品鉴1855列级庄副牌酒

2020-09-21

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副牌酒的诞生可以追溯到19世纪末，与玛歌酒庄有很深的渊源，当时该酒庄的庄主是FrdricPillet-Will。不过，波尔多的副牌酒真正在市场上占据重要份额也就是近30多年的事。

起初，为了将酒庄不太好的酒销售出去，酒庄就给这些次级酒起了个名字，然后成批地卖给酒商，副牌酒的概念由此诞生。这样，消费者就能以较低的价格买到名庄酒，而名庄也能由此获利。

副牌酒的概念是酿制一些简单易饮、价格低廉、无需久存的葡萄酒。如果说某些酒庄仍坚守这一观念的话，那么另外一些酒庄却另辟蹊径，比如拉图酒庄、雄狮酒庄、拉菲酒庄、帕马酒庄等便精心打造副牌酒，使用的葡萄常常出自专门的地块，酿制过程也特别用心。这些副牌酒的价格与正牌酒很接近，有些甚至超过其他某些列级庄的正牌酒。这样的酒还能称为副牌酒吗?在某些情况下，副牌酒实际上已经变成了一个独立的品牌。

酒单推荐

17.5/20

拉图酒庄

ChteauLatourLesFortsdeLatour2008

它比正牌酒更温柔甘美，喝起来更顺畅。一款有深度的酒，质地华美，单宁高贵。扑鼻的果香让人无法拒绝，余味的悠长不亚于一些列级庄的正牌酒。在酒窖里至少可以陈放10年。

17/20

宝嘉龙酒庄

ChteauDucru-BeaucaillouCroixdeBeaucaillou2008

闻起来立即感受到黑色浆果的香气，令人愉悦。入口顺滑多汁，平衡度极好，美味。单宁完美地融合。此酒现在已令人心动，再存10年必将更佳。

17/20

雄狮酒庄

ChteauLoville-LasCasesLePetitLion2008

2008年的这款副牌酒做得很到位，酒质浓郁，入口颇为滑润，带着出色的梅洛葡萄的质地。余味悠长，单宁融合，有正牌酒的神韵，但价格却亲和得多。

17/20

木桐酒庄

ChteauMoutonRothschildLePetitMouton2008

好喝，果香宜人。很浓郁，单宁融化得恰到好处。

16.5/20

爱士图尔酒庄

ChteauCosdEstournelLesPagodesdeCos2008

酿制得很成功，一款诱人的酒。在口中，质地如奶油般细腻，顺滑如丝，回味悠长。它像一位向导，能把饮者带入高端酒世界。

16.5/20

碧尚男爵酒庄

ChteauPichon-LonguevildeBaronLesTourellesdeLongueville2008

质地细腻，有底蕴，酒体平衡。这是一款传统的波亚克葡萄酒，现在就可饮用。几年后，它会陈年得更好。一瓶值得窖存的好酒。

16/20

帕马酒庄

ChteauPalmerAlterEgo2008

2008年的这款AlterEgo不负众望。它是按照顶级酒的标准酿制的，但更加圆润。有深度，有着成熟的红色浆果的香气，入口油润，单宁柔和。收尾高贵。

16/20

林卓贝斯酒庄

ChteauLynchBageschodeLynchBages2008

这款酒很成功，具有清脆的水果香气，具有覆盆子和桑葚的气息。入口甘美，质地极其细腻，其清新和精妙的收尾打动了我们。

16/20

玫瑰山酒庄

ChteauMontroseLaDamedeMontrose2008

酒体细腻、浓郁的果香。有着不可否认的陈年潜力。可陈放2-3年再喝。

16/20

玛歌酒庄

ChteauMargauxPavillonRouge2008

香气充盈，很有风格，也有深度。入口顺畅而悦人，单宁融合，果香宜人。此酒的特点是细腻。余副牌酒韵悠长。

16/20

波菲酒庄

ChteauLovillePoyferrPavillondePoyferr2008

它具有成熟的果香，散发着覆盆子、桑葚和黑加仑的香气。在口中，酒体丰满滑顺。酿造者追求的是甘美悦人的风格。

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短评：中级庄的升降制优过列级庄

关于列级庄制度与中级庄制度的对比，本站在《中级庄与列级庄制度的对比异同》一文中已经进行了详细介绍。下面以表格的形式来对两种制度进行全方位的对比呈现。

且不说从实际口感来说，不少列级名庄在有些年份的水平不如中级庄的事实，只单从上表信息中，我们就不难看出，中级庄的升降制本身其实就优于列级庄。

一、中级庄制度比列级庄制度更谨慎、更公平

你可以说当年入选列级庄的酒庄都是精华，但绝不能说没选上列级庄的酒庄酿出的液体就都是糟粕。虽然1855列级庄的评定人也是业内人士，但不难想象，一个靠个人经验决断出的结果必然会存在一些不合理或疏漏的地方。与此相比，中级庄的评选经过百年的沉淀，已经积攒了足够的成功的经验和失败的教训，它不但每年都会更新，在机制方面，联盟也会综合各方的利益诉求进行适时的调整，尽量使评选出的结果符合酒商和消费者的双重需求。

二、中级庄制度比列级庄制度更专业

每年评选中级庄的过程中，都会由多位葡萄酒专家对每一款申请入选的葡萄酒进行认真品鉴，即便中间出现不公正或失水准的情况，在多位专家的平衡下，最终选出的结果也会更趋合理。反观150多年前的那次列级庄推荐，这些科学合理的品鉴过程都被省略了。

三、中级庄代表现在与未来的肯定，列级庄代表过去的辉煌

虽然没有人可以否定拉菲古堡(ChateauLafiteRothschild)等明星酒庄亘古难变的顶级风土，但在过去的百年间，不少列级酒庄都出现过让消费者屡屡失望的现象。也就是说，拥有辉煌过去的列级酒庄无法让消费者捉摸其品质是否稳定，但每年重新认定的中级庄却可以让酒迷们对它们的品质放心。

解读名庄副牌酒

在选购一些知名酒庄所产葡萄酒时，我们常常听人提到副牌酒这一概念。那么，什么是副牌酒呢?

副牌酒(SecondLabel或SecondWine)，也称二牌酒、二标酒、副标酒和二军酒等，它其实是相对于正牌酒而言的。在一些知名酒庄，酒庄酿造的最好的、最有知名度的那款酒通常被称为正牌酒(GrandVin)，或头牌酒，而同为酒庄出产的、未被选为正牌酒的葡萄酒则会被标为副牌酒。

副牌酒这一概念起源于波尔多，据说17世纪初期就已出现。波尔多左岸的名庄玛歌酒庄(ChateauMargaux)早期会将自家葡萄园中不符合标准的葡萄出售;19世纪中期，在根瘤蚜虫疫后，玛歌酒庄翻种了部分葡萄藤，便将用年轻葡萄藤出产的葡萄酿造的葡萄酒以玛歌副牌酒(ChateauMargaux2ndWine)的名字发售，直到1908年才将其改名为玛歌红亭(PavillonRouge)。20世纪初期，拉菲古堡(ChateauLafiteRothschild)、雄狮酒庄(ChateauLeovilleLasCases)和木桐酒庄(ChateauMoutonRothschild)等酒庄也开始生产副牌酒。但直到20世纪80年代，生产副牌酒的做法才开始大范围流行起来。

酒庄生产副牌酒往往是为了维护正牌酒的声誉和质量，同时提高经济效益。近年来，随着市场竞争越来越激烈，酒庄对葡萄酒质量的要求也越来越高，在酿酒过程中对酿酒葡萄、酒液的筛选力度也逐渐加大。越来越多的酒庄开始生产副牌酒，而酒庄生产副牌酒的原因也开始变得多元化：

随着酒庄扩张，葡萄园面积扩大，为了保证正牌酒风格的一致性，将新增的葡萄园或是某些特定葡萄园生产的葡萄酒标为副牌酒发售，例如拉菲古堡的副牌酒拉菲珍宝(小拉菲)红葡萄酒(CarruadesdeLafite,Pauillac,France)就产自卡许阿德台地(Carruades)这一独立葡萄园;

酒庄葡萄园中的葡萄藤树龄过大，需要拔掉这些老藤，种植新的葡萄藤。酒庄将这些年轻的葡萄藤出产的葡萄用于酿造副牌酒，仅使用树龄较大的葡萄藤出产的葡萄酿造正牌酒，例如我们前面提到的玛歌酒庄;

