1855波尔多分级内幕拉菲到底是不是当年的第一？

2022-04-19

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为巴黎世界博览会拟定的1855年波尔多列级庄分级，经过了160多年的历史考验，在今天依然是波尔多葡萄酒爱好者心目中最具影响力的分级。

传说1855分级里酒庄名字的先后顺序也是有讲究的，是根据当时酒庄的排名顺序而排列的，因此拉菲酒庄(ChteauLafite)一直被认为是当年一级庄里的第一。但坊间也有传说，其实玛歌酒庄(ChteauMargaux)才是第一。不明真相的吃瓜群众一脸懵圈，到底谁才是最强王者?今天知味的文章就来给大家聊聊这段160多年前的历史。

(图片来源网络，如有侵权请联系本站)

1855官方分级的诞生：巴黎世界博览会

1855年，拿破仑三世决定在法国巴黎举办世界博览会。第一次举办如此盛大的国际性展览，全法最好的产品自然都要汇集到巴黎，抓住这个向全世界展示的绝佳机会。这次博览会主要以展示农业、工业和艺术产品为主题。而葡萄酒通常被认为是传统的手工艺产品，所以最初并不在考虑范畴内。

为了更好的收集和挑选各地的优秀产品，法国的每个省都组建了专门的委员会负责管理。说起1855波尔多官方分级的出炉还得多亏勃艮第同行们的灵感。在世博会上展示葡萄酒的提议，最初是由勃艮第金丘省(CotedOr)委员会提出的。

波尔多葡萄酒当然也不会被落下，于是吉伦特省委员会(ComitdeGironde)将这次波尔多葡萄酒参展的所有事宜全权委托给了波尔多商会(ChambredeCommerce)负责。为了挑选出最优质的波尔多葡萄酒，几经周折，商会最终找到了波尔多经纪人工会(SyndicatsdesCourtiers)寻求帮助，因为在当时，没有人会比这些经纪人更了解波尔多葡萄酒的情况。商会请他们尽快总结出一份波尔多葡萄酒的分级名单，果然这些经纪人不负众望，仅在15天后就完成了任务。

他们呈交的这份名单就是大名鼎鼎的波尔多1855分级，它是经纪人根据多年来波尔多各家酒庄的名气和市场酒价总结得出的。其实这个分级已经经历了一个多世纪的演变和发展，早已是波尔多葡萄酒交易市场默认的规则。

根据信件内容，分级的标准如下：一级庄每桶(900L)售价超过3000法郎;二级庄每桶售价在2500-2700法郎;三级庄在2100-2400法郎;四级庄在1800-2100法郎;五级庄在1400-1600法郎。

上图就是最原始的1855波尔多分级名单，一级庄按照书写的顺序分别是拉菲、玛歌、拉图和侯伯王。

年度大戏

如果这个顺序代表酒庄的排名，那么拉菲酒庄(ChteauLafite)是一级庄里排名第一的至尊。那为什么也会有玛歌酒庄(ChteauMargaux)排第一的说法呢?看起来是拉菲和玛歌两个酒庄在争夺第一名宝座，真相其实是两个男人之间的年度大戏。

男主之一是波尔多商会的主席Lodi-MartinDuffour-Dubergier先生(名字太长就让我们简称他为Duffour先生)，他也是吉伦特省理事会主席，还曾在1842-1848年间担任过波尔多市长;同时他也是一位波尔多酒商，并且拥有两家酒庄，一个集权力和财富为一身的霸道总裁。

另一位男主则是拉菲酒庄的代管人MonplaisirGoudal，子承父业，他的爸爸就曾是拉菲的代管人，同时也是商人和酒庄主的身份(注意要等到之后的1868年，罗斯柴尔德家族才入主拉菲酒庄)。这么多的头衔和身份，注定要有一段不平凡的故事...

故事要从波尔多经纪人工会向波尔多商会提交了波尔多葡萄酒列级庄分级名单开始说起。为了保护这个分级制度的公平公正，Duffour打算将参展的样酒酒标换成标有波尔多商会的统一酒标，并在酒标上要体现出具体的产区和分级级别，不允许出现酒庄所有者或者管理者的名字。Duffour认为：以集体的形式去巴黎参展，不单独突出某一酒庄，这样可以让大家最终记住的是波尔多产区而不是具体某一家酒庄，同时还可以避免引起酒庄间不公平的竞争和嫉妒。因为最终的目的是要让波尔多葡萄酒在世博会上大放异彩。

第一回合

得知了要更换统一酒标的消息，拉菲酒庄的代管人MonplaisirGoudal先生非常不爽(内心OS：这些年拉菲的价格一直是最高的，我们的酒也是最好的，和其他三家酒庄并列一级庄就已经很不公平了，现在还要推出统一的酒标刻意掩盖我们的光芒!)，第一个跳出来表示不接受，他立即写信向商会严正声明：拉菲寄给商会用于巴黎参展的样酒要使用拉菲自己的酒标!

Duffour看到这封信后，觉得Goudal在故意挑衅不配合他的工作，既然大多数酒庄都同意了这一做法，拉菲凭什么要做不一样的烟火，因此回信直接拒绝了Goudal。

收到信的Goudal接近暴走，决定和商会一拍两散，要让拉菲独自去巴黎参展。紧随其后，几家也对商会这一做法不满的酒庄，纷纷选择脱离商会，这其中就有同为一级名庄的侯伯王酒庄(ChteauHaut-Brion)。

第二回合

Goudal对营销很有一套，他经常去巴黎的餐馆和高档酒店活动关系，一次经熟人介绍，他有幸认识了爱好葡萄酒的JrmeBonaparte亲王。无独有偶，Jrome亲王恰好是这次巴黎世博会的总负责人，Goudal瞅准机会，向亲王诉苦波尔多商会的独裁，亲王听后也觉得波尔多商会这一做法非常不妥，立即就写信批评了他们，并强调每位辛苦付出的生产者都有接受赞赏的权利，他们的名字应该被大家知道。万万没想到!Goudal上面有人，Duffour的权威受到了挑战，他感到非常的难堪和郁闷，无奈人家是老大，他只得接受拉菲有权使用自己酒标的这个事实。从这以后，这梁子算是彻底结下了!

第三回合

当然，Duffour也不是好惹的，他决不容许任何人破坏他的计划。他再三拜托波尔多商会在巴黎的代表HenriGalos先生，一定要想尽办法维护波尔多分级制度的平等性和波尔多葡萄酒的整体利益。

为了表彰每个产区最优秀的葡萄酒，这次世博会还专门成立了一个葡萄酒评审团，他们将通过品鉴评选出那些最优秀的葡萄酒并授予他们奖牌。Duffour当然不想让拉菲获得奖牌，更不想看到Goudal得意的模样。因此，商会没有将拉菲的样酒一同送去参加品鉴，而恰好Goudal这时候远在波尔多，对此毫不知情。幸好他多了个心眼，委托RougetdeLisl先生在巴黎帮他盯着，费了九牛二虎之力，RougetdeLisl最终还是把拉菲的样酒成功送到了评审团手里。

第四回合

波尔多商会在巴黎的代表HenriGalos为了完成他和Duffour共同的夙愿，动用他在巴黎从政多年的各种关系，最终成功进入评审团。7月26日，波尔多葡萄酒的品鉴工作结束，Duffour如坐针毡，他给Henri写了封信：

如果最终的结果出来，拉菲获得了一枚奖牌，我们一定要跟评审团强调：拉菲酒庄当初同意了商会统一寄酒的决定(因为最初拉菲给商会寄出了自己的样酒)，他是作为波尔多一级庄代表之一获得这项荣誉的，所以荣誉是属于整个一级庄的，并且一定要明确标出，获得这项荣誉的葡萄酒来自玛歌、拉菲和拉图酒庄。必须将玛歌的名字写在拉菲之前，坚决不能让拉菲占了上风!

