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1.瓶型
波尔多瓶两侧呈流线型，瓶肩较宽，有暗绿色、淡绿色和无色三种颜色。暗绿色的用来装波尔多产区的干红，淡绿色的装干白，无色透明的瓶装则用来装甜白。
勃艮第酒瓶瓶肩较窄，瓶形较圆，从瓶颈到瓶身下滑逐渐膨胀，瓶身呈绿色，既可用来装红葡萄酒，也可用来装白葡萄酒。在新世界，该瓶也被广泛用来装霞多丽(Chardonnay)葡萄酒和黑皮诺(PinotNoir)葡萄酒;它还可用于盛装意大利巴罗洛葡萄酒及卢瓦尔和朗格多克产区出产的许多葡萄酒。
2.葡萄酒颜色
总的来说，波尔多红葡萄酒呈几乎不透明的深紫色，而勃艮第红葡萄酒则呈明亮而清澈的宝石红色。
从白葡萄酒方面来说，波尔多的白葡萄酒更偏金黄色，而勃艮第白葡萄酒的颜色则更浅。
3.酒标
波尔多葡萄酒的酒标上常看到酒堡/城堡(Chateau)这个词当然，以酒堡命名的葡萄酒并不意味着酒庄有高大的城堡，而是指酿造用的葡萄产自酒庄内某一特定的葡萄园。但在勃艮第，酒标上较常出现的是庄园(Domaine)这个词。
4.葡萄品种及葡萄酒风格
波尔多葡萄酒
波尔多位于法国西南部，有着得天独厚的气候与地理条件。西临大西洋，吉伦特河从境内缓缓流过，海洋性温带气候让产区的天气总是那般地温和平顺。贫瘠的砂砾土、黏土和石灰土构成了复杂多样的地质结构，使波尔多能生产出丰富多样的葡萄酒。但因为气候的关系，在波尔多大部分地区，单独用一个品种(无论是红葡萄还是白葡萄)很难酿成均衡协调的葡萄酒，所以当地酿酒师通常必须通过混合不同的品种，取长补短，调配出最丰富完美的葡萄酒。在波尔多AOC产区内，一共有8种法定红白葡萄品种。
波尔多红葡萄酒的法定葡萄品种有：
a.赤霞珠(CabernetSauvingon)它酿制出的葡萄酒单宁厚重，略带苦味，非常适合久存，带有典型的草本植物或青椒的风味。
b.梅洛(Merlot)在传统的波尔多混酿中，梅洛的作用是增加酒体和柔化口感。
c.品丽珠(CabernetFranc)它酿制出的葡萄酒酒体比赤霞珠轻，颜色呈浅红色，能为葡萄酒赋予细腻感和胡椒香。
d.味而多(PetieVerdot)通常它在波尔多混酿中使用的比例较小，主要用于增加单宁、颜色和风味。
e.马尔贝克(Malbec)它的主要作用是为葡萄酒赋予深浓的颜色、丰富的单宁和李子般的风味，以增加波尔多混酿酒的复杂性。
总的来说，波尔多混酿红葡萄酒口感丰富，酒体丰满而厚重，果香浓郁。较优质的波尔多红葡萄在存放15-20年之后(甚至更长)，才会发展出最佳状态。从这个方面来说，波尔多红葡萄酒通常是最适合投资的酒品。
波尔多白葡萄酒的法定葡萄品种有：
a.长相思(SauvignonBlanc)总的来说，它会给葡萄酒带来爽脆、清新而优雅的口感，并赋予葡萄酒明显的青草味。
b.赛美蓉(Semillon)它酿制出的葡萄酒酒体丰满，酸度较低，质地油滑，适合陈年。
c.密斯卡岱(Muscadelle)它能为葡萄酒赋予简单的葡萄汁和葡萄干的香气。
勃艮第葡萄酒
相比之下，勃艮第地处法国内陆的大陆性气候区，地理位置也较波尔多偏北，所以气候较为寒冷，可以说已经接近红葡萄种植的极限位置，适合酿造单一葡萄品种的葡萄酒。主流的红白葡萄各仅有一种，红葡萄为黑皮诺，白葡萄为霞多丽;非主流红葡萄品种有佳美(Gamay)，非主流白葡萄品种有阿力高特(Aligote)、灰皮诺(PinotGris)和白皮诺(PinotBlanc)等。
勃艮第的主流红葡萄品种黑皮诺被用来生产世界上最细腻和优质的一些葡萄酒。由黑皮诺酿制的勃艮第红葡萄酒被视为世界上最优雅的葡萄酒，这是由于该品种能为葡萄酒赋予细腻的口感和轻盈的酒体结构。黑皮诺葡萄酒所具有的香气、风味及质地是非常独特的。当代风格的勃艮第红葡萄酒酒体轻盈，果香浓郁。酒中占主导地位的果味包括樱桃、覆盆子或醋栗味。
通常，由100%的黑皮诺酿制的勃艮第红葡萄酒的适饮期在5年后，然而一些特级葡萄园级别的葡萄酒则需要陈放10年甚至更长的时间后才能完全成熟。
由100%的霞多丽酿制的勃艮第白葡萄酒，发酵和熟化都是在橡木桶中进行的。其口感一般较圆润，风味浓度高(包括白色水果、白色花朵、榛子和杏仁蛋白软膏)，价格不菲。勃艮第的霞多丽葡萄酒被普遍认为很能反映出当地的风土特色。
总之，勃艮第和波尔多葡萄酒从颜色、品种、风格到所用的酒瓶和酒标都有着非常大的差别。不过，除了波尔多和勃艮第，世界上恐怕没有其他的产酒区能生产出如此多口感复杂、品质一流的葡萄酒。
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14张图分清波尔多和勃艮第的区别
相传勃艮第人不喝波尔多，波尔多人不喝勃艮第。但从历史上讲，勃艮第与波尔多的葡萄酒基本同时在法国出现。大家都在说两个产区不同，那么这两个产区到底有哪些差异?
气候风土不同
▲波尔多位于法国西南部，西临大西洋，海洋性温带气候让产区温和平顺。以贫瘠的砂砾土、黏土和石灰土为主。
▲勃艮第位于法国的东部内陆地区，属于典型的大陆性气候，四季分明，适合葡萄的成熟。以侏罗纪时代的石灰质土壤和和砂质土为主。但土质的微妙差别确实最为复杂的，两个葡萄园可能仅相隔数米，但酿出的酒却天差地别。
种植面积不同
▲波尔多葡萄种植面积约有13万公顷，年产8亿瓶葡萄酒，57个产区,约1万家酒庄和1万三千家葡萄种植园，葡萄酒年产量大约为9亿6千万瓶。
▲勃艮第葡萄种植面积约有2万2千公顷，年产1.8亿瓶葡萄酒。包含101个AOC法定产区，562个一级葡萄园，33个特级葡萄园和4000多家酒庄。
葡萄品种不同
▲波尔多则以赤霞珠、梅洛、品丽珠、味而多、佳美娜和马尔贝克为主。
▲勃艮第主要以黑皮诺和霞多丽为主。
红白葡萄种植比例不同
▲波尔多红葡萄种植比例约为89%，白葡萄种植比例约为11%
▲勃艮第红葡萄种植比例约为45%，白葡萄种植比例约为55%
波尔多VS勃艮第 谁为法国葡萄酒代言？
要说法国是葡萄酒界里的第一豪门望族，那波尔多(Bordeaux)与勃艮第(Burgundy)便是家族里当之无愧的两位老大哥，无数令人魂牵梦萦的顶级美酒产于这两地。波尔多气派的拉菲古堡(ChateauLafiteRothschild)、勃艮第神秘的罗曼尼康帝酒庄(DomainedeLaRomanee-Conti)，强者对决总是难分高下，你又更看好哪一个呢?
