为什么香槟塞像个蘑菇？为什么有铁丝绑着它？

2020-09-21

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对于很多葡萄酒来说，软木塞是它的保护伞，是隔绝空气和葡萄酒的屏障。它们一般都是小小的圆柱形，但也有特例，比如香槟(Champagne)等一些起泡酒，它们的塞子就像一个蘑菇，鼓鼓的，甚是可爱。今天，小编就告诉你为什么它是这个样子的，文末还有彩蛋哦!

1、香槟塞的构造

与静止葡萄酒的瓶塞(直径约在24毫米)相比，香槟塞要宽很多，一般直径在31毫米左右，至少要有一半进入瓶颈。它的外部一般还有一个金属盖和金属网(Champagnewires/Muselet)，用来加固瓶塞，在此之外则附有一层金属箔。

2、为什么香槟塞像个蘑菇?

其实，在塞入酒瓶前，香槟塞也是圆柱形，只是比普通瓶塞要大、要宽一些!这是因为香槟含有大量二氧化碳，酒瓶内压力很大(一瓶香槟里大概有一百万多个气泡，它们加起来的气压可能比小汽车轮胎承受的气压更强)，香槟塞必须有极强的抗压性才能封住瓶口。整木制作难度大，花销也大，所以香槟塞的原材料一般由两部分组成：上面通常是制作天然软木塞残余的木条，底部(即进入酒瓶接触酒液的部分)由两三个天然软木盘制成，这个部分的延展性最好。

香槟塞的直径一般为31毫米，为了能塞进酒瓶，要把其直径压缩到18毫米。进入酒瓶后，塞子底部离酒液最近，会吸收瓶中的二氧化碳，缓慢膨胀，防止二氧化碳跑出来，维持瓶内气压稳定。同时，这一部分是延展性最好的天然软木，所以它慢慢变身成了可爱的蘑菇状。一瓶香槟开瓶后，瓶塞上部也会自然伸展，所以一般是不能重新塞回去的哦。

防止漏液、避免二氧化碳溢出、维持气压稳定，看来，一个小小蘑菇塞，作用还真大。不过，如果把香槟塞塞进静止葡萄酒瓶，它也会变成蘑菇状吗?不会，因为酒中没有二氧化碳，也就是少了那层刺激作用。

3、为什么要用金属盖和金属网来固定香槟塞?

还是因为香槟瓶中的压力太大!香槟采用传统酿造法(MethodeChampenoise)酿制，酒液必须经过瓶中二次发酵和除渣，二氧化碳就源自二次发酵的过程。二次发酵过程中，酵母会将蔗糖分解，释放出大量二氧化碳，形成很大的压力。普通酒瓶是无法承受的，所以香槟酒瓶一般会厚一些，瓶塞也宽大一些，瓶口要用铁丝网来固定塞子，以免塞子提前弹出。大家开瓶时一定要小心，可别像某些在飞机上的乘客，点了瓶香槟，开瓶把天花板都打坏了，最后逼停飞机，损失惨重

值得一提的是，香槟创造初期是用木塞、油布和蜡胶来封瓶的，但这种封瓶方式容易让木塞蹦出来。后来，有人发明了用细绳固定的方法。1844年，一位香槟酒庄庄主AdolpheJaqueson开创了用钢丝的封瓶方法，不过安装和开瓶都有些不方便，如今的版本是经后人改良过的，更方便简单，而且金属盖上很多时候会标上生产商名字或标志。

4、你丢掉的香槟塞，却被别人玩成了美爆的设计!

喝完的香槟等起泡酒的塞子不要扔掉，它们可以做成超级美的小摆件!同时，铁丝网也能做成各种有趣的小工艺品哦，请接好这波大福利!

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卡片夹，婚礼上用这个很吸睛哦!

用金属盖和金属网做成的Blingbling各种小椅子!

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喝了那么多香槟你知道它的瓶塞为什么是蘑菇形吗？

开香槟是不需要开瓶器的。香槟的瓶塞也和其他类型葡萄酒的瓶塞不太相同，它看起来形似蘑菇状。那么，为什么香槟的瓶塞要做成蘑菇形呢?

实际上，香槟塞并不是一开始就被制成蘑菇形。它是在香槟陈年的过程中，慢慢发展出来的。香槟含有大量的气泡，未开瓶的香槟内压力很大，可以达到5-6个大气压。它们在瓶中犹如一头凶猛的野兽，随时可能破口而出。

为了解决这个问题，人们从封瓶的软木塞下手，增大瓶塞和酒瓶之间的摩擦力。一般酒瓶瓶口的直径约为18毫米，人们为香槟设计了31毫米的软木塞，然后再用特殊的机器将木塞打入瓶中。软木材料具有极高的弹性，进入酒瓶就开始努力地膨胀，这样就和酒瓶内壁产生了较大的摩擦力，瓶塞也就不那么容易射出了。

塞进酒瓶的木塞不仅受到了挤压，还会在瓶内二氧化碳的作用下，慢慢发生膨胀，更增大了与瓶壁之间的摩擦。而这部分木塞往往是由天然软木片制成，延展性非常好，于是便形成了我们所看到的蘑菇柄。而露在瓶外的部分，仍然保持着未被挤压时的大小，也就是蘑菇伞。而香槟开瓶后，底部瓶塞会自然伸展，很难再塞回酒瓶。

除此之外，人们还为香槟塞设置了另一个枷锁金属帽和铁丝。将软木塞留一部分在瓶外，用金属帽和铁丝将木塞和瓶口牢牢地栓在一起。这也是为了防止瓶内压强过大，将瓶塞发射出去。

不过，相比较普通葡萄酒的软木塞，香槟的蘑菇塞没有开瓶器钻入的小孔，形状也更讨人喜欢。因此，不少香槟爱好者将这些用蘑菇塞和金属帽制成了小工艺品，十分可爱、有趣。

香槟为什么那么贵?