在最终结果出来之前，Henri连续几周到处奔走，想法设法地想要让最后的结果令他们满意。最后他找到了直接负责酒类报告和奖牌分发的委员会，并成功让他们听取了波尔多商会的意见。最终在8月14日，如愿以偿地得到了好消息。由波尔多商会选出的一级庄中的三家获得了博览会的最高奖项：玛歌、拉菲和拉图。

按照MarkhamDeweyJr.在《1855，波尔多分级的故事》一书中的考证，HenriGalos在写给Duffour的信中写道：最终的品鉴得分，玛歌酒庄是唯一得到了20分满分的酒庄，而拉菲是19分。

但由拉菲酒庄出版的《拉菲酒庄》(ChteauLafite)一书中，引用当时拉菲的代管人MonplaisirGoudal写给他在伦敦的老板SamuelScott的信件中说：当评审团终于品尝到拉菲酒庄的1848和1846两个年份酒后，即使这两个年份还非常的年轻，但他们依旧认为拉菲的酒品质好于玛歌酒庄的葡萄酒，并且好于其他任何一家波尔多酒庄。

双方各执一词而且各有利益倾向，排名第一的到底是拉菲和是玛歌，就看你愿意相信谁的说法了。

结局

1855年9月16日，最初给出酒庄排名的波尔多经纪人工会特别澄清：他们最初提交给波尔多商会的那份酒庄分级名单，并没有先后排名顺序之分，每一列级中的酒庄都是平等的。

历史只能代表过去的成就，现在和未来才更加重要。让人值得尊敬的是，波尔多的列级庄尤其是一级庄，在160多年后始终保持着极高的品质，代表着波尔多葡萄酒的辉煌成就。

希望知味今天的文章能够解答一些喜欢波尔多葡萄酒的爱好者朋友们对于这个问题的长久困惑。

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葡萄酒到底是不是舶来品？

我们经常会说：葡萄酒是舶来品。无论是消费者还是行业领导、专家，经常都这样讲。

既然说是舶来品，就是在告诉别人：葡萄酒是从国外传过来的。而其中的潜台词是：国外的葡萄酒是更好的。

那么，葡萄酒到底是不是舶来品呢?

什么是舶来品?舶读b，意思是航海大船，舶来品原指通过航船从国外进口来的物品。旧时外国商品主要由水路用船舶载运而来，故名。引申为国外的东西，即从外国传入本国的意识、物品、语言等等。可以是一种文化，也可以是本国没有，从外国引进来的东西或技术。比如沙发、浪漫、巧克力等等词语。

如此说来，由于法国也不是葡萄酒历史最悠久的国家，那么，对法国人来讲，葡萄酒也是舶来品吗?

葡萄酒是一种果类酒。我们有理由相信在人类没有诞生之前，葡萄经过自然条件最后变成酒的情况是应该是一定的。

据说，欧洲最早开始种植葡萄并进行葡萄酒酿造的国家是希腊(当然，也有人认为是西亚)，一些航海家从尼罗河三角洲带回葡萄、葡萄种植和葡萄酒酿造技术，并逐渐传开。公元1000年前，希腊的葡萄种植已极为兴盛。希腊人不仅在本土上，而且在其当时的殖民地西西里岛和意大利南部也进行了葡萄栽培和葡萄酒酿造。

公元前6世纪，希腊人把小亚细亚原产的葡萄酒，通过马赛港传入高卢，并将葡萄栽培和葡萄酒酿造技术传给了高卢人。

姑且不说黑三角贸易。即便在五六十年代，最见不得人的秘密是：法国最受欢迎的酒其实阿尔及利亚的酒。60年代前期，世界上有一半的葡萄酒贸易是从北非到法国。而在更早的罗马帝国时代，罗马的军队统治了高卢地区500年，凯撒大帝推动了葡萄酒发展。

然而，法国却成为世界上最牛的葡萄酒国家。

就好像足球是中国发明的，但英国玩的比我们好多了;乒乓球是起源于英国的，但中国玩的比英国牛多了。

虽然葡萄酒的生产中心现在仍然在欧洲，但饮用中心早已转移到美洲和亚洲。

然而，翻开中国的历史，对葡萄酒的记载其实是非常多的。按照很多老师的研究，最早葡萄酒生产的证据出现在的中国(公元前7000年前)、格鲁吉亚(约公元前6000年)，伊朗(约公元前5000年)，希腊(约公元前4500年)和亚美尼亚(约公元前4100年)等地的考古遗址。

当然，何时又在哪里发现了新的证据，葡萄酒的历史必将又改写了。其实，这不重要。

中国是葡萄属植物的起源中心之一。全世界葡萄属植物有80余种，原产于中国的就有42种。例如分布在中国东北、北部及中部的山葡萄，产于中部和南部的葛藟，产于中部至西南部的刺葡萄，分布广泛的蘡薁等等，都是野葡萄(李华，2008)。因此，在9000年前，河南舞阳贾湖遗址的先民用野葡萄酿酒就不足为奇了。

我们一直都在说葡萄酒是舶来品，包括绝大部分的行业人士。消费者更是笃信这一点。显然，中国葡萄酒历史是很悠久的，只是在饮用文化上出现了断层和脱节，出现了衰落。但这又是为什么?是偶然还是必然?

葡萄酒是一种文化乃至一种文明，它反映了一个民族的饮食文化和社会发展阶段、经济发达程度等等。

但你不能说日本喜欢喝清酒，韩国喜欢喝烧酒，日本就先进，韩国就落后。这和地理位置环境有关。俄罗斯地处北方，气候寒冷，就像中国东北，喝高度的烈性酒是符合这种气候环境的。并由此形成了独特的饮食饮酒习惯。

当然，由于历史发展轨迹不同，例如大航技术的出现，导致了西班牙、葡萄牙等国家崛起，并且不断输出葡萄酒文化，导致了今天巴西、阿根廷、智利等国家的葡萄酒文明。现在流行于南美的《老鹰之歌》就是当地南美各民族反抗西班牙统治倡导团结奋战的歌曲。

没有航海技术就不可能在当时实现葡萄酒的传播。同样，也是由于航海技术，才发现了酒在船里经过恶劣天气不断摇晃之后的新改变。当然还有很多新的发现。例如为了避免在海上长时间的旅程，如何保存不让酒坏掉?所以，后来我们说的白兰地、雪莉等产品都和这些历程有关。

当然，由于社会发展历程、环境、文化传承不同，我们的葡萄酒相比于法国等葡萄酒强国的确是比较弱。也正因为如此，才导致我们的消费者心中，始终认为进口葡萄酒更好。

从这个意义上，我觉得我们总是在说葡萄酒是舶来品，一是没啥意义;二是我们应该呼吁民众、唤醒民众，在中华文明源远流长的历史情怀中，中国的葡萄酒也一样有着悠久的历史和文明，只不过在社会发展阶段，由于各种原因没有真正发展起来。我们没有必要也不应该再去盲目崇拜其他葡萄酒强国，而应该走出一条具有中国特色的葡萄酒发展之路，酿造出具有中国风格特点的葡萄酒。

既不是舶来，也就无需拿来。反而我们应该向世界输出我们的主张，我们的价值观，我们的向往，我们的优秀质量的、有特色的产品。

其实，商业需要民族情怀，但单纯从葡萄的种植和酿造角度，不存在民族情怀，存在的只是天道!

“Second Vin” 波尔多副牌酒到底是什么？

它们承载了波尔多名庄的名号，它们与波尔多名庄酒享受着同一片风土，也因此它们与那些波尔多名庄酒一样承载着人们热切期待的目光。它们就是波尔多最富特色的副牌酒!

1.什么是副牌酒?

在喝红酒的时候，或许你有注意到这样的字眼：SecondVin，而它所代表的就是副牌酒。何为副牌酒?副牌酒其实是相对于正牌酒而言的。酒庄酿造的最好的、最有知名度的那款酒通常被称为正牌酒，也称为头牌酒。

但因为天灾或人祸，每年总有一些葡萄的品质不够优良，因此出于对正牌酒品质和声誉的维护，也是为了降低了酒庄运营的成本和风险，在波尔多，大部分的酒庄，都会酿造副牌酒，也就是我们常看到的标注SecondVin标记的葡萄酒。

副牌酒也称为二牌酒，或者二标酒、副标酒、二军酒等。通常情况下，只有波尔多的酒庄会这样来区分他们的葡萄酒。副牌酒在英文中称作SecondWine或者SecondLable。

2.副牌酒与正牌酒的区别?

