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萧伯纳曾经对威士忌有过一个辉煌的比喻，说它是液体的阳光。尊贵、绅士、儒雅，这些都是与威士忌核心形象紧密相连的一些词汇。
灯光暧昧的酒吧里，流淌着钢琴声，手中一杯威士忌几乎成了男人味的标签动作。这种泛着诱人金色的液体一直被敬称为生命之水，如果您去过爱丁堡的威士忌文化中心，就一定记得墙上那行烫金的字：WaterofLife。
我对苏格兰高地(Highland)的印象充斥着绵延的山脉、裸露的岩石、贫瘠的草地和强劲的冷风。有一点点粗犷、有一点点蛮荒、外加一点点寥落。但倔强的苏格兰人世世代代地守望着这一方土地，是威士忌，在苏格兰男人的血液里注入了骁勇的性情和无畏的精神。我觉得没有看过影片《勇敢的心》(BraveHeart)就喝这片土地上的酒就如同饮用未经冷藏的香槟一样，是不完美的。苏格兰民族英雄华莱士英勇反抗英格兰殖民统治，最后被本族人出卖绑上绞刑台，被施以极刑断气前用尽全身力气发出了最后的呐喊：Freedom!是人莫不对这颗勇敢的心充满敬畏。
威士忌是高尔夫18洞的来源?
威士忌与高尔夫竟还有联系?当然，荷兰人对于高尔夫18洞的起源有自己的版本，所以，如果您有荷兰血统，就先跳过我这一段吧。国际上最流行的说法是：14世纪中叶，苏格兰牧羊人喜欢在放牧时用牧鞭击打石子，并把石子击入前方的兔子洞中作为平时消遣的游戏。苏格兰的冬季寒冷严酷，牧民们在每次出行打球时，总要带上一瓶约重18盎司的威士忌，每次到一个发球地点击球前先要喝上一瓶盖取取暖，而一瓶盖正好为1盎司，一瓶酒喝完正好是18盎司，酒喝完了游戏也结束了，正好打道回府。这可能就是标准高尔夫球场18洞打球形式的雏形，一直延用至今。
威士忌搭配鸡翅膀?
想必没人听过这种搭配方式。
想出这招的侍酒师其实是斯堪地内维亚航空公司(SAS)的一位机长。今年11月24日在西班牙阿里堪泰机场发生了一件趣事：一架SAS航空班机遭遇机翼冰封的突发事件，影响起飞。因为表面冰层会改变周围的气流，阻碍了机翼产生足够的托力，甚至会酿成惨祸。而地勤两手一摊，告知无法提供任何除冰设备。这位来自挪威的机长急中生智，冲到舱尾拎出6瓶1升装的威士忌。满舱的乘客带着错愕的表情看着机长带领着机组人员跳上机翼，在每片机翼上倒下三升烈酒。勇猛的机长接着回到机舱，向乘客们广播，威士忌已被机翅膀喝光，免税商品只剩下葡萄酒可供购买。噢，当然，就餐中如需烈酒，您只能选择杜松子酒了。舱内一片笑声，舱外冰封消融。这趟周六晚班飞机载着一舱好心情和节日般的气氛，安全地起飞了。威士忌加冰块的传统喝法从此被赋予了一层新意。
趣事说完，我们接着来聊聊品饮威士忌的一些主要方式。这位机长看来是深谙饮酒之道，并且是冰块法(ontherocks)的追随者。如同英式下午茶的司康饼(scone)中先抹奶油还是先抹果酱引起的无休止争议，威士忌的纯饮法(neat)、冰块法(ontherocks)以及水释法(watersplash)等也是威士忌爱好者们都会面对的疑问，到底哪样才是饮用这种烈酒的正确方式呢?
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懂点儿威士忌：（三）苏格兰，威士忌的迦南圣地
一提起威士忌，大家立刻就想到了苏格兰。其实在所有的烈酒中，威士忌是分类最多、产地最广的一种。除了苏格兰、爱尔兰、美国、加拿大和日本，英国威尔士、印度、捷克、法国、澳洲及其它很多地区都有出产。看来我们走进威士忌万花筒般的世界，得先学会抓大放小。
苏格兰是威士忌爱好者无可争议的迦南圣地，因为这是上帝赐给苏格兰人民的礼物。自古好水出好酒，苏格兰坐拥湖泊(苏格兰语里叫loch)3万座有余，平衡的生态系统保持了水质清冽，洁净无瑕。而海岛常年的低温，也进一步保证了水质的稳定，为酒厂提供了宝贵的酿酒资源。
有关苏格兰蒸馏酒的记载大约最早出现在1494年，数个世纪里风云变幻，起起落落，但有两件历史性事件不得不提，因为它们对威士忌的发展与传播起到了至关重要的作用。第一件事发生在1831年，一种名为科菲蒸馏器(CoffeyStill)的全新生产流程诞生了，威士忌的口感从此变得更为柔顺。第二件事可用因祸得福一词来概括：19世纪后叶来自美洲大陆的根瘤蚜虫(Phylloxera)登陆欧洲，数不清的优良葡萄园短短几年变得满目疮痍，葡萄酒与干邑市场一蹶不振，威士忌临危受命，一下子被爱酒者们推到了舞台中心。
苏格兰对威士忌的制作有着极其严格的规定，对生产原料、蒸馏方式、橡木熟成、酒精度数及陈年时间等都作出了详尽的要求，而说到风格类型，世上所有威士忌皆不能望其项背。
按原料分，主要有二大类：麦芽威士忌和谷物(小麦、黑麦、玉米等)威士忌。由此可引申出诸多排列组合，如单一麦芽威士忌、单一谷物威士忌、混合麦芽威士忌、混合谷物威士忌以及麦芽谷物威士忌。麦芽威士忌以清新果香见长，而谷物威士忌则味道厚重，风味层次稍逊于麦芽威士忌。
按地域分，主要有五大区：高地(Highlands)，低地(Lowland)，艾雷岛(Islay)，斯卑赛(Speyside)及坎贝尔顿(Campbeltown)。除此之外，还有一些威士忌评论人士认为可以独立分为一区的岛屿区(Island)，但目前还没有获得苏格兰威士忌协会(ScotchWhiskyAssociation，简称SWA)的承认，被认为是属于高地区的一部分。正如当今葡萄酒新旧世界不再泾渭分明，想要概括各区的风格差异是将问题过分简单化了。以下笔者仅对地区性主流或代表性风格进行分类介绍，供爱好者参考。
