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葡萄酒与烈酒之间并不完全是水火不容的，很多葡萄酒产区也生产烈酒，智利就是其中之一。而且众所周知，烈酒中的白兰地(Brandy)无论产自何处，都是通过蒸馏葡萄酒而产生的。白兰地的生产地众多，今天就让我们一起走进智利，探索该地独特而少有的皮斯科(Pisco)白兰地。
皮斯科白兰地的酿造仅限于南美洲的智利以及秘鲁，而智利的皮斯科仅限于阿卡塔马(Atacama)及科金博(Coquimbo)这两个葡萄酒产区。官方规定，酿制皮斯科的蒸馏酒酒庄必须自己种植葡萄，主要使用的葡萄品种有麝香(Muscat)、佩德罗-希梅内斯(PedroXimenez)以及特浓情(Torrontes，在智利别名为Torontel)。
皮斯科的酿造方法会因生产商不同而有所差异，有些生产商会多次蒸馏酒液，以获取更高的酒精纯度及更醇和的口感。追求大批量生产的商家会直接装瓶，而想要追求品质的商家则会将酒液放入橡木桶陈年。橡木桶不仅能带来不同的风味，还能为酒液增添一些浅淡的黄铜颜色。在智利，这些经过橡木桶陈年的皮斯科会根据酒精度的不同被分为特级(Gran)、珍藏(Reservado)和特选(Especial)三个等级。大部分皮斯科的酒精度都在40%左右，最低为30%，最高为46%。
对于智利人来说，皮斯科已成为生活的一部分，人们经常在吃饭前饮用皮斯科，而饮用的方式十分多样，经过橡木桶陈年的皮斯科适宜直接饮用，也可以用于鸡尾酒调配。最受智利人欢迎的皮斯科鸡尾酒有两种，一种是加入2/3可乐与大量冰块调配的皮斯可乐(Piscola)，另一种则是著名的皮斯科酸酒(PiscoSour)，该酒采用皮斯科白兰地、蛋白霜、青柠汁、少量糖浆以及苦味剂调配，口感活泼清爽，十分适合在炎热的夏季饮用。
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皮埃蒙特的“王”与“后”：巴罗洛VS巴巴莱斯科
说起意大利的皮埃蒙特(Piedmont)产区，大家首先想到的一定是巴罗洛(Barolo)与巴巴莱斯科(Barbaresco)葡萄酒，它们不仅同属一个故乡，用同一种葡萄品种酿制而成，还都位居意大利葡萄酒等级的顶端，是皮埃蒙特最耀眼的两颗明珠。
既然同为皮埃蒙特葡萄酒界的强者，两者终究是逃不开被世人比较的命运，除开诸多相似之处，它们也有各自不同的特色。
一、产区与历史对比
从历史上看，巴罗洛比巴巴莱斯科的历史长了约50年，前者因一位活跃在19世纪50年代的巴罗洛公爵夫人(MarchesadiBarolo)而成名，后者的崛起则开始于1894年。巴罗洛和巴巴莱斯科都于1980年被评为意大利葡萄酒的最高级别DOCG级，是最早获得这一荣誉的一批葡萄酒。
巴巴莱斯科产区比巴罗洛产区要小得多，其葡萄园面积仅为巴罗洛的1/3，产量也不到巴罗洛产区的一半。具体来说，巴罗洛产区共有11大村庄，而超过85%的巴罗洛葡萄酒都产自其中比较知名的5个村庄，它们分别是巴罗洛村、拉梦罗村(LaMorra)、卡斯蒂戈隆法列多村(CastiglioneFalletto)、塞拉伦加阿尔巴村(SerralungadAlba)和梦馥迪阿尔巴村(MonfortedAlba))。而巴巴莱斯科产区主要有三大产酒村，即内华村(Neive)、巴巴莱斯科村以及特黑索村(Treiso)。
此外，长期以来，巴巴莱斯科似乎都被掩盖在巴罗洛葡萄酒的光环之下，尽管巴巴莱斯科也有不少追随者，但它的名气远比巴罗洛小得多。但实际上，近年来，两者葡萄酒的品质差异逐渐缩小，巴巴莱斯科同样被视为内比奥罗(Nebbiolo)葡萄酒的典范，获得了越来越多的关注。
二、风土条件对比
巴罗洛与巴巴莱斯科都位于皮埃蒙特西南部的朗格(Langhe)山区，它们的实际距离仅有十几公里。从总体上来说，它们都属于大陆性气候，夏季炎热干燥，冬季寒冷漫长，葡萄成熟期时昼夜温差大，葡萄能够积累更多的风味物质，酿出的葡萄酒也更加芳香馥郁。