酒庄为什么要生产副牌酒呢?首要原因肯定是这些酒并不符合正牌酒的质量标准，而酒庄需要维护正牌酒的声誉和质量，其次，这些不能用于酿造正牌酒的葡萄酒又不能浪费，所以为了保住酒庄当年的收益，副牌酒也就应运而生了。

又是什么原因导致某些酒不符合正牌酒的酿造标准呢?归纳起来，无外乎以下几个原因。

首先是葡萄生不逢时。遇上了不好的年份，雨水过大或者其他天气条件等不利因素导致当年的葡萄质量不高，这样的葡萄酿造出来的酒会有损酒庄声誉，因此酒庄会将其算入副牌的行列。

其次，葡萄数年纪尚幼。一般来说，为了保证葡萄树的健康和茁壮成长，达到40年树龄的葡萄树就需要被重新种植，而被重新种植的年轻葡萄树大概要经过三年时间才能结果酿酒。低龄葡萄树产的葡萄酿出来的酒比较淡也不够复杂。为了酿造出高品质的正牌酒，只有那些达到15年树龄以上的葡萄树所产的葡萄才会被选用。也就是说，3年龄到15年龄左右的葡萄树所产果实大多都被用来酿造副牌酒了。

再次，葡萄产自不同的葡萄园，也就是所谓的后娘生养。酒庄的葡萄园面积扩大或者并购，为了保持质量，酒庄还是会习惯性地使用原有葡萄园里的葡萄来酿造正牌酒，而这些新购进的则用来酿造副牌酒。

最后，葡萄分拣时，那些质量不够优的葡萄也会用来酿造副牌酒，发酵完成后，品评测试中感觉不够好的酒同样会被打入副牌。事实上，有些酒庄除了正牌酒、副牌酒之外，可能还会有更低的三档酒，也叫三军酒。

3.副牌酒的历史的代表

副牌酒并不是新鲜事物，作为波尔多优质酒庄商业化运作的产物，其在1980年代大规模地亮相于国际葡萄酒市场，并被酒迷一致推选为明日之星。那时，雄狮酒庄(ChateauLeovilleLasCases)的侯爵园或小雄狮(ClosduMarquis)、玛歌酒庄(ChateauMargaux)的红亭(PavillonRougedeMargaux)等等都是其中的代表。

不过直至上世纪90年代，波尔多名庄才开始大范围地酿造副牌酒。从酒本身来看，副牌酒有着正牌酒的几分特色;而从包装来看，副牌酒一般都不带有波尔多正牌酒所普遍带有的Chateau字样。而至于酿造法及装瓶方式都与正牌酒一样。

波尔多5大一级名庄都有自己的副牌酒，拉菲(ChateauLafiteRothschild)有小拉菲或拉菲珍宝(CarruadesdeLafite)：

拉图(ChateauLatour)有小拉图(LesFortsdeLatour)：

侯伯王(ChateauHaut-Brion)有小侯伯王(LeClarencedeHaut-Brion)：

侯伯王(ChateauHaut-Brion)有小侯伯王(LeClarencedeHaut-Brion);

而玛歌也有玛歌红亭：

此外，右岸名庄白马酒庄(ChateauChevalBlanc)也有副牌酒小白马(LePetitCheval)，金钟(ChateauAngelus)也有金钟副牌(LeCarillondelAngelus)等等。

4.选购副牌酒的理由

对酒庄而言，酿造副牌酒的一个显而易见的好处就是保证了酒庄在不损失商业利益的情况下，正牌酒维持着较高的质量、声誉和价格，副牌酒则降低了酒庄运营的成本和风险。当然，这并不意味着副牌酒的质量会很差，或者酒庄并不会精心对待副牌酒的酿造。

因此，副牌酒就成了我们认识名庄酒的一个窗口，也可称之为入门级的名庄酒。由于一些正牌酒结构过于复杂，表现得不那么平易近人，因此一般人难以驾驭。另外，高价格也是正牌酒成为少数人的游戏。不过，副牌酒的出现弥补了爱酒人士心中的遗憾，因为它们可是实实在在的性价比之王，尤其是遇到优秀年份，副牌酒就俨然成为正牌酒的翻版，结构复杂，风味浓郁，如正牌酒一样需要更多的时间来释放其潜力，展现风土的奥秘，但其价格却比正牌酒便宜得多。

需要提醒的是，波尔多五大酒庄的副牌酒有些并不算便宜，在国外也和四、五等顶级酒庄差不多，有的甚至还要高过三等酒庄的价格，这恐怕和其本身的名气有关。至于酒友们是宁要鸡头不要凤尾还是追逐品牌这个问题呢，就是个见仁见智的事儿啦，随心而动吧。不过，若想买来收藏或者投资，劝君还是三思而后行，毕竟升值的潜力并不会太大。

5.副牌酒也有优秀年份

在最近的年份里，2010年得到了广大爱酒人士及葡萄酒专家的好评，被认为是副牌酒的优秀年份，因为该年的气候非常有利于葡萄的成熟。而2009年也出产了不少优秀的副牌酒，而且红白葡萄酒都有，因为该年的干旱赋予了葡萄酒强劲有力的单宁，凝练的风味，恰到好处的酸度，结构复杂而不失优雅，果味纯净新鲜。

另外，1995年也是相当不错的副牌酒优秀年份，该年的梅洛(Merlot)和品丽珠(CabernetFranc)都达到完美的成熟度，最终成就了葡萄酒果味甜美，单宁结实的特点。这样的优秀年份还包括1989年和1990年等。

2015年更是万众期待的好年份，不知道这年波尔多酒庄的副牌酒又会给我们带来什么样的惊喜呢?

原来拉菲、作品一号和活灵魂都是波尔多混酿

波尔多(Bordeaux)的名声早已无需赘言，而名震天下的波尔多混酿更是许多酒友心中挚爱，这种混酿法早就成为了其它产地争相模仿的对象。除了本土价格昂贵的拉菲(Lafite)和拉图(Latour)之外，借用波尔多式混酿而来的作品一号(OpusOne)和智利的活灵魂(Almaviva)等价格也较昂贵。那么，鼎鼎有名的波尔多混酿葡萄酒为何如此之贵呢?

波尔多红为何多为混酿?

波尔多红葡萄酒素以混酿著称，这主要是由于当地多变的天气使得单独依赖某一葡萄品种风险较大。而波尔多不同葡萄品种的花期和成熟期不尽相同，因此能在一定程度上规避天气因素造成的损失。

另外，不同葡萄品种的优缺点也不尽相同，因此采用混酿法可以扬长避短，使优点最大化，缺点最小化。例如，单以赤霞珠(CabernetSauvignon)酿制出的葡萄酒往往骨架庞大，内涵不足，而加入其它品种则能很好地弥补这一缺点，从而使其显得圆润柔和，精细优雅。

主要混酿品种

用来酿造波尔多红葡萄酒的主要品种有：赤霞珠、梅洛(Merlot)、品丽珠(CabernetFranc)、味而多(PetitVerdot)以及马尔贝克(Malbec)等。下面我们就来一一了解一下这些品种在波尔多红中都扮演了什么角色吧!

