勃艮第位于法国东部，这里受到来自南部的地中海气候、东部的大陆性气候和西部海洋带来的海洋性气候的三重影响，也因为葡萄园所处的地理位置不同，受到不同的微气候影响，最终铸就了勃艮第各个产区之间的微妙差异。
整体来看，勃艮第气候温和，清晨的阳光能帮助葡萄枝条渡过冬季霜冻的伤害。在夏季，阳光帮助藤蔓和果实快速成长，从4月到9月，日照时长约为1,300小时，以1981年到2010年间的数据来看，夏季7月和8月的平均气温为20度。年均降雨量为700mm，主要集中在5月和6月，时常刮起的北风有助于调节葡萄园的湿度。葡萄藤大多种植在山坡上，海拔一般介于200至500米之间。坡上的葡萄藤享受着更充裕的阳光，藤蔓得以健康生长，同时东向的山坡也有效阻挡了来自遥远西部海洋的水汽。
由于勃艮第特殊的微气候，每一年不同的天气情况会对葡萄酒的风格带来直接影响，那么让我们简单回顾一下最近10年勃艮第的天气情况。
2018年丰满、醇厚
目前，2018年份的葡萄酒已开始陆续上市，2018年整体来说是一个非常不错的年份，这一年的酒款大多风格丰满、醇厚，非常成熟，相对适合较早饮用。对比2016、2017和2018，这三个年份的生长季非常相似，生长季初期同样受到霜冻威胁，但2018遭受的损失没有前两个年份那么严重。2018年份的夏季更热、更为干燥，较少受到病虫害威胁，直到采收，干燥炎热的天气始终是主旋律。
2017年经典年份
总体来说，2017年出品葡萄酒的品质保持在好到很好的水平，葡萄酒的产量非常不错，成酒的风格十分经典，夜丘(CotedeNuits)的表现要好于伯恩丘(CotedeBeaune)。不像2012、2013、2014、2016年份那样，酒款的品质与气候表现直接挂钩，2017年酒款质量表现与种植者的关系更为密切，对于那些及时进行绿色采收以控制产量、采取更多措施帮助葡萄成熟的酒农来说，其回报颇丰。1月、2月气候干燥，3月温暖，月底的降雨滋润了葡萄园，4月温暖的天气依然延续，不少葡萄藤提前发芽。但4月底，葡萄园遭遇了与2016年相似的寒流袭击。随后，5月、6月天气转暖，葡萄正常生长，花期只有3天，但可预见果实产量将非常丰厚。
温暖的天气一直持续到7月，7月中下旬有一些暴雨侵袭了热夫雷-香贝丹(Gevrey-Chambertin)南部和莫雷-圣丹尼(Morey-Saint-Denis)北部，尤其是洛奇特级园(ClosdelaRocheGrandCru)。7月底葡萄开始进入转色期，8月天气干燥，一些年轻的葡萄藤表现出缺水的症状，但整体情况良好，好天气一直持续到9月，葡萄采收从9月初陆续开始。这一年的葡萄颗粒饱满，出汁率比较高，所以最终酒款的风格会显得淡雅。
2016年低产高质
这一年产量确实很低，但葡萄酒表现却着实精彩。2016年最重大的事件无疑是春季的霜冻影响：温度低，面积广，马沙内(Marsannay)、菲克桑(Fixin)、香波-慕西尼(Chambolle-Musigny)、伏旧(Vougeot)、弗拉热-伊瑟索(Flagey-Echezeaux)和夜圣乔治(Nuits-Saint-Georges)都受到了明显的霜冻影响，只有莫雷-圣丹尼和沃恩-罗曼尼(Vosne-Romanee)受到影响较小。当然受灾面积也不会平均分布在各个村庄内，比如受灾较为严重的香波-慕西尼，其南部和中部葡萄园的受灾情况比北部地块严重得多。
2016年的整体天气状况是，1月到7月潮湿多雨，7月中下旬以后天气一直保持在完美状态。这一年不仅仅霜冻灾害导致葡萄减产，6月中旬花期的温热多雨，也导致坐果不均，大小果明显，7月冰雹再次侵袭，产量进一步受挫。2016年份的后半部却让人喜笑颜开，从7月14日开始，完美气候占据主旋律，大多数葡萄农都把采收日期延后了2-3周，以期待仅剩的一点点葡萄能够完美成熟。
2015凝练、浓缩
对于勃艮第来说，2015是卓越非凡的一年，很多种植者认为这一年与2005年份相似，但2015年份产量更低，酒款风味更加浓缩;也有人觉得2015年份的风格与1990年更加类似，但毫无疑问2005和1990都是勃艮第顶尖的年份。
2015年份的葡萄酒口感丰富，充满力量，轮廓清晰，同时又有多汁的酸度支撑起酒体。更难能可贵的是，很容易被炎热年份掩盖的风土特征，在这一年也得到很好的呈现。简而言之，这一年份的葡萄酒值得耐心等待。
冬季气候温和、潮湿，土壤为接下来的干热夏季储满了水分，6月的降雨只有不到100毫米，而8月的降雨只有30毫米多一点，这对于健康茁壮的葡萄藤来说足以度过干热的夏季，但对于年轻的葡萄藤却有些艰难。令人庆幸的是，采收前几周的天气比2003年和2009年要凉爽，这让葡萄保存了良好的酸度。最终的结果是产量偏低，但果实质量非常高。
2014经典年份
这一年对于酒农来说并不轻松，但酒款风格非常经典。对于夜丘的葡萄酒来说，它们没有2009和2012年酒款表现得那般丰满、诱人;2014年生长季与2008年类似，但最终收获的果实比2008年更加成熟。
2014年春季温暖、干燥，葡萄藤发芽较早，同时花期提前，但随后问题频发。6月28日的冰雹袭击伯恩丘，给沃尔奈(Volnay)、玻玛(Pommard)、默尔索(Meursault)和伯恩(Beaune)内的葡萄园带来巨大伤害，这与2012年和2013类似。夏山-蒙哈榭(Chassagne-Montrachet)和普里尼-蒙哈榭(Puligny-Montrachet)在此次冰雹灾害中受到影响较小，夜丘只有很少一部分葡萄园遭到破坏。另外，除了7月份偶有的几天炎热天气，2014年的夏季以湿冷为主基调，这种情况一直持续到了8月上旬。葡萄果实出奇地鲜少受到疾病侵染，成熟均匀，速率缓慢。
