关于葡萄酒酒杯你了解这些吗？

2020-07-29

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无论参加公开或私人的品酒会，我总会特别留意一下，主办方提供的是什么样的酒杯。虽然通常大家拿得出手的酒都相当不错，但令人惊讶的是，大部分人都不太在意使用什么酒杯。也因此，一个在五星级酒店宴会厅举办的酒展，人们用来品评数十款或上百款高等级美酒的杯子，可能只是一个全机器制造，容量小而且杯壁很厚的普通玻璃高脚杯。

杯子，不就只是个容器，喝到嘴里不都一样吗?也许你会认为我太挑剔或是小题大作了，但是实际上如果用错了杯子，很可能一款再好的酒，就像美女站在哈哈镜前面一样，完全变成另一副模样。

一般进阶级酒客会败家的必要装备，就是波尔多杯、勃艮第杯和香槟杯了。波尔多杯一般形状就像郁金香，杯身较高，能够中等程度地保留香气，适合香气浓郁的波尔多酒。勃艮第杯比波尔多杯矮胖，肚子大而杯口直径小，有利于保留勃艮第酒细致飘逸的香气。香槟杯有两种，一种是常见用来堆香槟塔的宽口浅杯，另一种是笛形瘦瘦高高的，我会建议使用后者，因为杯子需要有足够的高度，才能欣赏到优质香槟细致的气泡，如同串珠一般缓缓地、摇曳生姿地飘到顶端。

在这里提醒各位爱酒人士，配角也很重要，投资一些钱在酒杯上，让酒能为你充分展现出它最美的一面，才不枉费你花大钱买了那么多的好酒。

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关于老藤葡萄酒你了解吗？

时间久远的东西在人们心中总是感觉有分量的，当然葡萄酒也不例外。很多人一听老藤葡萄酒就觉得这款酒质量一定特别好，饱经岁月沧桑、自带睿智与沉稳气质，那么真的是这样吗?你真的了解老藤葡萄酒吗?

什么是老藤葡萄?

顾名思义，老藤葡萄就是年龄较老的葡萄树所生产的葡萄。然而，对于多老的葡萄才能被称为老藤，业界目前尚无定论，世界上绝大多数的国家和产区并没有明文的法律或行业规定。在各个国家对于老藤的表达也是不统一的。

除此之外，对老藤的树龄却没有更细致的划分。倒是新世界的澳洲巴罗萨谷产区协会对老藤树龄进行了严格的界定：

老藤OldVine35年树龄以上

幸存老藤SurvivorVine70年树龄以上

百年老藤CenturionVine100年树龄以上

始祖老藤AncestorVine125年树龄以上

老藤真的产好酒吗?

从一定程度上来说，老藤所生产的葡萄酒确实有自己的过人之处。葡萄藤一般需要5-7年才能在各方面达到成熟状态，根系也需要6-7年才能发育完全。因此。扎根不深的年轻葡萄藤受天气变化影响严重，产量和果实质量也会遭到影响。老藤葡萄发育更完全，稳定性更高，受天气影响不大。

除此之外，随着葡萄树龄的增长，葡萄藤的产量也会有所降低，因此，分配到每粒葡萄上的风味物质也更丰富，这就导致这批老藤葡萄所酿造的酒有更浓郁集中的风味，酒的质量确实比一般葡萄好。另外，老藤葡萄的根系通常更发达，比一般葡萄树扎根更深，能汲取的营养物质也更丰富，这也影响到所产葡萄的质量。

然而，这并不意味着所有标注OldWine的葡萄酒都质量极佳，老藤就像是拼接成木桶的一块木板，葡萄品种、种植条件、酿造工艺、陈年环境等等都会影响葡萄酒的最终状态。另外，像黑比诺这样天生娇贵的葡萄品种，很少能出现老藤，但这并不影响它的价值。因此，在判断一款酒的好坏时还是要综合考虑，不能将葡萄树龄当做唯一的衡量标准。

如何辨别真正的老藤葡萄酒?

一、是否来自经典产区

先侦查一下酒标，老藤往往集中在澳洲美国等新世界产区。

相反在法国产区，老藤非常少。因为根瘤蚜虫害，大片的葡萄园都被干掉了。

而巴罗萨谷、克莱尔谷(老藤西拉)，法国孔得里约(老藤维欧尼)，加州洛迪(老藤仙粉黛)，西班牙普里奥拉托(老藤歌海娜、老藤佳丽酿)，西西里ETNA火山这些产区都是历史的幸运儿，躲过灾祸，存活下来的都是精品。

二、有无树龄证明

这么有年代感的葡萄藤，都会有树龄的证明，就好像树的身份证一样，看树龄的证明也是判断老藤的办法之一。

三、口感品鉴

老藤酿成的葡萄酒往往不需要太长时间的橡木桶陈年就能达到酿酒师想要的酒体和口感。

酒的香味更为复杂细腻，不是常规的清新易饮，而是有一种馥郁的矿物质味道，让人印象丰富而又深刻。

关于西班牙里奥哈葡萄酒产区这些常识你了解吗？

谈及西班牙葡萄酒，里奥哈(Rioja)绝对是不能避开的话题。实际上，里奥哈被认为是西班牙最重要的葡萄酒产区，其出产的丹魄(Tempranillo)葡萄酒也被公认为旧世界经典葡萄酒风格之一，可谓是西班牙葡萄酒的代表作。

