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关于醒酒(decanting)，可能大家都存在很多的疑问：醒什么?醒多久?为什么要醒酒?这里我们就要引申出一个非常具有挑战性的概念：葡萄酒屁。是的，就像你家中那个捣蛋鬼兄弟经常会对着你做的一样。
屁会破坏一些美好的东西，这个要归咎于硫这种化学物质，更加准确的说是挥发性硫化物。根据加州葡萄酒分析机构ETS实验室的研究，基本情况要从酵母的新陈代谢过程开始说起。众所周知，酵母在新陈代谢过程中会产生令人高兴的酒精和二氧化碳，同时还会产生讨厌的硫化氢(HydrogenSulfide，即H2S)，人在胀气时的肠胃中就会有硫化氢。一般来说，H2S会跟CO2一样自己挥发掉，但是如果没有的话，麻烦就来了。硫化氢本身能散发出臭鸡蛋和下水道的臭气，而且只要一点点的量就能被人察觉。
不光如此，葡萄酒中还有可能含有一种物质叫硫醇(methylmercaptan)，硫醇有可能是H2S在发酵过程中发生化学反应的产物，或者是由含硫氨基酸分解而得来的。最常见的硫醇是甲硫醇(methylmercaptan)，散发着腐烂的卷心菜和焦橡胶的气味。
记住，并不是每一瓶葡萄酒中都含有硫醇，如果真是这样的话，我相信每个人在拔出橡木塞的那一瞬间都要噌噌噌往后退了。从葡萄酒作家W.BlakeGray的笔记可以看出，硫醇事实上会比较容易存在于用螺旋盖封瓶的年轻的白葡萄酒中。因为这些酒的密封性更好，而厌氧环境却是葡萄酒屁的驱动因素之一。
不过我们一般很少能听到这样的事情。不要因为我们理所当然地把精致的葡萄酒世界与屁这一词结合在了一起就觉得很有意思，更有意思的是这是一个与葡萄酒酿造相关的问题。再一次，根据ETS实验室的研究可知，葡萄酒中存在硫化物是一个永久性的问题，而且能够纠正和弥补的办法也是有限的。目前的酿酒技术通常会使葡萄酒存在硫化物的风险，甚至包括螺旋盖的使用都有可能引发硫化物问题。
当然，醒酒可以帮助解决葡萄酒中含硫化物的苦恼。而且，这里还有一线意想不到的希望，硫化氢虽然闻起来令人很不愉快，但是根据一项英国埃克塞特大学(ExeterUniversity)的研究显示，少量地吸入硫化氢有可能对人体有益。
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你对葡萄酒的“色号”了解多少？
女士们的口红色号千千万，殊不知人们钟爱的红酒也有自己的色号。接触过葡萄酒的人都知道，红酒往往并不是最纯正的红色，那么，从明艳紫红到古朴棕色，红酒在颜色转变的道路上都经历了什么?酒液颜色是否能作为葡萄酒品质的参考?接下来小编就跟大家一起探讨一番。
1、紫红色
酒液颜色呈紫色到紫红色是红葡萄酒处于年轻阶段的显著特征。按葡萄品种来看，小西拉(PetiteSirah)、慕合怀特(Mourvedre)、马尔贝克(Malbec)和西拉(Syrah)酿造的红葡萄酒在年轻时常会呈现出中等强度的紫红色。对于刚刚上市出售的葡萄酒，人们总是期望它能呈现深黑艳紫的颜色，因为深黑代表该酒浓郁坚实，而紫色调常暗示酒液新鲜，尚可陈年。
2、宝石红色
宝石红色是红葡萄酒最常见的颜色，代表此酒已经过一定时间的陈年，但也有一些葡萄酒的原色就是宝石红色。例如，年轻的赤霞珠(CabernetSauvignon)葡萄酒中心色调为深宝石红;用佳美(Gamay)和黑皮诺(PinotNoir)酿成的酒通常呈浅宝石红色;以桑娇维塞(Sangiovese)为主酿造的经典基安帝(ChiantiClassico)葡萄酒也常呈现清澈透明的宝石红色。
3、石榴红色
多数情况下，当一款葡萄酒呈现石榴红色时，即代表它已经达到了巅峰时期。如意大利的酒王巴罗洛(Barolo)，陈年达到巅峰期的巴罗洛葡萄酒一般呈现出浅至中等的石榴红色。再比如意大利采用内比奥罗(Nebbiolo)酿造的葡萄酒通常会在酒庄中陈年数年，因此在上市之初便是石榴红色的。
4、棕色
随着陈年时间变长，红葡萄酒会逐渐失去原来的颜色，最终变成棕色。这是因为在漫长的陈年之后，葡萄酒中的花青素(即葡萄酒中的色素)已消失殆尽，暗示此酒已经过了其巅峰期。此外，一些被刻意氧化的葡萄酒也会呈现出棕色，就像切开的苹果放太久氧化了一样。
总体来说，红葡萄酒的酒液颜色可以分为紫红色、宝石红色、石榴红色和棕色。造成颜色的色调和深浅差异的原因多种多样，葡萄品种、陈年状态、酸度、成熟度和酿造工艺的不同都会对其产生影响。
因此，单凭酒液颜色深浅判断酒的品质不能算作公平。要知道，呈浅色的葡萄酒也许使用了果皮较薄的葡萄品种进行酿造，亦或葡萄浸皮时间短，萃取的色素少。还有些葡萄生长在相对寒冷的地区，因此酿成的酒酸度较高，颜色也较为明亮，色泽不如炎热地区所产的酒颜色深浓。
一款酒从明艳紫红发展到古朴棕色，未必代表红酒已色衰，风味不佳，岁月的沉淀或许使其更显魅力。因此，在红酒世界的万紫千红中徜徉的你，大可放心体会不同颜色所承载的独特味道，寻找专属于自己的葡萄酒色号。
你对龙舌兰酒了解多少？
一、龙舌兰酒由来
