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巴罗洛(Barolo)位于意大利皮埃蒙特(Piedmont)的朗格(Langhe)地区，是意大利最负盛名的葡萄酒产区之一。进入21世纪后，巴罗洛似乎得到了上天的眷顾，迎来了不少优异年份，2015年份就是其中之一。这一年被闻名葡萄酒网站JamesSuckling.com的高级编辑尼克斯多克(NickStock)称作巴罗洛2010年以来的最佳年份，是一个值得庆祝的佳年。
2015年初，朗格地区降雪充足，这给土壤带来了充沛的水分储备。从2月份开始，气温逐步转为亲切，促使葡萄藤的生长周期比往年略微提前了一些。5月中旬，葡萄藤开花，之后坐果优良。5月末至6月上旬有连续降雨，而6月下半月及整个7月几乎未见雨水，且气温稳固在历史平均最高温度之上，其中7月的平均温度高于30℃，最高温度还接近40℃。好在年初的几个月里土壤积存了足够的水分，所以夏季的炎热天气并没有给这个地区的葡萄藤施以过多的压力。另外，8月中旬的降雨以及10月初的小雨也缓解了土壤的干旱状况。Www.jiuKU365.coM
意大利顶级制图师亚历山大马士杰迪(AlessandroMasnaghetti)创作的《巴罗洛MGA，第二卷》(BaroloMGA,VolumeII)所提供的数据显示，巴罗洛2015年的平均气温比2007-2016年间的平均气温要高，不过2015年9、10月的平均气温却低于这10年里9、10月的平均气温，这便解释了为什么2015这个亲切年份下的巴罗洛葡萄酒会带有凉快年份里常见的新鲜感和活力。
就葡萄果实的健康层面而言，2015年称得上是巴罗洛近年来最好的年份之一。这一年的天气状况在很大程度上抑制了真菌侵蚀果实，而且夏初阳光充足的干燥天气也为葡萄的成熟奠定了优良的基础，让果实成熟得比往年稍早一些。2015年内比奥罗(Nebbiolo)在夏季的后半程积存了大量的多酚物质，成熟状况特别理想。另外，该年份内比奥罗的单宁品质和含量较高，有助于提高成酒色泽的稳固性。
总体而言，2015年份巴罗洛将内比奥罗的魅力完全展示了出来。这一年的巴罗洛葡萄酒香气浓郁复杂，果香成熟而又新鲜，布满活力;从结构上来说，它们富含成熟、精细而强劲的单宁，口感坚固有力，集中度和余味长度俱佳，将力量感与优雅感结合的同时又不失平稳之感。
jiuKu365.com编辑推荐
意大利名酒“对决”：巴罗洛VS布鲁奈罗
意大利作为旧世界经典产酒国之一，拥有悠久的葡萄种植历史和深厚的葡萄酒文化。如果要问意大利最好的葡萄酒是什么，你可能会得到很多个不同的答案。因为意大利葡萄酒产区众多，每个产区都有自己主打的葡萄酒，且品质都十分优异。其中，有两类葡萄酒都以强劲饱满的风格和出色的陈年潜力著称，那便是巴罗洛(Barolo)和布鲁奈罗(Brunello)。
本文将通过几个问题，从产区风土、葡萄品种和葡萄酒风味等方面对巴罗洛和布鲁奈罗这两种类型的葡萄酒进行对比介绍。
1.源自何方?
●巴罗洛皮埃蒙特之王
巴罗洛葡萄酒来自意大利西北部的皮埃蒙特(Piedmont)产区，这里以盛产品质优异的葡萄酒而享誉世界。如今，皮埃蒙特共有17个DOCG产区和42个DOC产区，其中巴罗洛产区是意大利最早确立的DOCG产区之一。该产区属于大陆性气候，夏季炎热干燥，冬季寒冷漫长，昼夜温差大，能够使葡萄积累更多的风味物质。
●布鲁奈罗托斯卡纳的明珠
布鲁奈罗的全称为布鲁奈罗-蒙塔希诺(BrunellodiMontalcino)，产自意大利中部托斯卡纳(Tuscany)的蒙塔希诺镇(Montalcino)。小镇的葡萄园共占地3,600公顷左右，分布在海拔120-650米之间的丘陵上。丘陵各个地块的海拔高度、土壤类型与山坡朝向各不相同，不同的葡萄园酿成的布鲁奈罗葡萄酒也风格各异。
2.由何酿成?
●巴罗洛内比奥罗经典之作
巴罗洛葡萄酒由100%内比奥罗(Nebbiolo)酿制而成。实际上，内比奥罗对生长环境极为挑剔，但可以酿造出品质极佳的红葡萄酒。巴罗洛产区种植的内比奥罗通常单宁含量较高，酿出的葡萄酒风格强劲，陈年潜力卓越，因此被称为酒中之王。
●布鲁奈罗桑娇维塞魅力之星
作为桑娇维塞(Sangiovese)的故乡，意大利可谓是该品种的天堂，这里一半以上的葡萄酒产区都能找到桑娇维塞的足迹，其中托斯卡纳产区培育出的桑娇维塞尤为优质，布鲁奈罗葡萄酒便是出色代表。
3.口感如何?
●巴罗洛令人惊喜
巴罗洛是一种经常给人带来惊喜的葡萄酒。其酒液颜色较淡，花香四溢，风味以玫瑰花瓣、樱桃和覆盆子酱、肉桂以及白胡椒为主，入口后紧致的单宁和充沛的酸度会让味蕾有焕然一新的感觉。随着陈年时间的增加，葡萄酒中的单宁会变得柔顺，花香转化为甘草、皮革和巧克力的香气。巴罗洛必须经过3年陈酿才能发售，而珍藏级别(Riserva)的巴罗洛需要陈年5年之后才会开始发售。
2007年曼卓酒庄卡莫莱尔巴罗洛珍藏红葡萄酒(点击图片即可跳转购买)
●布鲁奈罗值得期待
布鲁奈罗葡萄酒通常散发浓郁的香料味及花果香，酒体饱满，单宁紧致。随着陈年时间的增加，单宁会变得更加柔和，颜色也会逐渐变淡，并发展出无花果、咖啡和甜烟草等更为复杂的香气。
布鲁奈罗的规定上市时间为葡萄采收之后第5年的1月1日。在这段时期中，葡萄酒需要在木桶中陈酿至少两年，且在瓶中陈酿不少于四个月。珍藏布鲁奈罗则需至少桶陈两年，在瓶中陈酿六个月，且晚一年才能上市，这也是它令人期待的原因之一。
2012年帕桑迪酒庄布鲁奈罗老藤红葡萄酒(点击图片即可跳转购买)
4.如何配餐?
