拉多内佩鲁（LladonerPelut）的外文名也称“LledonerPelut”，属红葡萄品种。该品种在法国南部的别名是“GrenachePoilu”或“Velu”，而在西班牙的叫法则是“GrenachePeluda”或“LledonerPelut”。
拉多内佩鲁与黑歌海娜（GrenachaNoir）葡萄藤及葡萄酒都十分相似，不过该品种葡萄树叶子下的绒毛更多。此外，该品种还不易腐烂。在朗格多克-鲁西永（Languedoc-Roussillon）产区，该品种是广为认可的法定葡萄品种，它通常与歌海娜一起出现在法定品种之列。2000年，该品种在法国的总种植面积为564公顷，其中大部分分布在鲁西永产区。此外，该品种在西班牙的加泰罗尼亚（Cataluna）产区也有种植。
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鲁兰德(Rulander)
鲁兰德（Rulander）是灰皮诺（PinotGris）在德国更为传统的叫法。20世纪80年代中期以来，鲁兰德这一名字专用于口感较甘甜的灰皮诺葡萄酒（这种风格越来越不流行）酒标上，而越来越常见的干型葡萄酒则被标上Grauburgunder。该品种容易染上灰霉病（GreyRot），但它能酿制一些优质的贵腐甜葡萄酒。
在奥地利，常被称为Rulander的灰皮诺酿制的葡萄酒比德国的风格更朴实，酒体更丰满。在这里，灰皮诺比白皮诺（PinotBlanc）更少见，种植面积只占所有葡萄园面积的1%，主要分布在布尔根兰和施第里尔。它酿制出的奥地利白葡萄酒，品质卓越，备受赞誉，有时会在橡木桶中发酵和陈酿。
此外，罗马尼亚的一些灰皮诺也被称为鲁兰德。
阿内斯(Arneis)
阿内斯（Arneis）是一种白葡萄品种的名称，也指意大利西北部皮埃蒙特（Piemonte）产区内由该品种酿制的单品酒。该品种原产于罗埃洛（Roero），常与内比奥罗葡萄搭配，比内比奥罗的口感要柔顺。或许正是由于这个原因，该品种有时被称为白巴罗洛（BaroloBianco或WhiteBarolo）。
尽管阿内斯葡萄酒在皮埃蒙特有一定的历史，但在20世纪70年代初，它几近消亡。当时，仅有两家酒庄，即维埃提（Vietti）和嘉科萨（BrunoGiacosa）进行阿内斯的装瓶。直到20世纪80年代，由于皮埃蒙特产区内对白葡萄酒的需求不断地增加，尤其是生产著名的巴罗洛和巴巴莱斯科（Barbaresco）葡萄酒的那些酒庄对白葡萄酒需求的不断增加，阿内斯的种植面积开始激增。如今，其种植面积已近600公顷。在皮埃蒙特产区，最出众的阿内斯生产商有玛尔维拉（Malvira）、黛特洛（Deltetto）、智高（CascinaChicco）和嘉科萨酒庄。此外，在兰格（Langhe）和罗埃洛DOC产区内，阿内斯葡萄酒是DOC级别的葡萄酒，2004年，其产量为380万公升。
该品种在皮埃蒙特以外的意大利产区内并没有种植，但在美国加利福尼亚州及澳大利亚，阿内斯有极少量的种植。
阿内斯产量较低，到9月的下半月才成熟，酿制出的葡萄酒香气精妙。该品种天生酸度较低，不过现代酿酒技术的出现很好地改善了这点。最优质的阿内斯葡萄酒不经橡木桶陈酿，适合趁早饮用。
沙多内尔(Chardonel)
沙多内尔（Chardonel）属白葡萄品种。该品种是于1953年培植出来的，其双亲分别是白谢瓦尔（SeyvalBlanc）和霞多丽（Chardonnay）。
该品种最初的名字是GW3，并且最开始它只有在美国东部被尝试着种植。直到1990年，该品种才取名为沙多内尔，并正式面世。与霞多丽相比，该品种对白粉病（PowderyMildew）和贵腐菌的抵抗能力更强。此外，在美国密苏里州，该品种并不需要嫁接（Grafting）。