Tequlia是位于墨西哥北方哈丁斯可科州(Jalisco)的一个小城镇，以一种称为龙舌兰(Agave)植物为原料，利用其果实，经蒸煮醣化后放入桶中发酵，再以连续蒸馏制成，其酒精浓度为40%，以出产于Tequlia这个区的龙舌兰才能以此标示。
二、龙舌兰酒原料与制造方法
A、龙舌兰酒的原料
龙舌兰是生长在海拔超过两千公尺的墨西哥中部，是仙人掌的一种，生长过程相当缓慢，从萌芽到培育完成大约需要8～10年时间才可采收。用来酿酒的部位是类似菠萝的果实，称为Pina，重量约100-1150磅。果实由地下冒出，待其成熟时，要先砍掉叶子才能采收，果实的成熟度相当重要，必须适中才能保持其醣分。
龙舌兰植物共有四百多种品种，只有蓝色的TequilanaWeber的品种才用于酿制酒，此酒名叫「特吉拉(Tequila)」，乃墨西哥的特产，也唯有墨西哥「特吉拉(Tequila)」村生产的龙舌兰酒才可称为特吉拉酒。
B、龙舌兰酒的制造方法
采收的果实先置于锅炉内以温度85℃蒸煮约24～48小时，使纤维在蒸煮过程中软化，压榨之后，萃取甜汁，置于大桶内发酵。上等的Tequila是用约有十七种天然酵母菌来进行发酵，它可使酒中具有细致的风味，有些用人工酵母菌来酿造，其成品会缺乏天然酵母菌风味。
当果汁发酵的酒精度达20%时即开始蒸馏，在铜制单式蒸馏器中蒸馏三次，使酒精度达45%或更高。在蒸馏后将酒移入不锈钢槽或橡木桶中储存熟成。
三、龙舌兰酒的种类(依颜色而分)
一般将龙舌兰果汁发酵后的液汁，经蒸馏出的酒称为美斯卡儿酒(Mezcal)。但墨西哥政府规定，特别是在墨西哥特吉拉(Tequila)地方所制造优异的美斯卡儿酒，且必须含有50%以上的蓝色龙舌兰蒸馏酒，才能称为「特吉拉(Tequila)」，一般分为白色龙舌兰、金色龙舌兰等二种。
白色龙舌兰(WhiteTequlia)(酒色为无色透明)，具有龙舌兰酒原有的芳香。而利用橡木桶储存熟成，使酒色呈淡琥珀色者称金色龙舌兰(GoldTequlia)，口感较圆润。
除了上述两种，还有一种龙舌兰酒称带虫龙舌兰酒。所谓带虫龙舌兰酒是指在酒中加入小虫GusanoRojo。GusanoRojo是生在龙舌兰上的小虫，不同的品牌常可见到瓶内有一只甚至五只的虫在里面。听说里面的小虫，是所有男性的「福音」唷!
你对芳香型白葡萄酒了解多少？
如果说一年四季哪个季节是芳香型的，那大抵是春天了：花香、青草香和春雨浸润过后的泥土芳香纷至沓来，就连行道树也散发着初生嫩芽带来的清香。如果说众多葡萄佳酿中，哪一类葡萄酒与春天的芳香气质相似，那大抵是香气馥郁、口感清新的芳香型白葡萄酒了。
何为芳香型白葡萄酒?
顾名思义，芳香型白葡萄酒是由芳香型葡萄品种酿造而成的酒。这些芳香型品种蕴含大量萜烯类化合物(Terpenes)，能够为葡萄酒带来丰富而浓郁的芳香。在酿造这一类葡萄酒时，酿酒师会尽量减少人为干预，让酒款能够充分展现出葡萄果实的天然芳香。
常见的芳香型白葡萄酒
芳香型的葡萄品种繁多，分布于世界各地。以下是几类由分布相对广泛、知名度相对较高的芳香型白葡萄品种酿造而成的葡萄酒。
1、雷司令
雷司令(Riesling)是芳香型葡萄品种的典型代表之一，由其酿造而成的白葡萄酒从干型到甜型皆有分布。雷司令葡萄酒风格上的共性在于酸度很高，一般会带有杏子、菠萝和柑橘类水果的芳香，有时会伴随有花朵和汽油等气息。德国是雷司令葡萄酒的圣地，其中法尔兹(Pfalz)、摩泽尔(Mosel)和莱茵高(Rheingau)是德国最为经典的雷司令产区。一般来说，雷司令葡萄酒可以搭配白鲑、猪肉以及一些辛辣的亚洲菜肴。
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2、琼瑶浆
琼瑶浆(Gewurztraminer)本名当中的Gewurz在德语里意为香料。琼瑶浆其实是一种名为塔明娜(Traminer)葡萄的自然变种，其故乡是意大利，得名于德国，其潜质在传入法国后被发掘，并传播至世界各地。琼瑶浆与别的酿酒白葡萄品种不一样的地方还在于其表皮是粉红色的，故而又被称为最接近红葡萄的白葡萄品种。
这个品种酿造而成的葡萄酒独具荔枝的甜美芳香，堪称葡萄酒中的荔枝，广受喜爱，颇有惹妃子笑的潜质。除了荔枝味，琼瑶浆葡萄酒还带有桃子、菠萝、柚子和柑橘类水果的芳香，隐含着玫瑰花和蜂蜜的气息，有时还带有甜胡椒和肉桂等香料的风味，酒精度高但酸度低。最为知名的琼瑶浆葡萄酒产于法国阿尔萨斯(Alsace)，其中最顶级的要数阿尔萨斯迟摘型(VendageTardives)琼瑶浆甜白葡萄酒，这类琼瑶浆充满荔枝、矿物、香料和烟熏的香气，具备一定的陈年潜力。琼瑶浆非常适合搭配中东风味和摩洛哥风味的菜肴。
你对黑珍珠了解多少？
黑珍珠(NerodAvola)及其名字均起源于阿沃拉城(Avola)一座位于意大利西西里岛(Sicilia)上的小城市。黑珍珠最早的文献记录是在1696年，当时的一位西西里岛的植物学家，弗朗西斯科库帕尼(FrancescoCupani)在他的记录中将该品种命名为Calavrisi，这是Calabrese的方言表达。因此在18、19世纪，Calabrese被广泛运用于指代这一葡萄品种。但是，也有一些人指出Calavrisi的意思应该是Caia-Avola，即来自阿沃拉的葡萄。