两者风土条件的略微差异主要体现在地形与土壤两方面。首先，巴罗洛的葡萄园海拔都约为500米，而巴巴莱斯科的葡萄园大多位于较为平缓的山坡上，海拔多在300米左右，气候更为温暖，葡萄成熟得更早但香味较淡。其次，两地主要的土壤虽然都为适合内比奥罗生长的黏土-石灰岩土壤，但巴巴莱斯科产区土壤的黏土含量更高且拥有更丰富的营养物质，而巴罗洛产区的土壤相对更加贫瘠，因此巴巴莱斯科种植的内比奥罗的单宁含量不如巴罗洛产区那样高。
三、酿造方法对比
首先，巴罗洛和巴巴莱斯科都必须采用100%的内比奥罗酿制。但由于巴罗洛葡萄酒的单宁含量普遍更高，需要更长时间的陈年才能令其达到适饮的程度，因此，巴罗洛葡萄酒必须经过至少3年的陈酿，其中包括18个月的橡木桶熟化，之后才能上市出售，而巴巴莱斯科葡萄酒在上市前只需陈年2年，其中橡木桶熟化不少于9个月。
而对于珍藏(Riserva)级别的葡萄酒来说，根据产区法规定，巴罗洛珍藏葡萄酒在上市前至少需陈年5年，而巴巴莱斯科珍藏葡萄酒的陈年标准是至少4年。
四、葡萄酒风格对比
巴罗洛与巴巴莱斯科身上都流淌着雾葡萄内比奥罗的高贵血统，因此两者的葡萄酒风格总体而言还是相似性居多。两者都具有酒体饱满、酸度高、单宁高及陈年潜力佳的特点，同时带有酸樱桃、草药和干花的芬芳，而受益于进一步的瓶内陈酿后，单宁会得以软化，葡萄酒也能获得更多的复杂性，从而产生松露、焦油和皮革的风味。
然而，两者在口感中段还是存在细微的风格差异：巴罗洛的酒体更加厚重，单宁含量也更高，整体风格更为强劲有力，堪称葡萄酒界里的硬汉，被誉为王者之酒，酒中之王，在酒龄年轻时往往难以接近;而巴巴莱斯科的酒体相比较而言更轻盈，单宁相对柔顺，整体上更显优雅细腻，被称为皮埃蒙特的酒中皇后，其适饮期也更为提前。
然而值得注意的是，在判断两者葡萄酒风格时，别忘了还需结合具体地域以及酿酒师的表达这两个因素。首先，根据微气候及土壤类型等因素，巴罗洛产区被划分为东、西两个区域，西区生产的葡萄酒果味更为浓郁，口感更柔顺，风格更优雅，而东区的葡萄酒更加强劲有力，需要更长的时间来软化单宁。巴巴莱斯科产区内三大村庄的葡萄酒同样也各具特色，其中内华村生产的葡萄酒单宁强劲、酒体饱满，特黑索村所产的葡萄酒最为轻盈优雅，巴巴莱斯科村葡萄酒的风格则介于前两者之间。
另外，酿酒师的表达指的是两个产区内一场关于酿酒工艺的变革，即传统派与现代派酿造方式的相互碰撞。传统派会通过长时间的浸渍与大橡木桶熟化酿造出单宁含量高和酒体骨架结实的葡萄酒，这些葡萄酒需经历长时间的陈年才能适饮。而现代派则选择缩短浸渍时间，采用温控不锈钢罐发酵以及使用小型法国橡木桶进行熟化，从而酿出果香浓郁且更为柔顺易饮的葡萄酒。
托斯卡纳之魂 风格多样的桑娇维塞
桑娇维塞(Sangiovese)是意大利托斯卡纳(Tuscany)的品种之王，该品种在托斯卡纳众多子产区都有种植，但酿造出来的葡萄酒风格却不尽相同，风土、气候、传统和熟化时间等都是造成其风格各异的因素。本文将带你了解托斯卡纳主要的桑娇维塞产区及其葡萄酒的多样风格。
1.基安帝法定产区(ChiantiDOCG)
在所有以桑娇维塞为主的葡萄酒产区中，基安帝是范围最大的一个，其面积约占托斯卡纳的1/3，其中大部分靠近托斯卡纳北部。这里的桑娇维塞葡萄酒所呈现出来更多的是典型的酸度而不是酒体。在基安帝所出产的葡萄酒中，桑娇维塞的比例必须至少达到75%，但这些酒风格多样，有酒体中等、口感清新的，也有经过橡木桶熟化、口感浓厚的。大多数的基安帝葡萄酒适宜早饮，一般无需长时间熟化。
图片来源：ITALIANWINECENTRAL
2.经典基安帝法定产区(ChiantiClassicoDOCG)
尽管从地理位置来看，经典基安帝的边界覆盖了基安帝的历史核心地带，但前者也属于DOCG级别的产区，其葡萄酒拥有自己的风格。与平均水准的基安帝葡萄酒相比，经典基安帝拥有更优秀的陈年潜力，有些甚至能与蒙塔希诺-布鲁奈罗葡萄酒(BrunellodiMontalcino)媲美，尤其是珍藏(Riserva)和顶级精选(GranSelezione)级别的经典基安帝。根据规定，经典基安帝葡萄酒必须由至少80%的桑娇维塞酿造而成。
3.蒙塔希诺(Montalcino)