沙多内尔葡萄酒的风格与霞多丽类似。和它享誉国际的双亲之一的霞多丽一样，在从温暖到炎热的不同温度带的气候条件下，该品种均能很好地生长，并且作用广泛。
切萨内赛(Cesanese)
切萨内赛（Cesanese）是意大利拉齐奥（Lazio）产区内的一种本土红葡萄品种。出于历史原因，产自阿纳尼（Anagni）附近且具有现代风格的葡萄酒（较少见）总让人对其产生极大的期许，而更为优质的阿菲莱切萨内赛（Cesanesed’Affile）就更是如此。它是酿制托斯卡纳南部黑天鹅（Trinoro）膜拜酒的次要原料，但该品种的地盘正被其他品种占据，2000年，切萨内赛的种植面积仅为1,000公顷。此外，普通切萨内赛（CesaneseComune）的粒更大，它又称“BonvinoNero”。
内比奥罗(Nebbiolo)
内比奥罗（Nebbiolo）是酿制意大利一些酒龄长、口感细腻的葡萄酒的著名红葡萄品种。该品种原产于意大利西北部的皮埃蒙特（Piemonte）产区，是该产区最为独特和卓越的葡萄品种。内比奥罗酿制的葡萄酒，如巴罗洛（Barolo）和巴巴莱斯科（Barbaresco），品质极为出众，这促使全世界各地相继尝试种植内比奥罗。近数十年内，内比奥罗的总种植面积不断下降，到2000年为止，这一面积已不足5,000公顷/12,700英亩。
内比奥罗的起源及克隆品种
通过DNA检测发现，粉红内比奥罗（NebbioloRose）不是内比奥罗的克隆品种，而是一种独特的品种。不过，有证据显示粉红内比奥罗与内比奥罗是亲子关系。内比奥罗与皮埃蒙特的一些传统葡萄品种，如弗雷伊萨（Freisa）、维斯琳娜（Vesp>
内比奥罗三种主要的克隆品种分别是：Lamp>
鉴于目前的克隆研究尚处胚胎时期，许多葡萄酒生产商并不会冒险将赌注压在一种克隆品种上，而是依赖于精心的混合选择（MassSelection）。20世纪90年代更系统的克隆研究证实了内比奥罗有感染病毒的严重问题，而这会妨碍更优质克隆品种的繁殖。
内比奥罗在意大利的表现
据相关资料推测，老普林尼（PlinytheElder）曾将库内奥省（Pollenzo，位于现在巴罗洛的西北部）当作是顶级内比奥罗葡萄酒的出产之地。罗埃洛（Roero）地区的卡纳尔?阿尔巴（Canaled'Alba）在1303年首次准确地提及到了该品种。柏图斯?克雷桑迪（PetrusdeCrescentiis）在1304年指出内比奥罗葡萄酒令人愉悦，品质极佳。拉梦罗（LaMorra）1431年颁布的公共法规再次证明在早期人们就十分看重这个十分优质的葡萄品种。法规中的相关内容如下：对于随意砍伐内比奥罗葡萄树的人，将会处以大量的罚款，而对于那些惯犯，则会处以砍断右手的惩罚甚或绞刑。
步入现代的皮埃蒙特用一种更具体、更实在的方式表达了它对内比奥罗葡萄的尊重。该产区只将内比奥罗种植在一些经过挑选的区域内，用该葡萄酿制的葡萄酒总产量很少超过125,000百升，或仅占该产区葡萄酒总产量的3%，这一产量还不到巴贝拉（Barbera）葡萄酒年产量的1/15。在该产区内，内比奥罗总是最先发芽、最晚成熟的葡萄品种，其采摘时间常会持续到10月中旬之后。该葡萄常种植在朝南或西南的山坡上，有着最有利于其生长的太阳光照条件。与葡萄园地理位置同等重要的便是土壤：内比奥罗对土壤的要求十分挑剔，在过去的一个世纪里，它只在巴罗洛和巴巴莱斯科DOCG产区内的塔纳罗（Tanaro）河右岸的阿尔巴（Alba）北部和南部的石灰岩土壤上才有最出色的表现。在这里，以内比奥罗为主要原料的葡萄酒可以呈现出最复杂的香气和极浓郁的风味，这些香气和风味刚好可以与其较高的酸度和丰富的单宁相平衡。从历史上来说，在纳瓦拉（Novara）和维切利(Vercelli)丘陵区，内比奥罗的种植面积更为广泛，但20世纪50年代的意大利工业革命使得葡萄园面积急剧下降，内比奥罗的种植面积也随之减少。