8月中旬往后，一直到9月中旬采收，天气一直保持了干热的状态，这为2014年追回了很多分数。
2013轻盈、优雅
2013年是一个拥有较长的生长季、富有挑战性的年份，酒款单宁相对轻盈，酸度清新，酒体优雅，风味新鲜，可能它的陈年潜力不及2008，但香气强度更胜一筹。
湿冷的天气是春季的主旋律，5月降雨量是往年的2倍，生长周期被推迟，6月天气依然如此，湿冷依然是主旋律，花期受到影响，葡萄减产。7月天气有所好转，但7月23日的冰雹，让伯恩丘的部分葡萄园遭受了破坏。8月气候炎热、潮湿，9月天气凉爽，采收季到10月才正式开始。这一年伯恩丘的沃尔奈表现不错，夜丘的香波-慕西尼出品的葡萄酒充满魅力。酒款整体以精细的结构、纯粹的果味见长。
2012时来运转的年份
如果只看2012年份生长季的描述，可能人们会觉得这一年将会是噩梦般的存在，但对于勃艮第来说，一个阳光明媚的9月拯救整个年份的桥段时常上演，2012年便是如此如此。这一年产量很低，根据多家酒庄的反馈，总体产量在每公顷1,800L到3,000L之间，当然整个产区酒款的质量也不平衡，有一些表现一般，另一些却表现得分外华美。
2012年春季寒冷、潮湿，也有霜冻出现，但没有引发恶性的后果。持续的降雨导致花期艰难，部分产区的整个花期持续了一个月。6月6日整个产区普遍遭到冰雹袭击，但因为正值花期初期，直接影响并不明显，但对施行有机种植和生物动力法耕种的酒庄造成的影响则较为明显。7月下旬迎来了整年最热的时期，由于此前冰雹导致葡萄藤枝叶脱落，加上种植者也采取了疏叶措施来改善通风，高温和阳光直射加速了裸露在外的葡萄果实的成熟进程。8月在经历了1号的冰雹天气之后，气温继续上升，少量依然挂在葡萄藤上的果实成熟速度惊人，9月中旬采收开始。这一年，葡萄产量极低，沃尔奈部分酒庄的果实损失率甚至高达75%。由于特殊的生长季，结出的果实颗粒很小，风味浓缩。这一年来自夜丘的红葡萄酒通常表现出结构紧致、风味浓缩的特点，值得陈年。
2011风格清爽、果味纯粹
这一年份同样充满挑战，出品的红葡萄酒酒体相对轻盈，风格清爽，香气芬芳，果味纯粹。
春季温暖，花期提前，这种天气一直持续到5月底，眼看着一个提前采收的年份就要到来。这时候天气再一次上演戏剧性的变化，初夏天气凉爽，到了6月底气温猛升，高温晒伤了部分果串，而到了7月，气温甚至比4月还要凉爽，7月12号有部分冰雹袭击伯恩丘南部。7月底气温再次扭转，直至整个8月都很温暖，过高的温度和暴雨甚至延缓了葡萄的成熟，8月底伯恩丘的一些酒庄就开始采收了。整体来看，这一年份葡萄可以成熟，但成熟度并不均匀，由于葡萄皮中带有的单宁较少，一些酒庄在发酵时使用更多的梗，以增加酒款结构。部分酒庄认为这一年与2007年类似，但比2007年更多几分风味和酒体。
2010充满挑战
这一年的天气同样并不友好，生长季充满不确定性，但减产和温暖的9月，让这一年葡萄酒的品质峰回路转。酒款风格通透、纯净，是一个经典的勃艮第年份。
2009年底严酷的霜冻冻伤了不少葡萄藤，并不良好的花期使得这一年份进一步减产，并为成熟不均留下隐患。初夏潮湿，阳光并不充足，8月气候更加湿冷，葡萄园里的工作异常繁重。9月气候转暖，有一些冰雹影响了伯恩丘南部，但2010年皮厚果小的黑皮诺(PinotNoir)很好地抵御住了天气的威胁。天气一直保持温暖，收获季从9月的最后一周开始，一直持续到10月初，这是一个有些棘手的收获季，但通过分拣，可以收获高品质的葡萄。
凉爽的夏季保持了酸度，较低的产量确保了挂在枝头的果实能够缓慢成熟。刚完成采收时，人们并没发现这一年份的高品质，但苹果酸-乳酸发酵(Malolactic-Fermentation)完成后，2010年份葡萄酒的品质逐渐显现。虽然这一年份不像2009那么华美，但口感紧致、风格通透、架构坚实是这一年份的突出特征。夜丘的表现尤其精彩。
2009完美成熟
2009年是一个完美成熟的年份，酒款口感丰满、成熟，个别酒款会缺少一些酸度。
春季炎热，花期较早，7月中旬的暴风雨给葡萄园增加了一些额外工作。幸运的是，天气很快回暖，从8月10日开始热浪滚滚，这使得葡萄完美成熟。伯恩丘在恰当的时候迎来了一些降雨，红葡萄品种在9月中旬开始采收，夜丘葡萄的采收稍晚，在9月末才开始。因为这一年温暖的天气，采收时间点显得十分重要，如果稍迟就会损失很多酸度，2009年份有一些酒庄就碰到这个问题。有一些酒庄把这一年份与同样温暖且成熟的2005和1990年份作比较，不过罗曼尼康帝酒庄(DomainedelaRomanee-Conti)庄主则认为这一年更像是1959年，同样是炎热、成熟的年份，而且同样拥有较低的酸度。2009年份各个产区的葡萄果实成熟均匀，是十分难得的一个年份。
通过以上信息，我们可以对勃艮第近10年的年份特征以及酒款风格有更深入的了解，这样在选购或者品鉴酒款时更多了几分依据。
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勃艮第葡萄品种的主流与非主流
如果说波尔多是法国葡萄酒界的国王，那么勃艮第就是那高贵的皇后。作为世界顶级美酒的摇篮，勃艮第拥有悠久的酿酒历史和浓厚的酿酒文化，在葡萄酒界强大的影响力毋庸置疑。
勃艮第现有28,715公顷葡萄园和84个AOC法定产区。与波尔多以酒庄为基的分级制度不同，勃艮第强调的是葡萄园的水准，根据风土的优越程度，将葡萄园划分为大区级(Regionale)、村庄级(Village)、一级园(PremierCru)和特级园(GrandCru)四个等级。该产区内名村名园众多，共有33个特级园，出产的葡萄酒各具特色。在挑选心仪的勃艮第葡萄酒之前，先来了解一下该产区经典的葡萄品种吧!