不过，相比起波尔多(Bordeaux)、勃艮第(Burgundy)等欧洲明星产区，人们对里奥哈的印象往往只停留在风格浓郁的丹魄葡萄酒，里奥哈三个字在公众眼里也略显陌生。今天我们就来加深一下对这个重要产区的了解。

1.里奥哈与波尔多

里奥哈和波尔多的关系可谓源远流长，它们的联系最早可以追溯到1780年当年一个来自里奥哈的男人DonManuelQuintano来到了波尔多学习酿酒技术，在那里他学到了使用橡木桶陈年葡萄酒的新技术。

不久之后他回到里奥哈，将橡木桶陈年推广开来这一举动不仅大大提升了里奥哈葡萄酒的质量，而且还使得里奥哈葡萄酒出口成为了可能。经过橡木桶陈年的里奥哈葡萄酒也由此登上了世界舞台，出口远至古巴等遥远的国度。

此外，19世纪后期蔓延整个法国的葡萄园(包括波尔多)的根瘤蚜虫，也变相推动了里奥哈葡萄酒的推广。

当时波尔多受灾严重，然而波尔多的商人在欧洲各地已经培养了许多葡萄酒客户。为了满足这些客户的需求，波尔多商人将目光转向了南方的里奥哈，里奥哈葡萄酒也借此机会进入巴黎、伦敦乃至其他重要的葡萄酒市场，逐渐在世界范围内流行开来。

2.里奥哈不止有丹魄

虽然丹魄早已经成为里奥哈的代名词，事实上丹魄也是整个里奥哈种植最广泛的葡萄品种。早在15世纪中叶，里奥哈的丹魄葡萄酒就已闻名于世。

不过，在里奥哈产区，实际上还有3种种植广泛的红葡萄品种：

歌海娜(Granacha)

格拉西亚诺(Graciano)

马士罗(Mazuelo)

与许多旧世界产区严格的酿酒法规相比，里奥哈法定产区针对酿酒葡萄的法规显得比较宽松：酿酒师可以使用以上葡萄中的任意一种或几种来酿酒，而且比例不限。因此，虽然100%的丹魄或是以丹魄为主的混酿在里奥哈大行其道，许多酒庄会选择完全不采用丹魄来酿酒如下图这一款RioMadre，就是采用100%格拉西亚诺(Graciano)酿造。

所以，下次你看到酒标上有Rioja字样，千万不要想当然认为该酒就是丹魄葡萄酒了。

3.里奥哈与橡木桶

里奥哈的分级制度非常特别，其葡萄酒分级依据是橡木桶的陈年时间。因此，如果你对葡萄酒的橡木味感到非常迷惑，可以选择不同等级的里奥哈葡萄酒进行对比品尝，这样就能轻松理解橡木桶对葡萄酒随着时间的推移所产生的影响了。

里奥哈的分级

1.Cosecha

没有经过橡木桶陈化过程的葡萄酒，特点是果香四溢，酒体活跃

2.Crianza

里奥哈产区质量控制协会规定Crianza的橡木桶陈酿时间最少是12个月。这个阶段的酒呈樱桃色，开始有橡木的香气和味道，如香草和辛辣味。

3.Reserva

Reserva陈酿酒在橡木桶中陈酿的最少期限也是12个月，但是与上一个等级不同的是，陈酿酒还需要在酒庄待满3年。在橡木桶的影响下，这个阶段颜色基本就往砖红色靠拢了，酒体更饱满，单宁更加突出。

4.GranReserva

里奥哈葡萄酒质量控制委员会规定，特级陈酿的里奥哈葡萄酒在橡木桶陈酿的时间最少为24个月。另外在酒瓶中存放的时间最少为36个月。里奥哈的酒厂也不会年年都有特级陈酿出产。只有遇到好的年份，得到那些值得陈酿5年以上的葡萄才会生产。

假如你在短时间内从Cosecha喝到GranReserva，你会明显感到随着橡木桶陈年时间的增加，葡萄酒的酒体也会越来越厚重，口感也会越来越干。此外，经过长时间的橡木桶陈年的葡萄酒，更有陈年潜力，这也是橡木桶给葡萄酒带来的好处之一。

4.多样的风土

里奥哈被称为风土爱好者的天堂，这是因为产区内拥有极为丰富的地质条件，各个葡萄酒子产区也都有其独特的风土。里奥哈的有些地区看起来像是康特拉科斯塔(ContraCosta)，有些像教皇新堡(Chateauneuf-du-Pape)，有些像库拉瓦拉(Coonawara)。