蒙塔希诺位于锡耶纳(Siena)以南，这里出产了最优质、酒体最为饱满、陈年潜力最优秀的桑娇维塞葡萄酒。最好的葡萄园位于山坡上，海拔较高，园内的土壤主要是加列斯托(Galestro)土壤。而海拔较低的葡萄园则以黏土和海洋沉积物混合土壤为主。在当地，桑娇维塞被称为布鲁奈罗(Brunello)，蒙塔希诺-布鲁奈罗法定产区(BrunellodiMontalcinoDOCG)和蒙塔希诺法定产区(RossodiMontalcinoDOC)葡萄酒都必须由100%的桑娇维塞酿造。
蒙塔希诺-布鲁奈罗葡萄酒由碧安帝-山迪(Biondi-Santi)首次酿造于19世纪60年代，但直到20世纪80年代，该产区才开始得到广泛关注。蒙塔希诺-布鲁奈罗葡萄酒通常酒体饱满，富有单宁感，复杂度高，风格与巴罗洛(Barolo)相似。由于这种酒年轻时较为强劲，因而其法定的熟化时间是托斯卡纳所有以桑娇维塞为主的产区中最长的，其中普通(Normale)级别的需要4年熟化时间，珍藏级别需5年，这两个级别都要求2年的橡木熟化时间。
蒙塔希诺-布鲁奈罗葡萄酒风格多样，有传统与现代之分。现代风格在法国新橡木桶中熟化，风味丰富、集中且有烤面包的气息，而传统风格则是在大的法国旧橡木桶中熟化，除果味之外还带有皮革、泥土、花朵和烟草的气息。但总体而言，这种酒优雅且香气浓郁，陈年潜力极佳。
蒙塔希诺法定产区葡萄酒通常用更年轻的葡萄树所产的果实酿造而成，其法定熟化时间仅为1年，其中6个月为橡木桶熟化。当蒙塔希诺-布鲁奈罗葡萄酒仍在酒窖中熟化时，蒙塔希诺葡萄酒已经可以上市，这也为酒庄提供了收入来源。一些顶级生产商所出品的蒙塔希诺葡萄酒也非常优质，拥有蒙塔希诺-布鲁奈罗般酒体和结构的同时，又带有更多的果味和清新感。
桑娇维塞：托斯卡纳葡萄酒之魂
提起意大利的明星葡萄品种，桑娇维塞(Sangiovese)绝对是其中翘楚。桑娇维塞是意大利的本土品种，在托斯卡纳(Tuscany)产区表现尤佳，因此被誉为托斯卡纳之魂。今天，我们就一起来聊聊桑娇维塞这个品种。
起源于意大利的桑娇维塞是一个非常古老的品种，其名称来自意大利语SanguisJovis，意为朱庇特之血。该品种具有顽强的生命力及耐旱能力，开花较迟，成熟较晚，成长周期较长，但产量较高。
这种葡萄皮薄，在多雨潮湿的气候下极容易感染灰霉菌。桑娇维塞可以适应不同的气候条件，所以由其酿造的葡萄酒风格也不尽相同。典型的桑娇维塞葡萄酒往往呈现出红色水果的香气，如酸樱桃、红莓和草莓等，酸度和单宁含量都比较高，口感丰富，既可以在年轻时饮用，又具备不俗的陈年能力。
意大利是桑娇维塞的故乡，也是最主要的产区，其中以托斯卡纳的基安帝(Chianti)、布鲁奈罗蒙塔希诺(BrunellodiMontalcino)和高贵蒙特布查诺(VinoNobilediMontepulciano)这三大产区最为出名。除此之外，在法国、美国和阿根廷等国家，桑娇维塞也有着不俗的表现。
为什么说桑娇维塞是托斯卡纳之魂？
桑娇维塞(Sangiovese)是意大利托斯卡纳(Tuscany)的品种之王，该品种在托斯卡纳众多子产区都有种植，但酿造出来的葡萄酒风格却不尽相同，风土、气候、传统和熟化时间等都是造成其风格各异的因素。本文将带你了解托斯卡纳主要的桑娇维塞产区及其葡萄酒的多样风格。
1.基安帝法定产区(ChiantiDOCG)
在所有以桑娇维塞为主的葡萄酒产区中，基安帝是范围最大的一个，其面积约占托斯卡纳的1/3，其中大部分靠近托斯卡纳北部。这里的桑娇维塞葡萄酒所呈现出来更多的是典型的酸度而不是酒体。在基安帝所出产的葡萄酒中，桑娇维塞的比例必须至少达到75%，但这些酒风格多样，有酒体中等、口感清新的，也有经过橡木桶熟化、口感浓厚的。大多数的基安帝葡萄酒适宜早饮，一般无需长时间熟化。
2.经典基安帝法定产区(ChiantiClassicoDOCG)
尽管从地理位置来看，经典基安帝的边界覆盖了基安帝的历史核心地带，但前者也属于DOCG级别的产区，其葡萄酒拥有自己的风格。与平均水准的基安帝葡萄酒相比，经典基安帝拥有更优秀的陈年潜力，有些甚至能与蒙塔希诺-布鲁奈罗葡萄酒(BrunellodiMontalcino)媲美，尤其是珍藏(Riserva)和顶级精选(GranSelezione)级别的经典基安帝。根据规定，经典基安帝葡萄酒必须由至少80%的桑娇维塞酿造而成。