一、两种标志性主流品种
众所周知，勃艮第以黑皮诺(PinotNoir)和霞多丽(Chardonnay)这两个明星葡萄品种而闻名于世，二者的总种植面积占比超过80%。勃艮第的葡萄酒大部分都由单一品种酿造，出产的黑皮诺和霞多丽葡萄酒品质优异，是世界公认的卓越典范。
黑皮诺
黑皮诺起源于勃艮第产区，是一种非常古老的葡萄品种，最早的关于黑皮诺的书面记录可以追溯至1375年。许多葡萄品种都由其衍生而来，包括霞多丽、阿里高特(Aligote)和佳美(Gamay)等。其种植面积占勃艮第种植总面积的34%，金丘(CotedOr)为最主要的种植区。黑皮诺对于种植环境非常挑剔，只有在少数可以契合其娇贵天性的风土上才能展现其独一无二的优雅风姿，而其中最经典的产区莫过于它的老家勃艮第。
黑皮诺的葡萄串小而紧凑，葡萄皮薄而细腻，酿造出来的酒液颜色较浅。黑皮诺喜爱温和或凉爽的气候，酸度较高，单宁含量较低或中等。经过陈年以后，优质的黑皮诺葡萄酒能产生很复杂的香气。然而，除了来自勃艮第和其他一些优质产区的黑皮诺以外，大多数黑皮诺葡萄酒最好在年轻有果味的时候就及时饮用。
优质的勃艮第黑皮诺葡萄酒通常散发出草莓、覆盆子和樱桃等红色水果的香气，混合着巧克力或烟熏的味道。而且随着时间的推移，其香气会从新鲜水果转变为成熟果酱的味道，并伴有皮革、湿树叶和蘑菇等动植物气息。即使在最热的年份，勃艮第产区的黑皮诺葡萄酒也能保持一定的清新感。来自一级园或特级园的黑皮诺葡萄酒通常架构精致而复杂，余味悠长。
霞多丽
霞多丽是黑皮诺和白高维斯(GouaisBlanc)的自然杂交品种，原产自勃艮第，占勃艮第种植总面积的48%。黑皮诺对种植环境的要求很高，而霞多丽则很容易适应环境。无论是在凉爽地区还是炎热地区，霞多丽都能酿出充满魅力的葡萄酒。作为世界上种植最广泛的葡萄品种之一，霞多丽在勃艮第这片风土上展现出了其纯正高贵的个性。
霞多丽的果串细长，其果实颗粒分布较为松散，属于早发芽的葡萄品种，因此易受春季霜冻的影响。霞多丽的风格会因生长地不同而存在巨大的差异，所以很难一概而论地描述霞多丽葡萄酒的特性。
北面的夏布利(Chablis)是霞多丽的经典产区，该产区气候凉爽，出产的霞多丽拥有较高的酸度，酿成的酒蕴含绿色水果和柑橘类水果的芳香，且带有特殊的矿物质气息，酒体轻盈，口感清新、自然。
南下则到了勃艮第的中心地带金丘，其南部的伯恩丘(CotedeBeaune)是酿造霞多丽葡萄酒的主要地区。该子产区出产的霞多丽葡萄酒通常会被放入小橡木桶中发酵，浓郁的果香中夹杂着花香、奶油和橡木的味道。
勃艮第南端的马贡(Maconnais)产区也是霞多丽葡萄酒的主要产地，这里气候相对温暖，出产的霞多丽虽无夏布利和金丘那般精致优雅，却多了果味的芬芳。其中以普伊-富赛(Pouilly-Fuisse)子产区最为出名，生产出的葡萄酒一般酒体饱满，带有菠萝和甜瓜等热带水果的风味。
二、其他非主流品种
在黑皮诺和霞多丽之外，勃艮第还有阿里高特和佳美等非主流的葡萄品种一直在为葡萄酒爱好者们提供着别样的勃艮第葡萄酒风采。
阿里高特
阿里高特也是由白高维斯和黑皮诺杂交而成，与霞多丽也有一定的亲缘关系，是勃艮第产区种植面积排名第二的白葡萄品种。其在法国的种植面积为2,000公顷，其中超过1,800公顷种植在勃艮第产区，占勃艮第葡萄种植面积的6%左右。
相比霞多丽，阿里高特葡萄果实颗粒更大。阿里高特酿制出的优质干白葡萄酒一般呈淡淡的金黄色，散发着白花、桃子、柠檬、青苹果和柑橘的香气，蕴含咸鲜风味，高酸爽口，风格清新怡人。
在配餐方面，牡蛎、鲈鱼等鲜美的食物能使阿里高特白葡萄酒口感中的咸鲜味更为突出，而反过来，阿里高特白葡萄酒也能使食物中的鲜味充分展现，两者相得益彰。
佳美
佳美同样起源于勃艮第，曾在勃艮第被广泛种植。但在1395年，由于担心佳美的葡萄酒产量会超过黑皮诺，勃艮第公爵(DukeofBurgundy)菲利普勒尔迪(PhilippeleHardi)下令禁止在当时的勃艮第产区范围内(不包括现在的马贡产区)种植佳美。后来，佳美的种植区迁移到了勃艮第南部博若莱(Beaujolais)产区。
佳美的葡萄串非常紧实，果实颗粒大小中等。成熟时果皮近乎黑色，略带蓝色。由其酿造的葡萄酒散发着红色和黑色水果的香气，年轻时充满活力，随着时间的推移，单宁变得更加柔滑，还带有肉桂、胡椒等香料的风味。
除了以上介绍的四个葡萄品种，勃艮第还种植有长相思(SauvignonBlanc)、灰皮诺(PinotGris)、凯撒(Cesar)和莎西(Sacy)等葡萄品种，但是种植面积极为有限，总共仅占勃艮第种植面积的2%。据传，灰皮诺也起源于勃艮第，但现在很少在本地种植了，在瑞士、匈牙利、德国的一些产区和法国的阿尔萨斯(Alsace)产区能发现它的身影。
一文了解勃艮第最南端葡萄酒产区马贡
位于法国勃艮第(Burgundy)最南部的马贡(Maconnais)产区南北蔓延35公里，东西横跨10公里，北部是夏隆内丘(CoteChalonnaise)，南部是博若莱(Beaujolais)，西起格罗讷河谷(GrosneValley)，东达索恩河谷(SaoneValley)。马贡以风味迷人、价格实惠的霞多丽(Chardonnay)白葡萄酒而闻名。
与北部葡萄园分布密集的金丘(CotedOr)不同，马贡的葡萄园相对零散，面积超过6,000公顷，葡萄酒年产量超过3,500万升。除了种植葡萄以外，马贡还发展其它农业和畜牧业。
马贡的气候与邻近的罗讷河谷(RhoneValley)相似，气候较为温暖，降水量较少，春季霜冻的风险也较低。产区南部的地势逐渐增高形成了普利山脉(MontdePouilly)及石灰岩山丘，最著名的子产区便分布在山脚下。当地富含铁矿的碱性黏土非常适合霞多丽的生长，不仅赋予了葡萄酒清新爽脆的特征，也能让霞多丽发展出美妙独特的风味。
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马贡产区生产的葡萄酒几乎都是白葡萄酒，使用霞多丽酿造而成。在马贡，霞多丽的种植比例高达80%。此外，也有酒庄用黑皮诺(PinotNoir)和佳美(Gamay)生产少量红葡萄酒和桃红葡萄酒。