赤霞珠

虽然赤霞珠晚熟，但在波尔多北部的梅多克(HautMedoc)产区却能很好地成熟。因此，在波尔多混酿中赤霞珠的霸主地位依然无法撼动。用赤霞珠酿制的葡萄酒酒体丰满，单宁丰富而又紧实，加上足够的酸度更是支撑起了整个葡萄酒的结构，其陈年潜力也是相当突出。另外，它还能给葡萄酒带来黑醋栗、雪松以及烟草等复杂香气。

梅洛

梅洛在波尔多混酿中也占据了非常重要的角色，它虽然不如赤霞珠般结构坚实，但丰富多汁的特性赋予了葡萄酒更多桑葚、李子以及黑浆果的浓郁风味，尝起来更是圆润而又顺滑。梅洛较早熟，因此在波尔多右岸葡萄酒中，梅洛更是占据了主导地位。不过纯梅洛酿造的葡萄酒往往显得柔弱无力，因此才常和赤霞珠混酿以撑起其骨架。

品丽珠

相比赤霞珠，采用品丽珠酿造的葡萄酒往往酒体更轻，单宁更少，而且不够精细，当然也不排除有例外。除了和赤霞珠一样富有结构感外，用于混酿的品丽珠还能给葡萄酒赋予草本、花香和轻微的香料气息，比例多时则会给葡萄酒带来类似烟草叶以及青椒的风味，因此能给葡萄酒带来更加复杂的香气。

味而多

作为混酿品种之一，味而多能赋予葡萄酒深沉的颜色和单宁，还能提升葡萄酒的窖藏能力。不过有时候其选用比例和影响力不成正比，加上它一般只在非常炎热的年份才得以完全成熟，甚至比赤霞珠还晚熟，因此目前只有少数酿酒师依然对其钟爱有加。

马尔贝克

马尔贝克本身颜色浓厚，因此能赋予葡萄酒一定的颜色和酒体。它和梅洛有着相似的风格，不过却不似梅洛果香浓郁，而是更加辛辣粗犷。但由于其天生晚熟，因此其受欢迎程度也在下降。

波尔多混酿红葡萄酒的风味特点

混酿而来的波尔多红葡萄酒有了赤霞珠的强劲口感，再加上梅洛的丰富多汁，以及其它一系列品种的特征，使得这种葡萄酒有着浑厚的结构，强烈的口感，再加上紧实的单宁，丰满的酒体，以及李子、黑醋栗等浓郁香味，使得其陈年潜力更是不容估量。正是由于各种葡萄汇集而来的这些优点，才使得波尔多混酿如此珍贵，更是受到了来自世界各地酒友的广泛青睐。

“超级波尔多”到底“超级”在哪？

超级波尔多(BordeauxSuprieur)也许是最让人迷惑不解的葡萄酒之一，一方面它们非常常见，价格也并不高昂;另一方面，其超级(Suprieur)二字却十分抢眼。那么，超级波尔多十分真的比普通的波尔多葡萄酒更加好呢?

事实上，将BordeauxSuprieur翻译为超级波尔多并不精确。Suprieur的意思应该是优于一般水平的;优良的;优秀的;优等的，与超级二字有所区别。因此，我们也可以将BordeauxSuprieur翻译作优等波尔多。

在整个波尔多产区，我们可以划分出7个大区级AOC(Appellationsdoriginecontrle)，而超级波尔多AOC(BordeauxSuprieurRougeAOC)就是其中之一。超级波尔多AOC所涵盖的地理范围与波尔多AOC差不多，不过，在具体的法规下，生产超级波尔多葡萄酒必须要符合一系列更加严格的要求，包括：

1.在出售之前，超级波尔多葡萄酒必须陈年最少九个月的时间;

2.酿造超级波尔多葡萄酒的葡萄必须来自种植更加密集的葡萄园(每公顷至少4500株葡萄藤，而且每行间隔为2.2米，而普通波尔多的种植密度为每公顷4000株、行间距2.5米);

3.葡萄采摘时成熟度更高，必须包含更高的糖分;

4.发酵后的红葡萄酒酒精度最低要达到10.5%，而普通波尔多的最低酒精度为10%。

虽然超级波尔多遍布整个波尔多产区，但是常见的超级波尔多葡萄酒往往来自圣爱美隆和波美候这两个子产区的北部地区。超级波尔多红葡萄酒年产量达到5000万公升左右(约为普通波尔多总产量的五分之一)，建议的陈年时间为3-4年。除了干红葡萄酒之外，超级波尔多实际上还包含甜白葡萄酒。

由于种植密度更高，葡萄藤更难生存，其根部也更加发达。总体来说，酿造超级波尔多的葡萄藤健康度更高，而产量却更低。相比普通的波尔多葡萄酒，超级波尔多每公顷的产量要低10%左右。

此外，由于酿酒采用的葡萄在采摘时成熟度更高，超级波尔多葡萄酒的酒精度也会更高，比起一般波尔多AOC的酒精度要高0.5%。

从味道上来说，超级波尔多相比一般的波尔多AOC葡萄酒口感更加丰厚，复杂度也更高一些。这些都要归功于超级波尔多在酿酒法规上更加严格的规定。

智利拉菲、小拉菲和拉菲珍藏

智利拉菲、小拉菲和拉菲珍藏分别是指什么？智利拉菲是拉菲集团在智利投资管理的酒庄——巴斯克酒庄出品的葡萄酒，小拉菲即拉菲副牌酒，拉菲珍藏是拉菲罗斯柴尔德集团精选系列中的一个系列葡萄酒。

智利拉菲——拉菲集团旗下智利酒庄出品的葡萄酒

拉菲集团从埃萨吉雷-埃切尼克家族处购入创立于1736年左右的巴斯克酒庄（LosVascos）后，使其在酿酒业又开创出一片新的天地。拉菲集团接手后，即秉承其一贯的先锋精神以酿造出品质精美的葡萄酒为目标对葡萄园重新进行了规划并展开一些列推动工作：陆续改良葡萄种植技术、以其卓越的经验技术对酒窖的酿造设备进行现代化改造、用严格的标准提升质量，其目的就是要在智利这块具有得天独厚的风土条件及无限潜力的土地上创造一个经典的葡萄酒品牌。

小拉菲——拉菲酒庄的副牌酒

拉菲酒庄的副牌酒，即大家所称的“小拉菲”，官方译名为“拉菲珍宝”，全名是拉菲珍宝（小拉菲）干红葡萄酒（CarruadesdeLafite）。对于那些达不到酿造拉菲古堡正牌葡萄酒标准的葡萄（产自树龄30年以下的葡萄树），拉菲古堡则用之来酿造副牌葡萄酒拉菲珍宝。

拉菲珍藏——拉菲罗斯柴尔德集团精选系列之一

拉菲罗斯柴尔德集团四个精选系列，包括：“拉菲传奇系列-Legende”、“拉菲传说系列-Saga”、“拉菲珍藏系列-RéserveSpéciale”、以及“拉菲尚品系列-SelectionPrestige”，属于波尔多普通AOC级别的葡萄酒。

“超级”波尔多和波尔多到底差别在哪？

在购买葡萄酒的时候经常会听见有人说酒标上有超级波尔多(BordeauxSuperieur)标志的就是好酒，但实际情况真的是这样吗?超级波尔多和波尔多AOP(AOC)到底有什么差别呢?

波尔多AOP(AOC)

波尔多AOC是AppellationOrigineControllee的缩写，翻译过来就是原产地控制制度，后来改为波尔多AOP。该制度来源于法国，是法国原产地名称管理委员会制定的针对特定区域产品的一项法律证明，主要是针对的是法国农产品。

超级波尔多(BordeauxSuperieur)

Superieur一词通常出现在法定产区后面，形式一般为：BordeauxSuperieur。除了要达到AOP的所有标准，超级还需要满足以下这些条件：

1、产量方面：AOP的标准为每公顷平均最大负荷量为6800公斤，而超级每公顷的平均最大负荷量为5900公斤;

2、酒精度方面：超级酿酒葡萄采摘前会进行严格监控，葡萄成熟度更高，葡萄酒的酒精度比法定最低酒精度通常高0.5%;

3、陈年方面：超级的最小陈年期为10个月;

4、风味方面：超级沿袭了AOP的一贯风格，通常带有樱桃、李子、蓝莓、覆盆子、黑醋栗、紫罗兰、甘草、雪松和玫瑰香气，但口感更浓缩，香气更富有层次。

超级波尔多与波尔多的不同之处

在酿酒师地不断努力之下，超级波尔多已经成为优质波尔多葡萄酒的代表之一。这种葡萄酒不仅具有优雅的波尔多葡萄酒风格，价格上与普通波尔多AOC在一个区间，但葡萄种植和酿造都是按更严格标准进行，因此更具性价比。

由于要求更高，所以超级波尔多的香气比波尔多更丰富。除了水果香气和花香,它还混合了甘草，雪松，李子干甚至是辛辣玫瑰的香气，这也成就了超级波尔多丰腴而浓厚的特点。

另外，从金字塔中可以看出，波尔多AOC与超级波尔多是两个不同的等级，且后者的级别要稍微高一些。但实际上，超级波尔多几乎覆盖了整个波尔多AOC地区，波尔多1/4葡萄园的葡萄都用来生产超级波尔多。不过AOP级别的葡萄酒种类有红，白，桃红三种，而超级波尔多只有红和白两种。

超级波尔多级别的葡萄酒与波尔多AOP级别的葡萄酒只是等级标准不一样，但并不能确定地说超级就要比非超级品质高或者是标有超级波尔多标志的就是好酒。因此，在购买葡萄酒的时候，千万不要被BordeauxSuperieur的字样给误导。

拉菲和拉菲传奇、拉菲传说有啥不同?