●巴罗洛与野味
巴罗洛酒体饱满，单宁含量高，很适合搭配野禽肉(鹌鹑、野鸡和鸭子)、小牛肉和动物肝脏等风味浓郁的菜肴。对于素食主义者而言，饮用巴罗洛葡萄酒时搭配牛肝菌或松露烩饭也是个不错的选择。
●布鲁奈罗与红肉
布鲁奈罗口感饱满，酸度充沛，香料味较重，适合与口感丰富的红肉、以番茄酱为主的菜肴以及托斯卡纳风格的美食进行搭配，例如摩洛哥五香羊肉和番茄酱面包汤。前者能够很好地突出布鲁奈罗中微妙的草莓和樱桃风味，后者则会使布鲁奈罗中的药草气息充分地展现出来。
茅台80年、50年、30年、15年年份酒的细节特征及变化！
茅台年份酒1997年正规推出，22年来包装设计不断升级完善，调整了很多细节。这些细节既可以作为鉴定的依据，也是鉴赏年份酒的复要技巧。
「80年」年份酒
1998年出厂的「80年」年份酒外包装为楠木木盒。瓶身两侧雕有游龙是「80年」年份酒的显著特点，这一特点也被用在「汉帝茅台酒」、「双龙汇」等高档茅台酒上。
年份酒背标第一句话就写着：八十年陈年茅台酒系采纳一九一五年巴拿马万国博览会时收藏的老茅台酒精心勾兑，为中华民族酒文化的稀世珍宝。背标醒目模糊，对勾兑工艺没有丝毫遮挡。
2001年8月，茅台酒股份有限公司上市。瓶身落款由中國貴州茅台酒厰出品改为贵州茅台酒股份有限公司出品。
1998年-2001年，瓶底字样为「中國宜興」、带编号。
2002年起，瓶底字样为「國酒茅臺」、无编号。
2008年起，外包装以花梨木雕刻玉玺造型。酒瓶两侧雕刻青龙，正标、背标改动较大，取消雕刻和英文介绍部分。
2013年，外包装更精细。酒瓶两侧雕刻游龙，整体更显大气。酒瓶正标、背标均有改动。同时，酒精度数由53落至52，是唯独一款52度茅台酒。
「50年」年份酒
1997年7月，茅台正规推出「50年」年份酒。酒质按50年的贵州茅台酒标准，用不低于15年窖藏的基酒勾兑而成。
瓶盖前期采纳白色防伪标，1999年6月至2000年6月使用蓝色防伪标，2000年7月至今使用上海天臣防伪标。
2001年8月，酒盒及瓶身厂名落款由中国贵州茅台酒厂出品改为贵州茅台酒股份有限公司出品。
早期瓶底字样为「宜興中國」、带编号。
1999年改为「中國宜興」、无编号。
2002年至今为「國酒茅臺」。
2002年起，酒瓶背面雕刻青龙。
「30年」年份酒
1997年7月，茅台正规推出30年年份酒。酒质按30年的贵州茅台酒标准，用不低于15年窖藏的基酒勾兑而成。
瓶口处有亮显防伪标记，1999年6月至2000年6月使用加拿大深蓝色防伪标贴，2000年7月改用上海天臣防伪标(我们常见的国酒茅台防伪标)，使用至今。
2001年，厂名落款由中国贵州茅台酒厂改为贵州茅台酒股份有限公司出品。
1997年至2001年，瓶底字样为「中國宜興」，2002年至今为「國酒茅臺」。
2002年起，酒瓶背面雕刻青龙。
「15年」年份酒
1999年1月，茅台正规推出「15年」年份酒。按15年的贵州茅台酒标准，用不低于15年窖藏的基酒勾兑而成。除15年外，其余年份酒瓶身均有裂纹装饰。
早期「15年」为土黄色瓶身，瓶盖稍厚，俗称大头15年，贴有白色防伪标。
1999年6月至2000年6月为大头+蓝色防伪标。
2000年7月至2004年为大头+上海天臣防伪标，2005年起瓶盖变薄。
2001年起，厂名落款由中国贵州茅台酒厂改为贵州茅台酒股份有限公司出品。
2005年起，瓶体颜色稍深，棱角更分亮。正标由仙女改为龙纹。
2012年瓶体颜色再次加深，表面刷黄釉，滑溜度好，沿用至今。
1999年至2004年瓶底无图案。
2005年至2011年瓶底增加凸起的国酒茅台字样，有代码1或12。
2012年起取消代码且字体上色，沿用至今。
酒评网小课堂：
一样认为，所谓年份酒就是指窖藏的时间，年份时间越长，香味越浓，口感越醇，价格也越高。实际上一样中国市面上的年份酒只是指有多少年份，并不是真正的藏了多一下子。所谓的年份酒大多都是用存放一两年的基酒加入小量的年份原酒勾兑，标签标注的却是时间最长的原酒年份。
一些带有十年陈酿甚至三十年陈酿标志的白酒，大多只是一个概念。比如包装上写的陈酿三十年，并不是说这瓶酒里面所有的式样物都是储存三十年，而只是指在这瓶酒中勾兑有部分陈酿三十年的酒。
上世纪90年代，茅台最早推出白酒年份酒制度，2004年推出15年、30年、50年、80年，2005年8月，五粮液推出10年、15年、30年、50年、60年，12月，酒鬼酒又推出6年、9年、15年，成为高档年份酒市场上的第三驾马车。
据悉针对国内市场上年份酒的纷乱，国家将要制订年份酒的标准。
巴罗洛：下一个豪门新贵
葡萄酒与土地的关系密不可分，但出产伟大的佳酿，单有上佳的风土并不足够，土地的拥有者如何来耕耘、守护自己的土地同样不可忽视。所以本期借着盘点几家巴罗洛富有土地的豪门，让我们去一睹当地耕耘者的性格。
杰西斯罗宾逊大师的预言：巴罗洛有可能成为下一个豪门新贵。
最著名的地主：巴罗洛侯爵(MarchesidiBarolo)
巴罗洛为什么叫巴罗洛?因为有一位巴罗洛侯爵夫人。巴罗洛村是侯爵的世袭领地。末代侯爵CarloTancrediFalletti于1807年迎娶法国的JulietteColbertdeMaulvrier。晚年的她赞赏故国同胞开发的美酒配方，于是在自己的领地上建立酒厂，从本村以及周边各村庄购入葡萄，酿出美酒供给上流社会，终于借宫廷的威望行销各地。而这些村庄，就变成了今天的BaroloDOCG保护产区。
侯爵夫人名下的酒厂自然是当地的翘楚。她于1864年去世，遗产捐赠给慈善事业。当地酒农PietroAbbona同自己的兄妹一起买下了侯爵家的酒厂AgenziaTenutaOperaPiaBarolo，经过五代的传承，名下一共有120多公顷土地，形成了如今的巴罗洛侯爵酒庄。酒庄总体风格偏新派、讨巧，单一园Sarmassa已经连续数年获得大红虾三杯的荣誉。
最大的地主：泉妃(Fontanafredda)
泉妃从创建之初就是巴罗洛最大的酒庄，拥有100公顷土地。这并不奇怪，因为这里原本是意大利国王VittorioEmanueleII的猎场。这位完成意大利统一大业的君主，对意大利葡萄酒也有莫大的影响：他的第一位首相延请法国酿酒师LouisOudart，将原本是甜酒的巴罗洛酿制成干红;第二位首相在老家托斯卡纳定下了现代奇安蒂(Chanti)酒的配方。
国王把猎场赐给了自己的儿子Mirafiore伯爵，而伯爵为了可持续发展，在山坡种上葡萄，还围绕国王的狩猎行宫，平地建起一个小镇，招募工人，发展成整个产区最大的酒厂之一。
可惜伯爵的后人经营不善，酒厂破产，由最大的债主，锡耶纳的一家银行接管。银行资本雄厚，经营有方，自上世纪九十年代起，酒一直保持了较高的质量。他们是巴罗洛最大的生产者，市场上每十瓶巴罗洛就有一瓶来自泉妃。除了自产的葡萄，他们还向周边酒农收购葡萄，用于基础款的巴罗洛和Barbaresco;也生产MoscatodAsti甜型起泡酒，以及AltaLangaDOCG的香槟法起泡酒。毕竟家大业大，积累深厚，泉妃还存有不少老年份的酒，提供所谓的libraryrelease。他们恐怕是唯一在中国能提供巴罗洛六个老年份套装的酒庄了(1996-2001的单一园)。不过，以巴罗洛的陈年能力，这些酒正当年富力强呢。
名字最长的地主：CorderodiMontezemolo