虽然在意大利的官方资料中，这一品种的名字为Calabrese，但是这一名字也同样可以指代桑娇维塞(Sangiovese)和卡内奥罗(Canaiolo)，因此人们更喜欢称呼它为黑珍珠，大部分酒标上也是标示黑珍珠这一名字。2011年的一项DNA研究显示，西西里岛上的黑珍珠带有显著的遗传多样性，能适应不同的生长环境，拥有多个可能因基因变异或自然杂交获得的新的克隆品种。
品种特征和生长条件：
黑珍珠的生命力很强，表现非常活跃，但容易感染白粉病。它的成熟时间适中，喜好生长在炎热环境。
主要种植区域和特色：
意大利
2000年的数据显示，黑珍珠在意大利的总种植面积为11,410公顷。之后，黑珍珠的种植面积大幅增长，至2008年，仅西西里岛的黑珍珠葡萄园面积就达到了19,304公顷。在西西里岛上，黑珍珠是最重要的红葡萄品种，广泛种植在锡拉库萨省(Siracusa)和拉古萨省(Ragusa)等岛上的各个省市地区。
在几十年前，黑珍珠还只是用在混酿中增添色泽，这些混酿酒一般销往托斯卡纳(Toscany)、皮埃蒙特(Piemonte)和法国等地。然而，从90年代末开始，黑珍珠开始赢得属于自己的声誉。用黑珍珠酿造的单一品种葡萄酒会呈现深邃的色泽，酒体饱满，有很好的陈年潜力。最好的黑珍珠葡萄酒会带有野李子和甜巧克力的风味，单宁含量和酸度都很高。但如果是质量一般的黑珍珠葡萄酒则会带有俗气的糖果香气。
虽说黑珍珠葡萄酒的品质优越，但还是有不少酿酒师喜欢将黑珍珠和其他品种混酿，包括马斯卡斯奈莱洛(NerelloFrappatp)等本地品种以及赤霞珠(CabernetSauvignon)等国际品种。不过，在众多DOC级别的葡萄酒中，黑珍珠都是最主要的酿酒品种。
其他国家
黑珍珠在澳大利亚也有一定的声誉，主要分布在国王谷(KingValley)、克莱尔谷(ClareValley)和迈拉仑维尔(McLarenVale)产区。除此之外，美国的加利福尼亚州(California)、土耳其和马耳他等国家和地区也种有少量黑珍珠。
你对这些葡萄园真相了解多少？
法国葡萄园就好像迈入了老龄化时代，葡萄树死亡率日益增长。气候变暖、基因多样性的缺失、苗圃的产业化、杂交品种的诞生不光法国，这些其实是全世界葡萄园都正在关注的问题。
法国葡萄园的现状堪忧，研究人员、葡萄种植者、酿酒师和苗圃工作人员都非常担心，就如同医生在担心一位病入膏肓的病人。事实也的确如此，葡萄树的衰弱日趋明显：品种特征逐渐缺失，基因多样性不断减少，枝干类病害愈发严重。气候变暖、修剪方式、土壤质量、数十年来农药的滥用，以及苗圃所培育的植株品质一直以来，这些方面的问题被认为是法国葡萄园的恶化之源。
法国国家农业研究院(INRA)自然经济和葡萄植株基因组学方面(cophysiologieetgnomiquefonctionnelledelavigne)的研究工程师娜塔莉欧拉(NathalieOllat)分析说，事实上，造成问题的原因远远要比这些复杂得多。尽管苗圃培育人员的确有责任，但整个行业都存在着一定的问题。2016年的时候，整体形势变得十分严峻，法国农业部(leministredelAgriculture)联合各大行业协会、法国苗圃联盟(laFdrationfranaisedelappinireviticole)、法国葡萄及葡萄酒研究所(lInstitutfranaisdelavigneetduvin)以及法国国家农业研究院，一同制订了全国性的防止葡萄园现状恶化的计划。
葡萄树未老先衰
葡萄苗圃专家利连贝利永(LilianBrillon)向我们回忆，我发现年轻的葡萄藤总是死于各种各样的疾病，反而是老藤的抗病性非常强。因此他决定颠覆自己曾经的操作方式，放弃那些苗圃人员经常使用的商业化品系，向酒农们推荐从那些来自于法国以及欧洲葡萄种植文化遗产的老藤所培育出来的葡萄苗。目前，不少知名酒庄的庄主都开始寻求利连的帮助。
利连还表示我们研究得出，葡萄藤的衰弱正是源于不恰当的嫁接方式以及种植方式。事实上，大多数苗圃通常所采用的批量生产葡萄苗木的方式已经受到了指责。法国国家农业研究院的专家娜塔莉欧拉(NathalieOllat)解释道Omega型的嫁接方式指的是接穗和砧木的拼接处呈希腊字母型，这使得嫁接技术变得自动化，从而节省了很多时间。但是这种方式并不完善。
苗木品质的不断下降
葡萄苗木的培育已经成为一个真正的产业。根据法国苗圃联盟的数据显示，法国的葡萄苗木培育量居于世界首位，占整个欧盟的40%。然而20年来，这个苗木生产大国的出产品质正在不断下降。
苗木生产的主要方式是田间筛选和单品系培育，田间筛选是指通过三年的持续观察，根据繁育的质量标准(规律性、没有突变现象、健康)来选择优秀的葡萄苗木。相比之下，单品系培育显得更加快(jian)捷(dan)方(cu)便(bao)，并且获得了政府认证。由于葡萄园只有种植被认证的品系才能获得经济补助;同时，相比单品系的葡萄苗木平均单价仅售1.2欧元，而田间筛选培育出的葡萄苗木则是3到4欧元。如此自然导致了酒庄选择价格低廉同时品质也相对降低的单品系培育苗木。
美国砧木，福兮祸兮?