3.蒙塔希诺(Montalcino)
蒙塔希诺位于锡耶纳(Siena)以南，这里出产了最优质、酒体最为饱满、陈年潜力最优秀的桑娇维塞葡萄酒。最好的葡萄园位于山坡上，海拔较高，园内的土壤主要是加列斯托(Galestro)土壤。而海拔较低的葡萄园则以黏土和海洋沉积物混合土壤为主。在当地，桑娇维塞被称为布鲁奈罗(Brunello)，蒙塔希诺-布鲁奈罗法定产区(BrunellodiMontalcinoDOCG)和蒙塔希诺法定产区(RossodiMontalcinoDOC)葡萄酒都必须由100%的桑娇维塞酿造。
蒙塔希诺-布鲁奈罗葡萄酒由碧安帝-山迪(Biondi-Santi)首次酿造于19世纪60年代，但直到20世纪80年代，该产区才开始得到广泛关注。蒙塔希诺-布鲁奈罗葡萄酒通常酒体饱满，富有单宁感，复杂度高，风格与巴罗洛(Barolo)相似。由于这种酒年轻时较为强劲，因而其法定的熟化时间是托斯卡纳所有以桑娇维塞为主的产区中最长的，其中普通(Normale)级别的需要4年熟化时间，珍藏级别需5年，这两个级别都要求2年的橡木熟化时间。
蒙塔希诺-布鲁奈罗葡萄酒风格多样，有传统与现代之分。现代风格在法国新橡木桶中熟化，风味丰富、集中且有烤面包的气息，而传统风格则是在大的法国旧橡木桶中熟化，除果味之外还带有皮革、泥土、花朵和烟草的气息。但总体而言，这种酒优雅且香气浓郁，陈年潜力极佳。
蒙塔希诺法定产区葡萄酒通常用更年轻的葡萄树所产的果实酿造而成，其法定熟化时间仅为1年，其中6个月为橡木桶熟化。当蒙塔希诺-布鲁奈罗葡萄酒仍在酒窖中熟化时，蒙塔希诺葡萄酒已经可以上市，这也为酒庄提供了收入来源。一些顶级生产商所出品的蒙塔希诺葡萄酒也非常优质，拥有蒙塔希诺-布鲁奈罗般酒体和结构的同时，又带有更多的果味和清新感。
4.高贵蒙特布查诺法定产区(VinoNobilediMontepulcianoDOCG)
高贵蒙特布查诺葡萄酒完全与蒙特布查诺(Montepulciano)葡萄无关，这种酒是由产自托斯卡纳东南部蒙特布查诺镇(Montepulciano)的桑娇维塞酿造而成的。这些葡萄种植于蒙特布查诺镇周围的山坡上，当地的桑娇维塞克隆品种是普鲁诺阳提(PrugnoloGentile)，其在葡萄酒中的比例必须至少为70%。
高贵蒙特布查诺葡萄酒必须熟化至少2年的时间(珍藏级别需3年)，其中12-24个月在橡木桶中完成。根据该产区的传统，酒液的熟化是在大的旧橡木桶而非法国新橡木桶中进行的，当然也有例外。一般而言，高贵蒙特布查诺葡萄酒风格多样，有较为易饮的，有复杂度比平均水准的基安帝还要高的，更有和蒙塔希诺-布鲁奈罗类似的丰富而有结构感的。
5.卡米尼亚诺法定产区(CarmignanoDOCG)
卡米尼亚诺位于佛罗伦萨(Florence)以西，这个小产区与基安帝一个名为蒙塔巴诺(Montalbano)的子产区相交叠。尽管二者所产的葡萄酒都以桑娇维塞为主要原料，但风格却截然不同。卡米尼亚诺葡萄酒必须至少由50%的桑娇维塞酿造而成，辅以其他本土品种或国际性品种，其中赤霞珠(CabernetSauvignon)和品丽珠(CabernetFranc)混酿所占比例至少为10-20%。
卡米尼亚诺葡萄酒通常采用种植于蒙塔巴诺山(MontalbanoHills)东面的桑娇维塞来酿造，东面砂岩较少，种植出来的葡萄拥有更好的浓郁度。卡米尼亚诺虽与基安帝一样较为易饮，但却拥有更多深色水果风味，更富结构感。这种酒必须熟化接近18个月的时间，其中8个月是在橡木桶或栗木桶中完成。而珍藏级别的卡米尼亚诺的规定熟化时间为3年，其中12个月在木桶中完成。
6.莫雷利诺思康萨诺法定产区(MorellinodiScansanoDOCG)
莫雷利诺思康萨诺位于蒙塔希诺(Montalcino)西南面，靠近第勒尼安海(Tyrrhenian)海岸线。该产区是南托斯卡纳玛尔玛(Maremma)主要的桑娇维塞产区。20世纪30年代积水排空以前，玛尔玛曾是一片沼泽地，因而气候相对温和。