要较量，那得彰显自身特色、拿出看家本领;要站队，也得摸清底细、全面了解，现在我们就一起来看看这两个产区之间到底有哪些差别吧。
一、酒标：ChateauVSDomaine
在波尔多葡萄酒的酒标上，我们常看到的是Chateau这个词，它在法语中原义为城堡，如前面提到的拉菲古堡(ChateauLafiteRothschild)。实际上，它代表的不仅仅是一座庄园，还包括围绕在庄园周边的自有葡萄园、酿酒坊以及居住建筑。
而在勃艮第，酒标上较常出现的是Domaine一词，如诺丁酒庄(DomaineDoudet-Naudin)。与波尔多的Chateau不同，勃艮第Domaine的葡萄园可以环绕在酿酒坊周边，也可以在远离酿酒坊的地区，即酒庄采用的酿酒葡萄可以来自分散在不同村庄的多片葡萄园。
二、分级制度：以庄园为基VS以地为本
其实，通过酒标上Chateau与Domaine的差异，我们也能更好理解波尔多与勃艮第以庄园为基与以地为本这两种不同的分级制度。
首先，波尔多的分级制度是针对酒庄的分级，强调的是酒庄的声誉、葡萄酒的质量与价格等。如影响颇深的梅多克1855分级(Medoc1855Classification)就是从众多优质酒庄中挑选出61家，将它们分为一级庄(FirstGrowth)到五级庄(FifthGrowth)共5个级别。这一分级名单自诞生以来鲜有变动，而其中不少顶级名庄均以不断购买土地的方式扩充规模，但酒标上仍保留着与从前一致的原产地命名方式，酒标上突出的也是酒庄的名号。
区别于波尔多众多拥有奢华城堡建筑的Chateau，勃艮第的Domaine大多是些小生产者，他们通常拥有分布于不同产区的多个小地块葡萄园。对于他们来说，每个葡萄园地块有着独特的风土，而展现风土的独特性则是一瓶葡萄酒的使命所在，因此他们以葡萄园为对象制定了以地为本的分级制度，将它们分为大区级(Regionale)、村庄级(Village)、一级园(PremierCru)和特级园(GrandCru)4个等级，且这些地块一经划定，几乎不再改变。因此，我们可以看到勃艮第葡萄酒酒标上最大、最显眼的往往是葡萄园的或村庄的名字，而代表生产者的Domaine则一般出现在酒标最上方或最下方，并以小字标示。
三、酿酒风格：经典混酿VS单一独酿
波尔多与勃艮第之间最大的区别便在于它们所生产的葡萄酒。如果把前者的酿酒风格比作一支交响乐队，那后者便是一位独奏大师了。俗话说一方水土养一方人，一方气候当然也能造就一方葡萄酒。
波尔多位于法国西南部，大西洋以及墨西哥湾暖流(GulfStream)在赋予其温和的海洋性气候的同时，也有可能带来过多的降水与湿度，导致葡萄园常受到多变的天气情况影响。因此，为了减轻多变天气对葡萄生长带来的影响，并保障葡萄酒的整体品质，机智的酿酒师们选择将多种葡萄混酿在一起，使它们互相取长补短，从而调配出丰富而经典的波尔多混酿葡萄酒(BordeauxBlend)。
波尔多的混酿红葡萄酒通常以赤霞珠(CabernetSauvignon)或梅洛(Merlot)为主导，再混合小比例的品丽珠(CabernetFranc)、味而多(PetitVerdot)、马尔贝克(Malbec)或佳美娜(Carmenere)。混酿白葡萄酒则主要由赛美蓉(Semillon)、长相思(SauvignonBlanc)以及少量的密斯卡岱(Muscadelle)混合而成。
相比于波尔多的混酿，勃艮第致力于用单一品种来表达风土魅力。勃艮第地处法国内陆的大陆性气候区，四季分明，气候相对稳定，适合葡萄的种植和成熟，因而能够任性地采用黑皮诺(PinotNoir)和霞多丽(Chardonnay)来酿制单一品种葡萄酒，凸显出品种的特色以及不同年份的差异感。此外，勃艮第葡萄园的土壤以形成于侏罗纪时代的石灰质土壤为主，尤其适合霞多丽与黑皮诺的生长。
总体而言，波尔多的葡萄酒色泽更加深浓，勃艮第则相对较浅。波尔多葡萄酒风格更加强劲有力、醇厚坚韧，似男人般刚毅，需长期窖藏才能发挥其潜质。勃艮第葡萄酒则更为丝滑柔顺、细腻优雅，似女子般娇媚，年轻时便已显得平易近人。
四、酒瓶：波尔多瓶VS勃艮第瓶
两者之间还有一个显而易见的区别，那便是酒瓶的不同。波尔多瓶肩头宽大，瓶身较直，有棱有角，俨然一副贵族绅士范儿。而勃艮第瓶瓶肩较窄，瓶形较圆，从瓶颈到瓶身下滑逐渐丰满，尽显时尚与优雅。
此外，波尔多瓶有暗绿色、淡绿色和透明色三种颜色，暗绿色的用来装波尔多干红，淡绿色的装干白，无色透明的则用来装甜白。而勃艮第瓶呈绿色，既可用来装红葡萄酒，也可用来装白葡萄酒。在新世界产酒区，勃艮第瓶也被广泛用来装霞多丽和黑皮诺葡萄酒。
五、酒杯：波尔多杯VS勃艮第杯
既然波尔多与勃艮第葡萄酒的风格大相径庭，当然也得有相应特色的酒杯搭配才行。目前，波尔多杯与勃艮第杯也是世界上最为典型的两种葡萄酒杯。
波尔多杯：杯身长，杯壁呈弧线的郁金香型。因波尔多葡萄酒通常酸度高且涩味重，因此需要这种杯形来帮助酒液香气充分散发，同时杯壁的弧度可以有效调节酒液入口时的扩散方向，有利于复杂的风味激发我们的每一个味蕾。
勃艮第杯：由于勃艮第葡萄酒果味浓郁，因此采用大肚球形的高脚杯，相较于波尔多杯来说它要浅一些，且杯口直径更大，更易于散发复杂的果香。
看完文章，你应该对波尔多与勃艮第这两个产区之间的差异了然于心了吧。实际上，历史上二者之间的角力从未停止，但毋庸置疑的是，这种较量的结果是为我们带来了一瓶瓶顶级的人间佳酿。当然，你无需苦恼于如何站队，也不需要做单选题，不是说欣赏这一个，就不能爱上另一个。因为不管是奢华稳重的波尔多，还是优雅个性的勃艮第，它们都为法国葡萄酒代言!