低地(Lowland)之酒清淡温顺，干草青草气息，时而带有酿造原料的粮食微香，干味收尾，适宜作餐前酒饮用。常见的威士忌主要来自三家蒸馏厂：欧肯特轩(Auchentoshan)，布拉德诺赫(Bladnoch)和格兰昆奇(Glenkinchie)。
坎贝尔顿(Campbeltown)一度繁荣，如今却从三十多个蒸馏厂萎缩到区区三个，其中一家还不对外开放。量虽少，其中庸之道的风味却也自有一席之地。酒体油滑，却从不厚重，烟熏味和海咸味也是点到为止。最为人熟知的品牌为云顶(Springbank)和格兰帝(GlenScotia)。
艾雷岛区(Islay)最能体现苏格兰男人桀骜不驯、坚强粗犷的一面。长年的海风吹袭，泥炭(又称为泥煤)覆盖，岛民靠山吃山就地取材，燃烧泥炭而不是通常的煤炭来烘干麦芽，所产威士忌便带着特征性的海潮味和浓郁的烟熏味，类似沥清、海带，有时更象正山小种红茶(又称拉普山小种)。因其刺鼻气味不易为初饮者所接受，一口喝错有人可能会很久对威士忌避之不及。然凡事皆有例外，也有些产品完全没有泥炭味，如吉拉(Jura)，布鲁莱迪(Bruichladdich);有些稍带烟熏泥炭味，如大力斯可(Talisker)，高原骑士(HighlandPark);还不够劲儿，那就直接上拉弗格(Laphroaig)，阿贝(Ardbeg)或是卡尔里拉(CaolIla)吧，绝对登峰造极的重口味，周末和老友去海边散步，或是冬季海边高尔夫球场练球，这可是球袋里必不可少的宝贝。
高地(Highlands)总体而言威士忌花香果香与辛辣和谐交织，但面积广袤，每个区域又各不相同。北部高地酒体中等，有坚果、柑橘和辛辣味;泥炭味比较明显，散发着浓烈的松烟香;西部轻快许多，只是略有辛辣味或海风味;南部中部比起北部要女性化一些，甜美的微香，干爽的尾声;东部则以阿伯丁市为楚河汉界，市北常有麦芽味，些许甜味，中度酒体，而市南感觉更为丰富，象是含着太妃糖，抑或是在嚼着陈皮梅，但收尾清干。常见品牌有达尔维尼(Dalwhinnie)，帝摩(Dalmore),格兰杰(Glenmorangie),阿德莫尔(Ardmore),奥班(Oban)等。
斯卑赛(Speyside)是苏格兰威士忌的心脏，地势平缓，泉水丰沛，大麦质优产高，几乎一半的蒸馏厂都聚集在这里，其麦芽威士忌以复杂度和多元化闻名遐尔。内行人对斯卑赛的一致评价是芳香馥郁、甜度较高(相对而言)。风格而言如高地一样可进一步细分，主要有三种：第一种酒体轻盈，充沛的花香果香;第二种类似高地威士忌，酒体优雅，但香气更浓，时有偏干;第三种酒体饱满，在西班牙雪莉橡木桶内陈年后展现出更为迷人的风韵，常令人联想起水果蛋糕，干果蜜饯甚至巧克力。饭后斯卑赛，赛过活神仙!插一句题外话，橡木桶对于威士忌不是重要，而是不可或缺的。它们不仅给威士忌披上了金黄的诱人色泽，还有助于增添错落有致的层次和风味。使用美式波本桶还是西班牙雪莉桶或是其他桶，初次使用还是反复使用等等不同的选择让调配大师们无限制地发挥着想象力，挥洒出一批批震世杰作。常见品牌有格兰菲迪(Glenfiddich)，格兰利威(Glenlivet)，格兰花格(Glenfarclas)么，格兰罗塞斯(Glenrothes)，林可伍德(Linkwood),麦卡伦(Macallan)等。
除了上述单一麦芽种类，市场上常见的还有麦芽谷物的混合威士忌，混和目的不仅只是为了增产，谷物威士忌的温润质地有助于调配酒变得更为柔和易饮。既如此，为何还要单一麦芽酒呢?因为柔顺丝滑并不与复杂度、层次感直接划等号。打个不恰当的比方吧，混合威士忌如尊尼获加(JohnnieWalker)和百龄坛(Ballantines)调配过程可能会用到四五十种不同的威士忌，而威雀(FamousGrouse)可能只有十来种。为的就是连续性和均一性，这和非年份香槟(NV)是一个道理。而这对于单一麦芽威士忌而言，则通常需要更大的代价、更长的时间才能变得如此圆润丝滑，但层次会非常精彩，这就是为什么沙龙香槟(Salon)的年份香槟在酒窖陈放十几年后才会上市(目前市面上最新的Salon是1999年，于2011年推出，谁有1999之后的年份肯定不是真货)。
混合威士忌知名品牌有金铃(Bells),格兰(Grants)，提澈(Teacher)，威雀(FamousGrouse)等，象尊尼获加(JohnnieWalker)、百龄坛(Ballantine)、芝华士(Chivas)在中国广告很成功，大卖了多年，早已是家喻户晓的名字，连滴酒不沾的人都知晓一二。不象单一麦芽威士忌的品牌空有一身本领和高贵血统，却很多仍藏在深闺无人识。
懂点儿威士忌：（四）苏格兰以外的世界
知味懂点儿威士忌系列的四篇，小编陪你聊一聊除了苏格兰以外，威士忌广袤的世界里其他不容错过的风格产地，包括爱尔兰、美国加拿大和日本威士忌，都各成一派，颇具代表性。
爱尔兰威士忌
爱尔兰威士忌(IrishWhiskey)经常被我介绍给入门爱好者，因为它是所有威士忌里最轻柔易懂的。苏格兰、爱尔兰两朵兰花虽离得不远，但却有三点根本区别。首先，几乎所有的爱尔兰威士忌都是混合调配的，而且除了常用的未发芽大麦、小麦与黑麦，甚至还会使用燕麦。其次，爱尔兰使用煤炭而不是泥煤作为烘烤麦芽时的燃料，因此不会具有苏格兰威士忌中常有的烟熏味。最后，未发芽大麦的高比例使用提升了馥郁的辛香，并在味蕾上产生一种稍纵即逝的油滑感觉。常见品牌有：
(1)保乐利加(PernodRicard)旗下爱尔兰蒸馏有限公司(IDL)的尊美醇(Jameson)，一个让全世界人民关注到爱尔兰威士忌的著名品牌。体态轻盈，口感柔和，熟悉的爱尔兰式微油的中味，飘着椰子、坚果、香草和杏脯的味道，甘草收尾。