这个家族的历史和名字一样长。LaMorra村自1340年起就是Falletti伯爵的领地(巴罗洛侯爵的远房亲戚)，1941年最后一位女伯爵去世后，Monfalleto庄园传给了血缘最近的CorderodiMontezemolo家族。这个姓实在太长，对普通意大利人也是挑战，因此可以简称为Montezemolo。如果你喜爱汽车，也许会注意到法拉利集团主席Luca的姓氏与此一致。没错，他就是这个家族的成员。
酒庄于1970年初，开始缩短浸皮时间，采用法国橡木桶，追求酿出香气更宜人且能早饮的酒，与RenatoRatti,ElioAltare,Ceretto并列为新派巴罗洛的先驱。酒庄至今坚持法国橡木桶陈酿，但大区级的巴罗洛也用了一部分传统的斯拉沃尼亚橡木桶。LaMorra村以果味著称，他们的酒香气好，口感优雅、绵密而有力，不失为巴罗洛入门的上佳选择。
最有品味的地主：Vietti
巴罗洛不乏富于艺术品味的酒庄，Vietti就是其中一个。他们的每款产品都有漂亮的酒标，一般以花草昆虫为主题。自1974年起，他们的每一款珍藏级葡萄酒，都由艺术家设计专属的酒标。或许这是受了木桐的启发?不过，40年间，Vietti只推出过15款珍藏酒，自然不能如木桐那样，每年换标了。酒庄爱惜羽毛，可见一斑。
酒庄主品味的最终衡量标准，恐怕还是他所选择的风土。以此而论，Vietti可以说独步巴罗洛他们是唯一在产区11个村庄都有土地的酒庄，而且旗下名园辈出：Villero，Brunate，Lazzarito，RocchediCastiglione等等。酒庄的筛选也格外严格，其他酒庄会酿单一园巴罗洛的葡萄，Vietti可能只会酿成非DOCG的LangheNebbiolo。这里有一个小秘密，他们的Nebbiolo与巴罗洛采用完全相同的酿造方式，只是在第三年选出部分橡木桶里的酒，认定可近期享用而无须陈年，然后提早装瓶。换言之，就是提前上市的巴罗洛。
一文带你了解巴罗洛葡萄酒
巴罗洛被誉为意大利葡萄酒之王!在世界上任何一家餐厅里点一瓶巴罗洛，意味着让你的宾客们知道你是一位真正的鉴赏家。
葡萄酒特点
色泽成石榴红色，香气浓郁持久，复杂并随着陈年有不同的表现，水果与花卉的香气，如紫罗兰，香草，三级香气如焦油与香料。
品尝这种酒，硬物质与软物质在口中产生令人愉悦的平衡，以及非凡的持久性，使Barolo成为一款强大而优雅的葡萄酒，具有极佳的个性。
它有强大的酒体结构，这是源于酿造这款酒的葡萄：内比奥罗(Nebbiolo)，用这一款需要等待的葡萄酒，从葡萄收获后的第一年始，需要至少三年的桶陈，其中至少18个月在橡木桶或者经典的栗木桶中。如果是珍藏级(Riserva)需至少陈年5年，其中至少18个月在橡木或栗木桶中。
佐餐能手
巴罗洛强而有力的单宁可以完美清洗咕老肉和杏仁鸡在口腔中的余味，它的酸度可以与西兰花炒牛柳完美结合，而其酒体结构可以完美支撑北京烤鸭。
正如通常卓越的意大利葡萄酒一样，巴罗洛隐藏了整个地区的历史和传统。
巴罗洛诞生于朗格(langhe)皮埃蒙特境内一个丘陵地区，受联合国教科文组织的保护，在季节的调节中展现不同的风貌的生动游戏。
只有少部分的葡萄酒配得上巴罗洛的命名，获得这份荣誉十分不易。征服王庭
巴罗洛以及朗格的历史开始于2500年前。而朗格这一高贵葡萄酒的声誉的真正传扬始于十八世纪中期，随后在十九世纪和二十世纪之间征服了王庭的餐桌。
从二十世纪六十年代开始，巴罗洛的葡萄园被明确标注在酒标上并获得DOCG认证(高级法定产区酒，原产地控制保证认证)，在1966年和1980年，巴罗洛的生产受到严格的法规约束，现今可以完全保证质量，来源和可追溯性管理。命名由来
Barolo(巴罗洛)这个名字是用于百分百内比奥罗葡萄酿造的葡萄酒。一种脆弱的晚熟葡萄藤，正如它名字所表示的那样，它会在10月下旬成熟，那正是第一场雾来到的时候，黯淡无光的葡萄表面似乎蒙上了一层薄薄的雾，那正是葡萄表面的粉被。
巴罗洛著名酒庄及特级葡萄园
巴罗洛（Barolo）法定产区三大著名的酒庄包括巴罗洛侯爵酒庄（MarchesidiBarolo）、方达娜福达酒庄（Fontanafredda）、维埃蒂酒庄（Vietti），而被公认的巴罗洛特级葡萄园有11个。
巴罗洛侯爵（MarchesidiBarolo）——巴罗洛最有名的酒庄
巴罗洛为什么叫巴罗洛？因为有一位巴罗洛侯爵夫人。巴罗洛村是侯爵的世袭领地。末代侯爵CarloTancrediFalletti于1807年迎娶法国的JulietteColbertdeMaulévrier。晚年的她赞赏故国同胞开发的美酒配方，于是在自己的领地上建立酒庄，从本村以及周边各村庄购入葡萄，酿出美酒供给上流社会，终于借宫廷的威望行销各地。而这些村庄，就变成了今天的BaroloDOCG保护产区。
巴罗洛侯爵酒庄得天独厚的地理环境，适宜的土壤以及阳光充足的热量为葡萄的生长提供了理想的环境，种植有桑娇维塞（Sangiovese）、内比奥罗（Nebbiolo）和科罗里诺（Colorino）等葡萄品种，出产有BaroloCannubi、BaroloCostediRose和BarolodelComunediBarolo等多种葡萄酒，凭借优秀的品质曾多次获奖。
方达娜福达（Fontanafredda）——巴罗洛最大的酒庄
Fontanafredda从创建之初就是巴罗洛最大的酒庄，拥有100公顷土地。这并不奇怪，因为这里原本是意大利国王VittorioEmanueleII的猎场。国王把猎场赐给了自己的儿子Mirafiore伯爵，而伯爵为了可持续发展，在山坡种上葡萄，还围绕国王的狩猎行宫，平地建起一个小镇，招募工人，发展成整个产区最大的酒厂之一。
可惜伯爵的后人经营不善，酒厂破产，由最大的债主，锡耶纳的一家银行接管。银行资本雄厚，经营有方，自上世纪九十年代起，酒一直保持了较高的质量。他们是巴罗洛最大的生产者，市场上每十瓶巴罗洛就有一瓶来自Fontanafredda。除了自产的葡萄，他们还向周边酒农收购葡萄，用于基础款的巴罗洛和Barbaresco；也生产Moscatod’Asti甜型起泡酒，以及AltaLangaDOCG的香槟法起泡酒。
维埃蒂（Vietti）——巴罗洛最有品味的酒庄
巴罗洛不乏富于艺术品味的酒庄，维埃蒂酒庄（Vietti）就是其中一个。他们的每款产品都有漂亮的酒标，一般以花草昆虫为主题。自1974年起，他们的每一款珍藏级葡萄酒，都由艺术家设计专属的酒标。40年间，Vietti只推出过15款珍藏酒，维埃蒂（Vietti）酒庄出产的葡萄酒品质卓越，生产的单一园巴罗洛（Barolo）葡萄酒备受瞩目。
酒庄主品味的最终衡量标准，恐怕还是他所选择的风土。以此而论，Vietti可以说独步巴罗洛–他们是唯一在产区11个村庄都有土地的酒庄，葡萄筛选也格外严格，其他酒庄会酿单一园巴罗洛的葡萄，Vietti可能只会酿成非DOCG的LangheNebbiolo。
巴罗洛产区特级葡萄园
如今，被公认的巴罗洛特级葡萄园有11个，分别是：巴罗洛村的坎露比（Cannubi）、萨玛萨（Sarmassa）和布鲁纳特（Brunate）葡萄园；拉梦罗村的瑟约古（Cerequio）和洛奇（Rocche）葡萄园；卡斯蒂戈隆•法列多村的蒙普维特（Monprivato）和维利欧（Villero）葡萄园；塞拉伦加•阿尔巴村的拉泽瑞多（Lazzarito）和维那•瑞安达（VignaRionda）葡萄园；梦馥迪•阿尔巴村的布斯雅（Bussia）和吉尼斯亚（Ginestra）葡萄园等。