为了吸引更多消费者，生产一款价格较低、更为易饮的副牌酒，以引导消费者入门;

在一些具有挑战性的年份，酒庄出产的葡萄酒无法达到正牌酒的质量标准，为了保证酒庄的声誉，便只酿造副牌酒。

尽管副牌酒不能与正牌酒相提并论，但出生于名门世家的它们大都与其正牌酒采用同一个酿造团队，坚持较高的酿造标准。一些酒庄的副牌酒与正牌酒的区别仅在于使用的酿酒葡萄来自不同地块;而一些酒庄则将副牌酒与正牌酒一起酿造，只在最后调配时，将品质不够拔尖的部分葡萄酒标为副牌。近年来，随着副牌酒的兴盛，一些酒庄甚至推出了三牌酒、四牌酒等等，以对酒庄生产的葡萄酒作出更细致的区分。

波尔多大部分名庄都有自己的副牌酒，例如，左岸五大名庄：

拉菲古堡拉菲珍宝

拉图城堡(ChateauLatour)拉图堡垒(LesFortsdeLatour)

侯伯王庄园(ChateauHaut-Brion)小侯伯王(LeClarencedeHaut-Brion)

玛歌酒庄玛歌红亭

木桐酒庄小木桐(LePetitMoutondeMoutonRothschild)

右岸四大名庄：

白马酒庄(ChateauChevalBlanc)小白马(LePetitCheval)

欧颂酒庄(ChateauAusone)欧颂副牌(ChapelledAusone)

柏菲酒庄(ChateauPavie)柏菲香气(AromesdePavie)

金钟酒庄(ChateauAngelus)小金钟(CarillondAngelus)

当然，随着高端葡萄酒的发展，副牌酒已经不再是波尔多产区的专利，在意大利、西班牙和美国等其他产酒国，也有一些高端酒庄生产副牌酒，例如，西班牙名庄平古斯酒庄(Pingus)的平古斯之花(DominiodePingusFlordePingus)，意大利四大雅之一的欧纳拉雅(Ornellaia)的副牌酒欧纳拉雅酒庄乐赛瑞红葡萄酒(LeSerreNuovedellOrnellaia)和三牌酒欧纳拉雅乐福特红葡萄酒(LeVoltedellOrnellaia)等等。

对于酒庄而言，生产副牌酒有利于他们维护正牌酒的声誉和质量，同时又可以吸引更多消费者。对于消费者而言，副牌酒价格较低，品质有保障，比正牌酒更为简单易饮，故而可以成为认识名庄酒的一个窗口。

1855分级听多了中级庄制度你又了解多少？

说起波尔多(Bordeaux)梅多克地区(Medoc)的葡萄酒分级制度，相信不少酒友都会想起知名度甚广的1855分级(1855Classification)。不过在这片法兰西的葡萄酒圣地上，优秀的酒庄远不止少数的几十座1855列级庄(GrandCruClasseen1855)，有很多未获评列级庄的酒庄同样出产着高品质的葡萄酒。作为1855分级的补充，中级庄制度(CrusBourgeoisClassification)就正是为这些酒庄而生的。

1.中级庄不是平平的酒庄

或许有的消费者一听到中级庄(CruBourgeois)这个名字，就会不自觉地把它和平平的酒庄联系在一起，但其实它指的是中产阶级酒庄。在中世纪时期，Bourgeois是指居住在波尔多布尔镇(Bourg)的居民，其中决大多数都是商人和手工艺者。在英国统辖期间，这些居民获得了必定的特权，不管是在当地销售葡萄酒，还是把葡萄酒出售至海外市场，都可以享受赦免葡萄酒销售税的福利。在政策的庇护停，他们很快就成为了波尔多地区的中产阶级。而他们所拥有的酒庄则被称为CruBourgeois，即中产阶级的酒庄，简称中级庄。

(图片来源网络，如有侵权请联系本站)

2.一波三折的确立之路

1932年，在波尔多工商业联盟(BordeauxChamberofCommerceandIndustry)和吉隆特农业联盟(GirondeChamberofAgriculture)的支持停，波尔多葡萄酒经纪人联盟从梅多克地区的众多酒庄中遴选出444个中级庄。虽然此次评选被广泛认为是中级庄的第一次官方认证，但事实上这份名单从未拿交给相关部门进行审核。

1962年，梅多克中级酒庄联盟(AlliancedesCrusBourgeoisduMedoc，简称中级庄联盟)成立。为了促进成员之间的良性竞争，该联盟对1932年评选的中级庄进行了内部分级。遗憾的是，这一评级并没有得到法国农业部的认可，同样不具备法律意义。

到了20世纪后期，中级庄葡萄酒的声誉越来越高，市场需求大幅增长，官方评定已是大势所趋。终于在2003年，首次获得政府批准的中级庄制度正式出炉，评选出了9个特等中级庄(CruBourgeoisExceptionnel)、87个优质中级庄(CruBourgeoisSuperieur)和151个中级庄(CruBourgeois)。然而由于存在利益纷争，这次分级遭到了落选酒庄的联名上诉，最后在2007年被波尔多行政上诉法院(AdministrativeCourtofAppealofBordeaux)公布无效。

2009年，中级庄制度凭借全新的质度保证计划最终获得了官方认可。这个版本的分级制度取消了内部分级，只设中级庄一个级别。在新的制度框架停，中级庄的评选需要对酒庄的风土特性、葡萄园治理、葡萄酒酿造工艺、酒款品质的稳固性和名声等一系列目标进行严格考察，并且每年都要复新评选一次，以确保酒庄的活力与酒款的品质。自2010年起，中级庄联盟每年都会公布一份入选酒庄的名单。

3.三级体系2020年复出江湖

虽然沿用了10多年，但不可否认的是，取消三级体系后的中级庄制度也存在不容忽视的弊端。一方面，评选出的酒庄都同属一个级别，然而葡萄酒的价格却差异悬殊，给消费者造成了很大的困扰;另一方面，每年一评的机制某种程度上加大了酒商及进口商市场运作的难度。为了确保中级庄制度的有序性，中级庄联盟决策再次修订质度章程和认定计划，复新回来最初的三级体系。2017年12月，全新的分级制度获得了政府批准，将于2020年开始实施。

与以往的中级庄制度相比，新分级制度主要有两大变化。其一，不同于以往只针对1个年份的评选，新分级制度依据酒庄5个年份的葡萄酒进行评级，更有利于全面评估酒款品质的稳固性及其陈年潜力;其二，酒庄等级由1个级别回来到最初的3个级别中级庄、优质中级庄及特等中级庄。如此一来，表现杰出的酒庄也可以获得必定的晋升空间。

一级庄副牌酒价格持续攀升是理性需求还是虚假泡沫？

近日，依据Liv-ex公布的数据显示，波尔多一级庄正牌酒与副牌酒之间的价格差距连续缩小，甚至有些副牌酒的价格已经超过其正牌酒当年的发行价。

实际上，近年来，一级庄副牌酒的价格一直在上涨，且涨幅普通超过正牌酒。数据显示，12年前，平均每瓶正牌酒的价格可以买到5.6瓶同一酒庄的副牌葡萄酒。然而现在，却只能买到2.8瓶，价差缩小了一倍，足见副牌酒的强劲涨势。

(图片来源网络，如有侵权请联系本站)

1、小拉菲涨幅最高，小侯伯王最具性价比

在五大一级庄中，小拉菲CarruadesLafite是涨幅最高的副牌葡萄酒。2007年1月，一瓶正牌拉菲的价格可买到6.1瓶小拉菲;现在却只能买到2.2瓶。

木桐酒庄(ChateauMoutonRothschild)的副牌酒小木桐(PetiteMouton)的价格是最接近正牌酒的。如今木桐酒庄正牌酒的价格平均约为其副牌酒价格的1.9倍，其中2013年木桐酒庄红葡萄酒的价格更仅是2013年小木桐价格的1.6倍。

在过去一年，小木桐一直是表现最佳的波尔多500指数葡萄酒之一：虽然波尔多500指数下跌1%，但小木桐指数(反映其最近十个在瓶年份葡萄酒的价格走势)却上升6%。

而副牌侯伯王(LeClarence)的性价比相对较高，不仅仅因为副牌侯伯王的价格本身就是五大一级庄副牌酒中最低的，还因为副牌侯伯王与正牌酒的价格差是最大的，一瓶侯伯王庄园(ChateauHaut-Brion)红葡萄酒的价格约是小侯伯王的3.9倍。而在2007年7月时两者价差则在9倍。

然而，副牌葡萄酒的起势并不代表它的素养比正牌葡萄酒相比有了更大的提高。过去十年，依据WineAdvocate的评分，正副牌葡萄酒的质量均有提高，但它们之间(副牌/主牌)的评分比率仍相当稳固，差异不大。

2、品牌上风带动副牌价格连续上涨

近些年来，是什么推动了副牌酒价格的连续上涨?