长久以来，仍有许多人分不清楚香槟(Champagne)与起泡酒之间的不同。事实上，香槟是一种特殊的起泡酒，只有在法国北部香槟产区，选用指定的葡萄品种，即霞多丽(Chardonnay)、黑皮诺(PinotNoir)和莫尼耶皮诺(PinotMeunier)，根据指定的生产工艺所酿造的酒，才可称之为香槟。在价格上，香槟一般也比其他种类的起泡酒要贵两倍。那么，问题来了：香槟那么贵，原因是什么呢?

1.独特的双重气候

香槟地区气候非常凉爽，这给酿酒的过程带来一定的难度。香槟地区位于北纬49，这使得大多数酒庄的酿酒温度都维持在-1℃至-10℃之间。一旦控制不好温度，整个酿酒活动便会失败。特别值得注意的是，香槟地区气候兼具海洋性和大陆性特点。也就是说，其海洋性特点会让四季的温度产生小幅度的变化，而其大陆性的一面则往往会带来恐怖的冬霜，这将给葡萄树的生长带来极大的威胁。

2.复杂的酿酒工艺

香槟是采用传统法酿制而成的，这种方法要求严格且耗时颇长。一次发酵完毕之后，酿酒师会将葡萄酒装瓶，并往瓶中添加糖和酵母，然后在封闭的容器中进行二次发酵，发酵过程中产生的二氧化碳会被关在瓶中成为酒中气泡，香槟中那一串串晶莹剔透的气泡就是由此而来。

发酵的过程中，死酵母细胞群(酒泥)会沉淀在瓶底。这个缓慢的发酵过程结束之后还有一段熟化期，酒泥会缓慢地释放面包、饼乾和土司的香气到酒瓶中，这整个过程被称为酵母自溶(YeastAutolysis)。

熟化的下一个过程是吐泥(Disgorge)，即去除酵母沉淀物，否则葡萄酒将会变得十分浑浊。在传统法中，吐泥通常是通过转瓶(Riddling)进行的。在这个过程中，酒瓶会被缓慢地倾斜并轻摇，酵母会自动地滑到酒瓶的颈口处。

之后，再将瓶的颈口进行低温处理。此时，沉淀于瓶颈处的酵母会结冰。打开瓶塞时，结冰的部分会在瓶中二氧化碳的压力下被挤出来。之后再用葡萄酒和糖的混合物将瓶子装满。这个过程被称为加量(Dosage)。一般情况下，普通的香槟需要经过至少15个月的酒泥发酵，而年份香槟则需要36个月的时间进行酒泥发酵。

酿造其他类型的起泡酒就不需要经过那么多道流程了。以普罗塞克(Prosecco)为例。普罗塞克是通过罐中发酵法酿造的。在一次发酵完成后，基酒会被转移到加压罐中，而不是装入瓶中。接下来，酿酒师会往罐中加入糖和酵母并将发酵罐密封。二次发酵完毕以后，必须立即进行过滤并在压力下装瓶。这样便可将二氧化碳保留在酒中。这种酿造方法成本较低，但酿造出来的起泡酒需要趁其新鲜时饮用。

葡萄酒为什么会顶塞？

不少朋友都收到过从外地预定的葡萄酒，可是收货之后却发现，有一部分酒的塞子都冒出来了，好像被开过一样。软木塞鼓出来一截，用专业术语说，叫做胀塞或者顶塞。那么，产生这种现象的原因是什么?又该如何避免呢?

我们通常看到的葡萄酒顶塞，程度大多不同，有些略微凸出，有些严重的会顶开瓶封，超过30%或者更多会裸漏在外，同时会出现漏液的情况。

为什么会发生顶塞?

葡萄酒的酒塞胀开原因大致有两方面：一是塞子大小不合适，在运输过程中因振动受瓶子里面的酒液冲击会胀开;二是是因为葡萄酒在运输或储存过程中忽冷忽热，或剧烈运动，酒体发生二次发酵，产生了二氧化碳，导致酒塞冲出。

什么季节容易发生顶塞?

答案是夏天和冬天。

夏天温度太高，热胀冷缩，放在车内更容易顶塞，而且葡萄酒会被迅速氧化和老化;冬天温度太低，把低温仓库的酒拿到温暖的室内，标签会因为雾化作用而湿损，塞子也可能因为温度骤升而被顶开。

所以，如果没有酒窖或恒温酒柜，存放葡萄酒要尽量选择温湿度恒定的地方，避免存放在有异味或温湿度变化大的地方，尤其不要将酒长期存放于床底下、湿度大的地下室或车辆后备箱内。

还有哪些因素会造成顶塞?

灌装生产时木塞没压好

如果工厂灌装线打塞的机器打蜡不够，造成木塞没有完全压进去，看起来也像顶塞。但是可能性比较低。

过滤环节不彻底

如果葡萄酒在过滤的环节中，除菌不彻底或者残留有酵母，亦或者残余含糖量过多，都是会有一定几率瓶中二次发酵，产生二氧化碳气体，导致顶塞。

运输过程中的剧烈震动

葡萄酒经过剧烈的晃动，容易导致酒中的酚类物质加速氧化和结构破坏，同时也增加了瓶子的温度，压力不平衡，造成顶塞。比较严重的晃动强度，瓶内的冲击力也是会有可能把塞子顶出来的。

那么顶塞的酒还可以喝吗?

如果葡萄酒瓶塞有稍稍冒出头的迹象，先检查密封性，打开酒塞，观察瓶中葡萄酒的氧化程度。如果只是轻微氧化，还能闻到葡萄酒里的果香、花香等香味且没有其他不舒服的味道，那么这款葡萄酒还是处于能饮用的状态。

如果顶塞超过一半了，太多的空气进入酒液，闻起来过度氧化，那么小编建议可以直接放弃饮用了，毕竟香气和风味已不再，只剩下酒精味和高酸的葡萄酒还有什么内涵可言呢?

喝香槟为什么特别容易醉？

香槟(或者其它起泡酒)在葡萄酒里面酒精度并不算很高，但是喝起来却特别容易醉，这究竟是印象流还是真相?