在纳瓦拉和维切利境内的赛西亚（Sesia）河左岸及右岸的丘陵区，内比奥罗种植在土壤类型各异的地方，用于酿制品质较好的葡萄酒。在这里，内比奥罗被称为“Sp>
“Nebbiolod’Alba”是一种性情更温和的内比奥罗葡萄，主要生长在塔纳罗河左岸的罗埃洛地区。该地区主要是沙质土壤。在整个20世纪90年代该地区出产的葡萄酒品质可谓是蒸蒸日上，不过，这里出产的葡萄酒没有巴罗洛和巴巴莱斯科葡萄酒中经典的焦油味。
有“Picutener”之称的内比奥罗，在与瓦莱塔奥斯塔（Valled'Aosta）交界且面积狭小的DOC产区克里玛（Carema）、位于瓦莱塔奥斯塔内且面积也十分狭小的DOC产区多纳（Donnaz）以及瓦尔泰利纳(Valtellina)内的伦巴第（Lombardy）也扮演着主要角色。其中在伦巴第产区，内比奥罗也被称为“Chiavennasca”，该产区是唯一一个能与皮埃蒙特相媲美的地区。克里玛、多纳和伦巴第这三个产区地处亚高山地带，在内比奥罗生长的季节里，这些地方气候凉爽。用在这种风土条件下生长出的葡萄酿制出的葡萄酒酒体适中，单宁粗糙，酸味尖锐，香气常被掩盖；在气候稍温暖的年份里，葡萄的成熟度会更好，酿制出的葡萄酒会更受推崇。
除上文中所提及的地区以外，意大利其他地区几乎不种植内比奥罗。不过，在意大利，内比奥罗葡萄酒是调制小法国（Franciacorta）鸡尾酒的原料。威尼托（Veneto）产区内富有创新精神的酿酒师朱塞佩?昆达维尼（Giusep>
内比奥罗在意大利以外的表现
世界各地的葡萄种植者都在尝试种植内比奥罗，但常因缺乏该品种特有的芳香而告终，不过，内比奥罗在俄勒冈州、华盛顿州（WashingtonState）以及位于澳大利亚维多利亚州（Victoria）的国王谷（KingValley）则表现出较大的潜力。到目前为止，内比奥罗常与巴贝拉一起种植在北美和南美地区，不过，在加利福尼亚州，桑娇维塞（Sangiovese）的表现更出众。南美则更注重内比奥罗的高产而非质量。在阿根廷（Argentina），内比奥罗的种植面积达几百公顷，主要分布在圣胡安河（SanJuan）省。
宝石卡本内(Ruby Cabernet)
宝石卡本内（RubyCabernet）属红葡萄品种。1949年，这种酿酒葡萄在美国加利福尼亚州被培植出来。加州大学戴维斯分校的奥尔莫博士（DrH.P.Olmo）将佳丽酿（Carignan）和赤霞珠（CabernetSauvignon）杂交，试图培育出一种集赤霞珠的个性及佳丽酿的多产和耐热特点于一体的葡萄品种。20世纪60年代，该品种在加利福尼亚州达到鼎盛时期。如今，它仍是该州种植面积第九大的红葡萄品种，不过它并没有果肉呈红色的杂交品种——宝石红（Rubired）盛行。
宝石卡本内3237公顷的种植面积大部分分布在加利福尼亚州的圣华金河谷（SanJoaquinValley）。而在南非和拉丁美洲，也有一些酒商种植宝石卡本内，此外，在20世纪90年代末的时候（当时澳大利亚的红葡萄酒短缺），该品种也常在澳大利亚的酒标上出现。2003年，该品种在澳大利亚的总种植面积达到了近2,000公顷，而同年，宝石卡本内在南非的种植面积为3,375公顷。