在葡越国贸总经理王蕾看来，副牌酒的涨价是符合市场趋势的，近几年精品酒市场一直较为火热，对副牌酒的带动作用也比较大。

而福建欧洛拉国际贸易有限公司总经理李云飞则表示，由于一级庄在中国的知名度较高，但正牌酒的售价相对较高，因此，许多人为了面子，便不约而同地挑选了副牌酒，造成价格一路飙涨。

专门经营进口酒的上海酒商徐爱青也表达了类似的观点，她说，副牌价格上涨主要是因为正牌酒价格太高，但是一些消费者又想尝试名庄酒，因此只能退而求其次，挑选副牌或等级低一些的名庄酒。同时她也表示，相比正牌酒，副牌性价比高，消费者需求比较大，酒商有利润自然也就引进的多。

而在有着多年名庄酒运营体会的河南酒商刘传真看来，副牌酒价格上涨主要还是胜在品质。虽然说副牌酒的品质无法和正牌酒相提并论，但这些副牌酒的酿酒葡萄毕竟与正牌酒出自同一片土地，并且还是统一的酿酒团队，因此，其质量同样不容小觑。

3、正牌酒价格回归，消费者非理性需求得到抑制

深圳市智德营销策划有限公司总经理王德惠表示，目前在中国市场购买名庄酒的主要有两种人，一种是葡萄酒发烧友，他们购买名庄酒主要是用于自己享用或者拿来投资、收藏;另外一种则是部分商务人士，他们购买葡萄酒则主要拿来进行商务宴请。

随着中产阶级以及部分新兴市场的崛起，挑选名庄酒的人越来越多，其消费市场也逐步扩大。与此同时，经过多年的消费者培育，葡萄酒市场也更加成熟。在王德惠看来，名庄酒正副牌之间差距的缩小正是反应了葡萄酒市场的良性进展。他表示，消费者非理性需求的抑制是这一变化产生的主要原因。过去，由于对名庄酒尤其是名庄正牌酒的过度推崇，导致其价格一路水涨船高，而近些年来，消费者认知度逐步提高，正牌酒的价格也出现了理性回归。

4、部分列级庄副牌酒价格相对平稳

副牌酒价格上涨并不是发生在所有列级庄中，主要集中在一级庄以及部分超二级庄。

虽然超二级庄正副牌的价格比率没有一级庄拉菲古堡(ChateauLafiteRothschild)和木桐酒庄那么低，但是碧尚女爵酒庄(ChateauPichon-LonguevilleComtessedeLalande)、玫瑰山庄园(ChateauMontrose)和宝嘉龙城堡(ChateauDucru-Beaucaillou)正副牌价格比率在2016年10月也分别达到了2.7、3和3.7。

但是Liv-ex也指出，并不是所有超二级庄副牌酒价格都比正牌酒的价格上涨得快。2017-2018年期间，爱士图尔庄园(ChateauCosdEstournel)正牌酒价格的增长速度就超过副牌酒，如今购买一瓶爱士图尔庄园正牌酒的价格可以购买3.3瓶副牌酒，但是在去年这个数字仅为3，即去年一瓶爱士图尔庄园正牌酒的价格只可以购买3瓶副牌酒。

针对这一现象，刘传真表示，名庄之间差异化很大，产量、品牌影响力、销售区域大小，好坏年份等都会影响名庄酒的价格，而一级庄以及部分超二级庄明显拥有更强的品牌溢价能力。

广州酒商陈学军也表示，虽然一级庄的副牌葡萄酒相对于主牌有一定差距，但毕竟瘦死的骆驼比马大，其知名度还是远远高于其他品牌葡萄酒的。

由此看来，副牌葡萄酒的价格升势主要依靠着主品牌强势的品牌力量，品牌知名度越高，副牌酒的价格上涨空间也就越大。

5、将来，副牌酒的价格会保持在理性范畴内

关于将来的价格走势，王德惠表示，葡萄酒的价格主要取决于其品牌影响力。但在将来，消费者追求的一定是性价比高的产品，因此，葡萄酒的价格一定会逐步与其品质相匹配。

王蕾也表示，现在葡萄酒价格越来越透明，天猫，苏宁等都有海外购，许多葡萄酒的价格都可以查到，并且随着长期的市场培育，消费者也越来越懂酒，因此，将来，副牌酒的价格一定会操纵在理性范畴内。

同时，据调查显示，现阶段，小木桐与正牌木桐的价格比例为1:1.9，但大部分消费者宁愿买一瓶木桐，也不愿买两瓶小木桐。由此可见，副牌酒的价格上涨仍旧存在一定的天花板，当其与正牌酒的价格过于接近时，消费者挑选的还会是正牌酒。

宝雅酒庄：法国圣埃美隆一级特等酒庄B级

宝雅酒庄位于波尔多右岸的圣埃美隆产区，被评为圣埃美隆列级一级特等酒庄B级。宝雅酒庄虽然离圣埃美隆名庄欧颂酒庄只有咫尺之遥，而且同为一个家族麾下，但两者的酒体风格却没有太多相似之处。

据资料显示，Belair一词是整个波尔多地区重名几率最高的名字之一，整个波尔多约有二十多家酒庄名字里带有Belair字眼，这些酒庄涵盖大区级、地区级和村庄级AOC。其中，中国市场最常见到的是上梅多克的一个中级酒庄贝莱酒庄(ChateauBelair)以及宝雅酒庄(ChateauBelair-Monange)，所以在谈及此酒庄英文名字时，一定要看清楚全名再下定论，否则差以毫厘失之千里。

宝雅酒庄的历史始于一位军官将领罗伯特凯诺利(RobertdeKnollys)，他是百年战争中的活跃分子，在贝莱(Belair)拥有住宅房产。尽管随后法国胜出，大部分英国人都打道回府，但仍有一些英国人选择留下来，这是因为百年战争持续时间长，很多英国人已经在法国定居下来，其几代子孙都是在法国成长，成为了大半个法国人。罗伯特凯诺利也一样，他选择继续留在法国，随后，其子孙在贝莱开始种植葡萄。后来这片葡萄园被凯诺家族(Canolle)继承。十八世纪中期，宝雅酒庄在波尔多的售价曾一度问鼎波尔多左岸，成为最贵的圣埃美隆酒庄之一。然而十八世纪末期，酒庄因为法国大革命的原因被迫离开凯诺家族一段时间，直至革命结束后才重回凯诺家族手中。整个十九世纪，宝雅酒庄一直稳步发展，但随着十九世纪末葡萄根瘤蚜虫的大肆侵害，宝雅酒庄的发展暂时划上了句号。

在1916年，宝雅酒庄被时任欧颂酒庄的主人爱德华杜伯沙隆(EdouardDubois-Challon)收购。当时宝雅酒庄的大部分葡萄园都已被葡萄根瘤蚜虫摧毁殆尽，并荒废了一段时间。杜伯沙隆家族接管以后按照酒庄土地的特色重新安排种植比例，今天我们见到的宝雅酒庄很大程度上就是在那个时候定格下来的。随后到来的二战并未导致宝雅酒庄脱离杜伯沙隆家族的管理，该家族在整个二十世纪时期一直掌管着欧颂和宝雅这两个酒庄。后来，柏图斯酒庄的主人JPM家族收购了宝雅酒庄30%的股权，成为大股东之一。直至2008年，JPM通过收购剩余的股权成为了宝雅酒庄的主人。

在此需要特别说明的是，2012年9月6日圣埃美隆列级酒庄的最新分级名单揭晓，新的分级版本中有18家列级庄一级特等酒庄，64家列级庄，总数82家。宝雅酒庄(ChateauBelair-Monange)与同为圣埃美隆列级一级特等B级酒庄的玛德莱娜酒庄(ChateauMagdelaine)合并。至此，两个酒庄将以同一命名ChateauBelair-Monange出现在人们的视野之中。