(2)爱尔兰蒸馏有限公司的另一品牌布什米尔斯(BushmillsOriginal)，单一麦芽，含植物和熏烤香气，入口清爽微辣，中等酒体，略有干谷物及干果味，随意小酌时的一件轻松小品。
美国加拿大威士忌
一到爱尔兰和美国，Whisky就变成了Whiskey，不要错怪我，多了个e可不是我的拼写错误，而是当地拼写这个单词的习惯(一些美国威士忌公司也有拼写为Whisky的)。美国是一定要放在爱尔兰之后介绍的，因为说到美国威士忌的历史，爱尔兰移民功不可没。他们翻山越岭来到肯塔基州与田纳西州的广袤土地，看见这里有着清澈的水源、白色橡木森林，还有取之不尽的玉米作蒸馏原料，便决定定居下来，从此翻开了美国烈酒史上全新的一页。有两大类最为声名显赫：
第一类是波本威士忌(BourbonWhiskey)。波本源自于美国肯塔基州波本郡(BourbonCounty)，Bourbon就是法国的波旁王朝。按照规定必须使用不少于总原料51%的玉米(通常是2/3)，再混入小麦、黑麦等其他谷物，采用特殊的酸醪方式(Sourmash)制造。这种改良方式要归功于苏格兰的化学家詹姆士克罗(JamesC.Crow)，即在威士忌的制造原料正在进行发酵阶段时加入一些已经去除酒精成分的啤酒，中和了当地硬水中过高的碱量，促进了发酵，同时还有效抑制了细菌成长并平衡了每一批蒸馏成酒的特性。常见品牌有：
(1)金宾(JimBeam)白标，多用作鸡尾酒的调配。
(2)野火鸡(WildTurkey)，呵，这个酒名非常田园。经典老款波本酒，口感丰富劲道十足，带焦糖橡木味，酒体厚密，富含甘草、糖蜜、西洋李等味。
(3)美格(MakersMarker)，细软香甜，红果味，象黄油糖，中等酒体。
另一类就是田纳西威士忌(TennesseeWhiskey)，风格独树一帜，与波本有两个根本区别：首先，原料无需以玉米为主;其次，蒸馏酒必须经历林肯郡流程，也就是进入橡木桶前让酒液流过枫木炭，过滤去粗涩，存留下细腻，而且还会增添一份不容错过的香甜烟熏味，实为一举两得。说到品牌，有一个名字几乎家喻户晓，那就是杰克丹尼(JackDaniels)。深邃的琥珀色，特征性的焦糖干草味，第一次品饮时冲击力很强，怎么形容呢?这么说吧，就如同突然被一个美绝的拉丁女郎拖入舞池，激荡的音乐、张扬的甜美气息直扑脑门，让人兴奋得有点晕眩。非常适合调配鸡尾酒或是在酒吧带着一份慵懒或轻纵的心情饮用。
加拿大威士忌以玉米为主原料，几乎都是一致的温柔易饮，可以说是美洲版的尊美醇(Jameson)。如若混入黑麦可能会有辛辣和苦甜交加的个性，不过依法在橡木桶内陈年三年之后棱角便会磨平，柔顺无比。品牌上以皇冠(CrownRoyal)和加拿大俱乐部(CanadianClub)最为常见。
日本威士忌
很多人都知道日本清酒，但说到日本也产高端精品威士忌，不少人都以为我在痴人说梦。
世界威士忌大家族里，日本论资排辈最多算是个小兄弟，但自1923年第一瓶威士忌问世至今，发展迅猛。这要归功于一个人竹鹤政孝(MasatakaTaketsuru)。他在1918年被雇主送到苏格兰学习蒸馏威士忌。二年后返回日本，他不仅带回了满腹的知识和经验，还抱得美人归，娶了一位苏格兰妻子。这种跨国联姻在当时几乎让双方家长疯掉，全力劝阻，但反对无效。他在京都市郊的山崎(Yamazaki)公司担任蒸馏经理十年，一手打造了山崎品牌(现归于三得利公司旗下)。但他内心深处一直觉得北海道才是能与苏格兰媲美的威士忌福地，所以1934年他雇用期满，立刻北上建立了自己的蒸馏厂，便是如今大名鼎鼎的一甲(Nikka)威士忌酒厂。
如今三得利和一甲雄霸日本威士忌市场。三得利资金更为雄厚，除了山崎和白州两家蒸馏厂，还控制着苏格兰Auchentoshan,Bowmore，GlenGarioch几个著名品牌。日本威士忌的真正魅力何在，能让其后来居上，而且价格不菲呢?要知道铃木一朗(Ichiros)混合33年陈市价高达1100英镑一瓶，一甲七十周年特选12年陈四瓶装也要500英镑。我们还是从熟悉的清酒谈起吧。
日本清酒对水的要求不亚于俄国皇家芭蕾舞团在全球挑选领舞者时的标准，其苛刻程度是难以想象的。日本山间流淌着水晶般的山泉，地下水也多为软水，成就了清酒，也同样为蒸馏精品威士忌提供了珍贵的原料。纵观日本历史，这个民族之所以能够一度强盛，因为他们是全世界将鲁迅先生拿来主义学得最好的。遣唐使带走了我们的语言文字、我们的饮茶习俗，修改规范、提纯发扬之后演变成为西方世界里广泛认知的日语和茶道。日本威士忌也是师从苏格兰，以之为模板，不是全盘拷贝，而是进行改良提升并加入自身的元素。蒸馏用的麦芽汁纯净透明，得益于精心挑选酵母后的长时间发酵。这份清酒般的纯粹直接映射到成酒口感，琉璃一样的透明干净，来源于粮食，却丝毫没有一点粗劣味，一幅不食人间烟火的样子。
三得利出品的山崎(Yamazaki)就是这样一款美酒，令我颇为倾心。丝绸一般润滑，弥散着鲜花、杏脯、香草华芙和莓子的味道，然后从气息底部升腾起淡雅的辛辣，恰到好处，只为不经意间回眸一瞬的那份温暖和深度，干桔皮和肉桂味随即又在舌尖缓缓散去，轻咽入喉，留下缱绻的回味。这是一份烛光下与爱人细细品味、共同分享的好酒，挑逗着味蕾，滋润在心头。短短几年前崭露头角，如今这个亚洲品牌已雄心勃勃地杀入欧洲并直指竞争最激烈的风向标市场如伦敦、巴黎等。把酒做成了艺术品，不服不行，但真心希望能早日看到一个同样毫不逊色的中国威士忌品牌。
不懂干邑、威士忌、香槟 就别说你懂酒！
香槟、葡萄酒、干邑、威士忌...好了!不管你到底喜欢喝哪种酒，也不管你到底喝没喝过哪种酒，我们都希望你至少能在把妹或者展现帅气的过程中透露出不一样的魅力，狠狠地把竞争者踩在脚下，就算他曾经走过千山万水、喝过成百上千的酒，也要在理论知识上对你甘拜下风!
