深知要调出一款风味俱佳的威士忌是一件多么不容易的事，所以他对于在威士忌中加水、可乐的品尝方法是相当反感的。这就是现在所谓的纯净主义吧。
不过，科学地做酿造研究和消费者饮用是两码事，那些纯饮主义者(或许也是一些小白)总是忽略一个事实：大部分的威士忌从橡木桶中装入瓶中前，都需要经过加水稀释的工序，而且根据原桶酒精度数的不同，一些威士忌还需要加入相当高比例的水。
对于那些神经敏感，味蕾粗壮的大V来说，无论威士忌加不加水，他们都能轻易的从威士忌中品鉴出各种香味。而对于那些味蕾稍显稚嫩的饮家来说，在高酒精度的冲击下，就立马失去了尝味的功能。
我采访过很多威士忌的大师，关于这个问题，苏格兰一些大师和酒厂酿酒师坦言，威士忌加水之后，被酒精刺鼻压抑住的隐藏气味可以脱困而出，而酒精度数的降低，也可以帮助舌头更明显的感受到一款威士忌的真实口感。
所以，和爱尔兰人喝威士忌的习惯一样，很多人刚开始接触威士忌时，也喜欢在威士忌中加水、加冰、或者其他的一些饮料。
威士忌风靡全球的今天，兑水之后再品尝，应该是世界各地最普遍的威士忌饮用方法。不单是普通饮家，就连很多专业人士都认为加入水后的威士忌的口感似乎变得更佳，但是这种做法在威士忌界一直有所争论。到底威士忌加水后，会有什么变化呢?
关于这个迷题，还真的有科学家去研究过的。今年08月17日著名的《自然》杂志在其网站上，刊登了一篇名为《稀释威士忌分子的表现)的文章，文章作者来自于瑞典南部林奈大学(LinnaeusUniversity)的两位化学研究人员BjrnKarlsson和RanFriedman(下称：BK和RF)在文中宣布，他们发现了威士忌加水以后发生的变化。
这种变化的关键在于威士忌中的一种物质愈创木酚(Guaiacol)，它是威士忌酿制过程中的一种产物，也是提供威士忌香气和口感的一种主要物质，而正是愈创木酚使得人们可以闻到和尝到威士忌的香味。当酒精浓度在45%ABV以上时，愈创木酚主要集中于酒液与空气的交界处。
当我们向威士忌加入水后，有趣的事发生了，当威士忌酒精浓度被稀释到27%ABV以下时，酒精与愈创木酚的反应变得强烈了起来，驱使包含愈创木酚在内的双亲分子来到液体表面，进而得以挥发出来。
红白葡萄酒真的只是颜色不同吗？
《我的前半生》已经结局好久了，令小编印象最深的不是唐晶和罗子君深厚的闺蜜情，也不是贺涵到底爱上谁的故事。而是是出镜率颇高的葡萄酒，喜怒哀乐处处都有葡萄酒的映衬。可惜落魄时期的罗子君，却没有一瓶干白葡萄酒。
为什么三文鱼要配干白呢?这就要从干红与干白区别说起。很多朋友认为，红葡萄酒是用红葡萄生产的，白葡萄酒是用白葡萄生产的，这其是一种误解，它们的主要区别在于加工的方法不同，酒的颜色上有红白之分。具体来讲，区分干红与干白主要从葡萄酒的酿造工艺上、颜色上、营养价值上、饮时温度上和鉴赏方法上等方面区分。
丨酿造工艺丨
简而言之，干红是用皮红肉白或皮肉皆红的葡萄带皮发酵而成，采用皮、汁混合发酵，然后进行分离陈酿而成;干白是选择用白葡萄或浅色果皮的酿酒葡萄，经过皮汁分离，取其果汁进行发酵酿制而成。
干红用皮渣(包括果皮、种子和果梗)与葡萄汁混合发酵而成，而干白是用澄清葡萄汁发酵的，所以在红葡萄酒的发酵过程中，酒精发酵作用和固体物质的浸渍作用同时存在，前者将糖转化为酒精，后者将固体物质中的丹宁、色素等酚类物质溶解在葡萄酒中。因此，红葡萄酒的颜色、气味、口感等与酚类物质密切相关。
干白是用白葡萄汁经过酒精发酵后获得的酒精饮料，在发酵过程中不存在葡萄汁对葡萄固体部分的浸渍现象。此外，干白葡萄酒的质量，主要由源于葡萄品种的一类香气和源于酒精发酵的二类香气以及酚类物质的含量所决定。所以，在葡萄品种一定的条件下，葡萄汁取汁速度及其质量、影响二类香气形成的因素和葡萄汁以及葡萄酒的氧化现象即成为影响干白葡萄酒质量的重要工艺条件。