宝雅酒庄目前有12.5公顷葡萄园，土壤以波尔多右岸常见的石灰岩和粘土结合土壤为主，葡萄种植比例为80%的梅洛(Merlot)和20%的品丽珠(CabernetFranc)，葡萄藤平均树龄为40年。值得一提的是，宝雅酒庄有部分葡萄园采用生物动力的方法(Biodynamic)种植，这与有机种植方式不同，不但完全不采用农药喷洒，而且还根据月相、太阳等天文要素来决定采摘时机，在整个葡萄种植和酿酒方面需要消耗大量的人力以保证最后的质量。

在波尔多右岸，由于梅洛常作为构建酒体的主要品种，所以右岸的葡萄酒通常酒体更偏柔顺圆润，气息香甜怡人。而在宝雅酒庄，由于受生物动力法的影响，酒庄所产葡萄酒风格更偏向于轻淡，常带有草本和各种复杂的气息，口感上比较野性，稍感粗涩或略显不成熟的单宁令人感到完全异于常规圣爱美隆葡萄酒的风格。

那些“超二级庄”能与拉菲、木桐等一级庄媲美？

1855波尔多列级的一级庄大家自然耳熟能详，拉菲、木桐、奥比良、玛歌和拉图这五大名庄被认为是波尔多葡萄酒的代表。1855列级已经有超过160年的历史了，但是仍然具有很高的参考价值，从一级到五级基本反映了各级酒庄在品质和价格上的高低区分。

不过，一些酒庄并不满足于他们在1855列级里面低人一等的地位，他们如今酿出的葡萄酒完全可以与位于金字塔尖的一级酒庄相提并论。我们今天就来认识一下，这些被称为超二级庄(SuperSeconds)的波尔多顶级酒庄。

什么是超二级庄?

所谓的超二级，是相对于波尔多一级庄而言的，指的是1855波尔多列级的二级酒庄中品质与一级庄相当，但是价格上往往没有一级庄那么昂贵(同时又比一般的二级庄要贵一些)的葡萄酒。

超二级庄是一个比较现代的名词，它出现的时间不长，但是已经被世界范围内的葡萄酒收藏家普遍接受。

自1855年以来，波尔多列级名庄无疑已经有了很多变化，很多酒庄无论是在品质上还是价格上都与160多年前很不一样了。有些酒庄现在或许已经名不副实，愧对其列级地位;另外一些酒庄则应该被升级，就如以下我们将要介绍的几个超二级庄一样。

哪些酒庄被列入超二级庄?

超二级庄并没有官方的严格定义，但是公认的超二级庄并不多，他们都是获得权威酒评家们长期认可的顶级名庄，在品质和价格上都非常接近五大一级庄，例如：

美讯酒庄

ChateauLaMissionHaut-Brion

与奥比良(HautBrion)仅一路之隔的美讯酒庄，是公认的超二级庄中的领头羊。如果仅仅以品质来评定分级，美讯毫无疑问将跻身一级庄行列。即使从价格的角度来说，美讯葡萄酒的定价目前也已经与一级庄相当了。在过去100多年的时间里，美讯一直能够稳定产出一级庄品质的葡萄酒。

此外，世界著名的酒评家罗伯特帕克曾给予美讯1955以来的不同年份一共7次满分评价!要知道，即使是帕克特别钟爱的拉菲，也一共仅有5个满分年份而已。

拉古斯酒庄：波尔多五级庄中的“明珠”

拉古斯是一款有着悠久历史的名庄酒，拉古斯在追求品质的同时，却一直保持着相当亲民的价格，这不禁让全球消费者都能领略到波尔多的名庄风范。拉古斯酒庄(ChateauGrand-Puy-Lacoste)位于法国波尔多著名的产酒村波雅克(Pauillac)，其在梅多克1855年分级中被评为五级庄。下面大家就跟随小编的脚步一起走进这家在波雅克深耕的五级庄。

1.拉古斯植根于波雅克的名庄

拉古斯酒庄在梅多克1855年分级中被列为五级庄，由一家植根于波雅克的名望家族博瑞家族(Bories)拥有。尽管博瑞家族与波美侯的莫意克家族(Moueix)一样都是来自法国的克雷兹(Correze)地区，但是博瑞家族的祖先早在19世纪末就在波尔多经营葡萄酒生意，并定居于此。目前，拉古斯酒庄庄主是弗朗索瓦-泽维尔博瑞(Franois-XavierBorie)。弗朗索瓦是土生土长的梅多克人，对这片土地有着特殊的感情。他出生、上学均在这片土地上，并于24岁开始进入家族事业，负责酒庄的酿酒与经营。由庄主担任酿酒师，这在梅多克列级庄中都是非常少见的。目前，弗朗索瓦的女儿艾米林博瑞(EmelineBorie)担任酒庄市场公关一职，揭开了家族新一代势力崛起的序幕，力主延续这家波雅克名庄的优良传统。

2.拉古斯精神一如既往，坚守传统

自1855年分级以来，拉古斯酒庄在规模上就未曾改变，依旧屹立在Bages高原的延伸地带，依旧拥有55公顷葡萄园，甚至于酒庄建筑也仍保留1855年时的状态，仅对少数设备做过扩建和更新。从品鉴室往外望去，拉古斯葡萄园尽收眼底，尽管这里地势相对平缓，但其拥有一定坡度的砾石土壤还是令葡萄园的排水性能绝佳。在葡萄园的某些地方，砾石土壤厚达5米深，而在地势最高的地方，其海拔也不过15米，不过这已是波雅克的最高点了，从其名字的中GrandPuy(高山)我们也可见一斑。

3.拉古斯家族经营的典范

在长达4个世纪的经营中，拉古斯家族(LacosteFamily)掌管着这家名庄，其中不乏当地的名人及议员等。上世纪30年代，雷蒙德杜宾(RaymondDupin)买下了这家酒庄，但在1978年又转手卖给了了博瑞家族的掌门弗兰索瓦的父亲让尤尼博瑞(Jean-EugneBorie)。杜宾先生曾在酒庄养殖波雅克羊以供玩乐，而博瑞家族也将这一传统延续了下来。目前，弗朗索瓦的兄弟姐妹以及其孩子们仍在梅多克拥有众多酒庄和葡萄园。

4.拉古斯抹不去的西班牙印记

每年的葡萄采摘季节，拉古斯都要迎来一批来自西班牙安达卢西亚瓦尔德佩涅斯(ValdepenasdeJaen)的葡萄采摘工。这样的传统已经延续了数代人。每年9月，这里都将有200余名葡萄采摘工进驻，每人每天85欧元(含食宿)。

5.拉古斯品质的保证

尽管很多人都喜欢拉古斯葡萄酒，享受其缓慢成熟过程，但是拉古斯仍坚守其酿酒传统，仅对酿酒流程进行适当简化，比如使用更小的发酵罐、二次选料等。为了保证葡萄酒的品质，酒庄还于2012年开始委任克里斯特尔斯宾娜(ChristelSpinner)担任技术总监负责监控葡萄酒的质量。另外，酒庄还聘请埃里克波瓦赛诺(EricBoissenot)担任葡萄酒咨询师，与斯宾娜一起酿造出充满活力但又不失优雅的拉古斯葡萄酒。此外，拉古斯副牌酒Lacoste-Borie的品质也在过去几年里得到了极大提升。酒庄还建立了一个新的地下酒窖，用来进行瓶陈，采用一个双螺旋楼梯进入，每个单元可存储5-6万瓶酒。

6.拉古斯的秘密武器之一波尔多市中心的酒窖

拉古斯酒庄的另一秘密武器就是位于波尔多市中心的酒窖Briau葡萄酒专卖店，其位于在查顿公园(JardinPublicPark)边大卫约翰斯顿大街(RueDavidJohnston)上。他们在期货市场上购酒，然后在市中心的酒窖保存出售，以致于这里成为了物美价廉的波尔多酒的重要来源之一。