内比奥罗葡萄酒品鉴指南
内比奥罗葡萄酒的味道
内比奥罗葡萄酒是一种酒体饱满的红葡萄酒，在意大利皮埃蒙特大区的巴罗洛和巴巴莱斯科两个产区尤为著名。内比奥罗葡萄酒是有光泽的（像黑皮诺！），而且有一种微妙的气味，但是当你品尝时，你会感受到强劲的单宁以及高酸度。
品尝内比奥罗葡萄酒是一种相当引人注目的体验，因为花卉和淡红色水果的香气比较微妙，在品尝的时候你还能体味到皮革的口感，很高的单宁似乎紧扣住你的嘴唇和牙齿。葡萄酒有樱桃和覆盆子的果味，玫瑰和茴香的香气也总是夹在其中。在较寒冷的年份，内比奥罗葡萄酒会有一点草本味，还有很酸的蔓越莓、玫瑰果、皮革和红色粘土矿物味。
醒酒：时间大约是45分钟到2个小时。
预算：Langhe内比奥罗（18-28美元）；巴罗洛/巴巴莱斯科内比奥罗（50+美元）
内比奥罗葡萄酒配餐
内比奥罗微妙的香气以及大单的单宁会让你想要寻找肉类用足够的脂肪来吸收充足的单宁，酒的酸度很高，应该要配对有咸味的更高酸度的食物或者是调味酱，但是一定要记住加入足够多的黄油或橄榄油来使得脂肪与单宁保持平衡。
肉类：牛柳，牛排，烤火鸡，猪肉香肠，烧鸭，肉酱，火腿
奶酪：新鲜奶酪，全脂奶酪，乳酪，羊乳酪，黄油
草本/香料：鼠尾草，黑胡椒，白胡椒，玫瑰果，香菜籽，茴香籽，芹菜籽，花椒，茴香
蔬菜：烤大蒜，葱，松露，野生蘑菇，板栗，南瓜，橄榄，韭菜
内比奥罗的产区：LangheNebbiolo、巴罗洛（Barolo）和巴巴莱斯科（Barbaresco）、罗埃罗（Roero）、Ghemme,加蒂纳拉（Gattinara）和CollineNovaresi、特级瓦尔泰利纳(ValtellinaSuperiore)和Sforzato
酒体是指葡萄酒在口腔内的质感
西方人用酒的重量来定义“body”这个词。酒体表明了酒离水有多远，它一部分来自于酒精含量。既然是描述重量，酒体一般用从轻到重来描述，包括轻、中等、重和超重几个等级。很少有普通的葡萄酒能够到超重酒体，波特酒才会有。酒体的轻、重，往往和酿酒的葡萄品种有很大关系。轻、重酒体一般用来形容红葡萄酒，至于白葡萄酒与桃红葡萄酒则没有明显的轻、重之分(一般多为轻酒体)。酒体需要用舌头的中部来感觉，从轻酒体到重酒体的感觉如同柠檬水到加有全脂牛奶的咖啡之间的不同。影响酒体的因素有酸、单宁、干浸出物含量、酒精含量等。可是在众多因素里以单宁最为明显。为什么会如此?是因为酒体的轻、重往往是通过酒液里的单宁含量呈现的。单宁含量多，则酒体强劲，酒品呈现重酒体。一般来说赤霞珠的酒体偏重，单宁含量比较高，结构强，可酿成浓郁厚重的酒，赤霞珠和梅洛、西拉组合，才有它最优秀的品质，比如说醍恩酒业的法国波松、樽爵、伯顿的干红，酒体都比较重。相反的，单宁含量低，则酒体入口轻盈，酒质呈现轻质酒体。单宁是一种多酚的化合物，主要存在于葡萄的表皮、果梗中。红酒多为带皮、梗一起发酵，因此，酒中的单宁含量较高，其主要表现为入口酸、涩。根据酸、涩的程度，由此定义轻、重酒体的差别。
意大利三大内比奥罗葡萄酒DOCG产区
意大利三大内比奥罗葡萄酒DOCG产区分别是：巴罗洛（Barolo）、巴巴莱斯科（Barbaresco）和罗埃罗（Roero）。前两个于1980年获得DOCG认证，罗埃罗（Roero）于2004年获得DOCG认证，这三大产区都是以当地的葡萄品种之王——内比奥罗（Nebbiolo）为主。
巴罗洛（BaroloDOCG）
巴罗洛葡萄酒是皮埃蒙特最闪亮的明珠，从16世纪开始，就成为了皇室贵族的御用佳品，享有“王者之酒，酒中之王”的称号。巴罗洛于1980年被认证为DOCG，其法律规定：必须用100%的内比奥罗葡萄酿造，陈年2年以上才可上市，其中在橡木桶中至少陈年1年；珍藏级巴罗洛需要陈年5年以上，其中橡木桶陈酿至少3年。