浅谈勃艮第香瓜
说起勃艮第香瓜(MelondeBourgogne)，你的脑海是不是第一时间浮现日常吃的各种瓜类水果?如果是，那可别误会啦，这篇文章要介绍的此香瓜非彼香瓜。接下来和小编一起来了解下什么是勃艮第香瓜吧。
勃艮第香瓜是一种主要种植于法国卢瓦尔河谷(LoireValley)产区的白葡萄品种，主要用于酿造慕斯卡德(Muscadet)白葡萄酒。DNA分析表明，这种白葡萄品种由白皮诺(PinotBlanc)和白高维斯(GouaisBlanc)杂交而得。
图片来源：Alchetron
正如名字所表明的一样，这种白葡萄起源于勃艮第(Burgundy)产区，并在18世纪之前都只种植于该产区。1709年，严冬的冰冻灾害使得卢瓦尔河谷南特(Nantes)产区和西部地区的葡萄品种几乎受到毁灭性的打击。当春季到来，这两个地区急需引进新的葡萄品种，勃艮第香瓜这才得以走出家门，落户卢瓦尔河谷这片日后使它声名远扬的沃土。在卢瓦尔河谷安家之后，勃艮第香瓜便主要被用于酿造慕斯卡德白葡萄酒。
慕斯卡德白葡萄酒只能由100%的勃艮第香瓜酿造而成，尽管其风味较为清淡，但南特产区的酿酒师们通过采用酒泥陈酿(SurLie)的工艺，为其赋予了独一无二的特点。这项工艺规定，在酿酒过程中，慕斯卡德白葡萄酒在秋天发酵之后、春天装瓶之前，必须在酒泥上陈酿一个冬季的时间。这项工艺使得慕斯卡德白葡萄酒发展出更为复杂的风味，同时酒液中的碳酸含量更为饱和，赋予了这种白葡萄酒更清爽的口感。大部分慕斯卡德白葡萄酒都适合年轻时饮用，但是对一些好年份出产，并采用了酒泥陈酿工艺的慕斯卡德白葡萄酒而言，其陈年潜力长达数年甚至数十年。
相比于长相思(SauvignonBlanc)和白诗南(CheninBlanc)，勃艮第白瓜在卢瓦尔河谷的名气较小，但只有在这里，这种白葡萄的特点才能得到最大程度的表现。1939年，勃艮第香瓜被引进美国，此外在别的产区很难发现它的身影。虽然勃艮第香瓜这种葡萄品种较为小众，但由它酿造而成的慕斯卡德白葡萄酒却是世界上最平易近人、最清爽的白葡萄酒之一，被誉为理想的沙滩葡萄酒。
经过上面的介绍，你是否对勃艮第香瓜这种葡萄品种有了更清楚的了解?下次别人再问你何为勃艮第香瓜时，可别再想歪啦!
勃艮第的魅力
已经听闻数个葡萄酒爱好者这样表白：一生中最终极的葡萄酒追求就是上乘的勃艮第。有人说它低调奢华有内涵，因而显得十分神秘。那么，与其他葡萄酒产区相比，勃艮第到底有哪些无人能敌的魅力呢?
1.头顶闪耀着的是一个强大公国的历史光环
说起勃艮第产区的名字，就不得不提在这片土地上的一个曾在欧洲历史上举足轻重的勃艮第公国(Bourgogne)，它由理查德伯爵建立于9世纪，领土曾包括法国中部和东部的一些地区。1467至1477年间，勃艮第公国在查理公爵的统治之下势力达到顶峰，并与法国争雄。然而好景不长，查理公爵在1477年发生的南锡战役中被瑞士击败，公国随后逐渐被法国和哈布斯堡王朝瓜分。当然，公国前后任何政权的更迭都不能抹杀勃艮第作为葡萄酒产区的先天优势及数千百年来当地酒农不断积累下来的酿酒经验。
2.只见农民与农地的低调与淳朴
与波尔多(Bordeaux)几乎家家一座雄伟城堡的情况不同，勃艮第几乎只有农地、农民与农民房这三农秀给你看，即便是全世界最神圣的罗曼尼康帝园也只是石头围了一圈矮墙。
总的来说，就应了那句任何事情做到了极致就成了艺术，不知道勃艮第的酒农是不是这个星球上最受人膜拜的农民了。即便是大名鼎鼎的已经去世的亨利贾伊尔(HenriJayer)，以及通吃罗曼尼康帝与勒桦酒庄(DomaineLeroy)的拉露比塞(LalouBize-Leroy)也都是农地里的常客。
3.只有一种土壤，两个葡萄品种，却可以变幻出复杂深刻的微妙差异
虽然勃艮第产区总体上可以分成约讷(夏布利)、金丘(夜丘和伯恩丘)和索恩-卢瓦尔省(夏隆内丘、马贡)这三个地区，土壤类型也就是石灰质黏土为主，石灰质、粘土石灰质和砂质等为辅这一种类型，但这些都架不住勃艮第人精于分析土壤和总结经验的极大热情据说，中世纪西多会的修士们为了寻找合适的葡萄种植园，他们经常用舌头品尝土壤的方法来分辨土质，划分了如今的勃艮第各葡萄园，并用高一米左右的石头墙将其围起来。
现在再将范围缩小至一块葡萄园多数情况下，每个葡萄园又会再细分为不同的地块，并各自由不同的酒商所拥有，只有独家(Monopole)的葡萄园才只属于一家酒庄，如著名的罗曼尼康帝园就是其中一个。
众所周知，勃艮第也几乎只生产两个葡萄品种霞多丽(Chardonnay)和黑皮诺(PinotNoir)。在上面不同园区的风土的影响下，这两个单一葡萄在不同的园区所酿出的葡萄酒风味也有很大的区别。用一句话总结：风土(Terroir)谁都有，勃艮第最讲究。
波尔多葡萄酒与勃艮第葡萄酒风格有何差异？
作为一个葡萄酒爱好者，法国两兄弟波尔多(Bordeaux)和勃艮第(Burgundy)产区我们是再熟悉不过了，其中波尔多拥有非常知名的五大酒庄：拉菲、拉图、玛歌、奥比昂以及木桐。而勃艮第产区则拥有罗曼尼康帝这样的顶级酒庄。有多少令人魂牵梦萦的顶级好酒产于这两地，我们已无法一一细数。
其实在法国传统，同样是擅长生产静态葡萄酒的波尔多以及勃艮第产区，有着这么一种说法勃艮第是葡萄酒之王，波尔多为葡萄酒之后。由于勃艮第葡萄酒较之波尔多葡萄酒更早传入法国王室，因此前者拥有了葡萄酒之王这样的美称。
但对于产区，对于好酒，王者之争你是否知道当中的原因?这两个地方所生产葡萄酒有哪些差异?