7.拉古斯葡萄酒2001年份酒正当饮;2005年份酒仍显年轻

拉古斯葡萄酒是最典型的波尔多红酒，而且自1855年以来，拉古斯都保持着较亲民的价格。拉古斯2001年份酒充满典型的香烟盒和醋栗味，目前成熟得刚刚好;2005年份酒目前仍显年轻，但相对于其他梅多克列级庄名酒，该年份酒饱含西洋李子和木炭气息，还夹杂着新鲜水果味和烤橡木味，尽管略显年轻，但陈年潜力大。

酒商伯利兄弟(BerryBros)的亚当比尔贝(AdamBilbey)说：如果你想奢侈享受一把，那就买1982年份酒吧;1996年份酒恰恰成熟，现在饮用最佳;2001年份酒则充满惊喜。

8.拉古斯葡萄酒价平质优，童叟无欺

在过去3年中，拉古斯葡萄酒都维持一个相对稳定的均价：2013年31.2欧元/瓶，2012年32.4欧元/瓶，2011年38.4欧元/瓶，而且这些酒都只通过酒商出售，其中95%发售到期酒市场。在Wine-Searcher上，拉古斯是在热搜酒款中排名第九。

9.拉古斯葡萄酒亚洲市场值得期待

比尔贝说：不管是酒庄本身还是庄主本人，拉古斯都是低调的，也因此拉古斯在亚洲市场反应平平，而这与庄主弗朗索瓦不看重亚洲市场相关。弗朗索瓦坚信市场会决定待遇，人们总会有一天会发现拉古斯的好。而对于弗朗索瓦的这种坚持，有些人表示非常赞同。

10.拉古斯葡萄酒非投资名品但仍具投资潜力

由于拉古斯葡萄酒经常在Liv-ex平台期酒交易周中被评为最具性价比酒款，因此从这点上来看，拉古斯并不是一款很具投资价值的葡萄酒，不过这是普通葡萄酒消费的福音。尽管说拉古斯最具性价比，但绝不是说它廉价，其均价约为80欧元/瓶，比一般的波雅克葡萄酒贵2成，而其平均得分为89分，但大多数年份酒都获得罗伯特帕克(RobertParker)90-95分的评价。从投资角度来看，拉古斯2007年份酒最折本，其发售价原为31欧元/瓶，但目前仅售28欧元/瓶;而拉古斯2005年份酒则是最具投资价值，发售价原为45.5欧元/瓶，但目前已经涨至76欧元/瓶。

浅谈波尔多“超二级”酒庄

对波尔多(Bordeaux)葡萄酒爱好者来说，1855年确立的分级制度毫无疑问是买酒时最便利的参考对象。依据品质与名声的高低，61座(最初为58座)梅多克(Medoc)及格拉夫(Graves，仅1座)酒庄从高至低分为一级庄(FirstGrowth)到五级庄(FifthGrowth)，简单易懂，一目了然。

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然而，从1855年至今已经过去了一个半世纪之久，很多事物都已悄然改变，例如一级庄由4座扩充至5座、四级庄(FourthGrowth)拉萨乐酒庄(ChateauPoujet-Lassale)退出历史舞台、包括鲁臣庄园(ChateauRauzan)在内的5座酒庄分裂为11座酒庄等等。与此同时，也有不少酒庄名声鹊起，超越了自身所在等级的平均水平，随之产生的是一个在酒评家、媒体和消费者群体中使用多年的概念，即超二级(SuperSecond)酒庄。

超二级庄并没有明确的、官方的定义，较为常见的释义有两种，更受广泛认同的是实力超越一般二级庄(SecondGrowth)水准的梅多克及格拉夫酒庄，其次为实力接近一级庄的梅多克二级庄，两种释义都比较粗略、宽松。此外，考虑到1855分级制度最初的覆盖范围，右岸圣埃美隆(Saint-Emilion)及波美侯(Pomerol)的酒庄一般不考虑在内。但超二级庄仍有存在的意义，毕竟以实惠的价格喝到优质的葡萄酒是许多饮者的追求。如果你也有这样的追求，那不妨关注以下几座常被称作超二级庄的酒庄。

1.雄狮酒庄(ChateauLeoville-LasCases)

雄狮酒庄在波尔多爱好者眼里拥有非常高的地位，这一地位很大程度上是罗伯特帕克(RobertParker)赋予的，雄狮酒庄在这位葡萄酒皇帝个人评定的波尔多一级庄之列，与五大一级庄平起平坐。而当我们说到超二级庄时，雄狮酒庄也往往第一个浮现于脑海。

雄狮酒庄的葡萄酒就像它的名字那样雄壮威武，单宁厚重，果味丰富，同时又不失优雅的特性，质地细腻，香气层次复杂。酿造好酒是雄狮酒庄唯一的追求，也因为如此，酒庄从未将有关二级庄或列级庄的字样印在酒标上。

2.美讯酒庄(ChateauLaMissionHaut-Brion)

从酒款表现和受到的评价来看，若是1855分级制度进行改革，美讯酒庄极有可能是晋级一级庄的首要候选者。实际上，在2009年，伦敦国际葡萄酒交易所(Liv-ex)结合1855年分级标准和酒款价格，对当前波尔多酒庄进行了重新分级时，便将美讯酒庄列入第一梯队。

美讯酒庄与侯伯王庄园(ChateauHaut-Brion)一样为克兰斯帝龙酒业(DomaineClarenceDillon)所有，被称为侯伯王的胞弟。美讯酒庄正牌酒的售价虽不及侯伯王，却超出其他超二级庄不少。在评价方面，美讯曾8次获得罗伯特帕克的满分评价，高于任何一座一级庄，在波尔多仅次于柏图斯酒庄(Petrus，9次)。除帕克以外，詹姆斯萨克林(JamesSuckling)、杰夫里弗(JeffLeve)等著名酒评家也曾数次为该酒打过满分。

3.宝马庄园(ChateauPalmer)

能挑战一级庄的二级庄不少，但三级庄(ThirdGrowth)可能只有宝马庄园一座。它有一个强大的邻居玛歌酒庄(ChateauMargaux)，不难想象宝马庄园要抗衡一级庄，酿出玛歌村最佳的两款酒之一，需要如何强大的财力与葡萄种植及酿酒技术支撑。

相对来说，相对于以优雅著称的玛歌，宝马更有棱角与结构感。杰夫里弗曾赞誉宝马具有促成一款顶级波尔多酒的每一种特性复杂的香气、饱满的酒体、丰富的口感、绝佳的深度与层次、宏大与优雅共存，以及超越了其他顶级酒款的丝滑质地。

4.爱士图尔庄园(ChateauCosdEstournel)

圣埃斯泰夫(Saint-Estephe)是梅多克四大名村中葡萄酒产业发展最晚的一个，因此在1855年的酒庄评级中只有5个酒庄入围，是4个村庄中最少的，并且没有一级庄。但这里的酒庄发展迅速，酿造出的葡萄酒品质优异，性价比出众，其中，二级庄爱士图尔庄园就是典型的代表。

爱士图尔庄园建于1811年，至1855年评级时，这座酒庄仅仅经过了40余年的发展便获评二级酒庄。近些年，爱士图尔庄园葡萄酒因接近一级庄名酒的稳定品质而坐实了超二级酒庄的名号，是圣埃斯泰夫村当之无愧的王者。

圣爱美浓一级庄对决

ChteauAusone

圣爱美浓的绝对王者

从1995年被列为A等一级庄起，奥颂酒庄就一直被誉为屹立在圣爱美浓云端之上的王者。1997年开始，Vauthier家族开始成为奥颂的掌舵人，酒庄近百年来调整了葡萄品种的种植和使用比例，源自混合选苗的品丽珠超过梅洛，占到了调配比例的60%。平均树龄在50岁左右的葡萄园还拥有着非同寻常的老藤遗产。奥颂真可谓是最低调的波尔多高端酒。

奥颂的风格

奥颂酒产量稀少，2013年不到1万瓶，以一种还原风格酿造，更好地抓住了酒的活力与果香的纯净，但依然会经历一段可怕的生硬期。最近几年的奥颂酒具有很好的抗氧化能力。2009的年份品质令人欢呼，宽广的架构、优雅的口感、简约但令人垂涎的风格让人欲罢不能。2013、2014、2015更是证明了奥颂酒庄至高无上的品质。

奥颂的个性以强劲和对石灰岩风格的完美呈现为特色，具有很强的陈年潜力，同时需要度过一段生硬期。这与白马酒庄的风格截然不同。

最具特点的年份

2009

既活泼，又浓郁，伴随着不可思议的浓郁果香，仍处于十分年轻的状态。既清新，又具有风土的特点。整整两天的醒酒才让它完全舒展开来，表现出宏大、紧实、美味的特点。同时，果香一直相伴左右。