关于“老藤葡萄酒”你必须要了解这些

一次，有人送给酒哥一瓶贺兰山东麓的葡萄酒，我就不点名了，十年藤龄赫然写着老藤葡萄酒，十年也能叫老藤?那瓶酒开了以后，口感之尴尬可想而知。

10年，很多酿酒师认为这种葡萄树连酿酒的资格都还不够，一些名庄会拿来酿造副牌酒，等到藤龄长一点，再酿正牌。

那些挂羊头卖狗肉的Oldvine

中国人喜欢有年头的东西，认为酒是陈的香，老藤符合这种心理期许。

然而，在鱼龙混杂的市场环境下，各种假名庄和能够标高价的老藤，成为妄图谋取暴利的商家偷梁换柱的目标。

由于国外葡萄酒行业的监管体系相对严格，可以世代承袭的酒庄对于自己的品牌信誉非常看重，不太会拿酒庄自有的品牌来造假。

所以，假老藤最常见的做法就是国内酒商寻找酒液，自己设计酒标，做贴标的老藤葡萄酒。

酒哥就曾在各大酒类展销会上见过很多这样的产品：重瓶、深凹槽、蜡封、唯美的艺术标酒液喝到嘴里就像垃圾。有些酒液说不上很差，但其实葡萄藤龄远远未达到老藤的年限，有些大概就像中国白酒中的年份原浆，完全是炒作概念。

很多情况下，在酒标上标注老藤，只是一种市场营销手段，目前还没有法律可以约束到这种行为。

通常，法国在酒标上用VieillesVignes表示老藤，德国用AlteReben，葡萄牙用VinhaVelha。

老藤葡萄酒一般产自哪里?

喜欢老藤葡萄酒的，可重点关注下面几个产区

南澳：老藤西拉

南澳巴罗萨谷(BarossaValley)产区协会曾制定了关于老藤树龄界定的规定：

老藤OldVine35年树龄以上(门槛较低，很多产区可达标)

幸存老藤SurvivorVine70年树龄以上

百年老藤CenturionVine100年树龄以上

始祖老藤AncestorVine125年树龄以上

巴罗萨谷以老藤西拉最为出名，风味极其浓郁，酒体饱满，带有丰富的深色水果香气，现存的最古老西拉是在1843年种植的，属于朗梅尔(Langmeil)酒厂所有。。

除了巴罗萨谷，麦克拉伦谷(McLarenVale)的一些老藤歌海娜与老藤西拉，酿出的葡萄酒具有良好的深度与复杂性。

克莱尔谷(ClareValley)的老藤西拉与巴罗萨谷相比，以风味凝练著称!更有更浓郁的胡椒等香料味和植物草本味等，充满了成熟的李子香气，结构饱满但不会特别厚重。

提到这些牛逼闪闪的老藤西拉，有些甚至已过百年，也成为了澳洲酒一张最闪亮的名片。

法国孔得里约：老藤维欧尼

法国孔得里约(Condrieu)产区，位于北罗纳河谷，这里拥有全世界最优秀的老藤维欧尼葡萄酒它也是孔得里约唯一的法定葡萄品种，香气非常浓郁。

维欧尼葡萄酒充满浓郁的花香味，口感肥腻但顺滑，能营造出一种极为优雅的平衡感，香气复杂，包括冬忍、果味、花香、姜、山楂、槐花等味道，还常常伴有矿物味，非常适合年轻时饮用。

关于雄黄酒这些常识你了解吗？

饮雄黄酒是端午节的传统习俗之一，但是相信绝大部分人对于雄黄酒都是不甚了解的。趁着端午佳节，糖酒快讯祝大家端午节安康，并且带大家一起来了解雄黄酒是来龙去脉。

第一：雄黄是什么?

雄黄(中药)，别名黄食石、石黄、黄石、鸡冠石，为硫化物类矿物雄黄族雄黄，主含二硫化二砷(As2S2)。分布于湖南、贵州等地。具有解毒杀虫，燥湿祛痰，截疟之功效。常用于痈肿疔疮，蛇虫咬伤，虫积腹痛，惊痫，疟疾。

同时，雄黄具有治蛇缠疮及蛇、蜂虿、蜈蚣、毒虫、颠犬所伤的功效。雄黄为末，醋调徐，仍用酒服。(《世医得效方》)

但是们需要注意的是：雄黄内服宜慎，不可久用，孕妇禁用。

第二，雄黄为什么能防蛇?

雄黄(矿石)，是四硫化四砷(As4S4)的俗称，又称作石黄、黄金石、鸡冠石，通常为橘黄色粒状固体或橙黄色粉末，质软，性脆。常与雌黄，即三硫化二砷(As2S3)、辉锑矿、辰砂共生;加热到一定温度后在空气中可以被氧化为剧毒成分三氧化二砷，即砒霜。

虽说市面上出售的雄黄(中药)是雄黄(矿石)的分支，但是药用雄黄仍然保留了驱虫防蛇的功效。

注意事项：市售雄黄，药用时应注意选择，以红黄色状如鸡冠者质较纯粹，如为白色结晶或碾碎时外红中白者，均为含有砒霜之征，用时须特别慎重。

第三：饮雄黄酒的习俗从何而来?