1.葡萄酒风土的较量
气候：波尔多位于法国西南部，西临大西洋，温带海洋性气候，温和稳定;勃艮第位于法国的东部内陆地区，大陆性气候，冬季寒冷，春季有时会有霜冻和冰雹，夏季气温高，秋季干燥
地理特征：加伦河(Garonne)与多尔多涅河(Dordogne)将波尔多地区分为三部分，左右两岸与两海之间;勃艮第从北到南呈现细长条形
土壤：波尔多贫瘠的砂砾土、黏土和石灰土;勃艮第以侏罗纪时代的石灰质土壤为主，最适合霞多丽(Chardonnay)和黑皮诺(PinotNoir)生长
波尔多这里的土壤条件是得天独厚，而且和勃艮第的也是非常不同。波尔多酿出来的葡萄酒香气纤细而且较之女性化，而勃艮第酿出来的葡萄酒较为男性化。但从颜色而言，则是勃艮第的颜色较浅，更偏向女性化。最后从口感而言，波尔多葡萄酒单宁酸强烈，偏向男性化。
2.葡萄品种的媲美
勃艮第主要品种：黑皮诺、霞多丽;勃艮第其它葡萄品种：佳美(Gamay)、长相思(SauvignonBlanc)、灰皮诺(PinotGris)、白皮诺(PinotBlanc)
波尔多六大法定红葡萄品种：赤霞珠(CabernetSauvignon)、梅洛(Merlot)、品丽珠(CabernetFranc)、味而多(PetitVerdot)、佳美娜(Carmenere)和马尔贝克(Malbec)波尔多三大法定白葡萄品种：长相思、赛美蓉(Semillon)和麝香(Muscat)
众所皆知，法国勃艮第基本采用单一品种酿酒，而在波尔多，几乎所有的红葡萄酒以及大多数白葡萄酒都是采用混酿的方式。波尔多气候的影响，波尔多的葡萄酒用单一葡萄品种很难酿造出均衡协调的葡萄酒，因此多混酿。品丽珠(CabernetFranc)、小味而多(PetitVerdot)、马尔贝克(Malbec)都是可用于混酿的优秀品种。不同于波尔多地区，勃艮第四季分明，气候稳定，葡萄产量和质量比较稳定，大多采用单一葡萄品种来酿造，更能凸显着一品种的特色以及不同年份的差异感。
3.葡萄酒风格的差异
从色泽上来看：波尔多红葡萄酒色泽更深浓，而勃艮第颜色会相对较浅从特点上来看：波尔多葡萄酒强劲有力、醇厚坚韧，似男人般刚毅;勃艮第葡萄酒丝滑柔顺、细腻优雅，似女人般娇媚
通过对比，相信是因为勃艮第葡萄酒更早进入法国王室而拥有了葡萄酒之王的美称后，人们后来认识了波尔多葡萄酒之后自然而然地产生葡萄酒之后这样的说法，也是有一定的道理。
如果从品鉴的角度而言，波尔多和勃艮第葡萄酒的差异还是有着非常明显的区别，即便每个人的感觉都是略有差异，但某些共同的东西还是不会有所变化，你更喜欢哪种风格的葡萄酒呢?
为什么波尔多的酒庄常叫Chateau 勃艮第却叫Domaine？
Chteau
大家最熟悉的Chteau最常见于波尔多酒标上，但叫Chteau的都有城堡吗?法国以外的酒庄能标Chteau吗?
我们还得从波尔多葡萄酒的历史说起，在十七、十八世纪，波尔多葡萄酒产业随着新兴中产阶级的崛起而进入黄金发展期(比如鼎鼎有名的Segur家族)，这些中产阶级投资者希望能通过拥有巨大的个人资产从而跻身上流社会。
不少酒庄为了提升自己的名誉和身价，便在庄园内修建起精美的城堡。虽然直到1855分级的时候，冠以Chteau之名的酒庄也不过只有五家。但他们卓越的品质以及高端的城堡形象快速风靡到全球，Chteau也很快成为优质葡萄酒的代名词。
Chteau城堡酒庄的三大要素
酒庄建立在特定区域内并有自己的葡萄酒
酿酒原料均出自自己的葡萄园，且不能对外出售葡萄原料
种植、酿造、陈年和灌装等所有工序都必须在酒庄内完成
所以，叫Chteau的不一定非要有城堡建筑，而是对拥有包括葡萄园、酿酒车间在内的，庄园地产上单一建筑或多个建筑的总称谓(即产业集成)。即使是和别人合租的生产厂房，酒标是也能标注Chteau。此外，今时今日，Chteau的称谓已经与葡萄酒品质优劣没有关系了。
而波尔多的葡萄酒贸易之所以能兴旺起来，除了自身的地理优势，还与一群人息息相关，他们就是掮客Courtier--负责酒庄与批发商之间的沟通，并从中获得佣金。而批发商们又会在后续转运过程中抽取10-15%的提成。葡萄酒(bulkwine)在不断经手的过程中难免会遇上一些情况--储存不当导致酒质下降，又或是被掺假。
在这样的情况下，以木桐为首的一些酒庄为了保证酒品质量、展现酒庄实力，开始自行灌装瓶装酒进行出售，并在酒标上标注城堡内装瓶(MisEnBouteilleAuChteau)。
而在法国之外，新世界也有一些酒庄受法国酿酒工艺影响，也使用Chteau的叫法，比如澳大利亚的ChteauReynella，美国纳帕的ChteauMontelena，还有大家熟知的张裕爱斐堡ChteauChangyuAFIPGlobalBeijing。
Domaine
虽然Chteau和Domaine翻译过来都是酒庄的意思，但其实它们本质上的定义是有区别的，可以这么说，波尔多的Chteau指的是一个产业集成，包括了葡萄园、酒窖、车间、住房等庄园地产上的所有建筑。
Domaine虽然也指种植葡萄和酿造葡萄酒的产业，但不必集成。Domaine的葡萄园可以是环绕在酿酒车间周围，也可以在远离酒厂的地方。比如一家拥有葡萄园的葡萄酒公司就能叫Domaine。
其实从Chteau和Domaine的不同叫法就可以看出，这两个产区的历史和法规必然也是不同的。波尔多对酒品质量的分级是按酒庄来划分的，而勃艮第则是按照地块来划分的。受拿破仑的继承法影响，勃艮第的地块在一代代人传承过程中不断分裂，生产商的规模自然也不断缩小。
所以，勃艮第最常见的生产方式为：
建立合作社--小规模生产商可能自己无力承担从种植到装瓶的所有生产费用，因此这些酒农们会融合资源，建立一个酒厂统一负责大家的酿造和生产。
建立合作社--小规模生产商可能自己无力承担从种植到装瓶的所有生产费用，因此这些酒农们会融合资源，建立一个酒厂统一负责大家的酿造和生产。
再有就是既有葡萄园又有自己生产车间和酒窖的酒庄，不过勃艮第的地价摆在那儿，这类有实力的生产商为数不多。
说了这么多，Chteau和Domaine的区别你清楚了吗?