虽然听上去很悲伤，不过我们不得不承认，在很多地方，干邑这种酒已经被烙了老男人才喝这种酒的印记，但这并不意味着这种酒的品质问题，更何况在我泱泱大国，这种酒完全就已经成为了身份、地位和品味的象征。你可以像买菜一样地随便买L牌、G牌和H牌，但你怎么可以像喝啤酒一样喝干邑的观念早已深入人心。不过，话虽如此，但你知道V.S.O.P和X.O到底是什么意思嘛?恐怕在众多能把家里酒窖堆满顶级产品的人之中，也没几个能真正回答得上来。
干邑
所谓V.S.O.P和X.O，其实是对于干邑陈年时间的一种标志。V.S.O.P是指VerySuperiorOldPale，而X.O则是ExtraOld的意思。
一般来说，用来调配VSOP级别干邑的原酒在橡木桶中的陈年时间不得少于4年，而调配XO级别干邑的原酒在橡木桶中陈年时间不得少于6年。哎，别问这到底是为什么，人家法国国家干邑行业管理局的规定就是这样的，顺带一提，这个管理局好像最近还发布了一个新规定，据说从2016年开始，用来调配XO级别干邑的原酒在橡木桶中陈年时间不得低于10年。当然，市场上还有一个级别也相当常见，那就是VS。根据规定，调制这个级别的干邑所用原酒在橡木桶中陈年时间不得低于2年。至于那些Napoleon、Horsdage或者Extra等级别，虽然也会在酒瓶上标注，但出现的概率却并不如XO，VSOP，VS这类来得高，暂时记不住也没关系。
威士忌
同样是喝，除了干邑之外，另一种显示自己bigger满满的方式就是喝威士忌，并且目前市场上出现了一个奇怪到让人看不懂的趋势，就好像是一条鄙视生物链一样，喝单一麦芽威士忌的看不起喝调和型威士忌的;喝日本威士忌的看不起喝苏格兰威士忌的;而后者又看不起喝美国威士忌的这只是举个小小的例子，更多复杂的鄙视链你可以在不同圈子小伙伴遇上之后自行揣摩。可实际上，威士忌本无好坏之分，只有个人喜好之说，你们这些人鄙视来鄙视去的时候，究竟是否已搞清楚酒瓶上写的词汇是什么意思了呢?
所谓单一麦芽威士忌(SingleMaltWhisky)，是指来自单一酒厂的纯麦芽威士忌。如果酒厂将自己生产的纯麦芽威士忌混合了来自别的酒厂的纯麦芽威士忌(PureMaltWhisky)，那么这款酒就只能被称为纯麦威士忌，如果酒厂将自己生产的纯麦芽威士忌混合了谷物威士忌(不管是不是自己酒厂生产的)，那这款酒就是调和型威士忌(BlendedWhisky)。
那么很多人又要问了，现在不是很流行单桶威士忌(SingleCask)和原桶(强度)酒(CaskStrength)酒吗?那这两种东西到底是什么东西?
首先要说的是，这两种东西基本上见于单一麦芽威士忌，并且是那些特别会来事儿的酒厂才会做的事情。
在说单桶威士忌之前，必须先说一个与单一麦芽威士忌有关的知识点，那就是所谓的单一麦芽威士忌，其实很多时候是在同一家酒厂里，用这家酒厂生产的多款纯麦芽威士忌混合出来的作品，也就是说，你买到的这一瓶单一麦芽威士忌，其实里面混合了好几桶来自这一酒厂的纯麦芽威士忌。
而所谓的单桶威士忌，则表示你买的这一瓶单一麦芽威士忌，是来自这一酒厂这一个橡木桶的，它没有跟其他别桶里的酒混在一起。一般来说，单桶威士忌通常都被会标注为限量版，因为一个桶的容积有限，其陈年的酒液体积自然也有限，在能装几瓶就几瓶的概念下，酒厂通常都会在酒标上注明桶号、蒸馏或是酿造日期、装瓶日期、装瓶数量(比如138/250之类的，就意味着这桶酒装了250瓶，你拿到的是第138支)、年份、桶型...等等讯息。
而所谓的原桶(强度)酒，则意味着这些酒是直接从橡木桶里拿出来装瓶的。通常来说，原桶(强度)酒不会做冷凝过滤，以保证酯类物质不会散失，玩的就是这种未经稀释的酒精度和风味。
香槟
当然，还有一些人不喜欢干邑，也不喜欢威士忌，对他们来说，产自于法国香槟产区的香槟才是人世间最美的东西。不过就算是香槟，也有很多你不一定知道的基本词汇。
Brut是香槟酒标上最常见的单词，这个词的意思是天然，很多时候也把它译作干型，指残留糖分在12g/L以下的香槟。
此外还有BrutNature、ExtraBrut、ExtraSec/ExtraDry、Sec/Dry、Demi-Sec、Doux等词，都是用来表示香槟的含糖量多少，从自然干、超天然、极干、干型、半干型、到甜型依次递增。不过随着现代人口味的变化，Doux甜型香槟几乎已经在市场上消失不见，而Demi-Sec半干型的香槟也相当少见，反倒是ExtraBrut、BrutNature这类的产品越来越多，有些香槟酒商还会特地在酒瓶上标注NoDosage(无糖分添加)，以彰显香槟的品质。
除了含糖量之外，评断一支香槟的还有很多别的要素。比如Rose(桃红)香槟因为酿造方式的问题，常常显得更加珍贵，而BlancdeBlancs(白中白)、BlancdeNoirs(黑中白)则因为精简了不同的葡萄品种来酿造香槟，从而使其显得与众不同。当然，年份也是非常重要的一回事，常见的香槟通常无年份(Non-Vintage)，而一旦被归类为Vintage(年份香槟)，价格就立马向上跳了好几倍。要是再加上Cuvee(用首次压榨的葡萄汁酿造)，那么买酒这件事可能就会显得有些艰难，当然，豪门请随意，只要喝酒时候记得叫上尽兴的编辑们就行了。
顺带一提，最近在香槟圈子里又开始流行了一个新游戏，酒商和侍酒师们都开始关注起了除渣(Disgorgement)时间这件事，要是你想喝的那款香槟恰好标注了这个日期，嗯，恭喜你，又要多花钱了哦!