香槟的酒精度高吗?

一般来说，醉酒的根本原因在于酒精的摄入量。换句话说，无论你喝的是啤酒、白酒还是葡萄酒，导致醉酒的因素最终取决于你摄入了多少酒精。那么，香槟的酒精度到底高不高呢?

事实上，大部分的香槟酒精度在12%左右，比起波尔多、勃艮第等产区的红葡萄酒(12.5%～13.5%)还要略低一些，相比许多新世界产区的西拉或是仙粉黛则明显不如。

香槟原产地名称保护(AOCChampagne)整体规范了香槟酒的酒精含量，它规定了每年葡萄采收时最低天然酒精度(titrealcoomtriquevolumiquenaturel)，即潜在酒精度不得低于9度。

至于其它起泡酒，如非常流行的普罗塞克(Prosecco)，其酒精度则还要更低一些，大约为11%左右。

喝香槟为何容易醉?

既然香槟及其它起泡酒的酒精度都不算高，为什么会给人留下容易醉的印象呢?这是因为，人体对于不同类型的酒，在摄入酒精的速度上有所区别。

在一份于2007年发表于《国际法医学杂志》的论文中，英国曼彻斯特大学和中央兰开夏大学的研究人员通过实验得出结论：在伏特加中加入气泡水，可以让人体更快摄入酒精，让人醉得更快。

事实上，早在2001年英国萨里大学(UniversityofSurrey)就曾针对气泡与酒精吸收做了一项研究实验。参与实验的人被分为两组，每组6人，他们每周轮流分别饮用气泡香槟和静态香槟(去除气泡的同一款酒)。结果显示，参与者在喝气泡香槟五分钟后，血液中的酒精含量升至0,54毫克/毫升，而喝静态香槟后的酒精含量为0,39毫克/毫升。40分钟后再对比结果，两者分别升至0,7毫克/毫升和0,58毫克/毫升。

白酒为什么有苦味？

说到酒的苦味，相信大家一定会想到啤酒。啤酒有苦味是正常的，主要是啤酒花带来的。但白酒的苦味却是令人质疑的，那么，白酒有苦味到底是否正常?

有些人认为好的白酒不应该有苦味，而一些有多年酒龄的酒友则说酒苦说明这酒是粮食发酵出来的，是纯粮酒。

那么，白酒有苦味到底是否正常?这苦味又是来自哪里?苦味到底能不能衡量酒是否是纯粮酒?本期为您解答这些问题。

01白酒有苦味正常吗?

白酒讲究酸、甜、苦、咸、鲜等口感的层次性和丰富性，虽然苦味在白酒中给饮用者带来不舒服的感觉，但不得不承认适量的苦味却可增加白酒的丰满，就像我们的烟、茶、啤酒、葡萄酒、黄酒、咖啡、巧克力等食物一样，如果没有苦味，这些食物就要偏格，影响它们特有的风味。不过这种苦味应该是瞬时性的，微苦不涩，而不是长时间的、持续性的苦。

02白酒为什么有苦味?

白酒的苦味主要是由酒中的醇类物质导致，另外，单宁、糠醛和酚类化合物也会使白酒产生苦味。这些引起白酒苦味的物质主要来源于以下三种情况:

1、原辅料不净或选择不当

使用的原料、曲粉出现霉变，辅料稻壳未清蒸或清蒸不彻底或霉变，产生苦味和邪杂味;

使用单宁含量高的原料，原料中的高脂肪被氧化，单宁在发酵过程中被分解成某些酚类化合物，带来苦涩共存的味道;

另外原辅料皮壳中含有较多的多缩戊糖。在微生物的作用下会生成带有焦苦味的糠醛。

2、配料不合理

俗话说曲大酒苦，用曲量大，酒醅中蛋白质含量高，发酵时必产生大量的酪氨酸，经酵母作用脱氨、脱羟而生成酪醇，使酒带苦味，而且持续时间很长。

3、生产工艺条件控制温度不合理

入窖温度高或粮食、曲粉粉碎过细或过粗，窖池密封不严，密封窖泥开裂并长霉，酒醅堆放时间过长等都会使酒发酵时产生倒烧味、苦味、辛辣味、霉味等。

入窖温度高、前期发酵温度不易控制，从而造成前期升温过猛、糟醅品温高、持续时间长，酵母衰老自溶快，自溶后产生的氨基酸及酪氨酸都会导制高级醇、酪醇含量的增加，从而产生的酒带有严重并持久的苦味;

若酒醅堆放时间较长，侵入的杂菌也就多，加速了甘油的分解，甘油极易被酵母分解成丙烯醛，丙烯醛有持续性的苦味并刺激性强;

另外，蒸馏时，前期用汽过大，将会产生焦锅现象，使焦化物质带入酒中，产生焦苦味。

03苦味能否判断纯粮酒?

从上述的分析中，我们不难看出白酒的苦味不能作为判断一瓶酒是否纯粮酒的标准，因为白酒的苦味不仅与酒体中的微量成分醇、酚等物质的量比有着密切的关系，同时也与各厂的酿酒工艺条件、操作管理、卫生条件等有着不可分的关系。

白酒的苦味与酒体中的微量成分醇、酚等物质的量比、各酒厂的酿酒工艺条件、卫生条件有关，它也不能作为判断一瓶酒是否是粮食酒的标准。虽然苦味在白酒中给饮用者带来不舒服的感觉，但不得不承认适量的苦味却可增加白酒的丰满，不过这种苦味应该是瞬时性的，微苦不涩。

为什么庆祝一定要用香槟？

香槟，这种神奇的起泡酒自问世以来，似乎就自带一张梦幻的庆典脸。它的金色气泡欢乐地升腾在电影、体育、时尚等全球声色最为热烈的地方，全能又傲娇地成为葡萄酒家族中最会制造气氛的大神

如果说世界上有一种饮品能打破社会与民族的界限，迅速把不同背景、不同爱好的人笼络在一起，那一定非香槟莫属。

论王者风范，只服香槟!