传说屈原投江之后，屈原家乡的人们为了不让蛟龙吃掉屈原的遗体，纷纷把粽子、咸蛋抛入江中。一位老医生拿来一坛雄黄酒倒入江中，说是可以药晕蛟龙，保护屈原。一会儿，水面果真浮起一条蛟龙。于是，人们把这条蛟龙扯上岸，抽其筋，剥其皮，之后又把龙筋缠在孩子们的手腕和脖子上，再用雄黄酒抹七窍，以为这样便可以使孩子们免受虫蛇伤害。

据说这就是端午节饮雄黄酒的来历。至今，我国不少地方都有喝雄黄酒的习惯。

第四：喝雄黄酒能够防蛇解毒吗?

雄黄性温、微辛、有毒，既可以外搽又可以内服，主要用做解毒、杀虫，外用治疗恶疮、蛇虫咬伤等，效果较好。中医认为雄黄少量饮用，可治惊痫、疮毒，但由于雄黄有腐蚀之力，所以一定要经医生指示，并遵古法泡制的雄黄酒才能喝。

注意事项：实际上，喝雄黄酒不仅达不到驱邪、解毒的目的，反而可能会中毒。人们不仅不能自制雄黄酒，就是含有雄黄的药品，也应当在医生指导下使用，切记不能乱用。

你了解这些红葡萄品种吗？

说到红葡萄品种，人们首先想到的是赤霞珠(CabernetSauvignon)、梅洛(Merlot)、黑皮诺(PinotNoir)等国际热门品种。随着中国葡萄酒市场逐渐扩大，内比奥罗(Nebbiolo)、桑娇维塞(Sangiovese)和丹魄(Tempranillo)等各国本土品种也逐步步入人们的视野。而实际上，除了这些热门品种之外，还有许多品质优秀的红葡萄品种等待着你去探索。

01、味而多

图片来源：bbvwine

作为波尔多(Bordeaux)六大混酿品种之一，味而多(PetitVerdot)常常出现在一些热门葡萄酒的混酿品种名单里，但由于它在混酿中所占比例极小，其热度远不如另外几位大人物。作为一种晚熟品种，味而多在波尔多较难完全成熟，但是在较为温暖的产区如西班牙和澳大利亚，这种品种的个性得到了很好的发展。

在西班牙，皮厚而颗粒小的味而多完全成熟后，酿造出的单一品种葡萄酒优质而肥美，酒色颇深，单宁丰富，充满着黑色水果、矿物质、甘草和黑胡椒的风味。而澳大利亚生产的味而多葡萄酒则酒体饱满，口感丰富，单宁顺滑，带有深色水果风味，偶尔会有些许花香。在美国加利福尼亚州(California)，味而多的表现也非常不错，但是一般被用于梅里蒂奇(Meritage)混酿中。

02、慕合怀特

说起慕合怀特(Mourvedre)，很多人会想起法国罗讷河谷(RhoneValley)的歌海娜-西拉-慕合怀特(Grenache-Syrah-Mourverdre，简称GSM)混酿，但是对它的个性却不甚了解。慕合怀特葡萄酒酒色深邃，单宁丰富，结构感强，陈年潜力佳，年轻时还常带有独特的肉味和野味。其风味与西拉的风味有几分相似，但余味比西拉更为持久。在GSM混酿中，慕合怀特虽然所占比例不高，但是能很好地提升葡萄酒的余味，丰富葡萄酒的架构和单宁。在法国南部的邦多勒(Bandol)产区，慕合怀特在混酿中所占的比例高达50%以上，酿造的葡萄酒酒力强劲、香料气息丰富。

使用慕合怀特酿造的单一品种葡萄酒虽然并不常见，但大都有着不错的品质。在其原产国西班牙，地中海沿岸的一些酒庄就出产高品质的慕合怀特单一品种葡萄酒，这些葡萄酒一般带有黑莓和黑樱桃的气息，口感丰富饱满。

03、神索

和慕合怀特同为罗讷河谷的传统混酿品种的神索(Cinsault)，其单独出镜率也不高。该品种单宁含量较低，但香气十分馥郁，尤以美妙的红色莓果风味见长。在法国的普罗旺斯(Provence)产区，神索被广泛用于酿造轻盈曼妙的桃红葡萄酒，这类葡萄酒口感柔软，芬芳迷人。

由于神索能够适应干旱炎热的气候环境，它被广泛种植于非洲北部，但也大都用于混酿中。近年来，随着南非、澳大利亚等地老藤神索葡萄的潜力被逐步发掘，这些地区的酒庄开始酿造神索单一品种葡萄酒。这些酒香气馥郁，果味充沛而不显厚重，如红樱桃一般脆爽美味。有观点甚至认为，神索有望成为南非的马尔贝克(Malbec)。

关于橡木塞这些你应该了解

我们知道葡萄酒用的最多的酒塞就是橡木塞，虽然近些年螺旋塞也开始流行起来，但并没有妨碍到橡木塞的江湖地位，诸多名庄仍使用的是橡木塞，橡木塞能够配合葡萄酒的呼吸，使葡萄酒在沉睡(陈年)的过程中，透过橡木的空隙还能和外界进行微量的气体交换，如果葡萄酒在酒瓶中被封的密不透风，那就和不流动的水一样，变成一滩死酒。所以说使用橡木塞的好坏可以影响葡萄酒的质量。

橡木塞对于葡萄酒是非常好的搭配，不过绝大数普通的使用软木塞的葡萄酒并不是用的橡木塞，这是为什么呢?它们使用的又是什么制成的塞子呢?