自根瘤蚜灾难席卷欧洲之后，法国绝大多数的酒庄都采用了美国砧木作为嫁接，即使有些酒庄没有受到根瘤蚜侵袭。几十年间，美国砧木的种植甚至取代了很多被认为不符合时代需求的法国品种以及其他一些古老的品种。然而，美国砧木的过度普及所带来的负面影响已愈发明显。早在第一次世界大战之后，便有争论表明勃艮第的黑皮诺无法在美国砧木上很好地生长。同时，基因多样性的削减和葡萄酒风味的缺失与同质化问题也日趋严峻。
格拉夫产区丽伯特酒庄(LiberPater)的庄主卢瓦克巴斯盖(LoicPasquet)对此解释，砧木就像香烟的滤嘴，它减弱了葡萄酒香气的丰富度和浓郁度。
田间筛选专家、农学工程师托马斯多美尼(ThomasDormegnies)分析：单品系培育的目的是为了无限地复制生产一个优选品种，尽管拥有很多优点，尤其是能够确保植株健康，但严重削弱了种内品种的基因多样性。这也意味着一旦葡萄园被感染上疾病，所有单品系的葡萄植株都会被迅速感染。
杂交品种该不该推行?
杂交葡萄品种是目前非常热门并且被人看好的一个研究方向，不少学者认为杂交品种能改善农药使用问题(比如生产出更抗霜霉病和白粉病的品种)以及应对气候变暖所带来的影响。但也有人表示担心现在我们研究杂交品种的主要目的是为了减少农药产品的使用，但这些新品种是否会失去原有品种的特征还是未知数。
正如数十年前我们积极使用美国砧木嫁接一样，现在的研究在几十年后又会产生怎样的影响呢?当我们离古老品种越来越远，似乎葡萄园的未来也愈发难以预料。
你对天然葡萄酒了解吗？
近年来，绿色生活、环保主义的浪潮此起彼伏，而这也促进了人们对天然葡萄酒的关注度。许多人都将天然葡萄酒形容为真实而原始的饮料，那么什么是天然葡萄酒，其酿造方式又是什么呢?
回归自然、保护环境的呼声在一定程度上，将市场份额极小的天然葡萄酒推至人们的视野。市场上关于这类葡萄酒的概念也是众说纷纭，我们不妨透过这些嘈杂的谈论，了解一些关于天然葡萄酒的基础知识。
什么是天然葡萄酒?
天然葡萄酒并没有官方的定义，许多人将之理解为一种葡萄酒酿造和葡萄园管理的方式。天然葡萄酒在葡萄果实的种植和葡萄酒的酿造上，采用生物动力法(Biodynamic)、有机种植法(organic)或者可持续发展方式。此外，这类酒款一般不添加任何化学物质，也不进行任何技术干预。
这些葡萄酒的发酵完全依赖于天然酵母。酿酒师不能加入任何的添加剂，但有的地区也允许加入微量的二氧化硫。为了保存葡萄酒的天然风格，避免葡萄酒添进额外的风味，采用橡木桶陈酿或发酵也是不允许的。除此之外，天然葡萄酒装瓶前不需要过滤或澄清。
图片来源：VinePair
为了最大限度地减少干预，天然葡萄酒的酿造过程大多为人工操作而非机器，比如采摘、破碎和压榨等，需要耗费大量人力，所以这类葡萄酒一般产量不大。
天然葡萄酒为什么突然流行起来了?
虽然不少人认为天然葡萄酒是新型饮料，但其实它的兴起和繁荣至今已有几十年时间了。这类葡萄酒最初出现于19世纪80年代，那时在法国巴黎的酒吧以及博若莱(Beaujolais)、卢瓦尔河谷(LoireValley)的葡萄园实验室里，都可见其踪影。有一些观点认为，二战后的工业革命促进了机械化的发展，这造成葡萄酒的生产过度机械化，酒款均质化问题严重。就这个问题，部分酿酒师开始思考回归传统，酿造出类似于祖父母甚至更老一辈的葡萄酒。20世纪中期，一位名为朱勒肖维(JulesChauvet)的酒商在博若莱率先推出了无硫葡萄酒，这直接激发了新一代天然葡萄酒酿酒师的诞生。自此，天然葡萄酒的概念开始在全球范围内蔓延开来，许多酒吧和餐厅都开始提供天然葡萄酒，甚至极力推崇。以天然葡萄酒为主题的节日也纷纷在欧洲、澳大利亚和美国等地兴起。
人们还将天然葡萄酒与许多社会的热门话题联系起来，比如健康生活、环保主义以及传统文化保护等。近些年来，加入风土的概念、关注如何最大化表达出风土的特色又进一步让天然葡萄酒成为葡萄酒行业中最受争议的话题之一。
有官方的天然葡萄酒认证吗?