没听过这几个词 别说你懂威士忌
村上春树先生说过：如果我们的语言是威士忌，应该就不必这么辛苦了。
这句话可以解读为，威士忌的曼妙，更能传达人与人之间的情意。但前提是，你要懂威士忌。下面这几个关键词，是打开威士忌大门的钥匙，如果你至今未知，是时候反省下自己了。
威士忌的5大产地
说到威士忌，很多人第一个想到的就是其主产地苏格兰，或者是美国的波本威士忌。
其实，如今世界上很多地方都有生产威士忌，而苏格兰、爱尔兰、美国、加拿大、日本，被称为世界五大威士忌产地。
特别一提的是，日本威士忌是直到21世纪才异军突起，迅速吸引了来自世界的目光，成为世界五大威士忌产地中唯一的一个亚洲国家。
在英国威士忌专业杂志《威士忌杂志》2001年首次进行的威士忌评选BestoftheBest中，日本单桶余市10年一举获得综合类第一名，而响21年则位列第二。
自此，日本威士忌的时代到来。
中国是日本威士忌重要的消费国，因为同为亚洲国家，比起风味强烈的欧美威士忌，柔和清爽的日本威士忌更为适合我们的口味偏好。
按原料分的威士忌种类
单一麦芽威士忌(SingleMaltWhisky)，所谓的单一麦芽威士忌是只同一蒸馏厂生产装瓶的纯麦芽威士忌。
由于这种威士忌能最大程度反映出产区和酒厂特色，因此被称为最高阶的威士忌。
谷物威士忌(GrainWhisky)，这种威士忌是指用黑麦、玉米等谷物为原料酿造的威士忌。在西方国家，这种谷物产量远多于大麦，营养价值也没有麦芽高，售价上也要比单一麦芽威士忌便宜的多。
调和威士忌(BlendedWhisky)，调和既可以是不同酒厂单一麦芽威士忌的调和，也可以是谷物威士忌与单一麦芽威士忌的调和。调和威士忌更注重的是口感，在市场上也比较受欢迎一些。
BlendedMalt，指混合纯麦威士忌，即由不同酒厂的纯麦威士忌调配而成的威士忌。
在美国：
Bourbon：波本威士忌美国经典威士忌，常由51%以上比例的玉米蒸馏而成，蒸馏后其酒精度不得高于80%，然后用水稀释到62.5%后再置于全新的碳烤橡木桶中陈酿。
StraightBourbon：波本威士忌的一种，纯波本威士忌，满足美国联邦规定且在橡木桶中陈年2年以上，并不通过添加物来改变酒液颜色、香气和风味时，这种威士忌就叫做纯波本威士忌。
威士忌年份
YearsOld,陈年时间，由于威士忌大多是由调配所得，因此其陈年时间通常指的是最年轻基酒在橡木桶中陈酿的时间。
比如10年陈与50年陈的基酒调配，则只能写10YO。
通常来说，威士忌都要在桶中陈酿3年以上，而10年陈以上的才会在酒标上标出，现在也有一些8年也会在酒标上标示。
用来陈酿威士忌的橡木桶
橡木桶能赋予原酒新的个性与生命，每一桶威士忌原酒所需的熟成时间都不同，主要视乎原酒与橡木桶间的化学作用在何时达到最佳状态，原本无色透明的威士忌亦会添上迷人的金黄琥珀色。
雪莉桶(SherryButt)，古仓之前的文章中有提到，雪莉桶是经过雪莉酒熟成的橡木桶，威士忌酒厂回购后用于威士忌的熟成。雪莉桶熟成的威士忌在特点上也比较明显，会带有浓厚的水果味，色泽上偏向于浓琥珀色。
波本桶(BourbonCask)，现在市场上有超过一半的威士忌都是用波本桶熟成，而这些波本桶全都来自美国。由于美国威士忌酿造是以玉米为原料的，所以色泽上比较淡，偏金色。
全新桶(VirginCask)，当大家喝的都是雪莉、波本威士忌时，很多人可能不会意识到还有全新桶的存在。一般来说，这种全新桶熟成的威士忌在美国会比较多，因为美国法律规定是不允许使用二次桶熟成威士忌的。
美国橡木桶(AmericanOak)，常用白栎木制成，带有高含量的香草化合物和内酯，因此广泛应用于威士忌的生产过程中。
水楢桶(Mizunara)，日本威士忌专用酒桶，由主要存在于日本北海道地区的橡木onnara制成，富含香草化合物，水分含量非常高。
另外，橡木桶还会有不同的容量：
Barrel：在苏格兰威士忌中，通常指的容量为200升的波本橡木桶。
Butt：在苏格兰威士忌中，通常指的容量为500升的雪莉橡木桶。
Hogshead：即大橡木桶，具体是指225升到275升的橡木桶。
威士忌的装瓶
独立装瓶商(IndependentBottles，简称：IB)，所谓的独立装瓶商是指是通过向蒸馏厂采购整桶原酒，然后以自家品牌装瓶上市贩卖的业者。在IB中比较出名的包括高登麦克菲尔、圣弗力、威尔森摩根、凯登汉德等。
官方装瓶商(OfficialBottles，简称：OB)，官方装瓶商是最常见的威士忌从业者，他们拥有自己的蒸馏厂，生产的威士忌也很有自己的特色。在苏格兰威士忌中，麦卡伦、卡尔里拉、林克伍德等都是比较出名的。
威士忌品鉴
酒体(Body)，在评论一款威士忌时，我们常常会使用到酒体这个词汇，那么它究竟是什么什么意思呢?酒体是指酒精浓度与酸度的高低，酸度越高就会显得酒体偏轻，而酒精度高则会显得酒体偏重。
尾韵(AfterNote)，饮用威士忌之后会留下非常明显的余韵，特别是一些高年份的威士忌，尾韵会更加突出。当你听到别人说AfterNote的时候，你就知道他在说威士忌的尾韵了。
Peated：泥煤味，苏格兰威士忌独特的泥煤味，来自威士忌的酿造过程，通常，大麦发芽后要经泥煤加热烘干，这个过程会吸附一种特殊的酚类化合物，这种化合物的含量越高，泥煤味越明显。
一些威士忌特色名词
SingleCask(单桶威士忌)：是指从这批酒蒸馏完直到装瓶都在同一个橡木桶中进行陈酿，其中不会混入其他橡木桶中的酒。单桶威士忌的魅力在于每一桶酒都是独一无二的，自诞生以后就拥有自己的ID(桶子上会标明装桶年份，还有桶号)。