1668年至1715年间，修道士唐皮艾尔培里侬在香槟地区的艾佩尔奈小镇负责修道院的酒窖管理，并酿造为圣餐准备的葡萄酒。偶然的契机下，他发现了葡萄酒瓶中的二次发酵。由于当时的香槟产区出产的都是静止葡萄酒，他一生都致力于消灭这种奇怪的泡泡。尽管如此，在无数的故事版本中，后人都将其誉为香槟之父。

早在香槟会冒气泡之前，它就已是皇室宫廷的挚爱，可以说自始就是王者之饮。

1715年前后，太阳王路易十四在统治的最后时期，曾一度沉迷于轻盈、闪烁的香槟。从中古世纪至1825年查理十世，法兰西历任国王的加冕典礼都在兰斯(Reims)举行，法兰克王国第一任国王克洛维(Clovis)也是在此接受洗礼，清丽的香槟之乡因此也被誉为加冕之都，而这些历史上最重要的加冕时刻无一不使用的是来自香槟区的名酒以示庆祝。

在香槟会冒气泡之后，它的受欢迎程度更是空前的，特别在其入驻凡尔赛宫后，香槟成为每个贵族手中不可或缺的饮品。喝香槟亦是身份权位的象征，曾有法兰西国王路易十五的著名情人庞巴杜夫人不遗余力地称颂过它：香槟是喝下去后唯一能使女人变得更迷人的葡萄酒

不过，香槟在这一时期还并不属于大众酒饮，它的酿制被严格限制，价格也是物以稀为贵，只有王亲皇室，或者在巴黎伦敦等欧洲上流社会的显赫家族才有机会品尝，其奢华地位当时已可见一斑。

如今，香槟在全球的受热捧程度恐怕让其它酒种忘尘莫及，从贵富名流到摇滚乐手，拥趸无数，人们似乎都乐于将名利与情怀抒托于一瓶起泡。法国著名音乐人大卫库塔(DavidGuetta)、美国影后斯嘉丽约翰逊(ScarlettJohansson)又或者瑞士网球男神罗杰费德勒(RogerFederer)都曾先后把他们优质的公众形象与香槟联合在一起。

香槟名家更是各大皇室贵族活动上的常客，摩纳哥亲王阿尔伯特爱喝的是巴黎之花(Pierrer-Jout);凯特和威廉大婚选择的是宝禄爵(PolRoger，它也是温斯顿丘吉尔的最爱);拿破仑则钟情酩悦(MotetChandon)，其中帝王(Imprial)系列就是因他而命名的

论会玩气氛，只服香槟!

如果碰到有钱人问你晚上去哪里烧钱才能又快又爽?我想作为一个靠谱的葡萄酒爱好者，你可以负责地告诉他去喝!香!槟!没错，香槟就是狂(xun)欢(f)与庆祝的代名词!

巴基斯坦船商，亿万富豪杰维德费亚兹(JavedFiyaz)曾在法国蔚蓝海岸为香槟一夜掷金如土：2009年他在素有太阳城之称的圣特罗佩(Saint-Tropez)的俱乐部签下面值900000欧元的酒单300瓶路易王妃水晶香槟(LouisRoedererCristal),外加24支3升与10支6升装同品牌的特别规格香槟;接着，2014年他在附近加纳的酒单稍微收敛了些，但随便就去买个380000欧元的账单也足以让普通人泪如泉涌了。

2017年初，国民老公王思聪在马尔代夫包下一座小岛过生日，花了近半个亿的人民币：其他不说，光买香槟就花了155万元左右!他选择的是著名的炫富神器，夜店之王黑桃A香槟，包括600瓶标准容量的和1瓶价值近50万元的30升迈达斯。

实际一点，不是每个人都能像富豪这样肆意狂欢。但就算只是日常聚会，香槟也能很好地满足那些平常的时光，不论是生日趴、周年庆、表彰会、婚礼、圣诞、新年或者更令人惊喜的重逢，它永远是人们心中的庆祝首选派对当前，哪怕只有一次性的塑料杯，我们想往里倒的都会是香槟!

严格来说，香槟直到20世纪初才普遍流行起来，这一转变，很大程度上要归功于1889年到1990年期间在巴黎举办的世界博览会。而期间梅西耶(Mercier)香槟可谓后来居上的代表，没有皇室血统与悠久历史的它，依赖打出的大众香槟亲民牌，推出了一张家庭香槟酒标，鼓励消费者使用香槟来为家庭里小生命的到来而庆祝，而这一营销传统成功延续至今。

红酒为什么有美容功效？

想要你的肌肤容光焕发吗?那就来一瓶红酒吧。据专家所说，一杯红酒的确可以拯救你的肤色。

葡萄酒中含有白藜芦醇，这是一种强有力的抗氧化剂，如今已经成为皮肤护理产品中必不可少的成分。

那么，白藜芦醇护肤背后的科学依据是什么呢?我们的皮肤每天都受到自由基和高活性分子的攻击，这些东西是由我们的身体产生的，同时也存在于我们周围空气中的烟雾和其它空气污染物中。

而抗氧化剂，如白藜芦醇、维生素E和维生素C，可以中和自由基，这样它们就不会损害你的皮肤，而且它们可以防止体内这些有害分子的形成。白藜芦醇的效果远胜于维生素E和维生素C。

舒缓皮肤

白藜芦醇同时可以舒缓皮肤。毒素、阳光照射和其他刺激物可以损害皮肤的胶原蛋白和弹性蛋白，加速衰老、皱纹和皮肤松弛。但白藜芦醇的抗炎特性可以舒缓肌肤，抑制皮肤的慢性损伤。

抗衰老功效

白藜芦醇还具有完美的抗衰老功效。胶原蛋白是皮肤的主要结构蛋白，使肌肤具有健康的弹性。

随着年龄增长，我们的雌激素水平发生变化，因此产生更少的胶原蛋白，导致细纹和皱纹的出现。白藜芦醇可以像雌激素那样维持胶原蛋白的水平和水分，使肌肤充满弹性和诱人的光彩。

加速细胞更新

白藜芦醇还可以加速细胞更新。通常情况下，老的皮肤细胞在一个月左右的时间内就会被新的细胞所取代。

但随着年龄的增长，细胞更新的速度会变慢。虽然我们没有办法完全阻止皮肤细胞老化，但白藜芦醇可以使你的身体使用能量来维持健康的皮肤组织，延长细胞的寿命，保持你的皮肤容光焕发。

年份香槟为什么比无年份香槟贵那么多？

购买香槟时，大家有没有发觉，大部分香槟的酒瓶上都没有标示年份数字，只有一部分价格高昂的高端香槟才会标示年份。这是为什么呢?