如今，市场上琳琅满目的葡萄酒品牌可让消费者挑花了眼，有的葡萄酒在品牌名称中就同时含有拉菲字样，但是价格悬殊很大，面对这种情况，消费者又该如何区分彼此间的差异?

到底拉菲传奇和拉菲传说是不是拉菲的副牌呢?拉菲传奇、拉菲传说、小拉菲和智利拉菲等，要弄清楚他们和拉菲之间的关系要费点心思哦。

NO.1、拉菲庄园属于酒庄酒

事实上，拉菲庄园正牌和副牌酒属于酒庄酒。酒庄在法语里写作Chateau。酒庄，简言之就是葡萄酿酒的作坊。虽然各个国家对酒庄酒有各自不同的标准，但根据当地法律规定，一个酒庄必须包含三个要素：即拥有属于自己的葡萄种植园、酿酒车间、酒窖。

了解葡萄酒的朋友可能知道，正牌酒是酒庄用最好的葡萄最好的酿酒设备酿造的最好的酒，副牌酒是酒庄用相对较次的葡萄或酿酒设备酿造的酒，在级别上是不同档次。一般只有名庄才会酿造副牌酒。

正牌拉菲和小拉菲都是法国波尔多拉菲庄原产的，大拉菲(就是正牌拉菲)是当年最好的葡萄酿的酒，年产21000瓶左右，相对较贵。

拉菲正牌(大拉菲)

小拉菲(CarruadesdeLafite)是拉菲的副牌，是选用当年品质相对较次的葡萄酿造的酒，年产约28000瓶。

小拉菲(拉菲副牌)

NO.2、拉菲传奇、拉菲传说属于酒商酒

目前，市面上的罗斯柴尔德家族所谓的拉菲品类非常多，其中比较常见的有拉菲传奇、拉菲传说，奥斯叶、巴克斯等等，这些虽然不是我们常说的拉菲，但并不是说它是假酒或国内灌装酒。

拉菲传奇和拉菲传说是拉菲集团下面的品牌，葡萄不是拉菲酒庄产的，是收购附近的葡萄酿制的，属于酒商酒的范畴。

酒商酒通常指葡萄酒贸易公司从葡萄种植者或酒庄处收购基酒，只有香槟酒商可以直接收购葡萄串，其他酒商都只能采购装在大罐里的基酒或酒液，并自己调配、装瓶，自己设计品牌进行销售的葡萄酒。

在法国，酒庄酒酒标上面会标注：MISENBOUTEILLEauChateau，也是就庄园装瓶，酒商酒酒标上面会标注：MISENBOUTEILLEALAPROPRIETE。这里的PROPRIETE，一般指酒商。

在国外，并不是每家酒庄都有非常完备的酿酒和罐装设备。因此，大部分中小型酒庄都会和酒商合作。由于一些比较小的庄园因为土地限制规模太小，而将酒交给酒商灌装销售，所以，不能一听到酒商酒就判断这酒的品质不行，这个也要因酒而异。标注:MISENBOUTEILLEALAPROPRIETE的酒同样有顶级的好酒。

小拉菲与拉菲差距有多大？

在中国提起葡萄酒，拉菲的名头最响，但在饭局上开得最多的却是小拉菲。拉菲是波尔多五大酒庄之首，全球最炙手可热的葡萄酒。而许多人请客的时候，都花几千元开一瓶小拉菲，还煞有面子的告诉客人：这是拉菲，全球最好的酒庄的杰作!那么，小拉菲究竟是不是拉菲酒庄出产的，它和正牌的拉菲是怎样的关系呢?

在法国波尔多有个名词SecondVin--副牌酒(俗称二军酒)，这是波尔多地区特有的一种制度。

1901年，这是波尔多较弱的世纪初年，葡萄的品质差强人意。于是波尔多著名的二级酒庄雄狮城堡(Leoville-Las-Cases)想了个办法，将质量较好的葡萄酒挑选出来，酿造正牌葡萄酒，质量差一些的葡萄单独酿造，标一新牌子。如此一来，正牌的质量既能保证，又不至于把淘汰下来的葡萄买个廉价酒商，去酿便宜的地区餐酒。这就是波尔多第一款二军酒，也被称作小雄狮城堡。

不久以后，波尔多著名酒庄纷纷效仿雄狮城堡的做法，酿造自己的副牌酒。如今在波尔多61座列级庄园中，只剩下三家酒庄不生产副牌葡萄酒了。

这些副牌酒究竟与酒庄的正牌酒的品质有多大差距呢?

葡萄酒世界的凯撒大帝、美国人罗伯特-帕克曾经说过：大部份副牌酒在质量上与它们的正牌酒根本没有可比之处。这些酒绝不像酒商通常宣称的那样，用正牌三分之一到一半的价格体验正牌的感觉，罗伯特-帕克甚至认为这些酒应该卖给低端酒商勾兑成便宜葡萄酒。

副牌酒是怎么酿造出来的?通常有三种情况，第一种情况，也是最通常的情况，酒庄用酿造正牌酒时淘汰下来、不堪大任的葡萄酿造副牌酒。第二种情况，酒庄用那些年轻的、风味不够的葡萄藤的果实来酿造副牌酒。像Latour的副牌LesFortsdeLatour就来自于GrandEnclos(顶级葡萄园)12年以下的葡萄藤。第三种情况，正牌酒在橡木桶里陈年时被发现质量不达标，被降格成为副牌。

不论是这三种情况中的哪一种，都会导致罗伯特-帕克说的结果：副牌酒与正牌酒的水准相距千里。所以想通过喝副牌来体验正牌的感觉，是一种不正确的期待。小拉菲、玛歌红亭(玛歌酒庄的副牌)这类酒的品质通常不会比好的三四级酒庄正牌更令人期待。绝大多数情况，副牌和正牌是两回事。换句话说，对小拉菲的崇拜其实是不明真相的大款们对葡萄酒的误解。大家通常喝的仅仅是拉菲的牌子，而不是拉菲的味道。

法国波尔多的“第一梯队”名庄有哪些？

虽然全世界各地区几乎都有不断更新或绝对的酒王，但只有波尔多精品佳酿以集群的方式长期而稳定地吸引着人们的目光。其中，波尔多1855一级名庄酒更是跻身全球最昂贵、最著名葡萄酒之列。

一、1855波尔多一级名庄为什么如此有意义?

虽然1855年距离21世纪的今天已有近200年的时间，但拿破仑三世在这一年巴黎万国博览会(ExpositionUniverselledeParis)期间向世界推广的波尔多名庄葡萄酒却仍然闪耀着数世纪而不灭的光华。

事隔百年，波尔多的名庄酒从来没有名庄品质掉队或品牌稀释的情况发生吗?这种情况实际上常有发生。但是，为什么波尔多名庄的经典地位仍然无法撼动?

从头说起，虽然贸易活动出现的历史比国家概念的形成历史还早，但真正对人类生活有绝对重大贡献的历史事件却是发生于英国的工业革命，正是因为工业革命的到来，人们才在普遍意义上相继享有了更加丰盛富裕的生活，这也是万国博览会的展示目的之一。虽然工业进步已经不是什么新鲜之事，但全世界各国对于工业地位的争夺却从未停止过，更多的国家或地区甚至因为诸多原因至今仍未踏上这趟效率列车。因此，每有一个国家或地区如因工商业飞速发展获得经济实力的提升，想要获得的国际性自我奖励几乎都有些相似之处。1855名庄佳酿就是在这样光荣的接力式经济成功中获得了不断的发展及重生。

二、1855波尔多红葡萄酒分级有什么与时俱进的意义?