在莫雷利诺思康萨诺，桑娇维塞的名称为莫雷利诺(Morellino)，这也是该产区的名字由来。当地种植出来的桑娇维塞更多汁，富含黑樱桃风味，酸度较为柔和，酿造出来的葡萄酒除了有丰富的果味，还拥有更多复杂的气息，口感清新，适宜早饮。当地的法律法规允许莫雷利诺思康萨诺葡萄酒在采收后6个月便发行上市。珍藏级别的莫雷利诺思康萨诺则更富结构感和深度，上市前必须熟化至少2年。
世界七大烈酒之金酒的15个真相
金酒，又名杜松子酒(geneva)或琴酒。金酒是世界七大烈酒之一。金酒最先由荷兰生产，在英国大量生产后闻名于世。现在金酒已成为最受欢迎酒客们喜欢的烈酒之一。下面小编为大家介绍金酒的15个真相。
1.从酿造方法上讲，金酒是加香伏特加
金酒是以谷物等为原料，经糖化、发酵后，放入蒸馏酒器中蒸馏，然后再将杜松子果与其他的香草类加入蒸馏酒器中，再进行第二次蒸馏后酿制而成的一种烈酒。金酒带有浓烈的杜松子香味，而伏特加纯净、没有味道。因此，从酿造方法上讲，金酒是加香伏特加。
2.金酒起源于荷兰
尽管金酒常与英格兰联系在一起，但是它起源于荷兰，由奥兰治威廉(OrangeWilliam)引入到伦敦。
3.金酒很少单独饮用
与龙舌兰酒或威士忌不同，金酒大部分情况下都作为基酒进行调配而不单独饮用。因此，它被称为基酒之王。
4.金酒是调酒师的最爱
金酒能巧妙地与其他成分融合，且衬托出自身精妙的风味，很多经典饮品中都含有金酒。
5.金汤利始于医学领域
相传在19世纪50年代，英国海军军官经常喝汤利水(tonicwater)，汤利水中含有奎宁(quinine)，可用来预防坏血病。金汤利(gin-and-tonic)是一种非常有名的鸡尾酒，其主要采用汤利水和金酒调配而成，汤利水能使金酒的苦味变得可口。
6.金酒生产有法可依
金酒生产中所用的各种成分，都有相关的法律规定。譬如根据美国和欧盟的法律，在酒标上标明伦敦干型金酒(LondonDry)的，则其酒精含量至少在35%以上，且不能添加任何人工香料。
7.金酒受地域保护
普利茅斯金酒(PlymouthGin)只能在英国西南港埠普利茅斯生产。即使其他金酒与之风味口感相同，但根据法律规定仍不能在酒标上使用普利茅斯金酒的名称。
8.金酒在美国禁酒期广受欢迎
美国禁酒令颁布后，金酒只在地下酒吧销售。人们可以在家自己制作金酒，这种在家做成的金酒，被称为私烧锦酒，遗憾的是，风味并不好。
9.詹姆斯邦德改变了马丁尼(Martini)流行趋势
传统马丁尼鸡尾酒是用金酒配苦艾酒调制的，而007系列电影中詹姆斯邦德钟爱的马丁尼，是由三份哥顿金酒、一份伏特加、半份里莱布朗(RileyBrown，产自波尔多的一种开胃酒)调制而成。随着电影的热播，再加上金酒本身人气下滑，于是添加了伏特加的马丁尼开始大受推崇。
10.金酒曾经在主流文化中大放异彩
电影《卡萨布兰卡》中有一句台词：世上有那么多小镇，那么多金酒酒吧(Ginioints)，她偏偏走进了我这家。这句台词在美国电影学会百大电影台词(AFI)中排名第67位。
11.许多人喜欢用金酒配果汁饮用
金酒可以和多种果汁调配来满足不同人的需求。
12.丘吉尔马丁尼(ChurchillMartini)，够胆你就来
著名首相温斯顿丘吉尔钟爱金酒，不喜欢苦艾酒，他的马丁尼不加苦艾酒，只有满满一杯金酒。
13.菲律宾钟爱金酒
菲律宾对金酒的年消费量达到两千四百万箱，是全球最大的金酒消费国，远远领先于第二名的美国。
14.金酒俗称母亲的毁灭
在美国，金酒被认为是穷人的饮品，尽管政府通过了当时引起骚乱的金酒税收法案，但金酒的消费量仍然居高不下。这个时候，有一种说法称过度饮用金酒能导致不孕不育，因此金酒也被俗称为母亲的毁灭(Mothersruin)。
15.世界金酒日
每年六月的第二个周六是世界金酒日，它始于2008年。2014年的世界金酒日是在6月14日。
大西洋中的璀璨明珠葡萄酒之岛皮科