目前，全球尚未有正式的官方天然葡萄酒认证，这一点不同于拥有专门标签以及认证机构的有机和生物动力法葡萄酒。
没有官方的认证，那么在葡萄酒专卖店购买葡萄酒时，要如何识别天然葡萄酒呢?答案便是学会读懂酒标。不少葡萄酒生产者尤其是新世界的生产者，都会在葡萄酒的酒标上标注酿造方式，如果酒标上出现类似于最小干预(MinimalIntervention)、自然酿造工艺(NaturalWinemakingTechniques)或者未澄清/未过滤(Unfined/Unfiltered)等词，这款酒大抵就是天然葡萄酒了。当然，最为靠谱的方式就是去葡萄酒专卖店询问店员，许多葡萄酒专卖店都会将天然葡萄酒放在专区里售卖。意大利的橙酒(OrangeWine)、采用古传制法(MethodeAncestrale)酿造的自然起泡酒(PetillantNaturel)和科丰杜普洛赛克(ColFondoProsecco)等都是相对知名的天然葡萄酒。
你对中国白酒地图了解多少？
对照一张中国白酒地图，实在是能读出太多含义。
白酒六大版块：
川黔版块：四川、贵州。可以说是六大版块中最重要的白酒版块。
苏皖版块：安徽、江苏。
两湖版块：湖南、湖北。
鲁豫版块：山东、河南。
华北版块：包括北京、河北、山西、陕西、甘肃、内蒙等。
东北版块：东三省区域。
酱酒四大产区：
茅台镇产区：酱香型白酒不是只有茅台镇产区，但茅台镇产区绝对是酱酒的核心产区。
赤水河产区：中国酱酒黄金产区。比茅台镇产区涵盖的范围要刚广一些。
川派产区：中国酱酒长江上游产区，四川虽然是浓香型白酒的原产地，但由于浓香白酒需要酱酒作为调味酒，所以在浓香酒产地的四川，也慢慢发展起来了一个不同于贵州酱酒的、独立的川派酱酒产区。
中国酱酒其他产区：湘、桂、鲁等地。除了传统赤水河流域主产区和近年来兴起的川派产区外，在全国部分地域也存在着酱酒企业，代表企业有湖南武陵、山东云门春、广西丹泉、北京华都、黑龙江龙江龙、福建福茅等。
浓香三派
在白酒12种香型中，浓香型白酒的产量和销量是最大的。受地理环境、酿酒原料、设备、生产工艺等不同因素的影响，同属浓香型的白酒风格特点也存在差异。就其风格而言，存在三种不同的流派，行业习惯从区域上界定为川派、江淮派、北方派三大流派。
川派：顾名思义，产地四川的浓香型白酒流派。四川泸州老窖、五粮液为代表的浓中带陈味，或称浓中带酱的流派，从区域上界定为川派。
江淮派：以洋河大曲、古井贡、双沟大曲为代表的浓香纯正的纯浓型，或称淡雅浓香型的流派，从区域上可界定为江淮派。
北方派：以河套王酒、伊力特酒为代表的介于两者之间的，突出窖香和酒体丰满的流派，从区域上界定为北方派。
白酒金三角：
川黔接壤，宜宾、泸州、遵义三个产区遥遥相望，成鼎立之势，并称中国白酒金三角。当前我国的一线白酒大部分都出自这个区域，因而这个产区的含金量也是相当高。
川酒六朵金花：
四川除了是中国最大的白酒产地之外，更是众多名优白酒的聚集地，绵竹、邛崃、宜宾、泸州是川酒的主要产区。其中宜宾的五粮液、泸州的泸州老窖、绵竹的剑南春、古蔺县的郎酒、射洪县的沱牌曲酒、成都的全兴大曲都曾在国家评酒会上被并选为国家名酒，并称川酒六朵金花。
徽酒四朵金花：
酒行业中素有西不入川，东不入皖之说，可见安徽白酒实力也不容小觑。在白酒上市酒企中，安徽占了4家，并称徽酒四朵金花，分别是：古井贡、金种子、迎驾贡、口子酒业。
鲁酒八大金刚：
山东是产酒大省，几乎每个县都有酒厂，其产量几乎可以和川酒、徽酒三分天下，在鲁酒众多品牌中有称为鲁酒八大金刚的泰山生力源、兰陵、景芝、孔府家、趵突泉、古贝春、扳倒井、琅琊台。
关于葡萄酒的余味 你了解多少？
想必大家在品鉴葡萄酒的时候，必定会经过品评余味这一环节。那么，余味到底是指什么?余味的长短划分标准是什么样的?影响余味的因素又有哪些?
1.什么是余味?
酒界泰斗罗伯特帕克(RobertParker)解释道，Aftertaste是指当饮下葡萄酒后，口中剩余的味道，与Finish同义。因此，我们把Finish和Aftertaste都翻译为余味。我们在判断余味时，可从两个方面来着手。首先是余味的长短，再者是余味的风味和质地。
当我们在描述一款葡萄酒的余味的时候，通常可以用胡椒味、矿物质味、丰富的、辛辣的、苦涩的或者浓郁的等词来形容。
2.余味的长短划分标准是什么?
弄清楚余味的定义后，你也许会好奇，余味长与短的标准又是什么呢?
一般情况下，余味时间能持续20至30秒就算得上是一款品质不错的葡萄酒。如果一款葡萄酒的余味能持续45秒以上，那么这款酒可以说是经过精心酿造的，风味较为浓郁。而对于一款品质卓越的葡萄酒，其余味通常能持续一分钟以上。这就是为什么余味的长度成为评价葡萄酒品质的一大要素。
3.影响余味的因素有哪些?