勃艮第产区入门指南
古时人们情迷勃艮第，留下罗马帝国征服法国，而伯恩(Beaune)之酒征服罗马帝国的传说;现今，电影《浓情酒乡》(CeQuiNousLie)将勃艮第搬上了大荧幕，把这片土地的美丽四季定格在了胶片中。古往今来，勃艮第都如此令人着迷，只因它别致的葡萄酒文化和无懈可击的美酒但同时，勃艮第也让人望而却步。它传统、质朴，质朴到有一种游离于世俗之外的高级感，让人不敢触碰，却又心驰神往。
精通勃艮第也许很难，但入门却没那么复杂。
勃艮第在哪儿?
勃艮第位于法国和欧洲的中心轴处，距离法国首都巴黎(Paris)仅三小时车程。有着北靠欧亚大陆、南接地中海的独特地理优势，自中世纪以来，勃艮第就是连接北欧与地中海盆地的主要商业轴线。而将范围缩小至法国本土，绵延于罗纳河谷(RhoneValley)与巴黎盆地(ParisBasin)之间的勃艮第也是历史上著名的贸易与交通要塞。
勃艮第有多大?
勃艮第自北向南长约230公里，其中葡萄种植区长约150公里，涵盖29,395公顷的葡萄园，约占法国法定产区(AOC)面积的6%。根据勃艮第产区协会官网提供的2013-2017年平均数据，接近3万公顷的葡萄园年产量约为1亿8千8百万瓶葡萄酒，约占全球葡萄酒产量的0.6%。
勃艮第有哪些气候类型?
勃艮第地理位置独特，其气候条件复杂，并非单一的大陆性气候。春秋两季偏向海洋性气候，因而降水较多，严重时雨水会在春末夏初时干扰开花，或在秋季时影响采收。夏季偏向地中海气候，此时充足的日照和高温有利于葡萄的成熟和风味物质的积累。冬季则回归大陆性气候，葡萄园在此时也进入了漫长的休眠期。
在勃艮第，困扰大部分葡萄农的当属春季霜冻，这种自然灾害来得猝不及防，往往给种植者带来很大损失。正因如此，勃艮第优质的葡萄园常坐落于斜坡之上，一来可以更好地防止霜冻，二来能够最大限度地获取光照，土壤排水也便利不少。
如何理解勃艮第的风土?
一些葡萄酒爱好者可能对波尔多地区常提到的Terrior(风土)一词有所耳闻，对于勃艮第的Climats(克里玛)却不甚了解。事实上，两者同为风土，前者可理解为一些影响葡萄酒风味的自然因素，如气候、土壤以及地形等。而后者除了自然因素之外，还融合了历史、文化、葡萄品种、葡萄种植和葡萄酒酿造等细节。
Climats一词是勃艮第独有的概念，是一种非常古老的说法。它是指具有独特地理气候特征并经过明确界定的地块，在这个地块之上，种植着特定的葡萄品种，施行着独特的栽培技术，还有独一无二的酿造技艺。简言之，Climats是人文与自然因素长期碰撞的结晶，因为它，人们才能体会为何勃艮第是一片讲求风土至上，以地为王的土地。2015年，Climats被列入世界文化遗产名录，勃艮第这片拥有2000年历史的风土圣地在国际上的知名度更高了。
如果你曾留意过勃艮第的葡萄园，你会发现许多地块都被一座座矮墙所包围，一些知名的葡萄园如罗曼尼康帝园(Romanee-Conti)和大德园(ClosdeTart)等都建有这样的矮墙，这便是Climats的象征，勃艮第人称之为Clos。被矮墙包围的葡萄园将自身的个性与内涵完整地融入土地之中，不仅是勃艮第风土的最佳表达，也是一道独属于勃艮第的靓丽风景。
勃艮第有哪些葡萄品种?
黑皮诺(PinotNoir)与霞多丽(Chardonnay)是勃艮第最重要的红葡萄品种和白葡萄品种，截至2017年8月，这两个品种已占据勃艮第葡萄总种植量的91%。剩余的9%包含了6%的白葡萄品种阿里高特(Aligote)，3%的红葡萄品种佳美(Gamay)、白葡萄品种长相思(SauvignonBlanc)以及其他品种。
勃艮第的葡萄酒几乎都由单一品种酿造。高品质的黑皮诺葡萄酒通常产自夜丘(CotedeNuits)，其中尤以香波-慕西尼(Chambolle-Musigny)、热夫雷-香贝丹(GeveryChambertin)、莫雷-圣丹尼(Morey-Saint-Denis)、伏旧(Vougeot)和沃恩-罗曼尼(VosneRomanee)这几个产酒村的品质最为优渥，顶级佳酿迭出。伯恩丘(CotedeBeaune)的沃尔奈(Volnay)和玻玛(Pommard)等产酒村出产的酒款品质也很高。若要在夜丘找寻入门级的黑皮诺，可以试试产自菲克桑(Fixin)、布荷秀(Brochon)和科高龙(Corgoloin)等地区的酒款。
高品质的霞多丽分布于夏布利(Chablis)、伯恩丘和马贡(Maconnais)等产区，由于霞多丽的适应性强，依据产区不同，霞多丽的风格十分多变。北部夏布利气候凉爽，出产的霞多丽酒体清瘦，酸度较高。中部伯恩丘气候温和，汇集着夏山-蒙哈榭(Chassagne-Montrachet)、普里尼-蒙哈榭(Puligny-Montrachet)、默尔索(Meursault)、沃尔奈和玻玛等重量级优质产酒村，出产的霞多丽以酒体复杂饱满和极具表现力而著称。南部马贡气候温暖，其知名度最高的子产区普伊-富赛(Pouilly-Fuisse)出产的霞多丽香气多样，酒体更为饱满，常常表现出明显的橡木特征。
佳美和阿里高特虽常被黑皮诺和霞多丽的光环掩盖，但一些勃艮第大区级(Regionale)葡萄酒会使用这两个品种来酿造口感轻盈的易饮酒款。白葡萄品种阿里高特的主场坐落于夏隆内丘(CoteChalonnaise)的布宏哲村(Bouzeron)，该村是勃艮第地区唯一使用这种葡萄酿酒的村庄级法定产区。勃艮第之外的产区博若莱(Beaujolais)则是红葡萄品种佳美的主场，在这里，佳美是酿造博若莱新酒(BeaujolaisNouveau)的关键品种，这类酒拥有清新的果香和新鲜的风味，入口甜美，简单而宜人。
勃艮第葡萄酒是怎么分级的?