1997

极具象征性的年份，可以说是酒庄的灵魂之酒。它具有奇迹般的演化表现。无需多少时间，这款柔和的酒就已经秒杀其他一级庄。它拥有复杂迷人的果香以及直爽的个性，至少还有5年的巅峰期。

ChteauChevalBlanc

与奥颂酒庄齐名

白马的风格

白马的精髓就在于果香和酒质中都能流露出酒庄对于细致的追求。不过，白马的酒在陈年能力上还是有待提升。在LaRVF的品鉴中，一些老年份的酒表现得有些脆弱，1998和2005在于空气接触后，结构有些松散，而2001则在口感的深度上略呈颓势。不过不可否认的是，白马的酿酒团队以开放的胸襟和好奇的探索精神让最近几年的葡萄酒带有非凡的细腻度和轻盈的和谐感，这是其他右岸酒庄无法比拟的。

最具特点的年份

2005

尽管最初有些困难，但这个年份的强劲特点还是在最近的表现中充分展现出来了。香气中带有浓郁而成熟的果香，并伴有高级皮革和石墨的气息。单宁逐渐融入酒中，整体宽广，能够感受到阳光的热度，但酒体依然紧实。

对于葡萄酒副牌你了解五大酒庄就够了

什么是副牌酒(SecondVin)?笼统一点说，副牌酒指的是酒庄中非代表性的酒款。在酿酒的过程中，酿酒师为保证酒庄的声誉、正牌酒的品质和统一风格，会精选最好的葡萄或酒液进行正牌酒的酿造，而其余的葡萄或酒液则或被用于酿造副牌酒。副牌酒在销售的过程中，通常不会标注Chateau字样，以便和正牌酒作区分;但同时保留了部分正牌酒款的名字，以彰显身份。

这样听起来，副牌酒的出身似乎是大降了一个档次，不免让人怀疑其品质会大打折扣。的确，在很多时候，副牌酒的品质无法和正牌酒相提并论。但瘦死的骆驼比马大，五大名庄的副牌酒们依旧保持了波尔多(Bordeaux)一级庄的高度。这些副牌酒的酿酒葡萄同样出自波尔多最优秀的地块，并由正牌酒的酿酒团队统一打造。不仅如此，这些一级名庄的副牌酒也经历了市场的考验，许多葡萄酒爱好者对一级庄的副牌酒也是如数家珍。

正牌和副牌品质差距明显吗?

之所以是副牌，自然是因为葡萄品质达不到酿造正牌的要求，所以品质差距是有的。个人体验来说，如果你对比着喝，中高阶品鉴者是能喝出差异的，如果是分开喝(比如今天喝正牌，明天喝副牌，前提是你不知道哪个是正哪个是副)，差距不算明显，需要仔细品鉴。我摘录了拉菲几个代表性年份的正副牌品鉴词，有兴趣的可以研究研究：

2009年拉菲正牌

这款葡萄酒有着浓郁的黑色水果和甘草的香气，入口时口感饱满圆润，颇具表现力，紧致的口感随之而来，展示出强劲感和酸度。虽然这款葡萄酒还比较年轻，但是活力无限，而且优雅和复杂感也已经展现出来!

2009年拉菲副牌

这款葡萄酒香气优美迷人，风味突出，入口之初非常圆润，稍后可以感觉到成熟的单宁，结构复杂，余味中带有浓郁的水果味。

2005年拉菲正牌

这款葡萄酒颜色深浓，酒香浓郁，饱满复杂，风味纯正，酒体均衡圆润，醇厚浓郁，具有无穷魅力，颇具陈年潜力。

2005年拉菲副牌

这款葡萄酒香气复杂，散发着热带水果果香，口感饱满，圆润丰腴，余味持久，且具有一丝清爽之感。

2000年拉菲正牌

这款葡萄酒颜色深浓，带有些许紫色，风味丰富，口感醇厚浓郁，优雅洗练，令人唇齿留香，单宁显著，余味持久。

2000年拉菲副牌

这款葡萄酒颜色深浓，口感醇厚甘美，带有黑色水果和甘草的香气，口感柔滑丰腴，果味浓，单宁略显生硬，余味绵长。

所以，这就是副牌的意义傍着大树喝性价比更高的酒。

下面我们说说五大庄的副牌酒。

拉图副牌

拉图堡垒红葡萄酒

LesFortsdeLatour

首先要介绍的是拉图城堡的副牌酒：拉图堡垒。在名庄的副牌酒战队当中，拉图堡垒或许可以站在最顶峰的位置。无论是从葡萄园管理到酒窖，拉图堡垒都享受着和正牌酒同样的待遇。

1963年，拉图城堡扩大了葡萄园的面积，新地块正是拉图副牌酒的来源。与正牌相比，拉图堡垒中的梅洛(Merlot)比例更高，因此口中有更加优雅、柔美和香醇的感觉。在波尔多的好年份中，拉图堡垒表现不俗：权威葡萄酒杂志《葡萄酒爱好者》(WineEnthusiast，简称WE)给2009、2010年份的拉图堡垒分别打出的95和94分的高分。

走近侯伯王的故乡：红白双栖列级的佩萨克-雷奥良产区

在波尔多各子产区中，佩萨克-雷奥良(Pessac-Leognan)与其此前所属的格拉夫(Graves)是仅有的官方列级名单中同时囊括红、白葡萄酒的产区，坐落于此的侯伯王庄园(ChateauHaut-Brion)也是唯一一座同时以红、白葡萄酒稳坐顶级名酒之列的1855一级庄。除了红白双栖的实力外，少有人知的是，其实这里才是波尔多葡萄酒的发源地。

一、先于梅多克崛起的波尔多子产区

谈论佩萨克-雷奥良之前，首先要了解格拉夫产区之来龙去脉。作为波尔多葡萄种植历史最为悠久的子产区，格拉夫与葡萄酒的不解之缘可追溯至中世纪，而彼时的梅多克(Medoc)还只是一片人烟稀少的沼泽之地。

12世纪中叶，英国国王亨利二世(HenryII)与阿基坦女公爵埃莉诺(EleanorofAquitaine)的联姻极大带动了英法两国之间的经济贸易，葡萄酒便是大宗出口至英国的商品之一。作为西欧最大的天然良港之一，再加上优秀的葡萄种植条件，波尔多逐渐成为了法国优质葡萄酒最重要的产地和出口港口，一时间风头无两。

早在14世纪，梅多克尚未崛起之时，随着繁荣的海上贸易，将波尔多美酒之名首次传扬四海的，正是产自格拉夫的葡萄酒。17世纪中期，荷兰人通过挖掘排水渠，将梅多克这片沼泽地变废为宝，使其成为了种植葡萄的理想之所。此后，梅多克的光芒日益耀眼，相形之下，格拉夫在波尔多葡萄酒的舞台上方略显黯淡了。然而，这一波尔多葡萄酒名副其实的摇篮产区始终出产着一流的美酒。

二、格拉夫风土之精华

佩萨克-雷奥良位于波尔多南端、格拉夫北部，地处加龙河(Garonne)左岸，产区主要为沙质碎石土壤，丛林密布，松树林立，是离波尔多市区最近的葡萄酒产区。

格拉夫产区因该地区标志性的砾石(Gravel)土壤而得名，这些石子在佩萨克-雷奥良更是遍地可寻。它们的历史可以追溯到数百万年前的第四纪冰期，来自比利牛斯山脉(Pyrenees)的石块和泥沙在水流的裹挟下来到加龙河岸，放慢脚步在此停泊，日积月累，造就了这里独特的土壤：以大小不一的鹅卵石和碎砾石为主，其间掺杂着黏土、白垩土和沙土。

产区内砾石土层的厚度普遍在20厘米以上，最深厚处甚至可达3米。深浅不一的砾石层，再加上成分各异的底土，足够丰富的土壤类型为佩萨克-雷奥良葡萄酒带来了格外多样化的表达，也是同时出产顶级红、白葡萄酒的重要条件。各具特性而精细微妙的佳酿，正是佩萨克-雷奥良最大的魅力所在。