理论上，基本所有的葡萄酒都有余味，只是有些浓郁丰富，令人印象深刻，有些却清淡短促，让人失望。
这是因为葡萄酒的余味是由诸多复杂的因素共同造就的，包括葡萄品种与酿酒工艺等方面。例如，葡萄生长的地点、年份气候条件、发酵方式、橡木桶的类型、调配方式等都是影响余味的重要因素。
此外，葡萄酒的储存方式、侍酒温度以及使用的酒杯也会影响你对余味的感知。葡萄酒只有在对的状态下才能展现出最完整的自我。
关于葡萄酒配菜，你了解多少？
大多数葡萄酒是用来和食物搭配的，酒和食物的搭配有很多成功的方针和原则。最初，葡萄酒的风格发展是为了让一个地区的餐饮更加完美。因此找到酒和食物的搭配是一个完美的开始。并没有说某种酒一定要搭配某一种固定的菜，只能说某一些搭配会要好一些。
基本的配搭原则为：
甜酒配配甜食
酸味食物搭配酸度较高的酒
苦味的酒与苦味的食物相搭配
味道偏咸的食物与酸度较高的酒相搭配
红酒配红肉白酒配白肉
以白葡萄酒配白肉和海鲜，红葡萄酒配深色和肉类为基础，参考味道之间的协调关系请记住以下三点：咸味会增强酒的苦味;酸味会衬托出酒里的甜味;而腥味和辣味则可以中和酒的酸味。
原则之外的例外非常的多并且食物也变得比以往越来越复杂。同时也很难断定那种酒会更酸一点又或者更苦一些。总之，自己的经验很重要，同时请记住葡萄酒的几种像食物一样的基本味道：酸、甜、苦、咸。
配餐基本要素：
如果想做到好的搭配，就必须了解酒和菜的基本元素，重要的是去平衡他们，所以不要让他们某一方过于突出。
关于食物和葡萄酒的搭配，有两个原则，常常被提到：
互补：甜食配甜酒，口味重较咸较浓的红肉或川菜配单宁重的红葡萄酒，口味清淡的海鲜或蔬菜配清爽的白葡萄酒或单宁柔和的红葡萄酒。
对冲的、相抗衡的：用甜的配辣的，冲撞出一个新的味道来。譬如用波尔多的索代甜酒来配辣的四川菜，而不用单宁重的红葡萄酒配。
这些原则，就是搭配的两个方向，酒和菜的搭配最终如果能抵达平衡这个目的地，就圆满了。平衡，即不太酸、不太辣、不太苦、不太甜，不太咸，站在这五味的中央。
主要的考虑元素是匹配：
食物的重量和酒的酒体.
食物的香气浓郁度和酒的香气浓郁度.
酸的食物和高酸的酒
甜的食物和甜酒
这些原则将避免酒和食物互相抵触，或者某一方强于另一方，另一方面考虑的因素是酒和食物的搭配能够呼应对方。
耐嚼的肉和具有单宁的酒
咸的食物配甜或者高酸的酒
脂肪和油腻食物匹配高酸的酒
关于南非的葡萄酒 你了解多少？
南非地处非洲大陆，早在17世纪荷兰殖民时期，葡萄的种植、酿造就被殖民者们带到了南非。所以，与其他新世界国家相比，南非葡萄酒产业历史更加悠久。
开普混酿
CapeBlend
皮诺塔吉是南非最著名的红葡萄品种，由黑比诺和神索于1925年杂交而成。在南非，人们将神索称为埃米塔日(Hermitage)，皮诺塔吉的名称也是以皮诺(Pinot)和埃米塔日(Hermitage)各取一半而构成。
皮诺塔吉天生带有烧焦的橡胶气味，许多人都不喜欢这种味道。不过，随着人们酿酒技术越来越高，如今的皮诺塔吉作为单独的品种已经广泛受到欧美消费者的青睐。其果香浓郁，口感柔顺，略带一点甜味，十分讨喜易饮。
现在，南非的一些酒庄已经不满足于只用它生产单一品种的葡萄酒，尝试将皮诺塔吉与美乐、西拉、赤霞珠、品丽珠等葡萄品种进行调配。在这样的混酿中，皮诺塔吉能发挥它的优势，酿造出更和谐、更有南非特色的葡萄酒。南非葡萄酒管理机构将这种混酿命名为CapeBlend(开普混酿)。
斯泰伦布什产区
Stellenbosch
斯泰伦布什是南非的酿酒中心，因和波尔多一样，擅长葡萄酒混酿，故被誉为南非的波尔多。这里主要出产红葡萄酒，赤霞珠、美乐、西拉、皮诺塔吉等是主要的种植品种。其混酿型葡萄酒通常具有醋栗和黑色果实的香气，口感较为饱满，酒体相对厚重，结构强劲有力，层次也较复杂。
斯泰伦布什的白葡萄酒主要以白诗南酿造而成，风格十分多样，从干白到不同甜度的葡萄酒都有酿造。最具特点的要数白诗南老藤葡萄酒，风味浓郁，层次复杂，尝尝带有柑橘和菠萝的香气。
康斯坦提亚甜酒
VindeConstance
从历史地位来说，康斯坦提亚产区应该是南非葡萄酒业里名声最响亮的，这里生产的传奇性甜酒，从18世纪末便被视为全球最伟大的葡萄酒之一。
康斯坦提亚是位于开普敦市南郊的美丽市镇，葡萄园面积虽然不大，但却有一些十分独特的顶级酒款。
康斯坦提亚的传统甜酒VindeConstance是一种由小粒麝香酿制而成的迟收型葡萄酒，酒精度偏高，在18、19世纪时广受欧洲皇宫贵族的喜爱。拿破仑也是粉丝之一，他被流放圣赫勒拿岛(SaintHelena)期间曾专门要求康斯坦提亚葡萄酒相伴。
白诗南
CheninBlanc
白诗南原产于法国卢瓦尔河谷一带，1652年传入南非。如今南非的白诗南种植面积是卢瓦尔河谷的2-3倍，是目前世界上白诗南种植面积最大的国家。