与波尔多以酒庄为基的分级制度不同，勃艮第强调的是葡萄园的水准。根据风土的优越程度，勃艮第的葡萄园被划分为大区级、村庄级(Village)、一级园(PremierCru)和特级园(GrandCru)这4个等级。
1.大区级
作为勃艮第产区最基础的等级，大区级葡萄酒扮演着勃艮第入门酒粉启蒙者的角色。据勃艮第产区协会官网提供的2012-2016年平均数据，该级别葡萄酒的年产量约占勃艮第年总产量的52%，出产的葡萄酒类型是4个等级中最丰富的，不仅有红、白葡萄酒，还有桃红葡萄酒与起泡酒。
2.村庄级
村庄级是勃艮第葡萄酒分级中的第二级，目前，勃艮第共有44个村庄级法定产区，产量约占勃艮第年总产量的37%。这个级别的葡萄酒产自单个被划定的产酒村，其酒标上会注明村庄名，如玻玛、沃尔奈和夜圣乔治(Nuits-Saint-Georges)等。如果酿酒葡萄来自酒村中某个单一葡萄园(前提是该葡萄园未列入更高等级)，那么葡萄园的名字也可能出现在酒标上。
3.一级园
勃艮第共有600多个一级园，其葡萄酒产量仅占勃艮第年总产量的10%。如果酿酒葡萄产自同一个一级园，那么酒标上会同时标注出村庄名和葡萄园名。如果葡萄来自多个一级园，那么酒标上就只会出现村庄名和PremierCru或1erCru的字样。
4.特级园
位于勃艮第葡萄酒分级金字塔最顶端的便是特级园，勃艮第产区共有33个特级园，葡萄酒产量仅占勃艮第年总产量的1%左右。除了夏布利特级园(ChablisGrandCru)外，其余32个特级园全部分布于夜丘和伯恩丘。到了这一级别，酒标上标注出葡萄园名和GrandCru字样即可，无需标注村庄名。
行文至此，关于勃艮第，入门只是第一步，这个产区悠久深厚的历史、芳醇华美的佳酿还有神秘传奇的名庄都等待着您去进一步探索。
你了解勃艮第“三杰”吗？
勃艮第(Burgundy)的卓越已无须赘述，其不少产酒村亦是酒界翘楚，其中有三个颇为优异的，人们称之为勃艮第三杰热夫雷-香贝丹村(Gevrey-Chambertin)、沃恩-罗曼尼村(Vosne-Romanee)和香波-慕西尼村(Chambolle-Musigny)。
三杰均坐落于夜丘(CotedeNuits)产区，出产的黑皮诺(PinotNoir)葡萄酒平均品质令人惊叹，但风格各异。其中，热夫雷-香贝丹村的葡萄酒风格强劲，力量感强;沃恩-罗曼尼村的酒圆润饱满，结构平衡;香波-慕西尼村的酒则优雅细腻，花香醉人。
王者之村热夫雷-香贝丹村
唯有透过一杯香贝丹，未来才显得无比瑰丽，拿破仑(Napoleon)对香贝丹园(Chambertin)的推崇让热夫雷-香贝丹村广为人知，加上该村葡萄酒品质优异，风格宏大，人们便将这个产酒村称为王者之村。热夫雷-香贝丹拥有9个特级园(GrandsCrus)和26个一级园(PremiersCrus)，葡萄种植面积达402.72公顷。这里拥有漫长的葡萄种植史，许多葡萄园可以追溯至公元600年之前。
起初热夫雷-香贝丹村的名字中并没有Chambertin一词，而是叫做热夫雷村(Gevrey)。据说，这个村庄此前最为知名的是贝斯园(ClosDeBeze)，当时人们都渴望能够一品该园葡萄酒的芳香。后来，一位名为贝丹(Bertin)的农夫创建了一座与之相似的葡萄园香贝丹园，欲与之竞争。在葡萄园主人世世代代的努力之下，香贝丹园名气大增，其出产的葡萄酒还成为了拿破仑最喜爱的葡萄酒，风头甚至盖过了贝斯园。1874年，热夫雷村通过投票决定将香贝丹园的名字Chambertin作为后缀加入到村庄的名字中，意欲能够借助香贝丹园的名气让更多人能了解到热夫雷村。此外，热夫雷村的其他8座特级园的名字均加入了Chambertin，但有趣的是，其中7座特级园都只是将Chambertin作为后缀，而香贝丹-贝斯园(Chambertin-ClosDeBeze，即前文的贝斯园)则是唯一一个以Chambertin作为前缀加入名字中的葡萄园。
热夫雷-香贝丹村以棕色石灰岩土壤为主，与黑皮诺这个法定品种的个性尤为契合。年轻的热夫雷香贝丹葡萄酒呈现出漂亮的宝石红色，草莓、桑葚、紫罗兰、木犀草和玫瑰的芳香层层铺展，随着酒龄的增长，成熟度更上一层楼时，还会发展出浓郁的甘草、皮革、野味和灌木丛的气息。在口感上，该村的葡萄酒拥有尤为坚实的结构，酒体饱满，酒款强劲耐嚼，陈年之后单宁如同天鹅绒般柔和，质地非常精致，拥有很强的陈年潜力。
特级园：香贝丹-贝斯园、香贝丹园、格里特-香贝丹园(Griotte-Chambertin)、夏贝尔-香贝丹园(Chapelle-Chambertin)、香牡-香贝丹园(Charmes-Chambertin)、拉奇希尔-香贝丹园(Latricieres-Chambertin)、玛兹-香贝丹园(Mazis-Chambertin)、玛泽耶-香贝丹园(Mazoyeres-Chambertin)和卢索-香贝丹园(Ruchottes-Chambertin)
酒王摇篮沃恩-罗曼尼村
勃艮第恐怕没有哪个地方能如沃恩-罗曼尼这个小村落一样，汇聚所有的魅力。知名的法国乡村历史学家、作家加斯顿鲁普内尔(GastonRoupnel)曾如此描述沃恩-罗曼尼村。这颗勃艮第之珠不但拥有大名鼎鼎的罗曼尼康帝酒庄(DomainedeLaRomanee-Conti)，还坐拥6个顶级的特级园，包括罗曼尼康帝的独占园罗曼尼康帝园(RomaneeConti)和拉塔希园(LaTache)，就连被《神之水滴》誉为百花园的李奇堡园(Richebourg)也居于该村。除却特级园，沃恩-罗曼尼村还拥有14个一级园，村内酿酒葡萄的种植面积有151.91公顷，是热夫雷-香贝丹极强的对手，被人们称为酒王摇篮。
沃恩-罗曼尼村出产的葡萄酒通常呈现出较为深浓的颜色，香气通常以成熟水果和香料为主，并伴随有草莓、覆盆子、蔓越莓和黑醋栗的气息。随着酒龄的增长，相互融合完美的精致果香会慢慢演变成为樱桃白兰地、果脯、皮革和森林地表的香气，酒款还会呈现出天鹅绒般的质地，完美地表现出黑皮诺的顶级状态。年轻时的沃恩-罗曼尼葡萄酒稍显简单，但只要耐心等待些许时日，让它好好打磨质地、巩固结构并发展隐藏的香气，便能收获一款酒体饱满、富有情趣和值得细细品味的佳酿。
特级园：罗曼尼康帝园、李奇堡园、拉塔希园、大街园(LaGrandRue)、罗曼尼园(LaRomanee)和圣-维旺园(Romanee-Saint-Vivan)
铁骨柔情香波-慕西尼村
香波-慕西尼村拥有2个特级园和24个一级园，其葡萄种植面积为152.65公顷。虽然特级园数量比不上其他二杰，但品质上却有势均力敌之态。特级园中，慕西尼园(Musigny)的葡萄酒是香波-慕西尼村最为精致的表达，波内玛尔园(Bonnes-Mares)的葡萄酒则是该村最强劲的代表，总之各有特色，实力不相上下。
值得一提的是香波-慕西尼村的一级园爱侣园(LesAmoureuses)，它的葡萄酒可以说是香波-慕西尼村颇为经典的代表，拥有柔和的质地、温和的风味和雅致的风格。与两座特级园相比，爱侣园更像是隐匿在凡尘中的世外高人，被人发掘潜力后名声大振，凌驾于许多一级园之上，甚至能与最为顶级的特级园相匹敌。《神之水滴》的第一使徒葡萄酒便来自该园，漫画借助主角父亲之口将品完爱侣园葡萄酒后的感受表达出来：我迷失在原始植被覆盖的森林里，长着青苔的树木散发出潮湿的生命气息我感受到森林中不可能出现的花朵和红色水果的香气，我按捺住紧张的心跳加快脚步静静走近湖边，霎时间，吹起湖面细细波纹的风把甜美的花和野生红色果实的香气拂进我的鼻腔，那种调和的香气令我忘记自己身处森林中，我把手浸在上等水晶般清澈的水里，把这些清澈的甘露送到口中，那是何等的甜美，何等的高雅啊!