标注马贡(Macon)的大区级葡萄酒可以是白、红和桃红葡萄酒。较好的白葡萄酒结构平衡，具有清新的苹果或柑橘类水果的香气，酸度中等，酒体中等至饱满，也会带有些许由苹果酸-乳酸发酵(MalolacticFermentation)带来的奶油味。而红葡萄酒往往酒体轻盈，果味丰富，适宜早饮。
标注马贡村庄级(MaconVillage)或马贡+村庄名的葡萄酒均为采用霞多丽酿造的白葡萄酒，性价比通常很高。马贡产区虽然没有特级园(GrandCru)和一级园(PremierCru)，但其5个村庄级AOC法定产区出产的葡萄酒简单易饮、性价比高，为消费者提供了另一个选择。这些村庄的葡萄树种植在石灰岩山坡上，朝向东面或东南面，可以接收到充足的阳光照射，有利于酿造出勃艮第最成熟饱满的酒款。马贡产区品质最好的村庄级葡萄酒一般具有热带水果和核果的成熟香气，大多数经过一段时间的橡木桶熟化，以提高质感和增加风味。
普伊-富赛
普伊-富赛(Pouilly-Fuisse)是马贡最有名的子产区之一，以前该产区被简单称为普伊(Pouilly)，直至1936年成为AOC法定产区后，才被分为普伊-富赛、普伊-楼榭(Pouilly-Loche)和普伊-凡列尔(Pouilly-Vinzelles)，后两者于1940年成为AOC产区。普伊-富赛的葡萄树种植在朝东或东南的山坡上，海拔200-300米，土壤主要为黏土-石灰岩。
普伊-富赛只生产霞多丽白葡萄酒，其风格清新精致，优雅迷人。酒中一般散发出柠檬、葡萄柚、菠萝、桃子、金合欢、矿物质、面包屑、奶油糕点、杏仁、榛子和蜂蜜等气息，质地丰富，结构平衡，展现出明显的橡木特征，可以与龙虾、鹅肝以及山羊奶酪等搭配。
普伊-楼榭
普伊-楼榭的葡萄园位于朝东的山坡上，俯瞰索恩河谷，海拔在200-250米之间。该产区北部的土壤更加古老，由片岩和砂岩构成，在阳光的照射下升温更快，而南部的土壤则为黏土-石灰岩，富含铁矿，多样化的土壤造就了风格各异的酒款。
普伊-楼榭只生产霞多丽白葡萄酒，不同葡萄园出产的酒有不同的表现，有的丰腴丝滑，有的富含矿物味，但整体而言均结构平衡，余味绵长。年轻时酒款散发着金合欢、山楂花、桃子、柠檬和葡萄柚的香气，经过3-5年的瓶陈后，香气愈加复杂，发展出榅桲、干果、榛子、烤杏仁甚至姜饼的特征。
普伊-凡列尔
普伊-凡列尔的葡萄园同样位于朝东的山坡上，平均海拔为200-250米，土壤主要为粘土-石灰岩，适合霞多丽的生长。
这里所产的霞多丽白葡萄酒富有力量感，展现出矿物的特征。酒液呈浅金色，随着时间的发展，香气从最初的桃子、杏子和葡萄柚逐渐发展成杏仁、榛子、蜂蜜、榅桲和烘烤的气息。
圣韦朗
圣韦朗(Saint-Veran)地处马贡与博若莱交界处，曾被划入博若莱产区，直到1971年才正式归入马贡。这里的土壤主要为富含化石的石灰岩土壤。
圣韦朗的葡萄酒全部由霞多丽酿造，香气复杂优雅，散发着桃子、梨、金合欢、金银花、杏仁、榛子、肉桂、黄油和蜂蜜的气息，口感圆润，矿物感明显，与多种海鲜、蘑菇或山羊奶酪搭配都相得益彰。
维尔-克莱赛
维尔-克莱赛(Vire-Clesse)在1998年获得AOC法定产区认证，是马贡较晚成立的村庄级法定产区。葡萄园主要分布在两座南北走向的山坡上，土壤主要是富含化石的石灰岩和侏罗纪时期的泥灰质石灰岩，而山坡底部的土壤则以富含沙石的黏土为主，排水性良好。
维尔-克莱赛只生产霞多丽葡萄酒，酒款散发出金合欢、金银花、金雀花、白桃、马鞭草和薄荷等气息，随着陈年，还会出现榅桲果酱等味道，风格活泼清新，口感圆润。
一杯沃尔奈 纵享勃艮第的葡萄酒之旅
玻玛(Pommard)和沃尔奈(Volnay)是勃艮第的一对著名CP，这两个相邻的村庄，一个葡萄酒刚劲有力，一个葡萄酒柔美动人。几个世纪以来，人们对葡萄酒的喜好一直在变化，有时，大众普遍偏爱饱满强劲的葡萄酒;有时，精致细腻的葡萄酒又变成了主流，玻玛和沃尔奈这两座酒村也随着时代变迁而各领风骚。
17和18世纪是以沃尔奈为代表的勃艮第葡萄酒流行的时代。在这之后，波尔多产区和赤霞珠(CabernetSauvignon)、梅洛(Merlot)品种崛起，葡萄酒行业的天平逐渐又往另一个方向倾斜。现在的人们把那些饱满、强劲的葡萄酒叫做大酒(BigWine)，标志着大酒登上历史巅峰的，可能是上世纪末兴起的车库酒(GarageWine)风潮。这些车库起家的小酒庄对过度成熟的葡萄严加筛选，进行高度萃取，再将产量压缩到极致，就诞生了一批风格极其浓郁集中的葡萄酒。在市场的运作下，其中一些葡萄酒的价格甚至超过了波尔多一级庄。而当它们的价格逐渐回归理性，当越来越多人开始脱离原来的大潮，去寻求更优雅精致的葡萄酒风格，我们便知道勃艮第，尤其是沃尔奈的时代又要到来了。
一、概览
沃尔奈位于伯恩丘(CotedeBeaune)中心偏南部，北边是玻玛村，西南和东南方向分别与蒙蝶利(Monthelie)和默尔索(Meursault)相邻。沃尔奈的名字来自凯尔特(Celtic)神话里的水神沃伦(Volen)，中世纪时村庄改名为Vollenay。
沃尔奈共有葡萄园220公顷，黑皮诺(PinotNoir)是唯一法定品种，产区年产量在每公顷3,000至4,000升之间。
二、风土及葡萄酒风格
沃尔奈村的地形与玻玛村相比稍显陡峭，葡萄园的海拔为230-280米，朝向多为东和东南。在伯恩丘，一条大致呈南北走向的低矮山脉贯穿了玻玛、沃尔奈和默尔索，山丘半坡处的葡萄园享有最好的光照、排水和土壤条件，因而形成了一条优质葡萄园分布带，沃尔奈最优秀的葡萄园就坐落于此。山顶的葡萄园土壤里含有较多的鲕粒石灰岩，土壤贫瘠;坡底的葡萄园土层深厚，富含铁质，并混杂有鹅卵石和砾石，因而会微微呈现出粉色或红色。半坡处则是勃艮第典型的白色石灰岩，各项条件最为优越。