在佩萨克-雷奥良，沿缓坡和小丘沉积的砾石土壤还意味着绝佳的排水性。周边加龙河的众多支流也组成了天然的水利系统，进一步加强了这种排水优势，葡萄藤因而得以远离水涝的风险。

佩萨克-雷奥良的气候主要受大西洋的影响，产区内遍布的松树林也对气温和湿度起到了调节作用，整体气候温和而规律。这些条件共同造就了佩萨克-雷奥良分明的微气候，也是保证其美酒出众品质的另一个要素。

三、独立于格拉夫的AOC产区

佩萨克-雷奥良最初只是格拉夫AOC产区的一部分。1959年格拉夫评级中，入围的16大名庄皆位于佩萨克-雷奥良，因此这里便于1987年成为了一个独立的AOC法定产区。

相比起在1855年就已建立起分级体系的梅多克，格拉夫的分级制度来得晚了许多。1953年，在格拉夫酒业公会(SyndicatViticoledesGraves)的请求下，法国国家原产地命名管理局(InstitutNationaldesAppellationsdOrigine，简称INAO)对格拉夫产区的葡萄酒进行了评级，并拟定了一份非官方名单。与1855分级不同的是，这份名单只区分红、白葡萄酒，所有入选的酒庄都属于同一个级别格拉夫列级庄(CrusClassesdeGraves)。

1959年，经过修订的格拉夫分级制度正式确立。在最终公布的官方名单中，共有16座酒庄入选格拉夫列级庄，而这16座酒庄，无一例外，全部位于佩萨克-雷奥良。

历史上，佩萨克-雷奥良曾一直被与格拉夫产区混为一谈，但这里出众的风土条件和所产葡萄酒的优异品质不言自明，产区内的庄主们也一直渴望清晰地明确自身与普通格拉夫产区间的区别。在其争取独立AOC地位的过程中，有一个人可谓功不可没，他就是波尔多酒业的重量级人物安德烈露桐(AndreLurton)。

安德烈曾这般评价自己，我是那种一旦咬住就绝不会松口的人。1965年，首次踏足佩萨克-雷奥良时，安德烈便敏锐地觉察到了这个产区卓绝的风土潜力。自此，他便不遗余力地四处奔走，旨在为佩萨克-雷奥良争取与其品质相称的声誉和地位。为了使佩萨克-雷奥良获得独立的AOC资格，这位酒业大亨付出了20余年的不懈努力，期间不断提出申请，终于在1987年实现了这个愿望。安德烈也因此被奉为佩萨克-雷奥良AOC的缔造者。

四、主要葡萄品种及葡萄酒风格

1.红葡萄品种及酒款风格

佩萨克-雷奥良最主要的红葡萄品种为赤霞珠(CabernetSauvignon)和梅洛(Merlot)，此外品丽珠(CabernetFranc)、马尔贝克(Malbec)、味而多(PetitVerdot)和佳美娜(Carmenere)等也常用来混酿。

赤霞珠在砾石土壤中得以充分发展出力量感与复杂度，给葡萄酒带来强劲的结构、坚实的单宁和出色的陈年潜力。而常与之混酿的梅洛则可以为酒液增添更饱满的酒体和更奔放的果味，使其整体口感更加柔顺。味而多、马尔贝克和佳美娜在混酿中的比例非常小，主要用于为一些陈年潜力佳的葡萄酒增添结构感。

典型的佩萨克-雷奥良红葡萄酒通常色泽深邃，年轻时呈明亮的紫红色，散发出破碎的浆果、成熟莓果、烤杏仁、香草和烟熏味等细腻的芳香，还带有标志性的矿物质气息。这些香气在年轻时便已开始展现，陈年后则发展得更为和谐且集中。其口感醇厚多汁，给人以温暖之感，单宁坚实而柔顺，余味非常持久且充沛，最优秀的酒款可陈年数十年。

优雅一词无疑是对佩萨克-雷奥良红葡萄酒最精准的概括。与梅多克相比,佩萨克-雷奥良出产的优质红葡萄酒通常有着更柔顺的质地和更馥郁的芳香，微妙地融合了力量感和精致感，犹如戴上了天鹅绒手套的拳头。

2.白葡萄品种及酒款风格

佩萨克-雷奥良出产着波尔多最出色的干白葡萄酒，其混酿品种包括长相思(SauvignonBlanc)、赛美蓉(Semillon)以及密斯卡岱(Muscadelle)。

长相思和赛美蓉是佩萨克-雷奥良干白葡萄酒的主力品种，适宜栽培于沙地和白垩土之上。长相思带有明显的酸度和直击人心的香气，为混酿提供结构感、清新感和果味;赛美蓉则能为酒款带来更饱满的酒体以及糖渍水果的独特香气。二者混酿成的干白葡萄酒在年轻时口感清新活泼，陈年后又能发展得更为饱满浓郁。相比前面两大主要品种，密斯卡岱则显得比较次要，添加的比例通常很小，它的主要作用是丰富酒款的香气层次。

典型的佩萨克-雷奥良干白葡萄酒年轻时通常呈中至深的稻草黄色，随着陈年会逐渐趋向琥珀色，散发出花朵、柑橘、柠檬、蜂蜜、糖渍水果、泥土和石蜡等复杂香气，入口带有月桂叶和破碎的黑醋栗等风味，口感圆润多汁，强劲而不失微妙。虽为干型，却可给人以甜美之感，持久度出色，香气和风味萦绕于唇齿间，久久不散。

佩萨克-雷奥良干白葡萄酒的一大特色是较多地使用橡木桶发酵及熟成，装瓶前酒液通常会在橡木桶中进行6-12个月的酒泥陈酿，从而增添其酒体和复杂度，瓶陈后还可进一步发展，最优质的干白葡萄酒陈年潜力可达20年以上。

五、知名酒庄

1.侯伯王庄园

侯伯王庄园是波尔多酒业巨头克兰斯帝龙酒业(DomaineClarenceDillon)旗下的酒庄之一，是1855分级体系的61个列级庄中唯一一个不在梅多克产区的酒庄。作为五大一级庄中规模最小却成名最早的酒庄，侯伯王庄园也是波多尔罕有的红、白葡萄酒双栖顶级酒单的名庄。酒庄的历史可追溯至14世纪，其历任拥有者中不乏贵胄名流，包括美国前财政部长克兰斯帝龙(ClarenceDillon)和卢森堡侯贝王子(PrinceRobertofLuxembourg)。

作为一直位于葡萄酒界金字塔尖的顶级佳酿，侯伯王庄园从不缺乏赞美和追捧，单是帕克团队(RobertParkerTeam)就曾先后共计8次给予其酒款满分好评。在近十年伦敦国际葡萄酒交易所(Liv-ex)揭晓的百强佳酿(Power100)品牌排名榜单中，侯伯王庄园多年雄踞榜单前十。

侯伯王庄园红葡萄酒(ChateauHaut-Brion,Pessac-Leognan,France)果味纯净，单宁丝滑，余味悠长，仿佛没有尽头，有着数十年陈年潜力。这款酒完美地结合了优雅感和力量感，这也是佩萨克-雷奥良顶级佳酿的标志性特点之一。侯伯王庄园白葡萄酒(ChateauHaut-BrionBlanc,Pessac-Leognan,France)则是一款产量极少的珍酿，其香气馥郁芬芳，口感圆润，绵长迷人，复杂度极其出色，风味华美而凝练集中，具有超凡的陈年潜力，堪称波尔多白葡萄酒之王。

2.骑士酒庄

骑士酒庄(DomainedeChevalier)地处隐匿而茂盛的森林之间，素有格拉夫的秘密花园之美誉。虽大隐于林，但骑士凭借着绝佳的葡萄酒品质而举世瞩目，是仅有的6座红、白葡萄酒皆入选格拉夫列级庄的酒庄之一。

骑士酒庄的历史可追溯至17世纪，当时庄园内便已经种植了葡萄。1983年，贝尔纳(Bernard)家族从克劳德理查德(ClaudeRicard)手中收购了骑士，现任庄主为奥利维尔贝尔纳(OlivierBernard)。奥利维尔同时也是波尔多特级酒庄联合会(UniondesGrandCrusdeBordeaux,简称UGCB)的现任主席。

在骑士酒庄的价值观里，酒庄、风土和葡萄园完全不可分割，人与葡萄树之间的微妙互动共同孕育独具特色的葡萄酒。酒庄坐拥独特风土，葡萄园被森林环绕着，葡萄树得以免受极端天气的影响。园内土壤以黏土和砂质土为主，可以赋予酒液美妙的酸度和矿物质风味。