茫茫大西洋中，坐落着一个罕为人知的葡萄酒之岛。这里景致秀丽，风光旖旎，一座耸入云霄的火山俯瞰着四垂汪洋。这山与岛齐名，唤作皮科(Pico)。作为亚速尔群岛(AzoresIslands)上的至高点，每逢冬至，其顶峰便被皑皑白雪装点，如梦如幻，不胜美哉。
图片来源：TomMullen
千百年以来，亚速尔群岛一直都履行着酿造葡萄酒的使命。由于地处近现代航海业较为发达的葡萄牙境内，早在17、18世纪，这里的葡萄酒就被运往世界各地，并在圣彼得堡(SaintPetersburg)的奖项评选中屡获殊荣。但为人所不知的是，亚速尔的葡萄酒，有80%都来自皮科岛。这座面积仅有400多平方千米的小岛究竟有何魔力?下面，就跟着小编去一探究竟吧。
由于受到墨西哥暖流(GulfStream)的影响，皮科岛的地中海气候十分显著。初登此岛时，你可能不会觉得这是个适宜种植葡萄树的地方。岛上罡风惊天、土石嶙峋，表面还被坚硬的火山岩覆盖着，在这种地方支起葡萄架种葡萄，无异于痴人说梦。然而，智慧的皮科岛居民却想出了一种行之有效的种植方法。他们摒弃传统使用的葡萄架，把葡萄树分组直接种在皮科岛硬实的土地上，并在每一组的四周都垒起一堵五英尺(1.5米)高的石墙，圈出一块长20英尺(6米)、宽10英尺(3米)的长方形区域。这堵石墙不仅承担着防风护藤的重任，每至夜晚气温下降，它还能把白天吸收的热量散发出来，为葡萄树的生长提供适宜的温度。
传说早在15世纪，一位身形魁伟的僧侣就曾登上过皮科岛。他见岛上气候喜人，便萌生出了在此种植葡萄树的想法。然而，皮科岛虽然土壤肥沃，但以岩石为主的土壤类型并不适宜种植葡萄。为了克服这一困难，这位名叫弗雷吉冈特(FreiGigante，葡萄牙语，意为大兄弟)的先驱勤勉开垦，他先是把一抔抔土壤都填入玄武岩(Basalt)细小的缝隙中，然后栽上葡萄树，并在四周垒起石墙进行保护。这种种植方式一直沿用至今，为了纪念这位皮科岛葡萄种植的开拓者，当地的一款白葡萄酒便以他的名字命名。
2004年，因为其独特的景观，联合国教科文组织(UNESCO)把皮科岛的葡萄园列为世界遗产地(WorldHeritageSite)。这次评选活动的领头人叫费尔南多奥利维拉(FernandoOliveira)，本职是当地的一位教师。据他所言，为了这次评选，当地政府花了整整十二年进行准备，最终才得以如愿。在与福布斯杂志(Forbes)的一次采访中，费尔南多向外界简扼介绍了皮科岛葡萄园的独特之处：这儿和世界上其它葡萄园最大的不同就在于这些石墙，它们和脚下的土地一样，都是自西向东延伸。在葡萄的生长季，太阳从早上七点半一直照射到晚上九点半，整整十四个小时的光照时间，使这里的土壤一直都稳定在一个较高的温度。即使到了夜里，火山岩也可以把此前吸收的热量散发出来，所以土壤的温度并不会骤然下降，这就好比一个没有塑料顶棚的温室，无论外界条件如何，葡萄树都能在其中茁壮生长。
图片来源：Stutterstock
如何品尝烈酒
烈酒(spirits)是通过蒸馏生产的酒精含量较高的饮品。烈酒通常被分为六大类：威士忌(Whisky)、白兰地(Brandy)、伏特加(Vodka)、朗姆酒(Rum)和龙舌兰酒(Tequila)和风味烈酒，包括金酒(Gin)和茴香风味烈酒等。
品尝烈酒其实与品尝葡萄酒的过程大体相似，但品尝烈酒更强调回味的芳香与味道，而酒中甜度、酸度与单宁的差异并不重要，最重要的因素在于其平衡度、回味长度、复杂性、浓度以及代表性。
当我们拿到一瓶烈酒时，要通过哪些步骤来品尝它，并鉴别出它的优劣呢?这里面还真有一定的学问，与葡萄酒一样，烈酒也主要是通过观、闻、品三步来进行品鉴的。
视觉的观
正如葡萄酒一样，浑浊的烈酒通常显示酒已存在质量缺陷问题，正常情况下烈酒应该是纯净、清澈的。白烈酒，比如属于古巴风格的白色朗姆酒，通常情况下是不需要陈年的，但是有些酒商会将部分酒液进行短期陈年，并且会通过木炭过滤除去颜色，而黄金色与棕色的烈酒通常会置入橡木桶中熟化与陈年，但也有另外一些烈酒是通过加入焦糖来增加颜色。
嗅觉的闻
闻没有被稀释过的烈酒会使你的鼻腔脱水，从而失去嗅觉。所以在品尝烈酒时，最好将烈酒与等量的水混合起来。添加一定量的水，能够帮助释放烈酒的芳香。在闻这个环节时，不用像品鉴葡萄酒时那样要摇晃酒杯，如果不时的晃动一下酒杯，不但会使酒精散发更快，而且很难去评价烈酒的芳香。