而成长的过程就如孩童般，婴儿时你看不出他们的区别，但成年后却都会拥有各自独特的个性。每个橡木桶的容量在200至500升之间，经过天使的分享(酒液蒸发)之后能够装瓶的数量就更为稀少了，所以单桶纯麦威士忌SingleCaskSingleMalt是最为稀缺和最贵的威士忌之一。
CaskStrength：桶强，一个常见酒标术语，原桶浓度，有时候缩写为C/S，指的是不经稀释直接从橡木桶中装瓶的威士忌，这种威士忌装瓶时酒精度非常高，有时甚至超过75%。其价格一般也更贵。
DoubleWood/Cask(双桶熟成)：蒸馏完成后，会先后置于2种不同的酒桶中进行陈酿，有时候这种威士忌还会在下方以较小的字体解释道：MaturedintwodistinctWoods/Casks，有的更会指明在哪几种酒桶中熟成。
TripleWood/Cask(三桶熟成)：也很常见，例如先在雪利桶(SherryCask)中熟成一段时间，再转到波本桶(Ex-BourbonCask)中，最后又转移至波特桶(PortCask)中。
SingleBarrel：单一桶，这种威士忌多见于苏格兰和波本威士忌中，一般是酒厂的得意之作，通常指瓶内威士忌完全来自同一陈年酒桶，以强调其稀少性和原汁原味。
SmallBatch：小批量，在美国波本和黑麦威士忌的酒标上经常可以看到SmallBatch一词，这并不是一个官方术语，也没有严格的法规限定，而是生产商自己加上去的标识。
Chill-filtration：冷过滤，指的是将威士忌置于低温下，然后通过细滤器对其进行残渣和悬浮物的去除操作，在此温度下，包括脂肪酸、蛋白质和酯类等较大的化合物均无法通过，当然，这样这会使威士忌丧失部分酒体和风味。
Distillation：蒸馏，蒸馏是威士忌的生产至关重要的一步，也是最基本的步骤，通常，威士忌会置于低于水的沸点的温度下蒸馏，因此在这个阶段中，酒精会汽化，而水分不会，当汽化酒精进入管道冷却后，便成了液体酒精。
DoubleDistillation：二次蒸馏，由于汽化酒精中常含有一定量的杂物，因此威士忌酒厂常采用二次甚至三次蒸馏等工艺来获取纯度高、杂质少的酒液，苏格兰多数威士忌需要蒸馏两次，苏格兰低地威士忌和爱尔兰威士忌需要蒸馏三次，通过三次蒸馏的威士忌口感更加顺滑。
通篇整理下来，内容略长。但如果你没有足够的知识储备，是无法领略威士忌的精妙绝伦的。所以，收藏起来，好好学吧。
澳大利亚绅士酒庄
绅士酒庄位于澳大利亚著名的维多利亚(Victoria)葡萄酒产区，绅士酒庄的葡萄园面积很大，占地约1,200英亩，酒庄的葡萄园分布较广，除了阿德莱德山(AdelaideHills)、巴罗萨谷(BarossaValley)和古纳华拉(Coonawarra)以外，在拉顿布里(Wrattonbully)也有葡萄园。绅士酒庄是当地知名的酒庄之一。
绅士酒庄是一个家族型酒庄，绅士酒庄的历史并不算长，它是由罗恩福布斯(RonForbes)于1999年在澳大利亚的墨累达令河地区(MurrayDarlingRegion)建立的。福布斯家族在澳大利亚定居已经有100多年的历史了，虽然福布斯家族没有成立属于自己的家族酒庄，但是在近30年的时间里，该家族一直在为澳大利亚那些最知名的酒庄提供自己种植的葡萄。
1999年，在2个儿子斯蒂文斯(Stevens)和安德鲁(Andrew)的帮助下，罗恩福布斯正式创建了绅士酒庄。现在，他们父子三人既是酒庄的拥有者也是酒庄的管理者，海登(Hayden)则是酒庄经验非常丰富的酿酒师。
绅士酒庄葡萄园里的土壤以非常适合葡萄种植和生长的红色沙壤土和石灰岩土为主，因葡萄园规模较大，所以酒庄管理者种植的葡萄品种也多种多样，园中主要种植的葡萄品种有赤霞珠(CabernetSauvignon)、西拉(Shiraz)、长相思(SauvignonBlanc)以及赛美蓉(Semillon)等。
自创建以来，绅士酒庄所秉承的酿酒理念是在尽可能减少对环境的影响下，出产高品质的葡萄酒。为了做到这一点，酒庄管理者采取了很多有机环保措施，比如他们尽可能地降低葡萄园里水资源的消耗，并不断减少葡萄种植和葡萄酒酿造过程中的废弃物，减少葡萄酒的包装材料等。酒庄管理者甚至不惜以降低葡萄园的产量来减少葡萄园对当地土壤肥力的消耗，同时保证酒庄葡萄园得以持续性地长久发展。
绅士酒庄出产的葡萄酒不仅酒体优雅、口感新鲜，而且果香浓郁、酸度平衡。酒庄的葡萄酒不仅受到了广大消费者的青睐，而且获得了很多专业葡萄酒人士和媒体的高度赞誉。澳洲知名葡萄酒专家詹姆斯韩礼德(JamesHalliday)将绅士酒庄评定为四星级酒庄。近年来，酒庄出产的较受欢迎的酒款有2013ZilzieEstatePinotGrigio、ZilzieEstateChardonnay以及ZilzieEstateCabernetSauvignon等。
不可思议的里奥哈（一）
在通往圣地亚哥朝圣之路上，
步行了16个小时的朝圣者们来到了奥哈河边，
饥饿和疲劳折磨着人们，
水囊里的水变得又苦又咸，
夜幕渐渐降临，
躺在草地上的人们开始焦急地找寻庇护所，
来躲避黑夜里出没的狼群，
这时远处燃起了灯光，
传来了修道院的钟声，
跟随着依稀听见的僧侣的声音，
朝圣者们迈开了脚步，
来到了圣多明哥修道院，
打开的大门里是明亮的灯火和热情的暖意，
僧侣们帮人们卸下行装，引领大家来到木桌旁，
上面有面包，菜汤和葡萄酒，
虽然面包粗而干，
汤里只有修士们自己种植的蔬菜，
葡萄酒是去年秋天采收，在修道院里酿造并存放在羊皮囊里，
但人们感觉自己在享受着人间的美味，如同纳瓦拉国王一样，
晚饭后躺在硬木床上，可朝圣者觉得比少女的胸怀还要柔软!