探访意大利巴罗洛 感受葡萄酒王魅力
巴罗洛(Barolo)位于意大利西北部的皮埃蒙特大区(Piedmont)，是意大利最大最重要的葡萄酒产地。皮埃蒙特虽然不是意大利产葡萄酒量最多的大区，却是产酒质量最高的大区。意大利巴罗洛红葡萄酒有葡萄酒之王的美誉。
巴罗洛地区主要种植内比奥罗这种红葡萄，内比奥罗在当地语言中是雾葡萄的意思，每年9月，当地被雾所笼罩，为了让葡萄更好地成熟，葡萄往往要在雾散开之后的10月份采摘，这时的葡萄成熟度更高，色泽深厚，单宁强劲，糖分更高。
这样酿出的葡萄酒非常饱满，单宁酸度高，酒精度也高，非常适合长久保存之后饮用。并且巴罗洛这种葡萄酒深得历年来皇宫贵族的喜爱，被称为酒中之王，王者之酒，这就是葡萄酒之王的由来。
巴罗洛美酒的诞生地就是阿尔巴(Alba)市的西南方的一片丘陵地带。现今巴罗洛的DOCG法定产区范围中，其实包含了11个村庄(或称乡社cummun)：Barolo、CastiglioneFalletto、SarralungadAlba、LaMorra和MonfortedAlba，还有Novello、Verduno、GrinzaneCavour、DianodAlba、Cherasco和Roddi。
巴罗洛红酒的典型特色是结构严谨、酸度明显、单宁强劲而味道饱满。酒的色泽是石榴红时而带些樱桃红色。其香气闻起来可能有黑色浆果、紫罗兰、松露、皮革、干燥香料等气味;口感厚实有力，香味浓醇馥郁。依据巴罗洛产区的规定，其酒精浓度至少要13%;发酵完成的葡萄酒必须经过至少三年的陈年，若是Riserva级则要陈年五年。
巴罗洛是生产世界顶级葡萄酒的地区。围绕着小镇种满了葡萄，小镇上的主要街道两侧都是葡萄酒专卖店，类似于特产店。小镇广场旁边就是巴罗洛侯爵酒庄。巴罗洛侯爵酒庄酿酒车间摆满了直径为3米的大橡木桶，好的巴罗洛葡萄酒要经过至少2年以上的橡木桶陈酿方可装瓶静放。
最诱人的地方应该是酒庄的地下藏酒窖，这里收藏着酒庄历年来的珍酿，就像一个小型博物馆，在这里浓缩了酒庄的百年历程。酒庄行中最期待的环节应该是试酒。美酒配上美食，人生快意莫过于此。
感受巴罗洛五大村庄及葡萄园的独特魅力
伴随着以拉菲为代表的波尔多日渐衰落，却给其他葡萄酒留出了充足的空间，一时觉得群星璀璨，首当其中的当属法国勃艮第，精品小酒庄路线得到国内豪客的广泛认可，加州美酒也日渐走入人们视野，最后当属意大利三剑客：巴罗洛(Barolo)、布鲁奈罗(Brunello)、巴巴莱斯科(Barbaresco)，葡萄酒界三雄的格局日渐形成法国、意大利、美国加州。
今天我们就从下一个最有可能一冲云霄的产区巴罗洛谈起。
巴罗洛位于意大利皮埃蒙特(Piedmont)的朗格(Langhe)地区，使用100%内比奥罗(Nebbiolo)酿造，在1980年被评定为第一批DOCG产区，现代的巴罗洛葡萄酒受到法国勃艮第(Burgundy)非常大的影响，酿造技艺同样重视表达风土，不同的风土赋予葡萄酒不同的风骨，琢磨不同的地块也成了不少人兴趣所在。
巴罗洛葡萄酒通常非常硬朗并充满力量，有时候又很难捕捉，显得神秘莫测，陈年后的巴罗洛更能彰显巴罗洛的魅力，曾在一位台湾意酒玩家的微薄中看到，以跑步比喻内比奥罗和黑皮诺(PinotNoir)，如果是100公尺或200公尺的短跑，内比奥罗可能弱于黑皮诺，成熟的黑皮诺处在巅峰的时候近乎无懈可击，若我们把赛程拉长到3000或5000公尺，那就是内比奥罗的天下。是的，巴罗洛葡萄酒是非常耐储存的，陈年后的巴罗洛才能绽放它的独特魅力。
同时，巴罗洛也在争议中不断前行，从20世纪末逐渐开始的新派与老派之争，新派推崇酿造带有更多新鲜果味和新橡木桶风格的葡萄酒，较短的陈年时间就能达到这款酒的适饮期，是一种奔放的表达，而新派中最激进的代表当属伊林奥特酒庄(ElioAltare)。反观老派巴罗洛，以巴托罗马沙雷洛(BartoloMascarello)、乔万尼孔特罗(GiovanniConterno)和布鲁诺贾克萨(BrunoGiacosa)为代表，推崇长时间浸渍，大木桶发酵，酿出酒款的第一要义就是有足够的陈年潜力。但也有一些酒庄并不推崇极致的现代或传统，借鉴两者的优点形成了中庸派，以罗伯托沃奇奥酒庄(RobertoVoerzio)为代表。
现在，巴罗洛涌现出越来越多的单一园，以表达单一园风土为第一诉求，而传统上则更多采用多个葡萄园混酿，表现出酿酒师的风格或者说表达某一地区、某一地块的风土，这一传统理念依然有非常多的拥护者。正是巴罗洛人这种创新与传统的碰撞，激进与固执的糅合，就造就了今天巴罗洛的万千风格，而这也正是巴罗洛的魅力所在。
下面让我们一起来看看巴罗洛不同村镇的葡萄园。
巴罗洛地区各有特色，集合了11个村镇，拉梦罗村(LaMorra)、巴罗洛村(Barolo)、卡斯蒂戈隆法列多村(CastiglioneFalletto)、塞拉伦加阿尔巴村(SerralungadAlba)和梦馥迪阿尔巴村(MonfortedAlba)、凯拉斯科(Cherasco)、迪亚诺阿尔巴(DianodAlba)、格林扎纳卡佛(GrinzaneCavour)、诺维罗(Novello)、罗迪(Roddi)、凡登诺(Verduno)，而其中前5个更显得尤为重要。这5个村庄集合了巴罗洛87%的产量以及非常多的顶级葡萄园和酿酒世家。
拉梦罗村(LaMorra)
5个村庄中拉梦罗村与巴罗洛村风格最为接近，拉梦罗村土质为钙质泥灰土，沙子和石灰含量略高于巴罗洛村，海拔也稍高，在5个村庄中，这里的葡萄酒表现出最多的果香，单宁最为细幼，早熟，风格优雅最为易饮，是5个村庄中面积最大的一个，也是产量最高的，拉梦罗村是初次尝试巴罗洛葡萄酒的最好选择。
该村最优秀的葡萄园包括：
安努亚特洛奇园(RocchedellAnnunziata)
安努亚特洛奇园通常简称LaRocche，酿出的葡萄酒带有芬芳与果香，甜美的香料，顺滑的酒体，陈年过后更加柔顺，更带有洛奇园特有的深度。
布鲁纳园(Brunate)
布鲁纳园跨越拉梦罗村和巴罗洛村，其中大部分位于拉梦罗村，布鲁纳园酿出的葡萄酒通常香气充沛，尤其是淡淡的花香让这里的葡萄酒极具特色，布鲁纳园的葡萄酒在拉梦罗村来说酒体算的上相对饱满的。
约瑟古园(Cerequio)
这个葡萄园一直被认为是以细致著称的拉梦罗村，能生产最为细致、优雅葡萄酒的葡萄园，除了细致以外，这里的葡萄酒往往兼具力量。推荐尝试罗伯托沃奇奥酒庄(RobertoVoerzio)的约瑟古园葡萄酒。
巴罗洛村(Barolo)
这个著名的古老村庄据说是整个巴罗洛产区的发源地，所生产的葡萄酒与拉梦罗村相比，具有更多的结构，层次分明，相对比较古典，酿造出的酒款比之后介绍的三个村较为早饮，但并不似拉梦罗村那么多的果香，追寻的是结构和平衡。本村产量在5大村庄中仅略高于卡斯蒂戈隆法列多村(CastiglioneFalletto)。
卡努比园(Cannubi)
毫无争议，卡努比园是巴罗洛村最具影响力的葡萄园。卡努比园占地70多公顷，这体量在整个巴罗洛算的上比较大的。这里的土壤质地相当复杂，新生代土壤与古生代土壤相混杂造就了卡努比园葡萄酒多变的特性。卡努比园生产的葡萄酒往往带有花香，随着年份的增加由紫罗兰、玫瑰花瓣变化到干玫瑰花瓣，单宁丰富，有结构感，以平衡、古典著称。