首先，我们要知道什么是橡木塞，橡木塞并不是用橡木做的塞子，而是取软木橡树的树皮制成的。

为了保证软木塞的质量，通常在软木橡木成熟后每隔9年才会采收一次，采树皮的过程就像帮橡树脱衣服一样(不用太过担心，橡木皮是能自己再生的，采收后也会受到保护的)。

采收后需要经过挑选(挑出不能用的部分)、煮沸(软化并清洁橡木)分类(因材制宜)等一系列过程，最后来到流水线上进行冲压。制成我们见到的橡木塞。

如图所示，剩下的树皮也不能浪费，它们会被碾压成颗粒状，最后被制成复合橡木塞。

经过这么多工序下来，原来的橡木皮最后制成的橡木塞只是其中的一小部分了，本身橡木皮就比较珍贵，因此最后制成的橡木塞的成本很高，便宜的葡萄酒用的话就显得浪费了，因此便宜的葡萄酒常常会使用合成橡木塞、橡皮塞、螺旋塞等。

如果你买到的葡萄酒用的是天然橡木塞，那么这瓶酒质量一般都不会差。

关于干型葡萄酒这些必须了解

在初学葡萄酒时，许多爱好者识得的第一个词就是干型(Dry)，但它究竟代表什么意思，却并非人人都理解得准确。

图片来源：LoveToKnow

首先，很多人会想当然地从字面上来理解干型，认为它就是葡萄酒之于人感官上的感受，比如口干舌燥。然而，事实却并非如此。下面，小编就将为大家奉上一套关于干型葡萄酒的简易指南，从而让大家对之有一个更为准确的了解。

一言以蔽之，干型葡萄酒指的就是那些残留糖分(ResidualSugar)为4克/升以下的葡萄酒，这意味着它的甜度不会很高，而个中奥妙，就潜藏在其发酵的过程中。我们知道，葡萄酒中的酒精是通过酵母对葡萄含有的糖分发生作用产生的，所以，为了使酿出的葡萄酒带上一丝甜味，很多酿酒师都会提前结束整个发酵过程。如此，酵母便没有足够的时间分解掉葡萄中的所有糖分，而留存下来的，就被称作是残留糖分。假若酿酒师让整个发酵过程完整地进行，酵母便可充分地对糖分进行分解，这样酿出来的葡萄酒既无残留糖分也不带有甜味，就是干型葡萄酒。此外，有些人会把甜味的缺失和果味的缺失等同起来，这其实是不对的，在一款干型葡萄酒中，你仍可品尝到缤纷果味。

也许是受到可口可乐的影响，美国人在饮食中对糖分的偏好整体要高于欧洲人，因此，相较于干型葡萄酒，他们更愿意去选择半干型葡萄酒(Semi-dryWine)。酒如其名，半干型葡萄酒指的就是余有些许残留糖分的葡萄酒。既然干型的概念这么好理解，为什么仍有许多葡萄酒爱好者会误用这个词呢?

或许，这与人们先入为主的观念有关。在语言长期的发展中，Dry这个词(或者是法语里的Sec)已经和干燥的感官体验交融在一起了。因此，当我们尝到一款让人口干舌燥的葡萄酒时，很容易就把它定义为一款干型葡萄酒。事实上，这种所谓让人口干的葡萄酒只是一款单宁含量较高的葡萄酒，尽管许多干型葡萄酒的单宁含量恰巧也很高，但它们从来都是两个截然不同的概念。

此外，还有很多人认为干型葡萄酒的酒精度一般都比较高，其实这也是个谬误，而出现这种误解的原因是人们在品尝高酒精度的葡萄酒时，其酒精的风味会在口中营造出一种干燥的感觉，从而导致了感官上的混淆。

总而言之，干型葡萄酒仅仅指那些残留糖分为4克/升以下的葡萄酒，而与该酒是否让人感到口干舌燥毫无联系。

这些葡萄酒酿造工艺你都了解吗？

葡萄酒酿造是一个漫长的过程，从葡萄采收到酒液装瓶，中间要经过许许多多精细的工艺，才能成就一款款极致的美酒。作为行外人，有些工艺仅从名字上了解，是很难猜测具体是怎么操作的，其作用又是什么。今天小编就带大家走进葡萄酒酿造的纷繁世界，共同了解葡萄酒酿造中可能用到的6种工艺。

1.冷浸渍

冷浸渍(ColdSoak/ColdMaceration)也称为低温浸渍，其主要做法是在低温环境下，将破皮的葡萄带皮浸泡一段时间。不过这并不是酿造葡萄酒必经的一个阶段，是否采用这一工艺、浸渍过程中的温度的高低和浸渍时间的长短均由酿酒师根据葡萄品种以及其所追求的葡萄酒风格来决定。一般而言，冷浸渍的温度约为13℃，因为低温环境可以延缓葡萄发酵的同时抑制细菌的生长。此酿酒工艺主要的作用是萃取葡萄皮中的单宁(Tannin)、色素和风味物质，浸渍时间越长，单宁、色素和风味物质萃取的量就会越多。