当朝圣者们最终到达圣地亚哥大教堂时，大家想写信表示对圣多明哥修道院僧侣的感谢，写道：给圣多明哥修道院的兄弟们，在我们圣地亚哥朝圣之路经过奥哈河的时候......我们非常喜欢来自奥哈河的葡萄酒。
-已故葡萄酒作家JohnRadford,里奥哈葡萄酒TheWinesofRioja
相比其他所有关于西班牙里奥哈(Rioja)产区名字来源的故事，我最喜欢的是这一个，因为它比任何一个好像要让人哈哈大笑的沿用名字(RivoOgga,Riogia,RioOja),都要更诗情画意得多。奥哈(Oja)河确实存在，它流入Tiron河，再流经Haro村并入Ebro河。在读了那么多奥哈啊之后，你是不是又想笑了。确实，这次我们的里奥哈之行充满了欢乐，也让我看到了它不可思议的迷人之处。
我们到达里奥哈中心城市Logrono的时候，刚过了正午，同行的其他成员是从巴萨罗那坐火车过来，要晚上才到。看着慷慨的阳光和湛蓝的天空，我们觉得不可辜负，稍微休整了下就出了酒店。
穿过两个路口，就是这个城市最有名的老城区步行街。沿着老街散步，感觉和欧洲其他城市并无太大区别，一直走到中心的圣玛利亚大教堂，在广场咖啡厅坐下来，晒晒太阳，看着热情的人们互相打着招呼，广场上孩童的嬉闹，感觉自己已经很快融入了这里的生活。
太阳并没有下山的意思，我们却已经饿了。教堂旁边就是著名的小吃街(TapasStreet)，当地人已经开始拿着酒杯在街上吃喝聊天。闻着浓浓的橄榄油和食物的香气，我们开始一家家吃了起来。
每家小吃店各有特色，有好吃的章鱼块，红虾，火腿，竹蛏，小香肠，在第一家店里，我们就贪婪地想吃遍他们的所有小吃。点上一杯清新的里奥哈白葡萄酒，在拥挤的餐馆里看着街上的路人，听着他们的大声的聊天和欢笑，不禁感叹这个城市怎么可以如此地平易近人。
边走边吃，一点也不要注意仪表和吃相，从来没有在欧洲那么自在过。不知不觉，肚子已经开始鼓起来，这时，一阵阵浓浓的香气又吸引了我们。开放式的店面里，铁板上煎着一排排白色的鲜蘑菇，女厨师很漂亮，她熟练地给蘑菇浇上特制的黄色酱汁，然后让蘑菇在油汁中滋滋作响，浓郁的香气里夹杂着橄榄油，黄油，蒜末和香料的味道，让我们驻足不前，垂涎欲滴。赶紧进到店里，柜台里也是一位美丽的少女，在忙碌地招呼食客。买了几串，看到厨师熟练地把三个蘑菇串在一个面包片上，并加了一个虾仁。拿到手里，才咬一口，浓浓的汁已经流出，忙用面包接着，几口下去，感到的是无比的鲜美。我还想着再吃几串的时候，已被同伴拉走，因为要去找我们很想吃的西班牙煎小青椒。这时候语言成为了最大的障隘，经过各种比划和查字典后，也无法告诉小吃店我们要的东西。终于，看到一家小吃店里摆出来新鲜的小青椒，我们马上进去抓起来，对服务员说就要这个!也不知道为什么，我们那么偏爱这种小吃，青椒被橄榄油煎得皮脆脆的，可里面确实甜美多汁，上面撒着粗粗的海盐，放在黑色的小石板上是那么的诱人。每次吃，都带着担忧而期待着吃到一个暴辣的，然后呼着气一口吞下一大杯白葡萄，不过这次没有吃到辣的小青椒，总感觉该碰到的事没碰到一样，有些小小的遗憾。
就这样一路吃喝着，回到酒店，发现整个小吃街我们连吃带喝才花了25欧元，难以想像的实惠啊!微信群里，队友们开始传来了消息，他们竟然碰到了火车故障，在路上停了三个多小时，又饿又渴，我们摸着涨鼓鼓的肚子，对他们表达了深深的同情。
临近午夜，才在睡梦中听到队友们拉行李经过我们房间的声音。这次里奥哈之行，我们的队友到底会给我们带来多少欢乐呢?