首先要确定的问题是1855年评选出的波尔多列级庄的葡萄酒是否具有长久稳定的高品质。

彼时，拿破仑三世命令波尔多葡萄酒商会通过展览会的形式推广葡萄酒，而波尔多商会则把这个重任委托给既对酒庄了如指掌也对市场有影响力的葡萄酒经纪人工会(SyndicatofCourtiers)。葡萄酒经纪人工会根据当时波尔多各名庄的产品品质、声望及价格等因素确定了58个生产红葡萄酒的展会推广酒庄，将其命名为列级名庄(GrandsCrusClasses)，并分成5个级别，其中一级酒庄有4个，除侯伯王庄园(ChateauHaut-Brion)位于格拉夫(Graves)产区之外，其他三家都位于梅多克(Medoc)。1973年，同样位于梅多克的木桐酒庄(ChateauMoutonRothschild)在菲利普罗斯柴尔德男爵(BaronPhilippedeRothschild)的不断努力及游说下成功晋升为一级酒庄。之后，侯伯王庄园的法定产区名称由原来的格拉夫改到更精致的子产区名称佩萨克-雷奥良(Pessac-Leognan)。

从这一分级的来由说起，不论后来崛起的顶级酒庄有多少或有多好，我们都基本可以肯定这一名单是由既了解生产情况也了解市场情况的专业组织或人士面向国际平台给出的。对于葡萄酒这种生产要素及市场均较有惯性的产业来说，这份名单是值得信赖的。

第二个需要关注的问题即1855一级庄是如何历久弥新的。

对于葡萄酒这样的农艺品，其自然属性的品质水平早已见顶。如果再进一步地发展下去，酒庄也许会通过更新设备来提高产量或抵御灾害，或使葡萄酒走向风格化，这几种变化形式都对葡萄酒的价格产生一定影响。当然，1855一级庄还有一个与时俱进的社会意义，那便是其背后资本的属性变化。资本是逐利的，但资本也是有特性的。在决定葡萄酒成酒风格以及生产方式方面，其特性展露无疑。通过这种展露，社会的产业形势或变化也清晰可界。

三、波尔多1855名庄第一梯队名单

1.1855梅多克红葡萄酒

(1)拉菲古堡(ChateauLafiteRothschild)

(2)拉图城堡(ChateauLatour)

(3)玛歌酒庄(ChateauMargaux)

(4)侯伯王庄园

(5)木桐酒庄

2.苏玳及巴萨克甜白葡萄酒

1855年的分级也单列了甜白葡萄酒名庄，主要来自波尔多南部的苏玳(Sauternes)和巴萨克(Barsac)。滴金酒庄(ChateaudYquem)的品质在这份名单中尤为突出，因此被评为唯一的一家超一级(PremierCruSuperieur)酒庄。

四、波尔多后来的官方列级

1855年的商会分级并没有重点关注格拉夫葡萄酒以及后来才逐渐发展出新气象的圣埃美隆(Saint-Emilion)和波美侯(Pomerol)的红葡萄酒。随着时间的积累，其中的部分产区也分别进行了官方分级，各自的头等酒庄也获得了如1855一级名庄般的国际光环。

1.格拉夫分级

格拉夫1959年版的官方列级名单有16座酒庄入选，其中红、白葡萄酒均入列的酒庄有6家，即宝斯高酒庄(ChateauBouscaut)、卡尔邦女酒庄(ChateauCarbonnieux)、骑士酒庄(DomainedeChevalier)、拉图玛蒂雅克酒庄(ChateauLatour-Martillac)、奥利弗酒庄(ChateauOlivier)和马拉狄酒庄(ChateauMalartic-Lagraviere)。不过，本地区最具代表性的顶级明星葡萄酒仍然是侯伯王庄园红葡萄酒。

2.圣埃美隆分级

由法国国家原产地命名管理局(INAO)主导的圣埃美隆产区葡萄酒官方评级名单于1955年正式发布。这次分级除了将该产区的葡萄酒正式划分了四个等级外，还做出了每十年都要重新评级这个与时俱进的决定。位于金字塔尖上的12座圣埃美隆一级酒庄(PremierGrandCruClasse)又分成了A、B两个细分等级。2012年最新版本的圣埃美隆列级名单中共有4座一级A等酒庄。

(1)欧颂酒庄(ChateauAusone)

(2)白马酒庄(ChateauChevalBlanc)

(3)金钟酒庄(ChateauAngelus)

(4)柏菲酒庄(ChateauPavie)

3.波美侯明星酒庄

与左岸及圣埃美隆的官方列级排名不同，波美侯的佳酿似乎走了素质培养的路线。这一区域的酒庄完全采用市场检验的方式，至今仍没有创建本区域的列级制度。不过，这并不是说波美侯的庄主们不够自信。事实上，这里生产了数款全球最贵、品质最高最稳定的葡萄酒，如帕图斯酒庄(Petrus)的红葡萄酒。

帕图斯酒庄还与1855五大一级庄以及圣埃美隆的欧颂酒庄和白马酒庄共列为波尔多八大酒庄，是波尔多第一梯队酒庄中永远闪亮的星。

认识混酿喝懂波尔多葡萄酒的第一步

拥有世界五大堡的波尔多，是许多酒迷们心中的圣地，而提到波尔多，其混酿技术更是波尔多红酒的招牌特色。但同样是混酿，波尔多左岸右岸的混酿品种、风格可是大相径庭!究竟是什么原因造成这样的差异，左右岸又有哪些酒款重点特色一定要知道?就让小编为大家解答!

什么是混酿?

混酿葡萄酒，顾名思义是由多种葡萄混合调配而成。那么混酿是事先将各种葡萄混在一起酿制吗?其实混酿葡萄酒是把各种葡萄分别酿制后，再根据不同品种的风味特性、酿酒师想要赋予的酒款特色，依比例调配而成。

波尔多混酿的由来

那么鼎鼎大名的波尔多混酿又是怎么诞生的呢?一开始是因为波尔多气候条件比较严峻，如果只仰赖单一葡萄品种，必须承担相当大的风险。为此当地农民采用混酿的方式，让酿酒可以有更多弹性，在葡萄酒产量上也能更加稳定。

波尔多混酿，左岸右岸风味大不同

左岸混酿特色风味

波尔多左岸较热且多雨，比较适合和较晚热的赤霞珠生长，是波尔多左岸的主力品种。因此赤霞珠在左岸混酿中，通常占有70%以上，美乐次之。所以整体来说，左岸的酒款会有较厚实的酒体与单宁风味，也有人形容这样的酒款喝起来经较严谨、古典，有着多层次的黑莓果香。

基本上，很少酒庄在调配成品时只用赤霞珠酿出来的酒，原因是其扎实的单宁结构，需要陈年一段时间才会柔化，且果香并不浓郁，但加入美乐后，则会让酒体变得柔顺、果香十足，并且有陈年的空间。

右岸混酿特色风味

波尔多右岸气候较冷，不利于慢热的赤霞珠生长，因此美乐才是右岸的大宗，一般来说约占整体60%，而混酿比例第二高的品种则是品丽珠。美乐最大的特色就是极为温顺、果香洋溢，所以右岸酿出的酒款是走甜美路线，香气上则以红梅、李子为主。

波尔多混酿小知识

虽然波尔多混酿的知名度可说是响彻云霄，但其实波尔多也有单一品种葡萄酒，不过产量自然相当稀少。其中最有名的便是位于右岸，号称波尔多酒王的柏翠庄园(ChateauPetrus),旗下的葡萄酒几乎都是采用单一葡萄品种美乐酿制，是波尔多罕见使用单一品种酿酒的酒庄。

拉古斯酒庄：波尔多五级庄中的“明珠”