沃尔奈的葡萄酒大多呈清亮的宝石红或较浅的石榴红色，散发紫罗兰、樱桃和鹅莓香气，年轻时通常比其他村的酒口感更加顺滑，亲和易饮;陈年后将发展出野味、蘑菇和煮李子的复杂气息。品尝一杯陈年沃尔奈葡萄酒时，飘渺而细腻的单宁包裹着红色水果和松露的风味划过舌尖，不留一丝辛辣和艰涩，能够顷刻间让人体会到丝滑这个词在葡萄酒世界里的含义。
三、著名葡萄园
和很多伯恩丘的酒村一样，沃尔奈没有特级园(GrandCru)，但有几块一级园(PremierCru)出产的葡萄酒品质出色，有着准特级园的称号。
1.橡树园(ClosdesChenes)
橡树园位于沃尔奈西南角，和蒙蝶利村交界。顾名思义，这块葡萄园的名字来自于围成葡萄园西面边界的一片橡树林。由于葡萄园朝向更偏南，这里的葡萄能接收到更多的光照，出产的葡萄酒更显浓郁、集中，它的风格也是沃尔奈村里最接近玻玛的，通常需陈年7-10年才能达到巅峰。
橡树园是沃尔奈炙手可热的一级园，拉芳伯爵(DoaminedesComtesLafon)、勒桦(DomaineLeroy)等超级名家都在橡树园占有地块，并出产着特级园水准的葡萄酒。
2.香邦园(Champans)
香邦园位于橡树园东面地势较低处，土壤构成复杂，斜坡顶部的土层较薄，含有大量石灰岩，而底部的土层较厚，颜色偏红。在酿造香邦园葡萄酒时，酿酒师们喜欢将来自不同地块的葡萄混酿，以增加葡萄酒的复杂性。香邦园出产的葡萄酒精致、细腻，单宁柔顺，风味集中，有着典型的沃尔奈风格。
3.桑特诺园(Santenots)
桑特诺园红葡萄酒可以算是沃尔奈的金字招牌，不过这块葡萄园的身份很令人费解，因为它不在沃尔奈，而在默尔索村内。1937年，沃尔奈AOC成立时，法国国家原产地命名管理局(INAO)在默尔索和沃尔奈交界处的桑特诺园为后者特设了独立的AOC，这块园出产的白葡萄酒一般标为默尔索桑特诺园(Meursault-Santenots)，红葡萄酒则标为沃尔奈桑特诺园(Volnay-Santenots)。
桑特诺园面积共22公顷，可分为4个地块，分别叫做中桑特诺园(Santenots-du-Milieu)、下桑特诺园(LesSantenots-Dessous)、白桑特诺园(LesSantenots-Blanc)和泣园(LesPleures)，其中以中桑特诺园的葡萄酒品质最高。勒桦酒庄的中桑特诺园红葡萄酒(Volnay-SantenotsLesSantenotsduMilieu)是沃尔奈均价最高的酒款。
4.公爵园(ClosdesDucs)
公爵园的名字据说来自于历史上著名的勃艮第公爵(DukeofBurgundy)菲利普勒哈迪(PhilippeleHardi)，这块葡萄园曾是他的私人财产。公爵园是沃尔奈名庄安杰维勒侯爵(DomaineMarquisdAngerville)的独占园，酒庄酿造的公爵园葡萄酒风味极其细腻雅致，陈年潜力优秀，或许是沃尔奈知名度最高的葡萄酒。可以说这块葡萄园与酒庄互相成就了彼此。
四、著名酒庄
1.拉法热庄园(DomaineMichelLafarge)
拉法热庄园建立于18世纪，至今仍由创始家族拉法热(Lafarge)经营。酒庄在1995年成为最早试行生物动力法的酒庄之一，始终崇尚无为的酿酒理念，通常使用新桶比例为5%的橡木桶陈酿葡萄酒，装瓶前进行轻度澄清，极少过滤。
拉法热庄园的10公顷葡萄园都分布在沃尔奈村内，出产的葡萄酒大多是一级园等级，并以品质极高的橡树园红葡萄酒著称。罗伯特帕克(RobertParker)、安东尼盖洛尼(AntonioGalloni)和李志延(JeannieChoLee)等酒评家对这款酒的评分一般都在94分以上。
2.安杰维勒侯爵酒庄(DomaineMarquisdAngerville)
安杰维勒侯爵酒庄是一座特立独行的酒庄，它在上世纪20年代开创性地在酒庄内进行装瓶，并绕过酒商，自行销售葡萄酒;2006年，酒庄转型为生物动力酒庄;2012年，安杰维勒侯爵酒庄开始涉足汝拉(Jura)黄酒产区，成为勃艮第为数不多的跨产区经营的酒庄之一。
安杰维勒侯爵酒庄被誉为沃尔奈的酿酒标杆，出自历史名园公爵园的酒款是酒庄的得意之作，来自另一座一级园塔耶皮埃(Taillepieds)的葡萄酒有着和知名度不大相符的优异品质。就勃艮第范围来说，安杰维勒侯爵的知名度和抢手程度不及沃恩罗曼尼(Vosne-Romanee)或是香波-慕西尼(Chambolle-Musigny)的名庄，但胜在性价比极高，因而广受勃艮第爱好者欢迎。
3.德蒙蒂酒庄(DomainedeMontille)
德蒙蒂酒庄曾在20世纪抛售自家葡萄园，至1947年于贝德蒙蒂(HubertdeMontille)接手时，酒庄仅剩沃尔奈的2.5公顷葡萄园。于贝接任庄主之后进行了一番改革和扩张，陆续买入沃尔奈及其他村庄的顶级葡萄园地块，包括科尔登-查理曼(Corton-Charlemagne)特级园、科尔登(Corton)特级园杰出地块国王园(ClosduRoi)、沃恩-罗曼尼的准特级园玛康索园(AuxMalconsorts)、普里尼-蒙哈榭(Puligny-Montrachet)准特级园凯乐瑞(LeCailleret)等，这些顶级地块使其身价冠绝沃尔奈。
当浓郁强劲的帕克风格席卷全球时，德蒙蒂用自身的行动捍卫着勃艮第的传统和个性。酒庄实行生物动力法，只借助天然酵母发酵，很少使用新橡木桶陈酿，通常成酒酒精度不超过12%，保留着最原始、淳朴的勃艮第风味。可以预见，这种风格在今后将会愈加流行。
4.金芽酒庄(DomainedeLaPoussedOr)
与上面几家酒庄相比，正式成立于1964年的金芽酒庄相对年轻，但这座庄园早在12世纪就开始种植葡萄并酿酒，葡萄酒同样偏向传统风格。金芽酒庄拥有3座独占园，并在5座特级园和11座一级园占有地块，只生产特级园和一级园葡萄酒，其中不乏波内玛尔(BonnesMares)、洛奇(ClosdelaRoche)、爱侣(LesAmoureuses)等顶级葡萄园，性价比超群。
入门：波尔多和勃艮第的葡萄酒到底有何不同？
波尔多和勃艮第被认为是世界上最重要的两个葡萄酒产区，作为葡萄酒爱好者，对于这两个标志性的法国产区之间的不同之处你又知道多少呢?