知名酒庄：嘉科萨酒庄（BrunoGiacosa）、雷纳多拉蒂酒庄（RenatoRatti）、朱塞佩•马斯卡雷略酒庄（GiuseppeMascarelloEFiglio）、维埃蒂酒庄（Vietti）和贾科莫酒庄（GiacomoFenocchio）等。
巴巴莱斯科（BarbarescoDOCG）
巴巴莱斯科与巴罗洛并列称为皮埃蒙特的“双子星”，同样于1980年获得DOCG认证，其法律规定：必须用100%的内比奥罗酿造，至少陈年2年才可上市，其中1年在橡木桶中陈年。相比巴罗洛的粗矿、阳刚和内敛，巴巴莱斯科则多了一份女性的优雅、细腻和柔韧。
知名酒庄：嘉雅酒庄（AngeloGaja）、嘉科萨酒庄（BrunoGiacosa）、赛拉图酒庄（BrunoCeretto）和皮欧酒庄（PioCesare）等。
罗埃罗（RoeroDOCG）
罗埃罗（Roero）于2004年获得DOCG认证，这也是除巴罗洛和巴巴莱斯科外的另一个内比奥罗葡萄酒DOCG产区。罗埃罗葡萄酒通常用95%-100%的内比奥罗酿造而成，剩下的则用当地的非芳香葡萄混酿，需陈年18个月才能上市。罗埃罗葡萄酒通常带有黑色水果、樱桃和烟草等风味，单宁强劲，酒体中等，陈年潜力不如巴罗洛和巴巴莱斯科。
由于内比奥罗的成熟过程柔和而缓慢，一般需要成熟5-10年，所以年轻的罗埃罗葡萄酒单宁高、香气封闭，并不适合饮用，通常好年份的罗埃罗葡萄酒需要成熟10-15年甚至更久。
知名酒庄：马特奥酒庄（MatteoCorreggia）、尼格酒庄（NegroAngeloeFigli）等。
内比奥罗与巴罗洛和巴巴莱斯科产区有哪些经典的葡萄酒？
内比奥罗与巴罗洛和巴巴莱斯科产区有哪些经典的葡萄酒？
内比奥罗（Nebbiolo）是意大利最出色的本土红葡萄品种之一，以酿造复杂细腻、陈年能力强大的葡萄酒而闻名。内比奥罗葡萄皮薄、果粒小而精壮、开花早、成熟晚，是一种非常有活力的红葡萄品种。
它对生长环境相当挑剔，对光照和土壤的要求相当高。为获得充足的阳光，最为优质的内比奥罗葡萄通常种植在海拔250-450米、朝西南面的山坡上；种植在泥灰土上的内比奥罗最佳，沙质土壤次之，另外土壤的排水性和营养元素镁和钾的含量也十分关键。
该品种原产地位于意大利西北部的皮埃蒙特（Piemonte）大区，是该产区最为独特和卓越的葡萄品种。其中，最为出名的当属产于巴罗洛（Barolo）和巴巴莱斯科（Barbaresco）子产区的内比奥罗葡萄酒。
1、巴罗洛
标有“BaroloDOCG”标识的意大利葡萄酒必须使用100%巴罗洛产区的内比奥罗酿造，这里的内比奥罗葡萄酒有着“酒中之王，王者之酒”的美誉。该产区最早于19世纪50年建立，以巴罗洛公爵夫人的名字命名。
巴罗洛产区位于朗格（Langhe）西南的丘陵地带。由于维度偏北，气候较为寒冷，葡萄不易成熟，因此该产区对葡萄园的海拔有着严格的定义。产区大部分土壤以石灰质泥灰土为主，土壤结构比较松散，颜色较浅，时长与红色的砂岩和石灰岩交替出现，含有较高的铁和磷。
（1）巴罗洛葡萄酒风格特点
巴罗洛产区的内比奥罗葡萄酒，单宁更加强劲、口感更为丰富，陈年潜力更强。由于整体更为“男性化”，因此被称为意大利酒王。
巴罗洛新旧派之争
在拥有悠久酿酒历史的意大利，很长一段时间酿酒只是被当地农民当做副业或仅供自饮。穷破的农民没有太多时间照顾这些葡萄酒，因此传统的巴罗洛风格会任由葡萄汁进行长时间的浸皮、发酵和木桶陈年（使用的是传承多年的破旧大橡木桶）。这种方式酿造出的葡萄酒，年轻时风味较为闭塞，果味较淡；熟成后风味转而变得非常复杂华丽、单宁柔和丰富、结构紧实、酸度强劲。