萨马萨(Sarmassa)
位于卡努比园的西北，葡萄园朝向南与西南，靠近拉梦罗村的部分，地势较高，显出更多的集中度和力量感。靠近卡努比山的部分，气温较低，使这里生产的葡萄酒，风格也更显刚毅。
卡斯蒂戈隆法列多村(CastiglioneFalletto)
这个村庄的位置在巴罗洛村东北，位于山丘顶部。本村生产的酒以雄壮饱满、丰富浓郁著称，风格介于拉梦罗与巴罗洛代表的相对柔和派和塞拉伦加阿尔巴村(SerralungadAlba)与梦馥迪阿尔巴村(MonfortedAlba)代表的相对强健派之间。它在五个主要村庄中，种植面积和酒农数目都最少。
伯奇斯峰园(BriccoBoschis)
通常带有Bricco,也就是XX峰的葡萄园，地势较高，良好的光照使这里拥有酿造顶级酒的潜力。
洛奇峰园(BriccoRocche)
这座葡萄园非常小，其中有一部分是曾经非常著名的塞拉园(LaSerra)，这里曾酿造出很多优秀的酒款。
塞拉伦加阿尔巴村(SerralungadAlba)
这里石灰质含量较高，5大村庄中这里酿造的酒款最为强劲有力、难以驯服，骨架坚实，非常适宜陈年，葡萄园面积排名第二。
拉泽瑞多园(Lazzarito)
拉泽瑞多园是塞拉伦加阿尔巴村非常优秀的葡萄园，整个园区分为西向到西北向和东向到北向两个部分，这里出产的葡萄酒往往拥有超长的陈年潜力和清晰的结构，嘉雅(Gaja)家的sperss(思波斯)葡萄酒所用的葡萄即是出自这里。
斯瑞塔园(Ceretta)
斯瑞塔园朝向为西北到西，其中西向的葡萄园最为优秀，这个葡萄酒就在塞拉伦加村的北部，这里出产的葡萄酒拥有非常优秀的结构，坚实而有力，富有活力。
梦馥迪阿尔巴村(MonfortedAlba)
这里位于一处山顶的小村庄，葡萄园都位于陡峭的山坡上，面积是第三位，这里的酒通常需要较长的陈年时间才显魅力，细腻、优雅不失结构与力量，但相对塞拉伦加阿尔巴村却更显细幼。
布西雅园(Bussia)
布西雅园在整个巴罗洛地区都非常有名，布西雅园分上部和下部两部分，酿出的酒款以优雅著称，配合梦馥迪村特有的结构、力量与陈年潜力，这里酿出的酒非常有特色。通过长时间的陈年方能显现这里的独特魅力。
金艾斯特园(Ginestra)
金艾斯特园出产非常经典的梦馥迪葡萄酒，饱满、充满力量、结构感强、单宁丰富，拥有惊人的陈年潜力。
皮埃蒙特的“王”与“后”：巴罗洛VS巴巴莱斯科
说起意大利的皮埃蒙特(Piedmont)产区，大家首先想到的一定是巴罗洛(Barolo)与巴巴莱斯科(Barbaresco)葡萄酒，它们不仅同属一个故乡，用同一种葡萄品种酿制而成，还都位居意大利葡萄酒等级的顶端，是皮埃蒙特最耀眼的两颗明珠。
既然同为皮埃蒙特葡萄酒界的强者，两者终究是逃不开被世人比较的命运，除开诸多相似之处，它们也有各自不同的特色。
一、产区与历史对比
从历史上看，巴罗洛比巴巴莱斯科的历史长了约50年，前者因一位活跃在19世纪50年代的巴罗洛公爵夫人(MarchesadiBarolo)而成名，后者的崛起则开始于1894年。巴罗洛和巴巴莱斯科都于1980年被评为意大利葡萄酒的最高级别DOCG级，是最早获得这一荣誉的一批葡萄酒。
巴巴莱斯科产区比巴罗洛产区要小得多，其葡萄园面积仅为巴罗洛的1/3，产量也不到巴罗洛产区的一半。具体来说，巴罗洛产区共有11大村庄，而超过85%的巴罗洛葡萄酒都产自其中比较知名的5个村庄，它们分别是巴罗洛村、拉梦罗村(LaMorra)、卡斯蒂戈隆法列多村(CastiglioneFalletto)、塞拉伦加阿尔巴村(SerralungadAlba)和梦馥迪阿尔巴村(MonfortedAlba))。而巴巴莱斯科产区主要有三大产酒村，即内华村(Neive)、巴巴莱斯科村以及特黑索村(Treiso)。
此外，长期以来，巴巴莱斯科似乎都被掩盖在巴罗洛葡萄酒的光环之下，尽管巴巴莱斯科也有不少追随者，但它的名气远比巴罗洛小得多。但实际上，近年来，两者葡萄酒的品质差异逐渐缩小，巴巴莱斯科同样被视为内比奥罗(Nebbiolo)葡萄酒的典范，获得了越来越多的关注。
二、风土条件对比
巴罗洛与巴巴莱斯科都位于皮埃蒙特西南部的朗格(Langhe)山区，它们的实际距离仅有十几公里。从总体上来说，它们都属于大陆性气候，夏季炎热干燥，冬季寒冷漫长，葡萄成熟期时昼夜温差大，葡萄能够积累更多的风味物质，酿出的葡萄酒也更加芳香馥郁。
两者风土条件的略微差异主要体现在地形与土壤两方面。首先，巴罗洛的葡萄园海拔都约为500米，而巴巴莱斯科的葡萄园大多位于较为平缓的山坡上，海拔多在300米左右，气候更为温暖，葡萄成熟得更早但香味较淡。其次，两地主要的土壤虽然都为适合内比奥罗生长的黏土-石灰岩土壤，但巴巴莱斯科产区土壤的黏土含量更高且拥有更丰富的营养物质，而巴罗洛产区的土壤相对更加贫瘠，因此巴巴莱斯科种植的内比奥罗的单宁含量不如巴罗洛产区那样高。
三、酿造方法对比
首先，巴罗洛和巴巴莱斯科都必须采用100%的内比奥罗酿制。但由于巴罗洛葡萄酒的单宁含量普遍更高，需要更长时间的陈年才能令其达到适饮的程度，因此，巴罗洛葡萄酒必须经过至少3年的陈酿，其中包括18个月的橡木桶熟化，之后才能上市出售，而巴巴莱斯科葡萄酒在上市前只需陈年2年，其中橡木桶熟化不少于9个月。
而对于珍藏(Riserva)级别的葡萄酒来说，根据产区法规定，巴罗洛珍藏葡萄酒在上市前至少需陈年5年，而巴巴莱斯科珍藏葡萄酒的陈年标准是至少4年。
四、葡萄酒风格对比
巴罗洛与巴巴莱斯科身上都流淌着雾葡萄内比奥罗的高贵血统，因此两者的葡萄酒风格总体而言还是相似性居多。两者都具有酒体饱满、酸度高、单宁高及陈年潜力佳的特点，同时带有酸樱桃、草药和干花的芬芳，而受益于进一步的瓶内陈酿后，单宁会得以软化，葡萄酒也能获得更多的复杂性，从而产生松露、焦油和皮革的风味。
然而，两者在口感中段还是存在细微的风格差异：巴罗洛的酒体更加厚重，单宁含量也更高，整体风格更为强劲有力，堪称葡萄酒界里的硬汉，被誉为王者之酒，酒中之王，在酒龄年轻时往往难以接近;而巴巴莱斯科的酒体相比较而言更轻盈，单宁相对柔顺，整体上更显优雅细腻，被称为皮埃蒙特的酒中皇后，其适饮期也更为提前。
然而值得注意的是，在判断两者葡萄酒风格时，别忘了还需结合具体地域以及酿酒师的表达这两个因素。首先，根据微气候及土壤类型等因素，巴罗洛产区被划分为东、西两个区域，西区生产的葡萄酒果味更为浓郁，口感更柔顺，风格更优雅，而东区的葡萄酒更加强劲有力，需要更长的时间来软化单宁。巴巴莱斯科产区内三大村庄的葡萄酒同样也各具特色，其中内华村生产的葡萄酒单宁强劲、酒体饱满，特黑索村所产的葡萄酒最为轻盈优雅，巴巴莱斯科村葡萄酒的风格则介于前两者之间。
另外，酿酒师的表达指的是两个产区内一场关于酿酒工艺的变革，即传统派与现代派酿造方式的相互碰撞。传统派会通过长时间的浸渍与大橡木桶熟化酿造出单宁含量高和酒体骨架结实的葡萄酒，这些葡萄酒需经历长时间的陈年才能适饮。而现代派则选择缩短浸渍时间，采用温控不锈钢罐发酵以及使用小型法国橡木桶进行熟化，从而酿出果香浓郁且更为柔顺易饮的葡萄酒。
除了82年 拉菲还有哪些经典年份？
说起拉菲(Lafite)，很多人都不生疏，非常是82年的拉菲更是家喻户晓，很多影视剧中都有这一酒款的植入。但其实，你知道吗?除了1982年这一个优秀年份，拉菲还有一些经典年份，今天我们就来谈一停，拉菲都有哪些经典年份呢?