丨颜色丨
由于干红用皮红肉白或皮肉皆红的葡萄带皮发酵而成，酒液中含有果皮或果肉中的有色物质，使干红以红色调为主，颜色一般呈深宝石红色、宝石红色、紫红色、深红色、棕红色等;干白因是白皮白肉或红皮白肉的葡萄经去皮发酵而成，它的颜色以黄色调为主，主要有近似无色、微黄带绿、浅黄色、禾杆黄色、金黄色等。
丨营养价值丨
干红所蕴含的维生素B、核黄素、尼克酸、泛酸和本多生酸的比例都要高于干白。从赏味期上看，由于干白只用汁液酿造，其单宁的含量相对较低，而干红是用果皮、果肉和汁液一起酿造，其单宁含量相对较高，所以一般情况下，干红比干白的酒性更稳定，赏味期也更长。
丨饮时温度丨
干红更具有可操作性。专业人士做出这样一个实验，在摄氏16至18度时进行品尝红葡萄酒，就可取得最好的结果;而干白则以清凉状态，即为摄氏8至10度品尝为最佳，此时可以更好地尝出其风味来。两相比较，孰优孰劣一览无遗。
总体上，干红是用红色或紫色葡萄为原料，采用皮、汁混合发酵而成。是用葡萄皮中的色素与丹宁在发酵过程中溶于酒中，因此酒色呈暗红或红色，酒液澄清透明，含糖量较多，酸度适中，口味甘美，微酸带涩。而干白是用葡萄皮红汁白或皮汁皆白的葡萄为原料，将葡萄先拧压成汁，再将汁单独发酵制成。由于葡萄的皮与汁分离，而且色素大部分存在于果皮中，故白葡萄酒色泽淡黄，酒液澄清，透明，含糖量高于红葡萄酒，酸度稍高，口味纯正，甜酸爽口。
酒杯形状真的会影响葡萄酒口感吗？
你最喜欢喝红葡萄酒、白葡萄酒还是香槟?不同葡萄酒用不同形状的酒杯，其实可以发挥得更好，不是单纯的红酒杯、白酒杯及香槟就算，看看以下几款杯形的介绍，再看看可以配合甚么酒最好，下次你可能会发现之前未曾留意到的细节。
无论是葡萄酒抑或是威士忌，就算是同一款酒，用上不同形状的酒杯去享用，其实也可以有很不同的风味呈现出来，选不对的话，未必会变得难喝，但肯定会令酒本身的特质减弱，令它不能发挥出应有的魅力。
酒杯的杯身、杯口是影响的关键点，当中会影响能储存多少空气，让空气接触得到酒体;又或者是酒口有多少的空间让你的鼻子放进杯中闻香，甚至是酒体如何流进口腔都是影响因素。
用上杯口够大够阔的酒杯，可以让红酒有更多的机会与氧气接触呼吸，这样才可以让更多的酒体释放香气，而酒杯的杯身够大，亦可以让香气有足够的空间流转，让你利用鼻子好好闻香。这种类型的酒杯可以让你好好品饮勃艮第(Burgundy)、黑皮诺(PinotNoir)、风磨(Moulin--Vent)及罗曼尼圣维旺(Romane-Saint-Vivant)等。
白葡萄酒方面，由于通常都以较低温的方法呈上，因此香气比较难发挥聚合，为了避免与空气接触太多而令温度上升，白葡萄酒杯无论是杯身或是杯口都都比较细小，当然也要看白葡萄酒本身的复杂度来选择酒杯。像是这种款式的酒杯也适合品饮一些较为香甜的白葡萄酒如雷司令(Riesling)、阿尔萨斯(Alsace)或威尔士雷司令(Welschriesling)等等。
如果你正品饮酸度较高的霞多丽(Chardonnay)，不妨使用开口较大的酒杯，可以让舌头更进一步感受到酸度、木桶或吐司的气息，亦有足够的空间让白葡萄酒呼吸，将酒香释放，不会过份集中而让酒香变得厚重。
香槟方面，很多人都会长笛形状的香槟杯，当然啦，平日Party时绝对适合，也是欣赏气泡的好机会，但是如果你的香槟是一款值得细味的Vintage年份香槟，不如试试郁金香形酒杯，最适合就是品尝花香、香气层次多的酒，让你好好享受其香气。
酒文化是中华民族饮食文化的—个重要组成部分。中国制酒历史源远流长，品种繁多，名酒荟萃，享誉中外。酒渗透于整个中华五千年的文明史中，从文学艺术创作、文化娱乐到饮食烹饪、养生保健等各方面在中国人生活中都占有重要的位置。