但到了20世纪，一群有志青年希望改变这种现状，前往法国波尔多学习法国的酿酒技术。求学归来后的他们相仿法国，缩短浸皮、发酵时间，使用新的法国小橡木桶进行陈酿。这种有别于传统做法的酿造方式被称为新派。这种葡萄酒酒质更加浓郁、果味更加集中并带有烤橡木、香草、巧克力等风味，单宁较为柔软，适合较早饮用。
（2）代表酒庄
传统派代表：嘉科萨酒庄（BrunoGiacosa）
这家成立于1871年的家族经营式酒庄嘉科萨酒庄，起初都是购买其他葡萄园的葡萄来酿造自家葡萄酒。直到第三代传人、被誉为世界上最伟大的酿酒师之一的布鲁诺·嘉科萨（BrunoGiacosa）接手，将这家传统酒庄推上了巅峰。
布鲁诺·嘉科萨认为，传统主义哲学意味着酿制出的葡萄酒不仅带有强烈的本地葡萄树和葡萄品种特性，还保持各种本地风土条件。虽然酒庄的酿酒技术已有所提高，但这座神圣的酒窖仍然遵循着一些传统的酿造方法：首先进行长时间浸皮、后倒入大橡木桶中陈年。
该酒庄最为著名的巴罗洛干红要数单一园内比奥罗酿造的红标嘉科萨酒庄法莱特镇岩石巴罗洛干红（BrunoGiacosaBaroloLeRocchedelFalletto）最为出名，其次白标嘉科萨酒庄法莱特镇巴罗洛干红（BrunoGiacosaBaroloFalletto）也非常值得一试。
新派代表：科诺酒庄（ElvioCogno）
科诺酒庄由科诺家族（FamilyCogno）创建于1991年，是巴罗洛产区内知名的酿酒世家。最初，世代种植葡萄酿酒的科诺家族从未想过将酿酒当做自家的事业，只为自家的餐厅提供葡萄酒。不过，由于酿造出的葡萄酒过于出众，在合作伙伴的支持下，埃尔维奥·科尼奥（ElvioCogno）离开餐饮业，全身心投入到葡萄酒酿造行业中。
在刚在上海结束的风土大会上，罗曼尼康帝（RomaneeConti）庄主也特意前往科诺酒庄柜台品尝。科诺酒庄酿造的葡萄酒通常兼具力量感与优雅特性，口感十分柔顺，其独特的风格、香气与颜色是对当地风土的完好表达。
2、巴巴莱斯科
巴巴莱斯科就位于巴罗洛的东北方向，2个产区在土壤、地形、地质、品种和酒款风格上都非常相似。这里靠近塔纳罗河（TanaroRiver），属于大陆性气候，丘陵连绵，地势较巴罗洛低。土壤主要以托尔顿阶（Tortoniano）时期的砂土和泥灰土为主，部分土壤呈现出灰蓝色，富含钙质，较巴罗洛地区更为肥沃，土质较松，随着岁月的变迁形成了一些山丘，形成了当地特别的风土。
（1）巴巴莱斯科葡萄酒风格特点
巴巴莱斯科的葡萄酒通常表现为宝石红和石榴红色，酒款香气以覆盆子、樱桃或野生樱桃的果香为主，配合紫罗兰的花香以及丁香、肉桂的气息，陈年后的风味将更加复杂，呈现出豆蔻、月桂叶、烤榛子、干玫瑰花瓣、皮革、皮毛、森林地表等气息。
（2）代表酒庄：嘉雅（Gaja）
嘉雅酒庄第五代掌门人安杰洛·嘉雅（AngeloGaja）被誉为意大利最成功的酿酒师和最成功的商人，他不拘一格，为了提高品种做了各种尝试，他突破产区界限引入了非皮埃蒙特地区的葡萄品种，身先士卒，将巴巴莱斯科的顶级美酒推向全世界顶级餐厅的酒单，同时也将这里的平价酒推向全球日常人们的餐桌。
从20世纪60年代起，单一园开始流行。嘉雅酒庄于1967年开始将巴巴莱斯科地区圣罗伦佐葡萄园单独酿造并装瓶，这种做法在皮埃蒙特还是首创。目前，嘉雅酒庄酿造的巴巴莱斯科最为出名。
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