首先检查烈酒的纯净性。现在发生软木塞缺陷的现象已非常罕见了，而且烈酒比葡萄酒更加稳固，所以不容易受不良储存条件的影响。但是，如果一瓶已经被打开很长时间的烈酒，它也很快会失去新鲜度的。
烈酒的香气和葡萄酒的香气很不一样，烈酒的芳香主要是表现其生产原料、熟化过程或额外添加味道(如焦糖)的影响。烈酒香气和风格主要取决于3点：1、蒸馏的工艺(高酒精度而风味适中，低酒精度而拥有的香气);2、基酒的原料(水果、谷物或植物);3、蒸馏后熟化的方式(橡木桶中时间的长短和橡木的风格)。
味觉的尝
当你品尝一口烈酒后，可以如搅动葡萄酒一样，在你的口腔中大力搅动烈酒。大部分烈酒都是干型的，也有部分烈酒会在熟化过程中从橡木桶或添加的焦糖中获取甜味。品酒时，应当考虑烈酒的酒精质感是否平滑，整合是否完好，口感是否粗糙等。高浓度的酒精，形成了烈酒丰富的粘度和饱满的酒体。比如，西班牙出产的白兰地通常颜色较深，酒体饱满，甜度中等(添加糖分)，具有干果和甘香料的风味(如梅干、无花果、肉桂和丁香)。酒精柔和、风格平淡的伏特加通常酒体轻盈，并且不需要熟化，与威士忌和白兰地相比，其香气微弱，品尝上更呈中性化。经壶式蒸馏器蒸馏出来的的朗姆酒和受泥煤影响的苏格兰麦芽威士忌，都是酒体饱满，而苏格兰麦芽威士忌更带有烟熏风味。
与葡萄酒不同的是，烈酒最大的区别是烈酒的各种风味在回味中都能体现出来。部分烈酒如一些风格平淡的伏特加和朗姆酒，其回味较短、且清澈简单，基料(谷物、葡萄及土豆等)的特征还是能够有所体现。其他烈酒，尤其是经过若干年熟化的干邑、雅文邑、威士忌、白兰地、龙舌兰酒以及风味烈酒，当你在品鉴它们时，咽下酒液后的一分钟或稍长一些时间，口腔中就会显现出一系列不同的风味。
南法加斯科尼 葡萄酒旅游新去处
说起去法国葡萄酒产区旅游，葡萄酒爱好者们脑子里蹦出来的大多是波尔多(Bordeaux)、勃艮第(Burgundy)、香槟(Champagne)和阿尔萨斯(Alsace)等耳熟能详的知名产区。然而，去法国葡萄酒产区旅游只有这些选择吗?今天，小编就给大家介绍一个新去处，让你感受与众不同的小清新之旅。
位于法国南部的加斯科尼(Gascony)，坐落在比利牛斯山脚，西临大西洋，南部与西班牙接壤。这里不仅有美景美酒，还有地道的美食和特色的民宿，让人流连忘返。
看美景：
美丽的加斯科尼，森林和葡萄园星罗棋布，向日葵花田和中世纪城堡错落其间，如诗如画的风景沿着丘陵缓慢舒展，其美丽程度丝毫不逊于波尔多。
喝美酒：
目前，加斯科尼产区拥有将近1,200家酒庄，产区年产酒量可达到1亿瓶。加斯科尼产区的葡萄酒主要为采用当地品种酿成的干白葡萄酒，这类葡萄酒通常充满了水果芬芳，清新怡人，适合在年轻时享用。
加斯科尼也出产少量酒体饱满、风味丰富的红葡萄酒，与波尔多的风格不同，这些红葡萄酒大多柔顺易饮，不需长期陈年就可饮用。
除了葡萄酒，加斯科尼还出产一些法国最好的雅文邑(Armagnac)白兰地。这种蜂蜜色泽的白兰地被称为法国人的专属酒，一般只供法国人自己饮用，在国际上并不出名。
享美食：
加斯科尼的鹅肝(FoieGras)号称全法国最好吃的鹅肝。在这里，鹅肝可不是什么稀罕物，而是每日必不可少的主要食物。随便走进一家餐馆，你就可以享用到当地农民自家制作的地道鹅肝。将香喷喷的鹅肝酱涂在面包上，或搭配梅干食用，或和鸡蛋一起烤，或者只是简单地煎一煎，都能让人食指大动。
最近几年，为了满足游客的需求，当地的一些餐馆还专门准备了一些特色菜肴，如在香煎鹅肝上淋上香醋，或者烤蜜桃等。美味的鹅肝搭配上清爽的葡萄酒，光是想一想，小编都忍不住垂涎欲滴了。
住民宿：
什么什么?你是说我们可以住在那么漂亮的房子里?小编可没骗你。和波尔多、勃艮第等成名多年的葡萄酒旅游胜地不同，加斯科尼当地并没有大批的商业化酒店、宾馆。到加斯科尼旅游，当地酒庄主和农场主不仅会为你提供漂亮舒适的民宿，还会邀请你一起去农场里干活，亲身感受一下加斯科尼当地自由轻松的田园生活，让你零距离接触那些美丽清新的山坡、葵花田、森林和湖泊，还有充满韵味的古堡!