香波-慕西尼村的葡萄园主要坐落在海拔250-300米朝东的坡地上，园地底层是侏罗纪时期形成的坚硬石灰岩，表层覆盖着一层薄薄的质地柔软的土壤。这里的黑皮诺被认为是夜丘最为柔和的葡萄酒，表现出高贵的气质和精致的口感，但略为遗憾的是很多人过多地强调香波-慕西尼村葡萄酒柔和的一面以至于忽略了它们铁骨般的结构，其实天鹅绒包裹的铁拳才是真正的香波-慕西尼风格。该村典型的酒款散发着经典的紫罗兰和覆盆子、草莓等红色浆果的香气，随着酒龄的增长，香料、成熟水果、松露、灌木丛和动物皮毛的气息也会慢慢发展出来，整体来说香气芬芳，风味复杂，口感丝滑，却也不失多肉的质地和突出的结构感。
特级园：慕西尼园和波内玛尔园
香槟和勃艮第的江湖之争
尽管发生在法国的葡萄酒世界，但初听起来很像某种中国武侠小说的老段子：村北村南各一望族大户，互有联姻，但暗地都只视自己为名门正宗、对方不过沾了攀亲的光;终有一天华山论剑，彼此真的里外里分了亲疏;所幸鏖战下来各自名望都得到江湖认可，围观群众借机开酒分肉，只是当事的两家都暗自清楚手中交椅的份量，这看似皆大欢喜的结果不过是下一场江湖风波的缘起。
把故事背景放回到法国各产区葡萄酒的舞台上，对法国葡萄酒略有了解的人很容易猜到戏中的主角：香槟(Champagne)与勃艮第(Burgundy)。这两个产区都拥有波尔多难望项背的悠久历史、都主要以霞多丽(Chardonnay)和黑皮诺(PinotNoir)酿造、而且双方的酿酒师事实上经常互有走动，但正像江湖段子中村北村南的两家大户一样，它们骨子里唯一的共通点是脾气大。
即便是在普遍不将傲慢视为偏见的法国葡萄酒世界，这两个产区的坏脾气也是出了名的。香槟曾被戏谑地比拟为法国产区中的战斗机，该产区为保护香槟名称使用权不惜连年累月在全世界各地打官司，这种战斗机式的勇猛只有在美国这个律师遍地的国度才遇到过对手。勃艮第则是早在葡萄酒世界之外就显示出自己的桀敖不驯：勃艮第大公国在英法百年战争初期赫然选择了英国阵营。历代法国国王加冕的所在地兰斯(Reims)正位于香槟产区内，而且是葡萄园云集地区，这些似乎都在冥冥中决定了两个产区看待彼此的眼光。对于更习惯屏幕而不是纸墨的21世纪人来说，当代法国文化评论家皮沃(BernardPivot)的总结或许更能帮助理解这两个产区之间的关系：勃艮第和香槟之间曾经发生的是两个产区之间的古典竞争争取最有影响力的人们的最高评价。今天，我们会说这是一场名人八卦的媒体战争。
确实是一场媒体战争。在2015年夏天里，比往年更多的香槟酒被打开。原因很简单：7月4日，联合国教科文组织(UNESCO)通过了将香槟产区列入《世界遗产名录》的决议。这是香槟在历经2009年与2014年两次申遗失败后终于获得的荣耀，一时间各种狂欢字样主导了各种媒体标题。然而，持续了一个月的文字与酒塞狂欢不过是8月初在香槟本地举办的一场实地狂欢的序曲。香槟产区著名的香槟之路(RouteduChampagne)举办狂欢节(RouteduChampagneenFete)虽然只是2012年之后才有的新习俗，但今年伴随着申遗成功格外热闹，而且整个香槟之路也将重新整饬，毕竟有了新的遗产资格得有点新样子。
在香槟狂欢的同时，并非所有媒体都准确转述了7月4日UNESCO决议的全部内容。在法国申报的遗产项目中，同时被通过的其实还有勃艮第。7月9日，当香槟瓶塞的开启声已响彻全球各地多日之后，勃艮第举办了一场从字面到实际含意上都对非法语使用者乃至非勃艮第人都有些理解难度的庆典：PauleedeClimats。Climat是勃艮第当地特有的词汇，具有比常用的风土(Terroir)更奥妙的含意，没有人会敢于在一位老勃艮第酿酒师面前把它随意诠释为气候(climate)，而这个尊贵的Climat也正是勃艮第此次申遗的主角。Paulee更是一个只有勃艮第人能够意会的一个天堂名词，专指每年11月博讷(Beaune)著名的济贫院(HospicesdeBeaune)拍卖后在默尔索(Meursault)举办的美酒饕餮盛筵。对于局外人来说，这场庆典只能被勉强翻译为勃艮第风土的盛筵。今年提前举办且附带烟火的盛筵自然足以显现勃艮第申遗成功的兴奋，但它同样不加掩饰的勃艮第门槛也显示出该产区不同于香槟的对于这份新遗产的思量：来自勃艮第的下一场庆典估计要等到2016年，届时将在博讷举办一场有关Climat的全方位深度展览。
香槟与勃艮第之间最早的历史恩怨可以上溯至16-17世纪，而且可以看出当年葡萄酒拼起来并不亚于今天的鸡汤。在路易十三与十四那个快乐年代，葡萄酒是作为一种保健品而不是禁忌品被医生们郑重推崇。医界存在的惟一争论是：哪种葡萄酒对健康更加有益。作为后起之秀的香槟一度咄咄逼人，几乎夺去勃艮第在法国王室世袭的保健酒地位，以致勃艮第方面专门发表过名为《为勃艮第葡萄酒对抗香槟而辨》的论文。最终为勃艮第拉到决定性选票的是路易十四的痛风和他的御医法贡(Fagon)。法贡在《路易十四健康日志》上说，香槟会搅乱国王的肠胃，而勃艮第上等葡萄酒的甘醇则直接诉诸思想领域。