年份vs无年份

葡萄酒标上的年份，通常表示酿造该酒的葡萄被采摘的时间。也就是说，假如你买的是一瓶2013年的波尔多(Bordeaux)，则那瓶酒采纳的是2013年9月或10月期间摘下来的葡萄酿制而成。

那么，香槟的情况为什么不一样呢?实际上，香槟可以分为两类：年份香槟和无年份香槟。后者是好几个年份葡萄酒调和后的产物，即多个年份葡萄酒的混合。

酿酒师这样做的目的，在于通过调和不同年份的原酒而使每一年的同一产品保持相同的风味。面对新收成的葡萄，酿酒师需要推断如何使用这些葡萄搭配现有的其他年份的酒，以一定的比例混合，打造同一品牌同一系列香槟传承下来的味道特色，让消费者在购买同一系列香槟时可以始终获得一致的体验，保持产品的消费者诚恳度。

而年份香(vindeChampagne)顾名思义，就是采纳同一年份葡萄酿制而成的香槟了。年份香槟是宏大年份才有的产物，通常只会在收成特殊好的年份酿造。由于在酿造过程中没有添加其他年份的原酒，年份香槟展现的是该年份特有的风情魅力，与非年份香槟的一致性有所不同。

换句话说，年份香槟与无年份香槟的酿造目的是不一样的：前者着重展现的是特定年份的风土，后者则强调一致性，展现的是香槟酒厂的个性。

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价格差异为何这么大?

年份香槟与无年份香槟价格差距巨大，其原因简单来说就是年份香槟的稀缺性。据统计，年份香槟的产量仅仅占整个香槟产区的5%左右。在香槟产区，平均每十年只有3~个年份适合酿造年份香槟;同时，由于年份香槟必须采纳同一个年份的葡萄，而不像无年份香槟那样可以选用凉快气候与亲切气候的不同年份的葡萄进行混合，以达到酿酒师想要的味道，因此年份香槟的产量自然特别稀少了。

此外，香槟产区对年份香槟的酿造也有更严格的规定，年份香槟必须在酒瓶中陈年3年以上，而无年份香槟则只需陈年15个月就可以公布。而实际上，香槟厂商往往会让年份香槟陈年更长的时间(4-10年)才正式公布，这无疑大大增加了年份香槟的酿造成本。

高昂的成本往往带来更高的品质，相比无年份香槟来说，年份香槟无疑拥有更多层次的风味、更复杂的口感、以及更强的陈年潜力。不过，品酒归根究竟仍旧是一件特别个性化的事情，非年份香槟也有许多拥趸。亲自尝过两者之后，你的味蕾将决定是否值得为年份香槟付出高价。

香槟头上的小蘑菇你知道藏着什么秘密吗？

当你打开一瓶香槟之前，一定会注意到它的瓶塞上有一顶花花绿绿的「金属帽子」，四周还用铁丝牢牢绑住，需要先将它拧松才能开瓶。

而在开瓶之后，你又会发现香槟酒的瓶塞并不像一般的葡萄酒一样是长长的圆柱体，而是像樱桃小丸子一样，留着一个「蘑菇头」的发型。

那你是否想过，为什么只有香槟等起泡酒会用这样的瓶塞，这「蘑菇头」的形状又是怎样形成的呢?

要回答这些问题，还要从起泡酒的特点说起。

香槟之所以会在倒入杯中之后出现不断从杯底上升的一串串气泡，是由在瓶内二次发酵中产生，并溶解在酒中的二氧化碳所致。

而在开瓶之前，这些二氧化碳在瓶内产生的压强相当于五到六倍的大气压，或是两到三倍的汽车轮胎胎压。

若是用常见的平静葡萄酒的瓶塞来密封，这气压分分钟就能让瓶塞像子弹一样发射出去，打到人不说，砸到花花草草也是不好的。

所以，对于香槟来说，瓶塞不仅仅要有密封的基本作用，更要担负着保护酒和人安全的使命。

新的香槟塞并不是蘑菇形状的，而是和一般的瓶塞一样是圆柱体。只不过，人们把香槟塞做得比一般的瓶塞粗很多。它的直径达到了31毫米，比香槟瓶口的内径还要多出13毫米。

这么粗的瓶塞被用特殊的机器打进瓶口之后，由于软木材料高弹性的特点，会在瓶内努力膨胀，从而与酒瓶内壁之间产生很大的摩擦力，来对抗瓶内二氧化碳对其施加的压力。

如果你足够细心的话，也许还会发现香槟塞其实是由几部分组成的。

一般的香槟塞由三层软木材料粘合而成。最上面，也是最厚的那一层是用软木碎屑压合制成的，为的是节约成本;下面靠近酒液的两层则是使用的整块的软木薄片，而直接接触酒液的那片软木要比中间那一层的质量更好，木质更加致密，为的是利用天然软木更好的弹性，获得最佳的密封作用，防止瓶内的二氧化碳逸出，同时也避免酒液的氧化。

香槟塞最下方两层软木对比，下方软木孔洞更少，木质更加致密

开瓶后，香槟塞就会迅速膨胀开来，试图恢复最初的形状。因此，你很难将香槟塞再塞回瓶子中去。不过，瓶内的部分因为被瓶口禁锢过，丧失了部分弹性，很难完全恢复原状，一般都会比露出瓶外的部分细，也就形成了蘑菇的形状。而随着香槟封瓶后的时间越来越久，瓶内的那部分酒塞也会逐渐丧失弹性，也就越难在开瓶后恢复原状。因此一般来说，越早装瓶的香槟，「蘑菇」的柄越细。

那么，「蘑菇」的头，也就是瓶外的那部分软木塞又有什么作用呢?