懂这些品酒一点都不可怕
对于很多人而言，学习葡萄酒的品鉴真是不知从何开始。每当听到别人说，这款葡萄酒闻起来有皮革的味道，虽然很多学员都会附和着说，好像有这味道，但是其实心里很着急，这味道是怎么闻出来的呢?其实，即使天赋异才，专业的酒评家都需要经过长期反复的品酒练习，不断地锻炼自己的感觉器官，才能从葡萄酒那复杂的香气中分辨出其中构成的味道。
一、为什么品酒初学者感觉到困难
如果你问一个小朋友，天空是什么颜色的?十有八九他的答案都是蓝色。但实际上，天空可不只一种颜色。为什么小朋友会有这样的一种常识呢?事实上，我们的感觉都是通过不断地发现和学习，而逐渐形成一个系统的认知体系。因此，在葡萄酒品鉴的学习过程中，首先需要掌握品酒的规则，然后学会运用葡萄酒的相关专业词汇来准确地表达葡萄酒的特性，也就是通过在品酒的时候做好品酒笔记，且通过分析做出总结，最后才能让我们建立一个属于自己的关于葡萄酒的知识库。所以，学习葡萄酒品鉴是一个漫长的过程，需要强大的意志力。但是只要努力，我们都可以成为葡萄酒大师。
二、如何运用感觉器官品鉴葡萄酒
1.眼睛：通过观察颜色和清澈度来形成我们对葡萄酒的第一个评价。从颜色上，我们可以观察到不同的品种有不一样的颜色，以及可以大概地分辨出葡萄酒的年龄。
2.鼻子：通过闻香来形成我们对葡萄酒的第二个评价。闻香是葡萄酒品鉴中最复杂的学习过程。有一些葡萄酒的香气组合比较简单，所以很容易就可以分辨出其中所包含的香气。然而有些葡萄酒的香气十分复杂且微妙，就像香水一样有前调、中调以及后调，我们在吸气时和呼气时都会感觉到不一样的香气，而且停留在鼻腔中的香气也是不一样的。此外，我们要注意香气和味道是两个概念。例如，有些人觉得草莓奶昔的味道就是草莓味，但其实草莓味只是香气，而甜才是味道。
3.嘴巴：除了酸甜咸苦之外，我们还能感觉到鲜味等其他细微的味道。除了舌头和味蕾，我们还可以通过口腔壁、嘴唇和牙龈等来全方面地感觉葡萄酒的温度、重量、结构、酒精度以及风味等。这些都能让你更好地记住一款葡萄酒。
三、葡萄酒品鉴练习小贴士：
1.尝试多种葡萄酒。尝试不同品种以及不同品质的葡萄酒。我们需要尝遍白葡萄酒、红葡萄酒、桃红葡萄酒、甜酒以及起泡酒等所有的葡萄酒。
2.对照品尝葡萄酒。品尝同一品种不同产区的葡萄酒，或者同一酒庄生产的不同品种葡萄酒等，通过比较来锻炼你的感觉器官。
3.学习新的品酒词汇。拓展品酒词汇表是一个值得投入时间的学习。要找到准确的词汇来表达葡萄酒的特征，然后记住它。
4.在帮助下学习。特别是对于葡萄酒的初学者而言，向葡萄酒大师请教，在他的带领下学习葡萄酒品鉴能更容易进入状态。
5.盲评。不要受到品牌和价格的影响，这样才能对葡萄酒进行更客观的评价。
调和威士忌VS单一麦芽威士忌 你喜欢那个？
一名非常喜欢威士忌的爱好者问我：他很多朋友都喜欢单一麦芽的威士忌，而我在其他圈子里，却看到很多人非常沉迷于调和威士忌。我想知道单一麦芽和调和型的威士忌到底有什么区别?他们为什么会有人推崇这个，有人喜欢另外一个?
一个事实是，在威士忌历史最悠久的产地苏格兰，威士忌是他们生活中的一部分，当地有一个经典段子说：真正的男人只喜欢两样东西是裸体，一样是女人，一样是威士忌。早些年以前，在他们本土里面可能很少去说那个是单一麦芽的还是调和类的，因为我跟很多苏格兰的朋友交流的时候，很少提到这一点。就算是现在，提及的机会也不多。但这两年，稍为小资一点的圈子，如果喝威士忌都会首先说我喜欢单麦的，好像言外之意就是调和威士忌逼格不够高一样。
不同的威士忌有着不同的风味，或者柔滑，或者辛辣，或者富有优雅的花果香味，又或者伴有淡淡海风的独特味道。
那么单一麦芽威士忌、调和威士忌到底什么意思呢?
威士忌的分类
首先明白一点，SingleMalt中的「Single」，并不是指「单一的麦芽」，指的是「单一的酒厂」，所以我们应该这样理解：单一+麦芽。
这里有关系图，可以帮助我们快速理解威士忌的分类，注意看瓶口上面与酒厂、酒桶连结的细线，这是非常关键的线索。
图中的A，只使用同一个酒厂中，运用大麦芽酿造、储存于不同橡木桶中的酒，加水稀释调配的威士忌，酒精浓度约40%~50%，就是最常见的单一麦芽威士忌SingleMalt。
图中的B少了加水稀释的过程，这样的酒又称为「CaskStrngth(原酒，简称CS)」酒标上多半也会注记。酒精浓度大多落在50%~65%之间。CaskStrength除了展现酒厂最原汁原味的味道;在品尝的过程中，慢慢分次加水降低酒精浓度，欣赏其中的香气变化，也是品尝CS的乐趣。
图中的C，直接从单一酒厂中，单一橡木桶中的酒装瓶出厂的威士忌，则称为「SingleCask(单桶)」。这种酒在酒标上往往会标明桶号，以及这瓶是几百瓶中的编号XX瓶。每一批的SingleCask都是最独特的，就算是同一酒厂，出自不同桶内，酒的味道与香气，往往大相迳庭。喜欢上某一瓶SigleCask也是件让人苦恼的事，因为相同的味道，全世界也只有两三百瓶所以许多SigleCask一上市，往往被收藏家争相大量收藏。毕竟，想再找到来自同一桶的酒，实在不容易。
图中的D，使用了两个酒厂以上的酒(大麦芽酿造)调配装瓶，则称为「BlendedMalt或VattedMalt(调和麦芽威士忌)」也称为「PureMalt(纯麦威士忌)」。
图中的E，BlendedWhisky(调和式威士忌)，运用了两间酒厂以上的酒、其中原料有麦芽也有谷物所调配的威士忌。BlendedWhisky与SigleMalt相同，由调配师统一每批次的味道。
图中的F，利用谷物酿造(大多为小麦、黑麦或玉米)后而成，则称为「SingleGrain(单一谷物威士忌)」。谷物威士忌通常作为调配使用，少数会装瓶出现在市面上贩售。谷物威士忌口感相对较轻柔，带有黑糖、焦糖或者香草香气。有的时候我喜欢在巧克力蛋糕上淋上一些SingleGrain，让蛋糕更有层次。
酒文化是中华民族饮食文化的—个重要组成部分。中国制酒历史源远流长，品种繁多，名酒荟萃，享誉中外。酒渗透于整个中华五千年的文明史中，从文学艺术创作、文化娱乐到饮食烹饪、养生保健等各方面在中国人生活中都占有重要的位置。