发生在21世纪的这场对决很难说谁是赢家。21世纪开始，随着申遗项目数量的暴增，UNESCO多次调整每个国家可申报项目的数量限制，最低曾降到每个国家每次只能提交一个。勃艮第在2010年底正式提出将斥资40万欧元申遗时，对于刚申遗失败的香槟无疑是一个颇具威胁的信号。2014年年初，两个产区同时在法国政府的申遗名单上落选、一年后又双双被法国政府推送，看起来像是一盘法国风格的双陆棋。UNESCO对于遗产的最终考量更值得玩味。虽然最后同属文化遗产，香槟得到的保护范围是香槟山麓、住宅及酒窖(ChampagneHillsides,HousesandCellars)，勃艮第得到的是勃艮第的Climat文化及风土(TheClimats,terroirsofBurgundy)。从地理概念上看，香槟的绝大部分葡萄园都被囊括其中，而勃艮第庞杂的分产区体系中只被保护了夜丘(CotedeNuits)与博讷丘(CotedeBeaune)两个，连夏布利(Chablis)这样的勃艮第白葡萄酒圣地都被排除在外。
从更宽泛的文化角度上看，香槟的酿造工艺以及传承因为埃佩尔奈(Epernay)的香槟大道(AvenuedeChampagne)和夏布洛尔堡垒(FortChabrol)的入选而成为香槟命名权一张更具保护力的底牌，而勃艮第的酿酒文化独有权暂时止步于第戎(Dijon)历史文化古迹的入选：与香槟此次申遗几乎一路顺畅相比，勃艮第在今年5月还不得不向UNESCO补交了申述材料，以便更通俗地为审查委员会解释奥妙的Climat。第戎曾经是勃艮第大公国首都，它的入围给勃艮第这份遗产被定性为文化而不止是自然景观赢得了决定性的一票。何况第戎必须入围，因为这里是勃艮第式风土概念的最初倡导者拉瓦尔(JeanLavalle)的诞生地，两者之间的牵扯关系恰如莫奈之于印象派。
旁观者还是有福的：开香槟，藏勃艮第，在有生之年见证香槟和勃艮第同时获得它们应有的殊荣。遗产总该是带来一些饶有趣味的新概念的，比如今年中国上榜的是土司遗址、而阿尔泰山暂无音讯。据说波尔多的1855列级酒庄也忍不住要申遗了，毕竟之前波尔多右岸的圣埃米利永(Saint-Emilion)申请下来的不过是处建筑;又据说意大利那不勒斯的比萨饼也要申遗了，而且怀抱的是和香槟一样垄断全世界Pizza命名的梦想。
勃艮第式的“膜拜酒”是如何炼成的
一直相信勃艮第葡萄酒的成功并非偶然，是精益求精的精神赋予了勃艮第葡萄酒独特的魅力。
膜拜酒的概念诞生于美国，却源生于法国车库酒(GaragisteWine)。20世纪90年代，在波尔多兴起一种以极低产量、完全手工操作、精益求精的方式打造精品葡萄酒的车库理念，而这一理念被美国人接受并推崇壮大。这种方式由来已久，从波尔多、从加州被概念化。那么，这种理念是否存在于勃艮第呢?
穆尼尔萨乌马(MounirSaouma)和罗特姆巴庆(RotemBrakin)来自不同国家，但同样在法国接受葡萄酒教育，游走于勃艮第、罗讷河谷、加州学习酿酒技术，秉承法国人表达风土的酿酒理念，两人1999年进入勃艮第酿酒，让我们从这两人的故事一探勃艮第的膜拜理念。
1.作为1999年才进驻勃艮第的他们，想拥有高品质葡萄园的梦想确实遥不可及。兄弟两人收购勃艮第不同村庄最优异的葡萄园出产的葡萄，且绝不用不同葡萄园所产的葡萄进行混酿，这样就破坏了他们心中的风土。这样会遇到一个在勃艮第常见的问题，很多优秀的葡萄酒只能收集1桶到3桶的葡萄汁，这样少的量很容易在酿酒过程中出现意外。因为在勃艮第很多著名的葡萄园面积非常有限，大多数情况下一个酒庄只能拥有很小的一块，有时甚至是2排或者3排葡萄藤。
2.他们在选择酿酒原料时从刚刚榨出的葡萄汁开始，这样就可以从酿酒的最初来把控最终成品的质量。
3.选用最高品质的橡木桶。通常来说，一般酒庄会购买不同制桶商的橡木桶，通过选用不同产区的橡木，不同程度的烘烤来配合自己的酒款。作为膜拜级的酒庄，他们选用当地优秀林区精华区域出产的最精细橡木，这些橡木通常不会被制桶商轻易出手，应该说只有老朋友才能买得到。通过缓慢的煤炭烘烤而非一般情况下的大火烘烤，打造出最契合酒庄酒款的橡木桶，针对不同葡萄园出产的不同葡萄酒，酿酒师会量身打造出不同橡木桶，使用这种方式制作的橡木桶在一般酒庄看来是不可想象的。
4.100%带酒泥陈酿(白葡萄酒、红葡萄酒均是如此)，通过每月3到4次搅桶来取得酒款的复杂度和平衡性。针对不同年份采取不同的搅桶策略，弱年甚至不需要搅桶，而伟大年份搅桶相对频繁。
5.整个春天进行全封闭式酒窖管理，有效的保持酒窖湿度和较低的温度，将苹果酸-乳酸发酵的时间推迟至夏天。在精心保护之下，伴随苹果酸-乳酸发酵产生的二氧化碳会保护葡萄酒度过炎热的夏天，这样就尽可能减少了二氧化硫的使用。
6.苹果酸-乳酸发酵完成后进入葡萄酒熟成阶段，通过每月几次的不间断品鉴把控葡萄酒的熟成速度，寻找最佳的熟成时刻。而后通过重力灌装，避免使用任何泵送装置，因为强力的机械运动会对葡萄酒产生无法预估的影响。
7.红葡萄酒与白葡萄酒都不会经过澄清与过滤处理，因为这样会损失陈年潜力与风味。
8.通过精细的操作保留葡萄酒全部的风味，甚至装瓶后瓶中仍保留来自苹果酸-乳酸发酵时产生的二氧化碳来保护葡萄酒的陈年。
9.葡萄酒酿造的全部环节都采用人工进行，确保每一个环节的完美无缺，由于人力的限制，每年葡萄酒的产量非常有限。
以上说的这些步骤只是一个例子，而从这9个步骤中不难看出，酿造一款膜拜级葡萄酒需要付出艰辛的努力，并经过无数细微处的改良，才能凝聚出绝世的葡萄酒。
酒文化是中华民族饮食文化的—个重要组成部分。中国制酒历史源远流长，品种繁多，名酒荟萃，享誉中外。酒渗透于整个中华五千年的文明史中，从文学艺术创作、文化娱乐到饮食烹饪、养生保健等各方面在中国人生活中都占有重要的位置。