2.压帽

压帽(PunchingDown)其实是一个非常形象的译名，帽其实指的是酿酒桶中浮在酒液上面的葡萄皮等酒渣，这些酒渣被称为酒帽，压帽就是将酒渣往下压进酒液中。压帽的主要作用就是让酒液和果皮得到充分的接触，从而萃取出更多的单宁、色素和风味物质。但是压帽的实现形式多种多样，传统的压帽方式是人工脚踩，也称为踩皮，现在某些古老的酒庄依旧保留着这种传统的压帽方式。另外，对于产量不大的酒庄，他们会采用人工借助压帽工具压穿酒帽。不过现在已经有很多现代化压帽机器应运而生，无需在这一工序上耗费太多的人力，很多酒庄都已采用现代化的压帽机器。压帽的频率和次数会影响成酒的风格，所以无论是采用哪一种压帽方式，每个酒庄一般都有自己的压帽规律。

3.倒罐

倒罐(Racking)也是一种萃取方式，不过比前面提及的冷浸渍和压帽的萃取效果更为强烈。其做法是将发酵罐中的酒液全部抽出，将酒帽留在发酵罐中，然后再将酒液从顶部重新注入。倒罐这一工艺可以很好地散除酒液发酵中所产生的热量，从而降低酒液温度，另外还可以让酒液与空气中的氧气接触，发生氧化，从而减轻或者消除酒液中的还原性气味。

4.苹果酸-乳酸发酵

苹果酸-乳酸发酵(MalolacticFermentation)简称MLF，MLF一般会在酒精发酵之后自然而然发生，这时酒液中的糖分已经被酵母完全转化成酒精，在乳酸菌的作用下，口感尖锐的苹果酸会被转化成柔和的乳酸，使葡萄酒的口感变得柔和。另外在MLF的作用下，葡萄酒还会产生类似饼干、面包和黄油的风味，同时酒体也会更显饱满。不过对于类似雷司令(Riesling)和长相思(SauvignonBlanc)这些以脆爽酸度为特色的葡萄酒，进行MLF反而会磨灭其个性，所以酿酒师在酿造这类葡萄酒时一般会抑制MLF的发生。

5.搅桶

很多葡萄酒完成发酵后会进入橡木桶陈酿阶段。在此阶段，有些酿酒师会让葡萄酒带酒泥陈酿，在众多酒泥陈酿的葡萄酒中，要数勃艮第(Burgundy)霞多丽(Chardonnay)最具代表性。带酒泥陈酿的葡萄酒要不时进行搅桶(StirringLees)这一工序，才能令酒液与酒泥充分接触。搅桶就是搅动桶中的酒泥，此酿造工艺可以使葡萄酒的风味变得更为复杂，酒体更加饱满，整体更为平衡。不过搅桶的频率和次数因年份以及酿酒师所追求的风格的不同而有所不同。

6.下胶

下胶(Fining)是葡萄酒装瓶之前一道很重要的工序，不过也有某些酒庄选择不采用此工序，直接将葡萄酒装瓶。下胶其实是对酒液进行澄清和纯化的过程，在发酵完成后，虽然已经除去了大量的果皮和果籽等酒渣，但是酒液里仍悬浮着大量细小的残渣，为了获得澄清的酒液，酒庄在装瓶前会采用明胶或者蛋清等下胶剂聚集和沉积这些细小的残渣，然后通过过滤将这些残渣去除。

关于这些名山大川的葡萄酒你了解多少？

不知道说起葡萄园的风土大家会想到些什么，是远古留下的白垩土?还是得天独厚的陡峭地势?小编我最先想到的，可是那些葡萄园边上同样重要的山啊!(那么大一个，好意思忽略吗?)

要知道，它们的存在可不仅仅是为了给葡萄园增添美色，它还直接影响了葡萄园的微气候，从而进一步影响到葡萄的成熟度和风味。今天就让来我们看一看，这些快乐又幸福的葡萄园身边的坚忍守护者吧!

南阿尔卑斯山脉新西兰的防水墙

在新西兰的南岛，葡萄酒产区几乎全部位于南阿尔卑斯山脉的东边，究其原因，俩字儿：降水!

新西兰是一个被太平洋环绕的国家，属于温带海洋性气候，终年受潮湿的西风影响。而且，在新西兰的西边还有澳大利亚，这块暖和的大陆带来了温暖的洋流。就这样，暖流加上西风，给新西兰带来一大波降水。

要知道，葡萄种植最怕的就是超多的降水，水一多葡萄就容易腐烂，根会烂、果子会烂，还会滋生真菌疾病，影响葡萄成熟，稀释葡萄风味，影响开花和坐果那新西兰的这些葡萄园怎么办?这时候，南阿尔卑斯山脉就赤裸裸的诠释了，什么是真正的分水岭。究竟效果明显到什么地步，请看下图：