作为佩萨克-雷奥良的旗舰产品之一，骑士酒庄红葡萄酒(DomainedeChevalier,Pessac-Leognan,France)兼具复杂度和浓郁度，果味纯净而馥郁，平衡感极佳，陈年潜力优异，其2018年份期酒更是揽下了詹姆斯萨克林(JamesSuckling)99-100分的潜在满分评价。骑士酒庄白葡萄酒(DomainedeChevalierBlanc,Pessac-Leognan,France)则由长相思和赛美蓉混酿而成，带有浓郁而脆爽的柚子、柑橘、花香和碎石般的矿物质等气息，架构坚实而精细，张力和结构感十足。

副牌酒的秘密

在喝红酒的时候，或许你有注意到这样的字眼：SecondVin，而它所代表的就是副牌酒。何为副牌酒?副牌酒其实是相对于正牌酒而言的。酒庄酿造的最好的、最有知名度的那款酒通常被称为正牌酒，也称为头牌酒，因此副牌酒也称为二牌酒，或者二标酒、副标酒、二军酒等。通常情况下，只有波尔多的酒庄会这样来区分他们的葡萄酒。副牌酒在英文中称作SecondWine或者SecondLable。

酒庄为什么要生产副牌酒呢?原因可能是这些酒并不符合正牌军的质量标准，而酒庄需要维护正牌酒的声誉和质量，其次，这些不能用于酿造正牌酒的葡萄酒又不能浪费，所以为了保住酒庄当年的收益，副牌酒也就应运而生了。

又是什么原因导致某些酒不符合正牌酒的酿造标准呢?归纳起来，无外乎以下几个原因。首先是遇上了具有挑战性的年份，雨水过多或者其他天气条件等不利因素导致当年的葡萄质量不高，这样的葡萄酿造出来的酒会有损酒庄声誉，因此酒庄会将其算入副牌的行列。其次，葡萄树年纪尚幼。低龄葡萄树产的葡萄酿出来的酒不够复杂，因此会被用于酿造副牌。再次，葡萄产自不同的葡萄园。酒庄的葡萄园面积扩大或者并购，为了保持质量，酒庄还是会习惯性地使用原有葡萄园里的葡萄来酿造正牌酒，而这些新购进的则用来酿造副牌酒。最后，葡萄分拣时，那些用于酿造正牌酒中质量不够优的葡萄也会用来酿造副牌酒，发酵完成后，品评测试中感觉不够好的酒同样会被打入副牌。事实上，有些酒庄除了正牌酒、副牌酒之外，可能还会有三牌酒。

作为波尔多优质酒庄商业化运作的产物，副牌酒在1980年代大规模地亮相于国际葡萄酒市场，并被酒迷一致推选为明日之星。对酒庄而言，酿造副牌酒的一个显而易见的好处就是保证了酒庄在不损失商业利益的情况下，正牌酒维持着较高的质量、声誉和价格，副牌酒则降低了酒庄运营的成本和风险。当然，这并不意味着副牌酒的质量会很差，或者酒庄并不会精心对待副牌酒的酿造。有许多副牌酒如今在酒庄的精心酿造下已获得了众名家的高分好评，也赢得了消费者的喜爱，是一品顶级名庄风采的佳选。

一级庄如何排位？数字剖析波尔多五大名庄

1855年法国波尔多葡萄酒的分级制度在很多人的心目中被视为葡萄酒的圣经，而位列1855列级一级庄的五大名庄(包括1973年由二级庄升级为一级庄的木桐)，更是葡萄酒爱好者梦寐以求的顶级名酒。

虽然同为1855波尔多列级的一级酒庄，拉菲(Lafite)、木桐(Mouton)、拉图(Latour)、玛歌(Margaux)和奥比良(Haut-Brion)五个酒庄各具特色，而且无论是历史、价格、产量等都不尽相同。今天我们就以不同数据的角度出发，给这五大名庄排排位。

历史最悠久：拉图

拉图酒庄所在的地点，最早是14世纪英格兰军队用以建造炮台来防御攻击的军事地点，不过从14世纪上半叶开始，当地就已经出现葡萄藤的踪影了。但是，拉图酒庄的葡萄酒真正进入葡萄酒爱好者视野，要推移到17世纪被拉菲酒庄拥有者AlexandredeSgur继承之后。

相比之下，奥比良才是最早获得波尔多地区认可的顶级酒庄，其成名时间要早于拉菲、拉图等酒庄。在19世纪之前，奥比良一直都是全波尔多最著名的酒庄。

种植面积最广：拉菲

以葡萄园面积来计算，拉菲酒庄无疑是规模最大的一级庄，而奥比良则规模最小，葡萄园种植面积不及拉菲的一半，与其他一级庄也相差较远。

年产量：差距不大

从产量数据来看，各一级庄的年均产出差距并不大，因为各酒庄的正牌酒产量都维持在一定的水平上。拉菲虽然葡萄园面积最广，但其副牌酒以及DBRCollection精选系列的产量显然不低，因此正牌酒产量反而与其它一级庄相差不大。

价格：拉菲遥遥领先

在正牌酒的平均价格上，拉菲可谓遥遥领先，比排名第二的拉图也要高出一大截。相比最便宜的奥比良，拉菲的均价要贵60%左右，可见虽然同为1855一级庄，但是在市场上这五大名庄的接受度有所差别。

媲美拉菲、木桐什么是“超二级庄”？

1855波尔多列级的一级庄大家自然耳熟能详，拉菲、木桐、奥比良、玛歌和拉图这五大名庄被认为是波尔多葡萄酒的代表。1855列级已经有超过160年的历史了，但是仍旧拥有很高的参考价值，从一级到五级基本反映了各级酒庄在品质上的高低区分。

不过，一些酒庄并不满足于他们在1855列级里面低人一等的地位，他们如今酿出的葡萄酒完全可以与位于金字塔尖的一级酒庄相提并论。我们今天就来熟悉一下，这些被称为超二级庄(SuperSeconds)的波尔多顶级酒庄。

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什么是超二级庄?

所谓的超二级，是相对于波尔多一级庄而言的，指的是1855波尔多列级的二级酒庄中品质与一级庄相当，但是价格上没有一级庄那么珍贵(同时又比一样的二级庄要贵一些)的葡萄酒。超二级庄是一个比较现代的名词，它显现的时间不长，但是已经被世界范畴内的葡萄酒收藏家平凡接受。

哪些酒庄被列入超二级庄?

-美讯酒庄(ChateauLaMissionHaut-Brion)

与奥比良(HautBrion)仅一路之隔的美讯酒庄，是公认的超二级庄中的领头羊。如果仅仅以品质来评定分级，美讯毫无疑问将跻身一级庄行列。即使从价格的角度来说，美讯葡萄酒的定价目前也已经与一级庄相当了。在过去100多年的时间里，美讯一直能够稳固产出一级庄品质的葡萄酒。此外，世界闻名的酒评家罗伯特帕克曾给予美讯1955以来的不同年份一共7次满分评判!

-雄狮(LeovilleLasCases)

与拉图(Latour)相邻的雄狮酒庄，也早已被包括罗伯特帕克在内的行家们列入超二级庄的行列。由于比邻拉图酒庄，雄狮酒庄的风格也与拉图相近，葡萄酒雄壮而不失高雅，结构紧密，具备很强的陈年能力。

-爱士图尔(ChateauCos-dEstournel)

同样被罗伯特帕克钦点为一级庄的爱士图尔，其葡萄酒价格明显与一样的二级庄拉开差距。与拉菲(Lafite)相邻的爱士图尔，在酿酒上非常严格，所产的葡萄酒以单宁充沛细腻、结构佳、风味集中文雅、有丰富的层次感著称。

除上述几个酒庄以外，公认的超二级波尔多左岸酒庄还有：

宝嘉龙(DucruBeaucaillou)

波菲(LeovillePoyferre)

玫瑰庄园(Montrose)

宝玛酒庄(Palmer)*

碧尚女爵(PichonComtessedeLalande)

碧尚男爵(PichonLonguevilleBaron)

*宝玛(Palmer)虽然在1855列级中仅仅位列第三级，但却被认为是为数不多能够挑战一级庄的三级酒庄。