1982
1982年被认为是波尔多的世纪年份，因为当年波尔多阳光充足、葡萄品质极佳。对于拉菲乃至整个波尔多来说，1982年是非同一样的年份，它见证了波尔多这个产区的宏大复兴，将其称之为波尔多历史上最复要的年份也丝毫不为过。
在酒评家的评分里面，82年拉菲也许不是得分最高的年份，但无疑是市场价值最高的年份，一瓶1982年拉菲的价格甚至可以购买好几瓶其他优秀年份的拉菲。
1959
1959年份拉菲获得闻名酒评家罗伯特帕克99分的评判，陈年能力惊人，专家认为在其面世40年以后才真正进入适饮期。1959年份与1982都被称作拉菲20世纪的世纪年份，是当之无愧的经典拉菲年份。从价格上来说，1959年是市面上仅次于1982年拉菲的年份，平均价格超过2.4万元当局币。
2000
权威葡萄酒媒体WineSpectator给予这款酒100分满分评判，在罗伯特帕克的评分里面，2000年份的评分也高于1982年份，被视为传奇之作。很多酒评家认为，2000年份是拉菲在迈入辉煌的21世纪的复大里程碑。
1996与1986
与前三名相比，1996年和1986年的拉菲虽然也称得上世纪佳酒，但是价格则相对廉价很多。不过，这两个年份都获得了帕克的满分评判(反而价格最高的三个拉菲年份都没有获得罗伯特帕克的100分评判)，目前也都已经进入适饮期，对于非收藏家来说是最好的挑选。
2009与2005
实际上，进入21世纪以来，从2000年份开始拉菲已经收成了不少优秀年份，其中2009与2005更是被视为拉菲最近30多年以来最宏大的代表作。特殊是2009年，由于该年法国西部气候状况堪称完美，加上中国市场的需求史无前例的高，2009年拉菲的关注度也达到了最高峰。
青花汾酒20年比30年好喝？青花汾酒20年、30年对比品鉴！
汾酒是中国传统名酒，很多酒友称呼汾酒为幽香始祖，素以入口绵、落口甜、饮后余香、回味悠长特色而著称，在消费者中享有较高的知名度。
青花汾酒是汾酒的形象产品，20年陈酿是其系列的起步产品，往上还有30年陈酿、40年陈酿和50年陈酿酒。在消费者眼中，20年和30年是比较常见的，很长时间以来关于青花汾酒20年好喝还是30年更好这个问题，酒友们一直争辩不休，有人认为20年比30年好喝，有人认为30年胜过20年。究竟哪个更好一些呢?今天小酒瓶给大家带来这两款产品的对比。
价格对比
下面小酒瓶以京东商城的价格简单做一下对比，青花汾酒20年500ml价格：53价格为448元/瓶，42价格为439元/瓶;青花汾酒30年500ml价格：48价格为665元/瓶，53价格为798元/瓶。价格上30年的价格比20年要贵一些。
品鉴对比
闻香
青花汾酒20年香味清晰，幽香纯正，有青苹果香的复合香气，香气清正、和谐，香气中无辅料味。
青花汾酒30年闻香香气鲜艳，香气舒服、丰富而均衡，其香气是酯香、玉米糖香、抹茶香、青苹果香的复合香气，香气新鲜而不失优雅。
入口
入口品鉴，青花汾酒20年酒体纯净，酸、涩、苦味收敛，入口放香好，香气在口腔中升腾，均衡、舒服，咽下之后，尾味收口洁净，无拖泥带水之感。
青花汾酒30年酒体入口纯净，略微偏甜，酒体有抹茶的鲜苦感，其苦而不涩，很好的与甜味融合在一起，这让酒的味道显得丰富而舒服。咽下之后，此酒收口利落，回味洁净。
整体上，汾酒30年比汾酒20年品质要好，其香气的舒服度、饱满度比汾酒20年要好。那么为什么还会有酒友觉得20年比30年好呢?酒友圈部分酒友认为汾酒30年没有汾酒20年好喝的原因可能跟其品酒角度相关，这些朋友有可能是从一清究竟的角度来评判这两款酒的。假如从大曲幽香一清究竟的角度来讲，汾酒20年的表现比30年要展示得好些。
何为幽香型白酒的一清究竟呢?简单来说一清究竟讲究的是幽香香气是乙酸乙酯为主、乳酸乙酯为辅的清雅、纯正的复合香气。汾酒30年的豌豆鲜香、抹茶香有点重，这对幽香乙酯香的纯洁展示有干扰，简单来说就是不够清，所以会有酒友觉得他比不过20年。
假如我们从酒体口感和丰富程度来评判这两款产品30年的表现要好于20年，但是用一清究竟的思路来评判，20年的表现又会优于30年。究竟哪个更好，还是需要看酒友们喜爱的口感，那么大家认为这两款产品哪个更好呢?欢迎大家在评论区留言讨论!
波尔多2009-2018年份概览
波尔多西临大西洋，受益于墨西哥湾暖流，这里有着温和的海洋性气候。然而，大西洋也带来了充沛的降雨，较为多变的天气使得不同年份之间差异明显。因此，在谈到波尔多的葡萄酒时，年份情况分析是无法忽略的话题。那么近十年，波尔多各年份的天气条件如何?葡萄酒又有什么特点呢?
●2018雨季开始，旱季结束，酒质卓越
2018年，波尔多的冬季比往年稍冷，紧接着雨水拉开了2月的帷幕，断断续续地下足了整个春季，直至7月初才罢休。短短几个月，波尔多的降雨就已达到往常一年的总量。由于极端的天气条件，波尔多葡萄种植者忙碌于葡萄园间，实时监控园地，为霉菌的突袭做准备。幸运的是，从7月中旬到9月下旬，整个波尔多地区阳光明媚，天气变得干燥而炎热，有利于葡萄果实健康成熟并达到理想的糖分含量，成酒品质卓越，值得期待。
●2017春季霜冻，夏季晴热，低产高质
2017年，原本阳光明媚的温暖天气在4月底急转直下，4月26、27日，一场严重的霜冻袭击了波尔多的大部分葡萄园，导致该年份的收成大幅减少。然而，波尔多不同子产区及酒庄的受灾情况呈现出很大的差异性，有一些风土优越的酒庄甚至没有受到霜冻灾害的困扰。5月气温回升，葡萄树较早且顺利地进入花期。夏季天气晴热，为葡萄成熟提供了理想的条件。8月下旬，部分产区还遭受了冰雹的打击，9月初的降雨缓解了高温干旱的天气。尽管这一年自然灾害严重影响了产量，但是最终幸存的葡萄依然得以健康成熟，酿成葡萄酒的品质优秀、弥足珍贵。
●2016好雨知时节，成就非凡年份
经历了2015年的干旱冬季之后，波尔多在2016年的春天迎来了充足的降雨。雨水很好地补充了因干旱而严重缺水的土壤，使葡萄树顺利开始了新一年的生长。6月底，天气放晴，充足的阳光与热量为葡萄树开花及坐果提供了最佳的环境。7、8月日照时间长，白天炎热，夜间凉爽，创造了近几年来最大的昼夜温差，这种绝佳的天气条件造就了表现尤为出色的赤霞珠(CabernetSauvignon)。9月份少量的降雨为葡萄树重新注入活力，也缓解了7、8月可能导致的干旱状况。采收季凉爽的天气赋予了葡萄酒优秀的酸度，为这一年平衡、非凡的葡萄酒画上了圆满的句号。
●2015一切都恰到好处的顶级年份
波尔多逢五逢十，必是好年份的定律在2015年再次得以印证。这一年，在温暖阳光的照耀下，葡萄树较早开花。之后天气干燥，葡萄树顺利坐果。7月中旬，天气略为干燥，葡萄顺利开始转色。8月整体温暖干燥的天气以及适量降雨，十分有利于葡萄积累足够糖分和风味物质，同时，雨水缓解了高温的影响，帮助葡萄保留了良好的酸度。秋季天气干燥，夜晚凉爽，葡萄得以顺利采收。2015年，波尔多的天气在葡萄树开花、坐果和成熟等关键节点都达到了理想的最佳条件，葡萄生长季的大部分时间都是温暖的晴天和凉爽的夜晚，一切都恰到好处，堪称完美。
●2014绝处逢生，被忽视的好年份