基本知识
勃艮第(Burgundy)处于巴黎南部，位于第戎(Dijon)和里昂(Lyon)之间，在地理位置上来说是法国的心脏地带。
而波尔多则位于法国西南部，西临大西洋，吉伦特河从境内缓缓流过，海洋性温带气候让产区的天气相比勃艮第更加温和平顺。
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主要区别
波尔多和勃艮第虽然都是法国的葡萄酒产区，也都以出产名贵的红酒而闻名世界，但是实际上他们之间又有许多不同的地方：
1、葡萄品种
在勃艮第，最重要的葡萄品种是黑比诺(PinotNoir)和霞多丽(Chardonnay)。虽然在博若莱产区(Beaujolais)还有另一个广泛种植的品种佳美(Gamay)，但是一般来说，提起勃艮第，黑比诺和霞多丽是最受关注的品种。
而在波尔多，主要的葡萄品种包括以下几种：美乐(Merlot)、赤霞珠(CabernetSauvignon)、品丽珠(CabernetFranc)、赛美蓉(Semillon)、长相思(SauvignonBlanc)。实际上，波尔多的法定葡萄品种还包括味而多(PetitVerdot)、佳美娜(Carmenere)、马尔贝克(Malbec)和麝香(Muscat)，但是后四种葡萄的种植面积要远远小于前几种葡萄。
2、酿酒方式
勃艮第的葡萄酒，一般采用单一葡萄品种酿造，也就是说，勃艮第的葡萄酒绝大部分都是100%的黑比诺或者100%的霞多丽。不过，并不是所有的勃艮第葡萄酒都采用单一葡萄园的葡萄。
而对于波尔多葡萄酒来说，混酿则是更普遍的酿酒方式。波尔多红葡萄混酿的指定葡萄品种包括以下六种：
赤霞珠
美乐
品丽珠
味而多
马尔贝克
佳美娜
一般来讲，波尔多左岸梅多克(Mdoc)等地区的红葡萄酒以赤霞珠为主要品种，典型的搭配为70%赤霞珠、15%品丽珠和15%美乐;而圣爱美浓(Saint-milion)、波美侯(Pomerol)和其他右岸产区则以美乐和品丽珠为主，其典型比例为70%美乐、15%品丽珠和15%赤霞珠。
3、葡萄酒风格
由于酿酒葡萄和酿酒方式的不同，波尔多葡萄酒与勃艮第葡萄酒在风格上也有所差别。以红葡萄酒为例，相对而言，波尔多红葡萄酒一般酒体更加雄壮，颜色更深，酒精度更高，单宁也更强劲;而采用黑比诺酿造的勃艮第红酒，酒体更轻盈，单宁含量较低，口感柔和，以优雅而闻名。
总体来说，波尔多酒庄的商业气息更加浓厚，而勃艮第的酒庄除了生产更加轻盈优雅的葡萄酒之外，也更加注重土地和葡萄酒的关系，更关注葡萄酒的酿酒艺术。
4、酒瓶
如果你想要一眼就分辨出一瓶酒是波尔多还是勃艮第，实际上也很简单，只需要从酒瓶形状上来辨别即可。
波尔多瓶两侧呈流线型，瓶肩较宽，有暗绿色、淡绿色和无色三种颜色。暗绿色的用来装波尔多产区的干红，淡绿色的装干白，无色透明的瓶装则用来装甜白。
勃艮第瓶瓶肩较窄，瓶形较圆，从瓶颈到瓶身下滑逐渐膨胀，瓶身呈绿色，既可用来装红葡萄酒，也可用来装白葡萄酒。
5、分级
提到波尔多，就不得不提大名鼎鼎的1855酒庄列级，以及贵为一级酒庄的拉菲(Lafite)、玛歌(Margaux)等等具有传奇色彩的一级名庄。除了涵盖梅多克(Mdoc)和甜酒苏玳(Sauternes)和巴萨克(Barsac)产区的1855列级之外，波尔多还有圣爱美隆(Saint-Emilion)、格拉夫产区(Graves)等右岸的分级制度，它们与1855列级形式相近。
勃艮第同样也拥有他们的列级制度，不过从他们的列级方式也可以看出勃艮第和波尔多在酿酒理念上的差异。勃艮第人对风土非常痴迷，因此他们的分级系统就是勃艮第的原产地命名AOC分级系统。勃艮第现共有100个AOC(最近按照欧盟法律的调整改称为AOP)，分为四级：
入门级是23个地区级AOC(AOCRgionales)，酒标上标名勃艮第(Bourgogne)或者相应分区名;
向上一级是44个村庄级AOC(AOCCommunales)，只能在特定的村庄出产的葡萄才能用于酿某一种酒，酒标上会标出村庄的名字;
再上一级是一级田(PremierCru)，是每个村庄的好田地被单独列出，酒标上可一起标村庄和田的名字，通常会注明一级田PremierCru;
金字塔的最顶端是33个被列为特级田AOC，只能在这块特级田里产的葡萄酿的酒才能算作特级酒，酒标上通常会注明特级田GrandCru。
也就是说，波尔多的分级主体是酒庄，而勃艮第的分级主体则是土地。体现在酒标上，我们可以看出，波尔多葡萄酒的酒标上大字突出的是酒庄名，而勃艮第酒标上大字突出的则是葡萄田的名字。
皮埃蒙特vs勃艮第：意大利最重要葡萄酒产区有何特别之处？
意大利也许是世界上唯一一个在葡萄酒方面能够跟法国一较高下的国家。在这个古老的产酒国度，皮埃蒙特(Piemonte)无疑是最重要的产区，被认为是意大利的勃艮第。
从古罗马时代延续至今，皮埃蒙特一直都是意大利葡萄酒最具代表性的产区，堪称意大利葡萄酒的瑰宝。在产区星罗密布、葡萄酒多样性极为丰富的意大利，皮埃蒙特千百年来能够维持其独一无二的地位，可以说是一个奇迹。
皮埃蒙特vs勃艮第
从产区规模的角度来说，皮埃蒙特的葡萄园面积虽然不及波尔多，但是仍然远比娇小的勃艮第大得多。在皮埃蒙特大区下面，一共有16个DOCG子产区以及44个DOC子产区，其规模也不是勃艮第可以比拟的。那么，人们为什么仍然将皮埃蒙特与勃艮第进行类比呢?
实际上，皮埃蒙特与勃艮第有许多相似之处：
注重风土特色：
众所周知，勃艮第以极端注重葡萄园的风土特色而享誉世界。皮埃蒙特与勃艮第同属大陆性气候，昼夜温差较大，葡萄皮能够凝聚更多的风味物质。特别是Barolo和Barbaresco这两个子产区，目前大多数的酒庄都坚持使用单一葡萄园的葡萄酿制葡萄酒，以最大程度地展现当地的风土特质。
单一葡萄品种：
在法国，波尔多以其波尔多混酿闻名，而勃艮第则以单一品种的黑比诺及霞多丽而著称。与后者相似，皮埃蒙特虽然是一个拥有众多土生葡萄品种的产区，然而其酿造的葡萄酒却大多是单一品种而非混酿。
皮埃蒙特葡萄酒的国王与王后
在介绍皮埃蒙特最富盛名的葡萄酒之前，有必要先对该产区最重要的葡萄品种做一番说明。如前文所述，皮埃蒙特的葡萄品种种类很多，流行的品种超过10个，不过其最重要也最精彩的红葡萄还得数内比奥罗(Nebbiolo)，而最具特色的白葡萄则是白莫斯卡托(MoscatoBianco)。
对于皮埃蒙特来说，内比奥罗(Nebbiolo)的地位最为崇高，因为它是巴罗洛(Barolo)和巴巴莱斯科(Barbaresco)葡萄酒所使用的品种。巴罗洛和巴巴莱斯科被称作皮埃蒙特葡萄酒的国王与王后，也是意大利最顶级的葡萄酒。
巴罗洛和巴巴莱斯科都用Nebbiolo葡萄酿造，这两个相距不到10公里的产区所酿制的巴罗洛和巴巴莱斯科两种葡萄酒却有着截然不同的风格。