震惊!额，不好意思，我不是UC震惊部的。在南阿尔卑斯山的西面，年降水量多达4000mm以上!感觉像是完全泡在雨里，而在其东面，降水就正常多了。所以说，受南阿尔卑斯山的影响，西风带来的降水大部分被阻挡在山的西边，因此东边的葡萄园并不会受到影响，这也是为什么新西兰的葡萄酒产区大多集中在东部的原因。

安第斯山脉潘帕斯雄鹰之魂

看着雄伟绵长的安第斯山脉，我不禁要感叹一句：这要是搁在中国，在古代那就是龙脉啊!而事实上，它确实就像一条游龙蜿蜒在南美的大陆上，从北到南隔开了智利和阿根廷两国。

同样是南半球受西风影响的国家，阿根廷的葡萄园也面临降水的问题，但安第斯山脉让酒农们不再忧虑。它不仅为葡萄园挡住了几乎所有的太平洋海风，还为葡萄种植创造了更加适宜的环境。

说起环境，这也就是阿根廷跟新西兰的差异了。阿根廷是标准的大陆性气候，降水量低，气候也更干燥，重点是大部分的葡萄园比新西兰的更靠近赤道，这也就是说，葡萄种植面临着另一个难题高温。可我要说，有了安第斯，什么都不怕。因为安第斯山脉附近的葡萄酒产区有着夸张的海拔。我们都知道，海拔每升高1000米，气温就会下降大约6℃。而阿根廷北部产区的葡萄园，平均海拔就在1000-3000米之间，所以说，高温根本不是问题。同时安第斯山脉还可以为葡萄园提供雪峰融水来灌溉，对于阿根廷和智利干旱少雨的内陆地区的酒农们来说，这简直是生命之水。

安第斯山附近的酒农是满意了，那智利沿海的酒农怎么办?没关系，智利还有沿海山脉来挡雨(虽然挡的没那么多)，为葡萄营造出了较为温暖干燥的生长环境，因此智利绝大多数的葡萄园都位于沿海山脉与内陆的河谷地区，例如著名的中央山谷。

阿尔卑斯山不只是滑雪胜地

阿尔卑斯山脉与中国的喜马拉雅山，或是南美的安第斯山脉相比，没有那么高大宏伟，但它的作用却不容小觑。其独特的地势走向(东西走向)，地势多样的支脉，使其对意大利北部和瑞士南部的葡萄园形成了显著的降温影响。同时它还是中欧温带大陆性气候和南欧亚热带气候的分界线。

对于意大利北部的产区而言，阿尔卑斯山还是一道天然的屏障，不仅使它们免受来自于内陆的严酷北风的侵害。特兰迪诺-上阿迪杰产区更是深入阿尔卑斯山内部的山谷，将葡萄园设立在斜坡上。由于海拔高，大陆性强，这里的葡萄园有着巨大的昼夜温差，这种环境对酿造果味清新、结构明晰的红葡萄酒和芳香清爽的白葡萄酒非常理想。

这些小众葡萄品种你了解吗？

接触葡萄酒的人，对于赤霞珠(CabernetSauvignon)、梅洛(Merlot)和黑皮诺(PinotNoir)等品种都不陌生。这些在世界各地种植广泛的葡萄品种也被称为国际葡萄品种。但不同国家也有自己独特的本土葡萄品种，下面我们一起来看一看!

1.意大利

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在旧世界产酒国里面，意大利拥有复杂多样的本土葡萄品种，其中最具代表性的有内比奥罗(Nebbiolo)，用于酿造巴罗洛(Barolo)和巴巴莱斯科(Barbaresco)。此外，柯蒂斯(Cortese)是一种只在意大利有种植的白葡萄品种，酿造出的加维葡萄酒(Gavi)很有名。

2.葡萄牙

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作为老牌产酒国，葡萄牙拥有大量宝贵的本土葡萄品种，比如阿尔巴利诺(Albarino)和国产多瑞加(TourigaNacional)。阿尔巴利诺可用来酿造高品质的绿酒(VinhoVerde)，清新适饮。国产多瑞加是酿造波特酒(Port)最主要的葡萄品种。

3.匈牙利

图片来源：WineCollective

匈牙利有个以盛产阿苏甜酒(Aszu)闻名的托卡伊(Tokaj)产区，这里主要种植着富尔民特(Furmint)，该品种具有酸度高、糖分高、易受贵腐侵染的特性，是酿造阿苏甜酒的完美原料。但富尔民特并不仅仅用于酿造甜酒，未经贵腐菌感染的也可以酿造出品质上乘的干型葡萄酒。

关于这些酒文化趣谈你了解多少？

中国是酒的故乡，五千年的历史就是一部飘散着酒香的酒文化史!中国是饮酒人的乐土，地不分南北，人不分老少，饮酒之风，经千年而不衰!中国还是酒文化的极盛地，饮酒之义远不止口腹之乐，它表示的是一种礼仪、一种氛围、一种心境

酒在社会生活中

酒被上升为一种文化来解读已经有些年头了，到底文化在哪里?是酒的文化，还是喝酒的文化?对于西方人来说，酒是文化!对于中国人来说，喝酒才是文化!中国人的性格矜持不外向，不似老外一见如故一见钟情，不喝酒也是豪情满怀!中国人不喝酒的时候，心灵的门虽设而常关，大都趣味淡淡，谈锋平平，连笑容也是一丝丝的牵强，酒过三巡，那三巡之酒，血脉阵阵推波助澜，心灵之门没做严防死守就完全敞开，想说就说，再也不像喝酒之前，要把一句话的语法修辞逻辑都想明白了才姗姗开口，那三巡之酒，让不是朋友的成了朋友，土烧与茅台齐飞，花雕与洋酒一色!