2014年年初多雨且温度适中，使得波尔多缺水已久的土地得到了充分滋润。葡萄生长季之初，波尔多的天气温暖干燥，这让葡萄生长有了一个好的开端。6月初，葡萄树顺利开花。然而，步入7月后，连续的阴雨天气让酒农们陷入了深深的担忧，不少酒庄为了避免葡萄成熟不均或滋生病害，都在葡萄园管理上花费了大量的时间和人力：清除有腐烂迹象的葡萄，摘掉成熟度低的果串，并且疏枝剪叶，保证葡萄园内空气流通。为了保证葡萄的健康，许多酒庄牺牲了葡萄的产量。而这些酒庄的努力和牺牲最终在9月得到了回报近乎完美的天气让原本成熟度不高的葡萄加速成熟，产量的降低也有利于葡萄果实的风味变得更为凝练。为了让葡萄充分成熟，2014年的葡萄采收较往年要晚，这一年不少酒庄都出产了非常优秀的葡萄酒。
●2013自1991年来产量最少的年份
2013年是一个天气变化反复无常的年份，冬季的潮湿与寒冷延续到了春季，致使葡萄树开花较迟并且花期不均。进入夏季以后，阳光猛烈，天气极为炎热。7月末至8月初，部分葡萄园频繁遭到暴风雨与冰雹的袭击，损失惨重。8月中旬至下旬，风和日丽的好天气回归，葡萄树有了短暂喘息的机会。9月的气候相对温暖潮湿，为了避免葡萄在采收前受到霉菌的侵袭，大多数酒庄不得不提早进行采收。总而言之，2013年是充满挑战的一年，大部分酒庄在酿酒时选择牺牲产量，进行了更严格的筛选;酿酒师各显身手，在酿造的各个环节严格把控，确保酒质。这年波尔多红葡萄酒优雅而精致，不少酒款口感活泼，结构平衡，充满活力，颇有一番意外的精彩。
●2012惊喜的一年
2012年波尔多气候的开局并不明朗，寒冷干燥的冬天过后，低温、潮湿的春天接踵而至。2月的几场霜冻导致波尔多的平均气温下降至近50年来最低的一次。4月低温持续，降雨充沛。5、6月情况有所缓和，气温逐渐趋于暖和。这一切导致了葡萄树花期推迟，开花不均。7月下旬开始，波尔多的天气变得炎热而干燥，高温天气使得年轻的葡萄树承受了巨大的生存压力，而这种天气一直持续到了9月下旬。9月底，情况有所好转，温暖的白天、凉爽的夜晚和几场适时的降雨弥补了之前的不足，十分有利于葡萄的成熟。10月初的天气晴好，采收顺利进行。波尔多2012年的葡萄酒产量不多，但是这一年的美酒似乎带有别样的魅力，令人惊喜。
●2011气候反常，不乏佳酿
2011年波尔多的天气一反常态，寒冷干燥的冬季过后，春天早早来临，葡萄树于3月底便开始了发芽。4月，波尔多大部分地区的气温都很高，天气异常温暖。5月，天气炎热而干燥，葡萄树提前进入花期。6月的高温加剧了干旱状况，导致葡萄园缺水，许多种植者遭受了损失。7月气温骤降，伴随着降雨波尔多的天气变得凉爽潮湿。秋天，天气极好，十分有益于葡萄成熟。2011年的葡萄采收比往年的平均时间提前了两周开始，部分酒庄对收获的果实精挑细选，酿造的葡萄酒产量很低，但却颇为优质。
●2010大获成功的年份
这是一个极为出色的年份，葡萄生长季阳光充足，风调雨顺，有着每个葡萄种植者心目中理想的气候条件。这一年的夏天比2009年更干燥，但也更凉爽。8月、9月和10月，白天阳光明媚，夜晚凉爽宜人，这意味着葡萄有充足的时间缓慢成熟，可以提升单宁的细密程度，同时风味物质的累积可以增加最终葡萄酒的复杂度。这一年的波尔多红葡萄酒酒精度、酸度和单宁含量都很高，结构平衡，陈年潜力巨大。
●2009高级定制的年份
2009年的波尔多大部分地区的葡萄生长季几近完美。这一年的春天温暖和煦;夏季光照充足，白天温暖，夜间凉爽;9月初的一场小雨及时为葡萄园补充了水分，之后完美的天气一直持续至采收季。这一年，波尔多出产的葡萄品质优异，达到了很高的成熟度，种植者和酿酒师几乎不需要付出什么努力，就酿造出了浓郁饱满的优质葡萄酒。
茅台酒回收,茅台酒15年30年50年酒
茅台礼盒回收：茅台礼盒15年30年50年80年茅台礼盒，洋酒礼盒，路易十三酒瓶，轩尼诗李察空瓶。
茅台系列回收：新茅台，90年代茅台，80年代茅台。
各种老酒回收：五粮液、剑南春、泸州老窖、郎酒、习酒、董酒、四特、全兴大曲等系列白酒。
高档红酒回收：拉菲，拉图，马格，木桐，柏图斯，红颜容，罗曼尼康帝，作品一号等。
洋酒系列回收：轩尼诗xo，马爹利xo，人头马xo，路易十三，轩尼诗李察，马爹利至尊，百乐廷各种单瓶及礼盒。
朝鲜核试后，美国对朝鲜说：你摊上事儿了，摊上大事儿了！
中国说：这事儿不赖我！
日本：我早就说过朝鲜就是个小陀螺，欠抽；
俄罗斯：没想到国家是微缩的，行为也是猥琐的！
英国：买嘎顿！
韩国：打败和平的不是天真，是核弹！
朝鲜头一扬：我炸核弹我骄傲！
罗纳河谷2015：骄阳似火 美酒如梦
2015对于罗纳河谷而言是璀璨的一年，各大葡萄酒网站几乎口径一致地使用热情、潜力无限以及力量感等词汇描述该年份。其中，北罗纳河谷(NorthernRhoneValley)及其红葡萄酒的表现堪称一绝，连阅酒无数的杰西斯罗宾逊(JancisRobinson)都大赞2015年北罗纳的红葡萄佳酿或许是近55年来最优质的。
南罗纳河谷(SouthernRhoneValley)的表现也可圈可点，南部地带的骄阳似乎来得更为猛烈，为这一年的葡萄酒烙上了成熟、强劲和饱满的印迹。整体而言，2015年份的罗纳河谷佳酿颇具深度亦兼具清新度，平衡性绝佳，只要你的感官足够灵敏，便不会与它擦肩而过。
一、北罗纳河谷
北罗纳的2015平稳有序，没有任何插曲，气温与降水仿佛经过彩排设计一般，按时按点地护送2015年攀上卓越的高峰。这一年的冬春交接之际相对潮湿，为葡萄树储备了充足的地下水源，酒农们无惧土壤干涸，让紧接而来的漫长夏季纵情挥洒阳光，晴好的天气不仅让葡萄的果皮变厚，还将滋生霉菌疾病的风险降到了最低。这样炎热的夏季让许多葡萄种植者都回忆起了同样炎热的2003年，不同之处在于2015年灼热的阳光不仅没有让葡萄出现缺水干瘪的状况，也没有让其流失酸度，原因有二：冬春两季积累的水分很好地滋养了葡萄树的根部;夏季的夜晚出奇地凉爽，防止了葡萄过度积累糖分，将葡萄的酸度与成熟度维持在正常水平。
8月底至9月初，北罗纳迎来了降水，葡萄果实在雨水的滋润下达到了更加均衡的成熟度。采收季到来时，就连往日里一向低调示人的种植者都面带笑意，2015年注定会成为载入罗纳河谷记录的一个五星好年份。
单用一个好字描述太过单薄，北罗纳各子产区的精彩表现更能彰显其品质。
位于朝南山坡上的罗第丘(CoteRotie)葡萄园常年被阳光照射，果实品质向来不俗，但2015年份出产的果实比以往还要饱满、均衡，鲜艳夺目。罗第丘最负盛名的酒庄之一吉佳乐世家酒庄(E.Guigal)的庄主菲利普吉佳乐(PhilippeGuigal)曾评价：2015年北罗纳的红葡萄成熟得刚刚好，单宁的成熟度尤其令人印象深刻。埃米塔日(Hermitage)产区的葡萄同样丰盛饱满，酿成的酒含有适量的甘油，品尝起来圆润甜美，陈酿潜力不容小觑。克罗兹-埃米塔日(Crozes-Hermitage)产区的葡萄则果香扑鼻，葡萄酒比以往更具深度。孔得里约(Condrieu)产区白葡萄品种的表现也很可观，其中，维欧尼(Viognier)葡萄酒的标杆乔治维尔奈酒庄(DomaineGeorgesVernay)对2015年份就相当满意，酒庄创始人的女婿保罗艾姆塞勒姆(PaulAmsellem)表示2015可能是过去60年来最好的一年。