拉古斯是一款有着悠久历史的名庄酒，拉古斯在追求品质的同时，却一直保持着相当亲民的价格，这不禁让全球消费者都能领略到波尔多的名庄风范。拉古斯酒庄(ChateauGrand-Puy-Lacoste)位于法国波尔多著名的产酒村波雅克(Pauillac)，其在梅多克1855年分级中被评为五级庄。下面大家就跟随小编的脚步一起走进这家在波雅克深耕的五级庄。

1.拉古斯植根于波雅克的名庄

拉古斯酒庄在梅多克1855年分级中被列为五级庄，由一家植根于波雅克的名望家族博瑞家族(Bories)拥有。尽管博瑞家族与波美侯的莫意克家族(Moueix)一样都是来自法国的克雷兹(Correze)地区，但是博瑞家族的祖先早在19世纪末就在波尔多经营葡萄酒生意，并定居于此。目前，拉古斯酒庄庄主是弗朗索瓦-泽维尔博瑞(Franois-XavierBorie)。弗朗索瓦是土生土长的梅多克人，对这片土地有着特殊的感情。他出生、上学均在这片土地上，并于24岁开始进入家族事业，负责酒庄的酿酒与经营。由庄主担任酿酒师，这在梅多克列级庄中都是非常少见的。目前，弗朗索瓦的女儿艾米林博瑞(EmelineBorie)担任酒庄市场公关一职，揭开了家族新一代势力崛起的序幕，力主延续这家波雅克名庄的优良传统。

2.拉古斯精神一如既往，坚守传统

自1855年分级以来，拉古斯酒庄在规模上就未曾改变，依旧屹立在Bages高原的延伸地带，依旧拥有55公顷葡萄园，甚至于酒庄建筑也仍保留1855年时的状态，仅对少数设备做过扩建和更新。从品鉴室往外望去，拉古斯葡萄园尽收眼底，尽管这里地势相对平缓，但其拥有一定坡度的砾石土壤还是令葡萄园的排水性能绝佳。在葡萄园的某些地方，砾石土壤厚达5米深，而在地势最高的地方，其海拔也不过15米，不过这已是波雅克的最高点了，从其名字的中GrandPuy(高山)我们也可见一斑。

3.拉古斯家族经营的典范

在长达4个世纪的经营中，拉古斯家族(LacosteFamily)掌管着这家名庄，其中不乏当地的名人及议员等。上世纪30年代，雷蒙德杜宾(RaymondDupin)买下了这家酒庄，但在1978年又转手卖给了了博瑞家族的掌门弗兰索瓦的父亲让尤尼博瑞(Jean-EugneBorie)。杜宾先生曾在酒庄养殖波雅克羊以供玩乐，而博瑞家族也将这一传统延续了下来。目前，弗朗索瓦的兄弟姐妹以及其孩子们仍在梅多克拥有众多酒庄和葡萄园。

4.拉古斯抹不去的西班牙印记

每年的葡萄采摘季节，拉古斯都要迎来一批来自西班牙安达卢西亚瓦尔德佩涅斯(ValdepenasdeJaen)的葡萄采摘工。这样的传统已经延续了数代人。每年9月，这里都将有200余名葡萄采摘工进驻，每人每天85欧元(含食宿)。

5.拉古斯品质的保证

尽管很多人都喜欢拉古斯葡萄酒，享受其缓慢成熟过程，但是拉古斯仍坚守其酿酒传统，仅对酿酒流程进行适当简化，比如使用更小的发酵罐、二次选料等。为了保证葡萄酒的品质，酒庄还于2012年开始委任克里斯特尔斯宾娜(ChristelSpinner)担任技术总监负责监控葡萄酒的质量。另外，酒庄还聘请埃里克波瓦赛诺(EricBoissenot)担任葡萄酒咨询师，与斯宾娜一起酿造出充满活力但又不失优雅的拉古斯葡萄酒。此外，拉古斯副牌酒Lacoste-Borie的品质也在过去几年里得到了极大提升。酒庄还建立了一个新的地下酒窖，用来进行瓶陈，采用一个双螺旋楼梯进入，每个单元可存储5-6万瓶酒。

6.拉古斯的秘密武器之一波尔多市中心的酒窖

拉古斯酒庄的另一秘密武器就是位于波尔多市中心的酒窖Briau葡萄酒专卖店，其位于在查顿公园(JardinPublicPark)边大卫约翰斯顿大街(RueDavidJohnston)上。他们在期货市场上购酒，然后在市中心的酒窖保存出售，以致于这里成为了物美价廉的波尔多酒的重要来源之一。

7.拉古斯葡萄酒2001年份酒正当饮;2005年份酒仍显年轻

拉古斯葡萄酒是最典型的波尔多红酒，而且自1855年以来，拉古斯都保持着较亲民的价格。拉古斯2001年份酒充满典型的香烟盒和醋栗味，目前成熟得刚刚好;2005年份酒目前仍显年轻，但相对于其他梅多克列级庄名酒，该年份酒饱含西洋李子和木炭气息，还夹杂着新鲜水果味和烤橡木味，尽管略显年轻，但陈年潜力大。

酒商伯利兄弟(BerryBros)的亚当比尔贝(AdamBilbey)说：如果你想奢侈享受一把，那就买1982年份酒吧;1996年份酒恰恰成熟，现在饮用最佳;2001年份酒则充满惊喜。

8.拉古斯葡萄酒价平质优，童叟无欺

在过去3年中，拉古斯葡萄酒都维持一个相对稳定的均价：2013年31.2欧元/瓶，2012年32.4欧元/瓶，2011年38.4欧元/瓶，而且这些酒都只通过酒商出售，其中95%发售到期酒市场。在Wine-Searcher上，拉古斯是在热搜酒款中排名第九。

9.拉古斯葡萄酒亚洲市场值得期待

比尔贝说：不管是酒庄本身还是庄主本人，拉古斯都是低调的，也因此拉古斯在亚洲市场反应平平，而这与庄主弗朗索瓦不看重亚洲市场相关。弗朗索瓦坚信市场会决定待遇，人们总会有一天会发现拉古斯的好。而对于弗朗索瓦的这种坚持，有些人表示非常赞同。

10.拉古斯葡萄酒非投资名品但仍具投资潜力

由于拉古斯葡萄酒经常在Liv-ex平台期酒交易周中被评为最具性价比酒款，因此从这点上来看，拉古斯并不是一款很具投资价值的葡萄酒，不过这是普通葡萄酒消费的福音。尽管说拉古斯最具性价比，但绝不是说它廉价，其均价约为80欧元/瓶，比一般的波雅克葡萄酒贵2成，而其平均得分为89分，但大多数年份酒都获得罗伯特帕克(RobertParker)90-95分的评价。从投资角度来看，拉古斯2007年份酒最折本，其发售价原为31欧元/瓶，但目前仅售28欧元/瓶;而拉古斯2005年份酒则是最具投资价值，发售价原为45.5欧元/瓶，但目前已经涨至76欧元/瓶。

王者波尔多的烦恼

称波尔多为葡萄酒世界的王者一直是不争的事实，然而王者波尔多也有许多烦恼。

一、不接地气

进入21世纪，80后逐渐成为中国葡萄酒市场的主力军，紧接着是一拨90后小鲜肉大军齐头并进，给葡萄酒市场增添了强劲的消费力量。

一项专门针对年轻消费群体的市场调查结果发现：年轻的消费者希望葡萄酒有一个年轻的形象，揭开传统葡萄酒文化的神秘面纱，变得更平易近人。不同国家的年轻人均表示，更喜欢酒体轻盈，带有果香、清新爽口的葡萄酒。最能体现年轻人特色的还是他们对传统葡萄酒包装的不满足感，大部分的受访者更期待有新奇卖点的产品：一、既希望酒瓶形状和颜色与众不同，又不失葡萄酒高、大、上的贵族气息;二、希望酒瓶可以从适合几十号人聚会饮用的巨大容量转变为适合个人单次饮用的小容量。

80、90后对葡萄酒的新需求，给王者波尔多带来不少烦恼。不接地气的王者波尔多一直以来奋力保持自己传统的贵族形象，无疑为勇于创新、花样百出的新世界葡萄酒带来了极大的突破空间，年轻一代会成为王者波尔多的软肋吗？如何提高葡萄酒的形象来吸引年轻消费者是值得王者波尔多思考的。