由于受到轻微的海洋气候影响，位于巴巴莱斯科的葡萄成熟时间较巴罗洛要早，因此其葡萄酒的单宁度也会较巴罗洛低，DOCG法规规定巴巴莱斯科的陈酿时间可以减少一年。
巴罗洛最大的特色在于结构复杂、紧凑，但是果香却不算突出;相反，巴巴莱斯科酒却香气浓郁。这两款酒最显著的区别是巴巴莱斯科的单宁柔化的时间更快，使得酒体更加亲和并可以在早些时候饮用，而并不适合像传统巴罗洛酒那样长时间陈酿。
当然，除了刚强硬朗的红葡萄酒，优雅平衡的巴贝拉、甜美圆润的莫斯卡托以及清新爽口的莫斯卡托甜白都是皮埃蒙特令酒迷们念念不忘的角色。以丰富而著称的皮埃蒙特，绝对可以让偏爱任何口味的酒迷都拜服。
了解葡萄酒年份
在选购葡萄酒的时，酒标上有一个关键信息年份。大多数葡萄酒的酒标上都会标明年份，可以通过葡萄酒的年份也是判断葡萄酒品质。
葡萄酒年份的定义
这个年份指的并不是这瓶葡萄酒上市或者装瓶时间，也不是葡萄酒的陈年时间，而是生产这款酒所用的酿酒葡萄让采摘年份。
除此之外，葡萄酒界还有一些酒是没有年份的，例如无年份的香槟(Champagne)和起泡酒(SparklingWine)，由不同年份的基酒混酿而成，无法在酒标上标注年份;还有一些无年份加强酒，如无年份波特(Port)和无年份雪莉酒(Sherry)，也是由于陈年过程中混合了多个不同年份的基酒，无法在酒标标注其年份。
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年份与葡萄酒的关系
葡萄酒是由葡萄酿造而成，只有好的酿酒葡萄才能酿造出品质上乘的葡萄酒。而葡萄作为一种农作物，其果实品质又与葡萄生长期和采收期的天气条件息息相关。即使是气候十分稳定的葡萄酒产区，也不可能每一年的天气都完全一样，不同年份的葡萄果实在产量、甜度、酸度和风味集中度等方面都会有所差别。因此，即使是同一款酒，不同年份的酒之间也会有着一定差别。年份条件虽然不能说对葡萄酒品质起决定作用，但是它对葡萄酒的产量、品质和风格的影响，却是不容忽视的。
年份并不能直接决定葡萄酒的品质，即使是在较弱的年份里，总有一些酒庄，或是葡萄园位置得天独厚，或是对葡萄园管理得当，能够免受天气灾害的影响;或是酿酒实力出众，能够使用高超的酿酒技术弱化葡萄品质上的缺陷，产出品质优秀的葡萄酒。而事实上，随着葡萄园管理技术和酿酒技术的提高，越来越多的酒庄和葡萄种植者已经能够采取有效措施，弱化天气灾害对葡萄产量和品质造成的损失。对于这类酒庄而言，年份对于葡萄酒影响更多的是风格方面的影响如果这一年天气较为凉爽，则该年份葡萄酒风格则会偏向于优雅清新;如果这一年里干燥炎热的天气较多，那么产出的葡萄酒就可能有着极佳的浓郁度和饱满的酒体。
年份对葡萄酒的影响也因产区而异。对于一些天气多变的葡萄酒产区，例如法国的波尔多、勃艮第(Burgundy)，西班牙的里奥哈(Rioja)和下海湾地区(RiasBaixas)，德国、新西兰和意大利北部等地，不同年份间天气条件差异很大，年份对葡萄酒的影响才会比较明显。而在一些天气条件较为稳定的产区，例如美国加利福尼亚州(California)、法国南部、西班牙中部、阿根廷和葡萄牙等地区，不同年份间葡萄酒的差异不会很大，年份对葡萄酒的影响也没那么重要。
说说葡萄酒的年份
葡萄酒的世界里，没有总是或从不的概念。每个季节的气候条件都不尽相同，生长季节的降雨，收获季节的干燥情况都不会完全复制上一年的特征。地震甚至暴风雪都有可能在某个年份不期而至。所以每个年份的葡萄酒，都有这个年份的特征。那么我们能从年份中读到什么呢?
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1.为什么葡萄酒的年份如此重要?
我们总是习惯谈论风土和酿造工艺对葡萄酒的影响有多么重要。然而，无论是风土还是酿造工艺，都是每年会重复发生且可以在一定程度上预知或把控的特定因素。然而，气候的变化却是无常的，但气候特征又常常与酿酒葡萄的质量和风格紧密相关。
许多人总是倾向于仅考虑夏天酿酒葡萄生长季的天气状况，但却忽略了葡萄树生长的自然周期其实贯穿一整年：冬天，葡萄树进入休眠期;春天，葡萄树萌生新芽，新的一轮生长期开始;夏天，葡萄果实慢慢生长;秋天，果实成熟，静待收获。一年四季，任一季节的天气挑战都会对葡萄树有所影响。
如果你每年都在同一时间、同一地点拍摄一张照片，对比这些照片你会发现，照片中的天气并不是每一年都阳光明媚，甚至你所穿衣服的厚薄程度也不一样。没有哪两个葡萄生长季节或收获季节是完全一样的，温度的高低、降雨量的多少、晴朗和阴雨的天数、风速的大小或者山麓的霜雪等等，都会有所差异，而所有这些因素加起来就能很大程度地影响酿酒葡萄的质量。
2.需要考虑的气候参数
极端的天气不利于葡萄果实的健康生长。比如，在收获季节来临前后，如果天气中湿度过高，葡萄就容易滋长霉菌，但如果天气过于干燥，葡萄就会缺少水分，失去新鲜感和爽脆的特质。那么，我们需要注意哪些气候参数呢?我们可以从关系一款葡萄酒平衡性的因素出发，去探寻哪些气候因素对葡萄酒来说至关重要。
首先是糖分(糖分可以转化为酒精)，它支撑一款酒酒体的重要因素。决定糖分含量高低的气候参数是日照时数。
其次是酸度，该因素可以平衡葡萄酒的甜度和其他因素。酸度的积累与温度有关，拥有适宜的温度，葡萄才能按照自己的节奏成熟。如果遇上炎热的夏天，夜晚又比较温和，葡萄就会成熟得比较快，其酿造出来的酒一般具有饱满的酒体和极佳的浓郁度，但这样的气候会使得葡萄酒的酸度水平较低。
此外，植物所接收的水分对一款酒的平衡性也有很大的影响。如果水分太多，果实风味就会被稀释。但水分太少，葡萄果实会萎缩，甚至脱水，糖分含量也会被浓缩，造成甜度过高平衡性受到影响。
3.读懂年份意味着什么?
日常生活中，我们不会每一天都去查询葡萄的生长状况，毕竟我们不是葡萄种植者。那怎样快速了解产区和葡萄园的季节特征呢?我们可以从酒庄官网了解这些信息，或者搜寻酿酒师的品鉴记录和年份记录，或查询当年的新闻报道。
酒标上出现的年份是葡萄采摘的年份。葡萄酒是有灵魂的，可以传递风土的特征，也记录着每个年份的气候状况。了解不同年份的特点和天气状况，对于收藏者来说非常重要。与年份相关的参数特征往往能影响着葡萄酒的价格。一些大品牌葡萄酒，如果年份的条件不好，价格会相应下调，有些年份甚至停产。
气候对于葡萄的影响会直接影响酒的质量。只有无年份香槟(Champagne)或者无年份起泡酒、波特风格(PortStyle)葡萄酒或者采用索莱拉系统(Solera)酿造的葡萄酒，才可以较大限度地控制自然因素对酒所造成的影响，因为这些酒通常由几个年份的葡萄酿造而成。
葡萄酒的年份是否重要？
葡萄酒的年份是最被人们热议的葡萄酒话题之一，正如人们常把82年的拉菲挂在嘴边。一些好年份的葡萄酒天价难求，而部分年份不佳的葡萄酒却无人问津。葡萄酒年份真的重要吗?