最好的白诗南产自受海岸影响最深的地方，可以保有天然的酸度。很多南非酿酒师致力于用白诗南酿造精致的干白葡萄酒，优质的白诗南有良好的集中度和丰富度，而且陈年潜力巨大。有时，白诗南也能与赛美蓉、维欧尼、长相思、霞多丽等混酿，橡木桶的使用会给这些葡萄酒带来更饱满的风格。
关于德国葡萄酒 你了解多少？
谁说德国只有好喝的啤酒?葡萄酒表示不服!作为旧世界的主要葡萄酒产国之一，德国葡萄酒拥有两千多年的历史，可追溯到罗马时代。而相比起其余国家，德国葡萄酒有着自己独特的风格。
雷司令(Riesling)
同样作为白葡萄品种，雷司令就不如长相思和琼瑶浆那么幸运，能拥有如此诗情画意的名字。雷司令，听名字以为是个魁梧的汉子，没想到是这般婀娜多姿，这样的反差总能让人对她的印象更加入木三分。
说雷司令是德国的名片，这话一点也不为过。德国是雷司令的故乡，也是全球雷司令产量最大的国家。这个偏好冷凉气候的品种，在德国拥有漫长的成熟期，这也让她积累了更加丰富的香气物质，柑橘、桃子、柠檬、梨这些果香都能在雷司令中找寻到。
雷司令是酿造甜酒的一把好手，天然的高酸能很好的平衡甜酒中的糖分，晚收、贵腐、冰酒雷司令都能驾驭。除此之外，德国也酿造干型雷司令，顶尖干型雷司令具有极强的陈年潜力，并逐渐发展出一种类似汽油的风味。这种味道也为陈年雷司令带来了更复杂的层次感。
VDP
与法国葡萄酒分级中的餐酒VdP不同，德国VDP指德国顶级葡萄酒庄联盟，创建于1910年，是世界上最早的葡萄酒酒庄联盟之一。如今，联盟中包含200多家德国酒庄，这些是德国顶级酿造商的代表。
加入VDP的条件非常严格，远远高于德国官方法定标准。酒庄历史、葡萄酒品质及国内外认可度是考核的首要条件，联盟在酒庄种植品种、产量、采收方式等方面也有着严格的规定。此外，VDP成员酒庄需要一直保持卓越的品质，所有酒庄都要经严格的定期审核来保证满足VDP相应标准。
所有VDP酒庄出产的葡萄酒瓶颈上都会印有雄鹰加葡萄的标志，这些酒代表了德国葡萄酒的最高水平。
特殊的分级方式
德国葡萄酒分级可谓是旧世界中的一股清流，葡萄成熟度是主要的划分依据。毕竟德国处于高纬度地区，葡萄成熟度在很大程度上决定了葡萄酒的质量。
依照产区划分，德国葡萄酒从上到下可以分为三个等级：QmP(优质高级葡萄酒)、QbA(高级葡萄酒)、Landwein(地区餐酒)、Tafelwein(日常餐酒)。所有QmP等级葡萄酒禁止人工添加糖分，并且按照葡萄成熟度进行了更细致的划分：Kabinett(珍藏)、Spatlese(晚收)、Auslese(精选)、Beerenauslese(逐粒精选葡萄酒)、Eiswein(冰酒)、Trockenbeerenauslese(逐粒精选贵腐葡萄酒)。等级越高，葡萄成熟度越高，酒体越丰满成熟。最高等级TBA只在特定的年份酿造，甜度极高，陈年潜力也很强，被称为世界上最昂贵的甜白葡萄酒之一。
Hock瓶与大肚瓶
Hock瓶是德国最常见的白葡萄酒瓶型，有如天鹅颈般的瓶颈部和修长的瓶身，与阿尔萨斯瓶十分相像。两者细微的区别是，阿尔萨斯瓶型要平滑细长一些，而Hock瓶型有一点棱角，相对粗大一点。这种瓶型常见的品种有雷司令、Mller-Thurgau、琼瑶浆等。
Bocksbeutel是一种短脖、瓶肚圆扁、容量与传统酒瓶同为750毫升的异形瓶。这种瓶型用于德国Franconia地区的葡萄酒。它从18世纪开始流行，也用于某些葡萄牙的酒(在葡萄牙称为cantil)。目前这种瓶型已被欧盟列为保护瓶种。
关于智利葡萄酒你了解多少？
提起智利葡萄酒，一些人会觉得它是低端酒的代表。的确，智利曾经一度以生产产量庞大、质量平平、价格便宜的葡萄酒为主，但如今的智利葡萄酒行业早已今非昔比，很多酒庄开始不断追求葡萄酒的品质，也已经酿造出不少质量上乘的名品，如果还是以旧眼光看待智利葡萄酒的话，我只能说是时候为它平反了。
在今年，伦敦国际葡萄酒交易所(Liv-ex)公布的全球酒庄分级中，智利酒庄活灵魂(Almaviva)荣登第二级，与波尔多的碧尚男爵(PichonBaron)和乐夫波菲(LeovillePoyferre)同级;还有拉博斯塔酒庄的阿帕尔塔(CasaLapostolle-ClosApalta)也成功跻身第四级。这两个酒庄都是智利的名庄十八罗汉之一，其中活灵魂酒庄更是被许多中国葡萄酒爱好者称为智利酒王。
Liv-ex的排名充分体现了市场对这些葡萄酒的追捧程度，从侧面反映了其杰出的品质。对于智利葡萄酒而言，这些荣誉并不是突然而至，而是整个行业不断改革、不断努力的结果。
萌芽初现
1518年，西班牙传教士为智利带来了第一株酿酒葡萄藤，拉开了智利葡萄酒酿造的帷幕。
但直至1851年，一位名叫西尔维斯特(SilvestreOchagavia)的葡萄栽培学家进行的改革才算是开启了智利的现代葡萄酒业。西尔维斯特亲自从波尔多引进新的葡萄品种(很多国际品种就是在这时候进入智利的)，并雇佣专业的法国酿酒师，在迈坡谷(MaipoValley)设立了VinaOchagavia酿酒厂。