二、气候不可控

法国西南部的港口城市处于典型的温带海洋性气候区，全年温暖湿润，有着最适合葡萄生长的气候。但是也有不尽人意的时候，遇到降雨量过多或气候较差的年份，波尔多产区的葡萄品质就会受到极大的影响，气候不稳定给王者波尔多带来了不少无奈。每一个气候不稳定的年份，都是一个需要耐心的年份，降雨量稍多、气温稍冷，就导致葡萄放慢生长，葡萄糖含量不足等情况，所以庄主们也需要在采收和筛选时保持耐心。

另外，娇气的葡萄也容不得气候变暖。有葡萄酒专业人士表示，气温太高，葡萄内的糖分上升得很快，容易达到糖分成熟的状态，但是酸度不够，酚类等其他化学成分来不及成熟。也就是说，光照和热量过多时，葡萄会迅速成熟，而此时葡萄内含有的单宁或花青素等其他一些决定葡萄酒风味的物质还尚未成熟。这样酿出来的葡萄酒酒精度数比较高，但酸度不够，口感简单粗糙。

而气候正在给王者波尔多抛出难题：据预测，2000年至2049年，葡萄生长期的平均气温将上升2.04℃，南半球气温变化最大，上升2.85℃，南非气温变化最小，上升0.88℃。对于许多酒厂来讲，这是灾难性的变化。气候的变化对勃艮第、波尔多这些高质量的产区影响巨大。

为应对气候变暖所带来的一系列变化，王者波尔多也在努力想办法，比如在酒中加酸或者加糖。波尔多的一些葡萄种植者正着手准备种植耐热型的葡萄品种以防万一。

气候变暖还会加剧气象灾害的发生，使气候变得更加不可预测。葡萄园可能会在反常的时间被冰雹、霜冻或雨水摧毁。王者波尔多，你的烦恼这么多，大家都造吗？

三、被寄予过多赞美与希冀

最后，所谓成也萧何，败也萧何。一直以来王者波尔多被寄予太多赞美与希冀了，无论你是专业人士，还是业余爱好者，波尔多这个字眼如同葡萄酒的代名词雄踞在饮者的心中，为了不让世人失望，波尔多背上了不败王者的责任感。它每一个年份、每一个月的天气都牵动着酒商和酒农的心，就如过去几年不尽如人意的年份，以及备受争议的期酒系统。

例如2012年，以种植晚熟品种赤霞珠为主的波尔多产区，9月底这个品种还没有成熟。9月24日到26日连降三天暴雨;十月不仅干燥日很少，中旬甚至又来了一场倾盆大雨。全世界各大媒体顿时议论纷纷，王者波尔多有多少天愁得合不上眼了呢？王者波尔多，操碎了心的你，一定要顶住!

带给你一个真实的波尔多之旅

开启新旅程

波尔多，是个光听名字就能感受到氤氲酒香的地方。在这里，人们只需一路随着酒香，穿行在绵延数百里的葡萄园中，就能体会到波尔多的热情与浪漫。

遍访波尔多葡萄酒专卖店

波尔多全市分布着无数的葡萄酒专卖店，供应纷繁多样的葡萄酒，因为这些店铺都属于本地的葡萄酒批发商。

Duclot-Moueix集团的LIntendant酒窖位于图尔尼(Tourny)镇的小路上，是一个名副其实的葡萄酒圣地。这里只有波尔多酒，包括所有名庄酒。只要登上旋梯就能发现它们。

正对面是XXX-Juillet葡萄酒商店属于Cottin家族Dubos公司，店里容纳了来自所有产区的几千种葡萄酒，其中波尔多葡萄酒有几百种。距离它几百米远的地方是位于古老大楼内的MaxBordeaux，那里是唯一一个可以按杯品尝一级庄酒的地方，当然，也可以按瓶购买。这个独特的概念取得了很大的成功。

圣埃美浓的自行车之旅

圣爱美浓是法国最大的镇级葡萄酒产区(5500公顷)，这里的自然风光被联合国教科文组织列入了世界遗产目录。自行车是游览本地的最佳交通工具之一，骑车经过乡村小路和远足步道，从一个酒庄到另一个酒庄，领略圣爱美浓产区的三种不同的风土：多尔多涅河沿岸的沙石平原，朝着村庄的方向分布着ChteauLaFleur-Morange和ChteauMonbousquet列级庄;石灰质的山坡属于多家酒庄，有金钟(ChteauAnglus)、柏菲(ChteauPavie)、拉斯杜嘉(ChteauLarcis-Ducasse)和奥颂(ChteauAusone);最后，是缓缓向下、往波美侯产区延伸的高地，这里可以参观ChteauSoutard、ChteauGrandCorbin-Despagne、ChteauLaDominique和ChteauGrandMayne等酒庄。

圣爱美浓旅游服务中心可以出租自行车，半天15欧元，全天18欧元。从11到45公里的多条骑车路线供游客选择。这些路线都不难，适合各个级别的运动者。

格拉夫的美好生活

如果想在葡萄园里略作停留，最好的选择就是格拉夫。这个产区的名庄在旅游接待方面独具匠心。佩萨克(Pessac)市的ChteauPape-Clment酒庄每天都对公众开放，但是它的服务却不仅限于此：品酒课程、城堡里的客房、乘直升机或者坐劳斯莱斯汽车参观。

在玛蒂亚克(Martillac)，ChteauSmithHaut-Lafitte则提供另一种奢华，这里的欧缇丽之源酒店(LesSourcesdeCaudalie)提供著名的以葡萄籽为基础的SPA，另外还有品酒、骑自行车游览葡萄园和欣赏酒庄里的雕塑。另外，提供小型晚餐的ChteauHaut-Bailly酒庄在它的教皇城堡里新开设了客房，供爱好者暂住(220欧元起)。

从布尔到布拉伊的美景

在梅多克对面，是壮观的Bourgsur-Gironde和布拉伊(Blaye)坡地，它们面朝港湾，景色非常迷人。与河流对岸平坦的梅多克不同，这边的河岸是栖息着穴居动物的石灰质悬崖、陡峭的山坡和连绵的山谷。所以，这片土地被称为吉伦特省的小瑞士。

参观此地的最好办法是在那些穿过葡萄园的小路间漫步，或者是通过布拉伊和布尔(Bourg)的Corniche之路。布尔旅游服务中心可以出租自行车，并且提供从村中出发的多条路线。在布拉伊，著名的沃邦城堡是必须要去的地方。最后，还可以从波尔多乘船到达吉伦特省的两个港口。

法国拉菲红酒知识

大拉菲（ChateauLafiteRothschild）别名：正牌拉菲，我们所说的正牌拉菲是指拉菲酒庄最顶级的产品，也是代表拉菲酒庄的酒，也可以叫正军酒。酒名是chateauLafiteRothschild。拉菲酒瓶瓶肩上的箭头标是在1996年以后在加上去的，之前的酒瓶瓶肩处是没有箭头标的。

小拉菲（CarruadesdeLafite）别名：副牌拉菲，拉菲是个百年名庄，自然会考虑到其出品的质量，但葡萄藤没长到适合酿大拉菲的时候，或在酿造正牌拉菲中出现了瑕疵，那么这些酒就成为副牌酒，或者用旁边的葡萄园酿造（同村），价位上也比正牌酒低很多，而口味上只是比正牌略差那么一点点，所以说小拉菲满足了一些特定的消费群体。注意名字为CarruadesdeLafite，还有瓶帽下面的颜色横条，酒瓶身没有箭头标。

作为法国波尔多五大名庄之一，拉菲•罗斯柴尔德酒庄（ChâteauLafiteRothschild）有着悠久的酿造历史，其酿造的拉菲红酒的花香、果香突出，芳醇柔顺，十分典雅，被称为葡萄酒王国中的“皇后”。虽然历经几个世纪的变迁，拉菲酒庄一直持守着虔诚的酿酒精神和严苛的工艺标准，把拉菲红酒作为世界顶级葡萄酒的质量和声誉维持至今。