如果你在电视上看过F1赛车的颁奖仪式的话就会发现：如果只用软木塞密封香槟，那么在车手剧烈摇晃几下酒瓶后，陡然增大的瓶内气压还是会把瓶塞和酒液一齐喷射出去。

为了避免在开瓶前出现这种情况，人们便在瓶口外留出一部分软木塞，并在上面又加了一层保险金属帽和铁丝来将软木塞和瓶口更加牢牢地固定在一起。

这个小小的金属帽也成了人们进行艺术创作的方寸之地，一些漂亮的设计很有收藏价值。不少人也像收藏酒标或酒塞一样收藏它们。

而利用金属帽和铁丝，你还能自己动手做出一把把精致的小椅子。

一头是五到六个大气压强，另一头又被金属帽和铁丝紧紧箍住，看来当个香槟酒塞也不容易啊!而这样一个看起来可爱的「蘑菇头」，却是香槟塞为了保护我们和香槟的安全而作出的牺牲呢!

为什么说桑娇维塞是托斯卡纳之魂？

桑娇维塞(Sangiovese)是意大利托斯卡纳(Tuscany)的品种之王，该品种在托斯卡纳众多子产区都有种植，但酿造出来的葡萄酒风格却不尽相同，风土、气候、传统和熟化时间等都是造成其风格各异的因素。本文将带你了解托斯卡纳主要的桑娇维塞产区及其葡萄酒的多样风格。

1.基安帝法定产区(ChiantiDOCG)

在所有以桑娇维塞为主的葡萄酒产区中，基安帝是范围最大的一个，其面积约占托斯卡纳的1/3，其中大部分靠近托斯卡纳北部。这里的桑娇维塞葡萄酒所呈现出来更多的是典型的酸度而不是酒体。在基安帝所出产的葡萄酒中，桑娇维塞的比例必须至少达到75%，但这些酒风格多样，有酒体中等、口感清新的，也有经过橡木桶熟化、口感浓厚的。大多数的基安帝葡萄酒适宜早饮，一般无需长时间熟化。

2.经典基安帝法定产区(ChiantiClassicoDOCG)

尽管从地理位置来看，经典基安帝的边界覆盖了基安帝的历史核心地带，但前者也属于DOCG级别的产区，其葡萄酒拥有自己的风格。与平均水准的基安帝葡萄酒相比，经典基安帝拥有更优秀的陈年潜力，有些甚至能与蒙塔希诺-布鲁奈罗葡萄酒(BrunellodiMontalcino)媲美，尤其是珍藏(Riserva)和顶级精选(GranSelezione)级别的经典基安帝。根据规定，经典基安帝葡萄酒必须由至少80%的桑娇维塞酿造而成。

3.蒙塔希诺(Montalcino)

蒙塔希诺位于锡耶纳(Siena)以南，这里出产了最优质、酒体最为饱满、陈年潜力最优秀的桑娇维塞葡萄酒。最好的葡萄园位于山坡上，海拔较高，园内的土壤主要是加列斯托(Galestro)土壤。而海拔较低的葡萄园则以黏土和海洋沉积物混合土壤为主。在当地，桑娇维塞被称为布鲁奈罗(Brunello)，蒙塔希诺-布鲁奈罗法定产区(BrunellodiMontalcinoDOCG)和蒙塔希诺法定产区(RossodiMontalcinoDOC)葡萄酒都必须由100%的桑娇维塞酿造。

蒙塔希诺-布鲁奈罗葡萄酒由碧安帝-山迪(Biondi-Santi)首次酿造于19世纪60年代，但直到20世纪80年代，该产区才开始得到广泛关注。蒙塔希诺-布鲁奈罗葡萄酒通常酒体饱满，富有单宁感，复杂度高，风格与巴罗洛(Barolo)相似。由于这种酒年轻时较为强劲，因而其法定的熟化时间是托斯卡纳所有以桑娇维塞为主的产区中最长的，其中普通(Normale)级别的需要4年熟化时间，珍藏级别需5年，这两个级别都要求2年的橡木熟化时间。

蒙塔希诺-布鲁奈罗葡萄酒风格多样，有传统与现代之分。现代风格在法国新橡木桶中熟化，风味丰富、集中且有烤面包的气息，而传统风格则是在大的法国旧橡木桶中熟化，除果味之外还带有皮革、泥土、花朵和烟草的气息。但总体而言，这种酒优雅且香气浓郁，陈年潜力极佳。

蒙塔希诺法定产区葡萄酒通常用更年轻的葡萄树所产的果实酿造而成，其法定熟化时间仅为1年，其中6个月为橡木桶熟化。当蒙塔希诺-布鲁奈罗葡萄酒仍在酒窖中熟化时，蒙塔希诺葡萄酒已经可以上市，这也为酒庄提供了收入来源。一些顶级生产商所出品的蒙塔希诺葡萄酒也非常优质，拥有蒙塔希诺-布鲁奈罗般酒体和结构的同时，又带有更多的果味和清新感。

4.高贵蒙特布查诺法定产区(VinoNobilediMontepulcianoDOCG)

高贵蒙特布查诺葡萄酒完全与蒙特布查诺(Montepulciano)葡萄无关，这种酒是由产自托斯卡纳东南部蒙特布查诺镇(Montepulciano)的桑娇维塞酿造而成的。这些葡萄种植于蒙特布查诺镇周围的山坡上，当地的桑娇维塞克隆品种是普鲁诺阳提(PrugnoloGentile)，其在葡萄酒中的比例必须至少为70%。