由此掀起的波尔多风潮使得智利富有的家族纷纷效仿，他们纷纷引进法国的酿造技术，葡萄酒庄也如雨后春笋般出现。
到19世纪末，智利的葡萄酒业迎来了第一次成功。由于根瘤蚜病害的打击，欧洲酿酒业正逐渐走向衰败，在这场灾难中免于一难的智利开始将葡萄酒向欧洲出口;同时，一些葡萄园被根瘤蚜摧毁的欧洲酿酒世家也选择来智利一展拳脚。这些事件极大地促进了智利葡萄酒的发展。
胎死腹中
但这次的成功是短暂的，还未在世界葡萄酒的版图上站稳脚跟，智利的葡萄酒业又开始了漫长的冰期。逐渐复苏的欧洲成为智利强大的竞争对手，几届政府连续的惩罚性的税收让酿酒商不堪重负，1938年对新葡萄藤种植的禁令更是雪上加霜。
但糟糕的境地远没有结束，二战时期政府禁止所有国外商品的进入，使得先进的酿酒设备缺失;20世纪60年代的土地改革，又侵占了大片的葡萄园;70年代独裁者皮诺切特(Pinochet)的高压统治使得葡萄酒在国内的需求下降，而出口又难以实现，许多种植者不得已将葡萄藤拔除。一下子，智利的葡萄园被抹去了一半。
这些举措留下的，是一个生产落后、市场混乱、缺乏品质意识的智利葡萄酒业。当时的智利普遍采用大水漫灌的栽培方法，葡萄产量极高，不出意外地，葡萄酒大多寡淡无味;由于缺少进口橡木桶，生产商退而求其次采用了智利本土的Rauli橡木来制作酒桶，结果酿出的葡萄酒口感极差，有着惹人厌恶的麝香味道。
另一方面，当时智利的法定产区体系已经初步形成，但生产商并没有意识到等级划分带来的品牌效应，依然任意的采购葡萄或葡萄酒调配，并无视葡萄酒的真实年份，对其任意标示。对葡萄酒品质的不重视带来的就是对葡萄品种的忽视，恐怕这也是将佳美娜与梅洛混淆的重要原因之一。
涅槃重生
智利葡萄酒之所以能崛起，离不开其优越的风土条件。智利的地理位置十分独特，它西边是广阔的太平洋，东面是绵延的安第斯山脉，北边是阿塔卡玛沙漠，南近极地，各个产区的风土多样性极强;正因为如此，与世隔绝的智利躲过了根瘤蚜的侵害，留存了不少珍贵的老藤葡萄树。
在20世纪90年代，当智利的政治回归平稳，对国际市场也逐步开放的时候，大批的外国投资就被吸引过来，打开了智利葡萄酒的新纪元。
外资的入驻或合作，让智利的葡萄酒行业重新焕发生机。法国小橡木桶、不锈钢发酵罐，这些在其他国家常用的生产设施终于落户智利，替代了原本落后的发酵设备;来自法国的一流酿酒师，也为智利带来了新的酿造理念和葡萄园管理方式。
如今，很多新兴的智利名庄都选择生物动力法管理葡萄园，如：埃米利亚纳酒庄(VinedosEmiliana)，柯莱庄(VinaKoyle);有机种植同样受欢迎，著名的飞蛾庄(VinaCalyptra)和玛德帝庄(MateticVineyards)便是如此。
展望未来
面对激烈的国际竞争，智利认识到想要更好地保证葡萄酒的品质，就必须对产区进行更为细致的划分。最初，智利将产区按照从北至南的方向，大致划分为四个部分，分别是科金博(Coquimbo)、阿空加瓜(Aconcagua)、中央谷地(CentralValley)和南部产区(SouthernRegion)。
这种划分方式在如今看来并不适合，虽然智利的南北跨度很大，但从它独特的地理环境可知，东西方向的地势变化才是影响智利葡萄酒的主要因素，比如，靠近太平洋的产区有着更多的海洋性影响，而安第斯山下的葡萄园，有着更出色的昼夜温差。因此，智利决定重新划分产区，从西至东，分别有三个大区：海岸产区(CostaAreas);山脉中央产区(EntreCordillerasAreas)和安第斯产区(AndesAreas)。
智利全新的产区划分
随着智利酒庄对自身地理环境、风土条件等认知的加深，其产出的葡萄酒也越来受到国际市场和酒评家的认可。经过蜕变的智利葡萄酒，早已不再是原来的仅靠量产取胜，其酿造的高端葡萄酒同样令人惊喜。如果你想要尝试它们，请记住下面这些酒庄的名字：
活灵魂酒庄(Almaviva)，卡丽德拉酒庄(Caliterra)，拉博丝特酒庄(CasaLapostolle)，玛丽酒庄(CasaMarin)，卡萨伯斯克酒庄(CasasdelBosque)，桑雅酒庄(Sena)，胜卡罗酒庄(SantaCarolina)，嘉斯山酒庄(Montgras)，伊拉苏酒庄(Errazuriz)，温杜拉加酒庄(Undurraga)，蒙特斯酒庄(Montes)，干露酒庄(ConchayToro)，德马蒂诺酒庄(DeMartino)，酋长酒庄(ElPrincipal)等。
因篇幅有限，仅能推荐部分酒庄。事实上，智利的高端葡萄酒远不止这些，还有许多未能提及的瑰宝，等待你去发掘!
酒文化是中华民族饮食文化的—个重要组成部分。中国制酒历史源远流长，品种繁多，名酒荟萃，享誉中外。酒渗透于整个中华五千年的文明史中，从文学艺术创作、文化娱乐到饮食烹饪、养生保健等各方面在中国人生活中都占有重要的位置。