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事实上，年份的概念也许是最被曲解的葡萄酒概念。年份关系到葡萄生长过程中的气候，然而，在葡萄园管理中，同一个小产区不同的葡萄园的微气候都存在着很大差异。作为普通消费者，不用深究不同年份葡萄园的微气候差异。
其次，年份的概念更多地是用于处于种植葡萄的边缘气候的产区，如法国波尔多。对于气候较为炎热、阳光更加充足的地区，例如西班牙、美国加州来说，年份的因素就没有那么突出。此外，同一年份每个产区的天气情况都有所不同，2010年对于波尔多来说是一个好年份，但对于世界上其他的葡萄酒产区来说，则并不意味着什么。
年份影响了葡萄的生长过程，然而，葡萄最后成为葡萄酒，其中仍有许多复杂的环节。现代酿酒技术已经将同一酒庄的同一款葡萄酒的年份差异降到最小。
1982年份被认为是波尔多的世纪年份。以玛歌(ChateauMargaux)为例，并不出名的1983年份近几年才进入了适饮期。葡萄酒有其不同的适饮期，正如备受瞩目的2005年份勃艮第受到市场追捧，许多被过早地饮用完，然而2004年份和2006年份目前正适饮，却仍有库存并价格更低。
葡萄酒的年份重要吗
葡萄酒的年份是最被人们热议的葡萄酒话题之一，正如人们常把82年的拉菲挂在嘴边。一些好年份的葡萄酒天价难求。葡萄酒年份真的重要吗?
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事实上，年份的概念也许是最被曲解的葡萄酒概念。年份关系到葡萄生长过程中的气候，然而，在葡萄园管理中，同一个小产区不同的葡萄园的微气候都存在着很大差异。作为普通消费者，不用深究不同年份葡萄园的微气候差异。
其次，年份的概念更多地是用于处于种植葡萄的边缘气候的产区，如法国波尔多。对于气候较为炎热、阳光更加充足的地区，例如西班牙、美国加州来说，年份的因素就没有那么突出。此外，同一年份每个产区的天气情况都有所不同，2010年对于波尔多来说是一个好年份，但对于世界上其他的葡萄酒产区来说，则可能并不意味着什么。
年份影响了葡萄的生长过程，然而，在酿制葡萄酒的过程中仍涉及许多复杂的环节。现代酿酒技术已经将同一酒庄的同一款葡萄酒的年份差异降到最小。
1982年份被认为是波尔多的世纪年份，受到许多葡萄酒收藏家的热烈追捧。但其实一些天气状况不太好的年份，也可能有让人惊喜的表现，依酒庄的酿造工艺以及不同的风土状况而会有所区别。
葡萄酒如何识别差年份
2012年底，波尔多超一级酒庄(PremierCruSuperieur)滴金酒庄(ChateaudYquem)宣布将不会酿造2012年份的贵腐甜白。他们认为2012年的气候条件不利于葡萄的生长，使得葡萄达不到酿造酒庄顶级甜白的品质。当然，这一决定也直接导致酒庄损失3300万美元之巨。不过，为了弥补一部分损失，酒庄还是决定用这些葡萄来酿造一款干白葡萄酒。
那么，我们不禁要问，年份真的对葡萄乃至葡萄酒有那么大的影响吗?事实上，在上世纪70年代著名酒评家罗伯特帕克(RobertParker)开始其独立酒评生涯之前，从未有人对葡萄酒的好坏和年份的优劣做出具体的衡量标准。而自从他推出其百分制评分体系之后，其体系就成了葡萄酒界的标尺，并开始左右消费者的选择。
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一、影响年份优劣的因素雨水和气温
葡萄酒存在年份差异(VintageVariety)已经是不争的事实，但对于年份优劣的认识，不同的人对其的理解也略有不同，不过，有一点却是大家的共识，即一个地方的差年份并不代表其他地方也是差年份，例如，2012年是法国近20年来表现最差的年份，但却是美国的丰年。
气候越变化多端的地方，其葡萄酒年份差异就越加明显。法国勃艮第产区就是这样的地方，这里的葡萄要达到理想的成熟度需要面临比其他地区更大的风险。克雷格沙恩弗尔德(GregScheinfeld)认为，影响年份的两大因素是雨水和气温，它们要么造就一个伟大年份，要么让所有希望都毁于一旦。
二、年份表现差年份VS好年份
1、漫长的春季葡萄萌芽期
差年份：倒寒春。2012年勃艮第的春天与冬季无异，一连数天的霜冻将新芽冻死，而随后的冰雹又摧毁了其嫩芽和花苞，这些都直接导致了葡萄花期的延长，而花期过长则意味着勃艮第葡萄的成熟将面临严峻考验，其葡萄的成熟度将很可能不均。
好年份：2012年，美国西海岸的春天有点漫长，但葡萄花期的雨水并不多，因此这保证了每一串葡萄上的颗粒都很饱满，这为葡萄的丰产打下了结实的基础。
2、干燥但不太热的夏季葡萄成熟期
差年份：葡萄成熟期的理想气候是有着充沛的阳光和适当的热量。然而，直到7月份，勃艮第才真正放晴，才有了一连数天的艳阳和高温。事实上，对于葡萄成熟来说，这样的气候条件非常理想。然而，当气温过高时，葡萄树将停止新陈代谢，而植株也开始枯萎，进而导致果实干枯。
好年份：在一年当中，7月份算的上是美国西海岸地区最完美的月份，其阳光充沛，降雨虽少，但气温不太炎热，这就为葡萄的完全成熟提供了良好的保障。到了9月份，纳帕谷的长相思(SauvignonBlanc)就成熟的恰到好处了。
3、温暖而干燥的秋季葡萄收获期
差年份：2012年葡萄收获前，勃艮第产区的葡萄基本都长势良好，然而，从9月中旬开始的降雨浇灭了人们所有的希望。由于春天已是来得比较晚，因此所有的酿酒师都希望葡萄收获期是一个温暖而干燥的秋天。然而，勃艮第的这个秋天却雨水不断。更糟糕的是，沙尘暴还突袭了法国整个东部地区，而后的风暴则席卷整个欧洲大陆。
好年份：2012年，美国整个西海岸地区包括华盛顿州、加州和俄勒冈州都经历了小阳春，所以各大酒庄拥有充足的时间来静待葡萄的完全成熟。
三、差年份也能酿出好酒
年份较差意味着酿酒葡萄的质量不高，这最终导致其葡萄酒的品质也不高。然而，有一些差年份也能出产高品质的佳酿，特别是那些陈年潜力较佳的葡萄酒，其酒质会随着陈年时间的加长而得以改善，例如美国2011年的葡萄酒。美国的2011年份被普遍认为是一个相当凉爽的年份，因此葡萄的成熟度不高，最终其成酒的酸度也较高，然而来自顶级酒庄的2011年份酒却可以陈年20年以上，这就为酒质的改善提供了有利的保障。