二、南罗纳河谷
南罗纳2015年的生长季漫长、炎热而干燥，葡萄在7月中旬便进入了转色期，8月的两场及时雨为早熟品种维欧尼和西拉(Syrah)缓解了高温压力。而关于南罗纳的另外两个重要葡萄品种慕合怀特(Mourvedre)和歌海娜(Grenache)，南罗纳名庄博卡斯特尔(ChateaudeBeaucastel)的马克佩兰(MarcPerrin)是这样描述的：8月的凉爽夜晚保留了葡萄果实的酸度，在最后一场降水过后，歌海娜达到了完美的成熟度，匀称而健康;晚熟的慕合怀特更是受益于日照与降水，到了采收季，尝起来品质非凡。面对一串串如此成熟的葡萄，佩兰称酒庄的整串发酵数量超越以往，力量感成为了该年度葡萄酒的中心主题。
2015年，教皇新堡(Chateauneuf-du-Pape)产区在传统红葡萄酒领域的亮点颇多，出产的葡萄酒酒体虽然浑厚饱满，却仍记着兼顾一抹清新，仿佛热浪中的一丝凉风拂过;罗纳河谷丘(CotesduRhone)的村庄级葡萄酒也很出彩，深黑浓郁的色泽与奔放扑鼻的果香将夏日的热情定格在酒中，单宁与酒液交融，给人酣畅淋漓的品酒体验;吉恭达斯(Gigondas)葡萄酒的清新感以及美妙余味给人留下深刻印象;瓦给拉斯(Vacqueyras)的葡萄酒则充分发挥了陈年方面的优势，优质的酒款可陈酿15年以上。
热情洋溢的2015年给罗纳河谷带来了满满惊喜，葡萄酒是一台时光机，若想回忆当年的浓郁、热烈和醇美，2015的罗纳佳酿与您不见不散。
西凤酒华山论剑10年、20年、30年在口感上有何不同？品鉴对比！
西凤酒是中国凤香型白酒的典型代表，其风格特殊，把幽香型和浓香型二者之优点融为一体。香与味、头与尾和调一致，清而不淡，浓而不艳，以醇香典雅、甜润挺爽、诸味和谐、尾净悠长和不上头、不干喉、回味愉快的风格被很多酒友追捧。
西凤酒的主流产品中华山论剑系列受到很多酒友的关注，今天小酒瓶给酒友们分享轻酌会酒友群中一位酒友对于西凤酒华山论剑10年、20年、30年的品鉴对比，让我们一起来感受停西凤酒的特殊之处吧!
酒水简介
华山论剑10年，度数52;
华山论剑20年，度数52;
华山论剑30年。度数55。
倒酒闻香
华山论剑10年
华山论剑10年的香气很轻柔：蜜香、果脯香、醇香、淡淡的酒海气息、淡淡窖香。这些香气复合在一起就是西凤酒的特殊香气，只是整体香气有点薄，不够饱满。
华山论剑20年
华山论剑20年香气比10年要饱满一些，其酒海气息要更突出一些，醇香也更舒畅，但是窖香显得更加收敛。
华山论剑30年
华山论剑30年香气亮艳饱满：花果香、蜜香、果脯香、酒海气息和谐的恰到好处，给人一种舒畅愉悦的感受。
入口品鉴
华山论剑10年
华山论剑10年入口醇，随之而来的是蜜甜、果甜、醇甜的复合甜味;中段酒体有挺立的上扬之感，但是上扬的过程中香气展示不足，有刺激感;尾段收口较快且洁净。
华山论剑20年
华山论剑20年入口醇和甜柔，酒体有团绵感;中段上扬香气带来的花果香给人一种惊喜感，但还是不够饱满;尾段收口不错，余味有淡淡的复合甜味。
华山论剑30年
华山论剑30年入口醇和甜柔，中段香气饱满、无刺激感，尾段收口洁净，余味的复合甜味舒畅、愉悦。
总体来说华山论剑系列还是展示了西凤酒的风格特点的，在这三款酒中华山论剑30年是风格最鲜亮的一款，相比于更高端的华山论剑50年(本文未品鉴)来说都丝毫不落停风。
上面就是小酒瓶给酒友分享的关于华山论剑系列中三款酒的品鉴对比，各位酒友有什么见解呢?欢迎大家在评论区讨论、交流!
茅台15年存放十五年会变成茅台30年吗？
白酒的年份酒在买回家后保留必定的时间会不会变成年份更长的年份酒?比如茅台15年保留十五年后会不会变成茅台30年?同理郎酒的红花郎10年、青花汾酒20年等等一系列年份酒保留适当的年份会变成年份更长的年份酒吗?今天小酒瓶给酒友们分享就是这方面的学问。
何为年份酒?
想要回答上面这个问题，第一我们要搞模糊什么是白酒的年份酒。事实上，在白酒行业一开始并没有年份酒这个概念，在上世纪90年代，一些厂家和商家才逐步把年份酒的概念用于白酒之上。
所谓的年份酒大多是用存放的基酒加入小批的年份原酒勾调而成，标签标注的是时间最长的原酒年份，比如10年的年份酒是用不低于10年的基酒，按照10年的陈年酒的口感风味与标准去精心勾调而来。
也就是说白酒的年份酒和一样酒友所懂得的年份酒有所不同，比如包装上写的陈酿三十年，并不是说这瓶酒里面所有的酒都是储存三十年，而只是指在这瓶酒中勾调有必定比例的不低于三十年的老酒。
年份酒有标准吗?
白酒的年份问题一直以来都是一个老大难问题：以酱香型白酒为例，贵州酱香型白酒企业于2014年1月9日公布了全国首个酱香型白酒技术标准体系,其中就有讨论《陈年酱香型白酒生产治理规范》。然而这个标准最具争议的就是勾兑过程使用的主基酒酒龄应不低于产品标示的年份，且主基酒比例不低于50%，也就是说标识为10年的年份酒，其中10年的基酒必须达到50%，但遗憾的是这个标准没有得到一致认可。
2014年7月19日在湖南邵阳进行的《关于瓶贮年份酒专家研讨会》上，中国食品工业协会白酒专业委员会的专家们，首次提出了瓶贮年份酒的概念。
瓶贮年份酒：传统纯粮固态发酵白酒经过陈储、老熟和酒体设计，包装后连续贮存必定年份后上市销售的白酒成品酒。
目前，很多企业都在响应这一概念，这些酒企在其酒瓶上真实标亮酿造年份+出厂年份(或灌装年份)的方式。
中国酒业协会2018年出台了年份酒的鉴定标准，年份酒的生产需要具备以停条件：
第一生产企业要取得中国酒业协会年份酒生产准入资格且年份酒每批次生产量在中国酒业协会备案;第二生产企业要通过ISO9001-2000国际质量认证3年以上具备年份酒生产保证体系;第三具备年份酒基酒的专用贮存库并能实现年份酒产品溯源;第四具备年份酒感官测定资格人员国家级白酒评委不少于3人，省级评委不少于5人。
年份酒适当保留会变成更长年份酒吗?
好了，回到我们最开始的问题，年份酒适当保留必定的时间会变成更长年份的年份酒吗?
小酒瓶认为并不会变成年份更长的年份酒，停面我们以茅台15年为例简要分析停：
茅台15年在适当的条件停保留15年后酒质会有较大提升，但应该不会变成茅台30年，因为两者在勾调、装瓶的时候都是经过不同的比例勾调，风味口感上也不不相同的，严格意义上来说是两款不同的产品，即使保留再长的时间也很难让一款产品变成另一款产品。
同理，不仅是茅台的年份酒，其他酒企的年份酒也是一个道理，即使保留适当的时间也不会变成年份更长的年份酒，但是小酒瓶认为他会变成更好的自己保留了必定年份的年份酒!
好了，上面就是小酒瓶给酒友分享关于年份酒的一些见解，酒友们怎么认为呢?欢迎大家在评论区讨论、交流!
酒文化是中华民族饮食文化的—个重要组成部分。中国制酒历史源远流长，品种繁多，名酒荟萃，享誉中外。酒渗透于整个中华五千年的文明史中，从文学艺术创作、文化娱乐到饮食烹饪、养生保健等各方面在中国人生活中都占有重要的位置。