酒宴上，千言万语，无非归结一个字喝!

酒宴上，觥筹交错，无非归结一个字醉!

有量之人：东风吹，战鼓擂，今天喝酒谁怕谁!;无量之人：锄禾曰当午，汗滴禾下土，连干三杯酒，你说苦不苦?;豪气之人：客人喝酒就得醉，要不主人多惭愧!;含蓄之人：万水千山总是情，少喝一杯行不行!人们喝醉了，神马都是浮云

《礼记》上说：酒食者，所以合欢也。吃饭喝酒是中国人凝聚人际关系、增加感情交流的一个重要手段。饮酒的哲学就是酒杯一端，政策放宽。筷子一举，可以可以，酒!不是万能的，但没有酒是万万不能的!古往今来，上至宫廷，下至市井，高贵者，卑贱者，都喝酒,金元殿里的天子赐宴，三家村里的老翁对酌，虽然档次不同，气派迥异，但把佳酿或旧醅喝下肚子，并品味那个美妙的过程，则是一样的。饮酒之乐，恰在无拘无束!妙在高朋满座!独酌者固然有，毕竟冷清、乏味了些!

酒在政治计谋中

如同社会发展到一定阶段必须出现政治一样，酒的社会化就必然导致酒的政治化，古代把饮酒当成天子、诸侯的专利，以酒来维护特权，巩固统治。很多帝王和政治家都在酒的掩护下不自觉地把酒当成了政治斗争的工具和手段，直接给酒贴上了政治的标签，成了赤裸裸的酒政治或政治酒，演出了一幕幕惊心动魄的政治悲喜剧。

草根酒局的核心在于酒!精英酒局的核心在于局!酒在中国承担了太多的功能，很多时候，酒局已不是单纯的酒局，而是联系着错综复杂的关系网和利益链。在残酷的政治斗争中，酒，若运用得好则胜，反之则败。楚汉之争时，楚霸王项羽于鸿门摆下酒宴，意在严惩先入关中的沛公刘邦，刘邦不得已而赴宴，诚惶诚恐，谦恭之至。项羽却妇人之仁，不忍立下毒手，终使得刘邦安然脱险，引出项庄舞剑，意在济公的千古名句!鸿门宴上杯盏交错中的谋杀，成了后代文人创作的绝好题材和政治家学习的绝好范本，毛主席也有感鸿门宴的经验教训，于1949年解放南京时写下了宜将剩勇追穷寇，不可沽名霸王的千秋佳句。

作为一种政治斗争的手段，酒还有巩固政权之作用。北宋赵匡胤黄袍加身后，总感政权不稳固，有尾大之患。他从五代的更替中总结出一个规律：兵权过多的掌握在武将手中，皇帝失去了对军队的控制，便极易导致政权的解体和叛乱的发生。为防止黄袍加身的事件在自己的武将身上重演，他决心收回军权，便借酒演出了历史上有名的杯酒释兵权一戏。有人说在中国政治史上，赵匡胤是最善于借酒这一工具解决棘手的政治、军事问题的酒政治专家。如果说赵匡胤的杯酒释兵权还有其积极意义的话，那么朱元璋的火烧庆功楼则是最高统治者鸟尽弓藏，兔死狗烹的自私残忍本色的一次爆光。朱元璋当皇帝后，总担心过去和他一起出生入死，战功卓著的将领们会危及他的皇权，就以设酒宴庆功行赏为名，把所有有名望的将领和功臣都招进京城赴宴，然后将庆功的大楼一把火烧成灰烬手段之残忍，计谋之阴险，亘古未有!

作为一种用兵之计，饮酒诈醉，诱敌上当常被广泛应用，《水浒传》中吴用智取生辰纲，诱敌饮酒，乘敌酒醉而攻之的绝妙用兵之计。显示了梁山好汉的胆识与智慧，酒在这里是成就事业的第一块基石,若没有酒，还真想不到在当时还能有什么更科学的手段。《三国演义》中蜀国猛将张飞，性格豪爽，特别喜爱喝酒，刘备时常为他担忧叹息：吾弟向来饭酒失事。然而正是这位猛将张飞，在瓦口隘一战中，假装痛饮醉酒，引魏将张郃下山迎战，最后一举夺取了瓦口隘，赢得了后人粗中有细的美誉。自古以来，在严酷的政治斗争和军事斗争中，醉翁之意不在酒往往是收到了奇效!!

中国酒文化源远流长，博大精深!文人雅士离不开酒,英雄豪杰离不开酒五千年的悠久历史，留给世人的不仅仅是四大发明、万里长城、丝绸之路和汉唐盛世，更多的是点点滴滴的酒文化!