高贵蒙特布查诺葡萄酒必须熟化至少2年的时间(珍藏级别需3年)，其中12-24个月在橡木桶中完成。根据该产区的传统，酒液的熟化是在大的旧橡木桶而非法国新橡木桶中进行的，当然也有例外。一般而言，高贵蒙特布查诺葡萄酒风格多样，有较为易饮的，有复杂度比平均水准的基安帝还要高的，更有和蒙塔希诺-布鲁奈罗类似的丰富而有结构感的。

5.卡米尼亚诺法定产区(CarmignanoDOCG)

卡米尼亚诺位于佛罗伦萨(Florence)以西，这个小产区与基安帝一个名为蒙塔巴诺(Montalbano)的子产区相交叠。尽管二者所产的葡萄酒都以桑娇维塞为主要原料，但风格却截然不同。卡米尼亚诺葡萄酒必须至少由50%的桑娇维塞酿造而成，辅以其他本土品种或国际性品种，其中赤霞珠(CabernetSauvignon)和品丽珠(CabernetFranc)混酿所占比例至少为10-20%。

卡米尼亚诺葡萄酒通常采用种植于蒙塔巴诺山(MontalbanoHills)东面的桑娇维塞来酿造，东面砂岩较少，种植出来的葡萄拥有更好的浓郁度。卡米尼亚诺虽与基安帝一样较为易饮，但却拥有更多深色水果风味，更富结构感。这种酒必须熟化接近18个月的时间，其中8个月是在橡木桶或栗木桶中完成。而珍藏级别的卡米尼亚诺的规定熟化时间为3年，其中12个月在木桶中完成。

6.莫雷利诺思康萨诺法定产区(MorellinodiScansanoDOCG)

莫雷利诺思康萨诺位于蒙塔希诺(Montalcino)西南面，靠近第勒尼安海(Tyrrhenian)海岸线。该产区是南托斯卡纳玛尔玛(Maremma)主要的桑娇维塞产区。20世纪30年代积水排空以前，玛尔玛曾是一片沼泽地，因而气候相对温和。

在莫雷利诺思康萨诺，桑娇维塞的名称为莫雷利诺(Morellino)，这也是该产区的名字由来。当地种植出来的桑娇维塞更多汁，富含黑樱桃风味，酸度较为柔和，酿造出来的葡萄酒除了有丰富的果味，还拥有更多复杂的气息，口感清新，适宜早饮。当地的法律法规允许莫雷利诺思康萨诺葡萄酒在采收后6个月便发行上市。珍藏级别的莫雷利诺思康萨诺则更富结构感和深度，上市前必须熟化至少2年。

为什么香槟的软木塞是磨菇型？

为什么只有起泡酒软木塞是蘑菇型?是什么原因造成的，这样又有什么功用呢?

啵!只见侍酒师取下了香槟的软木塞，放在桌上。你看着蘑菇型的软木塞，一个问题浮上心头

为什么只有香槟的软木塞是蘑菇型?跟一般的葡萄酒不一样?

为什么会变成蘑菇型?

最主要是因为软木塞吸收了瓶中的二氧化碳。事实上香槟的软木塞是用多种不同的软木组合成的，而蘑菇头的部分是弹性和延展性最好的，因此在吸收了二氧化碳后会膨胀的最多。

香槟软木塞膨胀前吸收二氧化碳膨胀后

如果你在香槟瓶里装的是一般的酒，因为没有二氧化碳的关系，软木塞就会用蘑菇型的了。

为什么要做成蘑菇型?

香槟瓶里面有着6~8大气压的瓶内压力，这让香槟和静态酒的状况完全不一样，瓶内的高压力会让气体逸岀。

因此软木塞会被压缩，塞入瓶中之后再膨胀起来，特殊的形状会在瓶颈这边产生隔阻的压力，就可以防止气体跑出去了。

红酒里为什么有＂玻璃渣＂？

近来有朋友跟我说，他喝一瓶葡萄酒时，居然喝出了玻璃渣，被吓了一跳。还有酒友反映，开酒的时候，发现酒塞上沾满了亮晶晶的碎渣，不知道是什么东西。他们都很困惑，这些葡萄酒是不是有问题，还能喝吗?我告诉他们，这其实是一种名为酒石酸的晶体。

1、什么是酒石酸?

这种物质我们平时吃的葡萄、香蕉和酸角中都有。

它非常容易溶解在水或葡萄汁中，却不能完全溶解在酒精溶液中。有的葡萄酒在低温下，来自葡萄果实的酒石酸就会析出变为晶体。

酒石酸本身无害，但若出现在白葡萄酒中，很容易被误认为玻璃渣;出现在红葡萄酒中会被色素染成红色或棕色，更容易被误认为是沉淀。

2、所有的葡萄酒都含有酒石酸

酒石酸来自酿酒葡萄，是组成葡萄酒中酸味的重要成分。不过，葡萄的品种本身、生长的气候条件都会影响酒石酸含量。

酿酒的葡萄要比我们平时吃的葡萄含更多酒石酸。有的葡萄品种，如长相思(SauvignonBlanc)、雷司令(Riesling)，酒石酸含量较高;有的葡萄品种，如黑皮诺(PinotNoir)、马尔贝克(Malbec)，酒石酸含量相对低一些。

凉爽气候下生长的葡萄，在花期的新陈代谢过程能积累大量酒石酸;而温暖气候条件下生长的葡萄，尤其是生长季比较长的葡萄，酒石酸含量要低一些。

3、为什么大部分葡萄酒没有这种渣?

原因很简单，在葡萄酒装瓶前，把这种渣过滤一遍。

传统的做法是，利用冬天寒冷的天气，使葡萄酒温度保持在结冰临界点3-4个月，然后过滤去除酒石酸晶体。现代的做法是，利用制冷系统使葡萄酒保持-5℃至-10℃的低温，2-3周后过滤酒石酸晶体。这种做法基本可以保证，葡萄酒装瓶上市后不再出现酒石酸晶体。

4、哪些葡萄酒容易出现这种渣?

(1)装瓶前没有过滤的葡萄酒。

(2)来自气候较冷的产区的葡萄酒酸度较高，容易出现酒石酸晶体。比如，一些德国白葡萄酒。

(3)长期储存在低温条件下的葡萄酒。

(4)老藤葡萄酒。老藤葡萄吸收的矿物元素含量多，而钾、钙离子与酒石酸结合会形成沉淀。

(5)陈年白葡萄酒。具有陈年潜力的白葡萄酒一般酸度比较高，陈年过程中钾、钙离子与酒石酸结合会形成沉淀，而且陈年时间越长，沉淀越多。比如，陈年贵腐菌。

5、带渣的葡萄酒该怎么喝?

酒石酸晶体来源于葡萄果实本身，对人体无害，而且它尝起来也不酸，而是带有一种沙沙的感觉。这种渣可以通过醒酒去除：

(1)在确定要饮用哪一瓶葡萄酒之前，应该保持酒瓶处于直立状态数小时;

(2)醒酒前需准备好醒酒器、漏斗、滤布和一个光源;

(3)开瓶时，不要摇晃或者转动酒瓶，开瓶之后要透过光源观察瓶底，确定沉淀物并未污染上方液体;

(4)倾倒葡萄酒前，目光要与酒瓶成90度，慢慢倾斜酒瓶，缓缓地将葡萄酒注入醒酒器中;

(5)注意要将瓶中有沉淀的酒液留在瓶肩，不能倒入醒酒器中，确保醒酒器中无沉淀。

6、酿酒师故意留下这种渣

在一些气候寒冷的产区，比如德国，常常面临葡萄不成熟的问题。如果葡萄酒中能析出酒石酸，说明酿酒葡萄在采收时苹果酸含量低，也就是葡萄成熟状态理想。

反之，在一些气候温暖或炎热的产区，酿酒师也会避免过滤酒石酸，因为这里的葡萄酒容易酸度不足，而葡萄酒需要高酸度来保持鲜爽口感。

有的酿酒师，尤其是酿制好的葡萄酒时，追求极大程度地减少人工干预，他们也不会过滤酒石酸晶体，因为这样会破坏酒的结构，影响酒的品质。

不过，绝大部分生产商都认为，消费者更想要清澈干净的葡萄酒。

识货的人，才懂你。

毕竟大多数人不认识这种晶体，如果喝酒时看到它，很容易认为酒有质量问题，甚至误以为有玻璃渣。

为什么英国起泡酒越来越像香槟？

几百年前，英国是最大的香槟(Champagne)进口市场之一，2013年，英国的香槟进口量达到了3,000万瓶。但在最近几年，英国人开始酿造自己的起泡酒(SparklingWine)了，有些生产商酿造的起泡酒甚至可以与香槟匹敌。但在英国市场上出现的问题是，不管怎样出色，他们生产的起泡酒都不是香槟，也不能被称为香槟。

图片来源：thebacklabel

十六山脊酒庄(SixteenRidgesWinery)的酿酒师西蒙德(SimonDay)说道：有一些起泡酒生产商正在追求香槟的风味，也有一些生产商正采用不那么知名的葡萄品种酿造独具特色的起泡酒。好消息是，各种风格的起泡酒都有其发展的空间。

想要了解英国起泡酒和香槟，我们先从气候谈起。当我们将英国南部与法国的香槟产区作比较时，我们不难发现两地的气候是多么的相似。总体来说，两地所在的纬度都比较高，且靠近水源和群山，英国南部的冬季气温要略微高一些，而香槟产区的夏季气温则稍微低一些。除此之外，两地的降水都比较多，这就涉及到土壤类型的重要性了。

尽管英国和香槟产区的土壤并不完全一样，但它们确实有许多共同点，其中最重要的一点是两地的土壤都具有良好的排水功能，同时这也意味着土壤不会太湿润。相比之下，香槟产区拥有更多的石灰岩和白垩土，而英国则拥有更多的绿砂石和黏土。

对于两地相似的气候和土壤类型我们已有所了解，现在我们来看看酿造工艺上的差异。先从酿造原料葡萄品种来看。我们知道，黑皮诺(PinotNoir)、霞多丽(Chardonnay)和莫尼耶皮诺(PinotMeunier)是酿造香槟的三大品种，而恰巧这三大品种在英国南部也能生长得很好。既然品种相同，那么英国酿酒师需要做的另一个重大决定就是如何处理葡萄汁了。虽然酿造起泡酒有许多种方法，但香槟生产商使用的方法是香槟酿造法(MethodeChampenois)，即传统酿造法(TraditionalMethod)，这其实也是英国许多酿酒师们采用的方法。

使用传统法酿造香槟时，葡萄在采摘后会经压榨然后置于不锈钢桶中发酵，随后酒液会被装瓶。接着，酿酒师会在酒液中加入糖和酵母，使酒液在瓶中进行二次发酵。一旦酵母消耗了酒液中的糖分便会释放出酒精和二氧化碳，二次发酵后死去的酵母则会慢慢地积累在瓶壁上。接着，酿酒师们会通过转瓶将所有的沉积物完全堆积到瓶口再进行除渣。最后，酒液中会加入调配液(Liqueurdexpedition)，随后被加塞、封瓶。

在品尝香槟时，我们会察觉到烤面包、坚果和奶油的风味，其实这些风味就是来源于酵母沉渣。由于大多数英国起泡酒都是以同样的方式酿造的，所以也具有相似的香气和味道。为什么英国酿酒师如此努力地想要与法国香槟靠近呢?答案很简单，香槟已然是起泡酒之王，而英国市场对香槟有一定的需求量。但现实问题是，法国已经拥有如此卓越的香槟酿造技术，而英国起泡酒非要在这时向香槟靠拢，真的值得么?

其实不然，我们始终相信，葡萄酒酿造是一门艺术，永远不会有完美或是最好。对于英国起泡酒，我们可以一直等待、一路品尝，相信会有更加优秀的作品呈现在我们面前。