自由行：
听小编说了那么多，爱好旅游的你是不是已经开始打算搜索旅游团了呢?等等，去加斯科尼可不是订个旅游团就能搞定的事。在当地，更受欢迎的方式是自由行。你可以跟三五好友，开着车，跟着乡村小路边指示牌的指引，去参观一家小酒庄，享受几瓶美酒，来几份鹅肝。晚上还可以泡在农场主人家的游泳池里，打开一瓶白葡萄酒，在温柔的凉风里畅谈人生，真可谓惬意之至。
自由与享受，才是加斯科尼之旅的真谛!
葡萄酒旅游新去处：南法加斯科尼
说起去法国葡萄酒产区旅游，葡萄酒爱好者们脑子里蹦出来的大多是波尔多(Bordeaux)、勃艮第(Burgundy)、香槟(Champagne)和阿尔萨斯(Alsace)等耳熟能详的知名产区。然而，去法国葡萄酒产区旅游只有这些选择吗?今天，小编就给大家介绍一个新去处，让你感受与众不同的小清新之旅。
位于法国南部的加斯科尼(Gascony)，坐落在比利牛斯山脚，西临大西洋，南部与西班牙接壤。这里不仅有美景美酒，还有地道的美食和特色的民宿，让人流连忘返。
看美景
美丽的加斯科尼，森林和葡萄园星罗棋布，向日葵花田和中世纪城堡错落其间，如诗如画的风景沿着丘陵缓慢舒展，其美丽程度丝毫不逊于波尔多。
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喝美酒
目前，加斯科尼产区拥有将近1,200家酒庄，产区年产酒量可达到1亿瓶。加斯科尼产区的葡萄酒主要为采用当地品种酿成的干白葡萄酒，这类葡萄酒通常充满了水果芬芳，清新怡人，适合在年轻时享用。
加斯科尼也出产少量酒体饱满、风味丰富的红葡萄酒，与波尔多的风格不同，这些红葡萄酒大多柔顺易饮，不需长期陈年就可饮用。
除了葡萄酒，加斯科尼还出产一些法国最好的雅文邑(Armagnac)白兰地。这种蜂蜜色泽的白兰地被称为法国人的专属酒，一般只供法国人自己饮用，在国际上并不出名。
享美食
加斯科尼的鹅肝(FoieGras)号称全法国最好吃的鹅肝。在这里，鹅肝可不是什么稀罕物，而是每日必不可少的主要食物。随便走进一家餐馆，你就可以享用到当地农民自家制作的地道鹅肝。将香喷喷的鹅肝酱涂在面包上，或搭配梅干食用，或和鸡蛋一起烤，或者只是简单地煎一煎，都能让人食指大动。
最近几年，为了满足游客的需求，当地的一些餐馆还专门准备了一些特色菜肴，如在香煎鹅肝上淋上香醋，或者搭配烤蜜桃享用等。美味的鹅肝搭配上清爽的葡萄酒，光是想一想，小编都忍不住垂涎欲滴了。
住民宿
什么什么?你是说我们可以住在那么漂亮的房子里?小编可没骗你。和波尔多、勃艮第等成名多年的葡萄酒旅游胜地不同，加斯科尼当地并没有大批的商业化酒店和宾馆。到加斯科尼旅游，当地酒庄主和农场主不仅会为你提供漂亮舒适的民宿，还会邀请你一起去农场里干活，亲身感受一下加斯科尼当地自由轻松的田园生活，让你零距离接触那些美丽清新的山坡、葵花田、森林和湖泊，还有充满韵味的古堡!
自由行
听小编说了那么多，爱好旅游的你是不是已经开始打算搜索旅游团了呢?等等，去加斯科尼可不是订个旅游团就能搞定的事。在当地，更受欢迎的方式是自由行。你可以跟三五好友，开着车，跟着乡村小路边指示牌的指引，去参观一家小酒庄，享受几瓶美酒，来几份鹅肝。晚上还可以泡在农场主人家的游泳池里，打开一瓶白葡萄酒，在温柔的凉风里畅谈人生，真可谓惬意之至。
法国葡萄酒旅游新去处：南法加斯科尼
说起去法国葡萄酒产区旅游，葡萄酒爱好者们脑子里蹦出来的大多是波尔多(Bordeaux)、勃艮第(Burgundy)、香槟(Champagne)和阿尔萨斯(Alsace)等耳熟能详的知名产区。然而，去法国葡萄酒产区旅游只有这些选择吗?今天，小编就给大家介绍一个新去处，让你感受与众不同的小清新之旅。
位于法国南部的加斯科尼(Gascony)，坐落在比利牛斯山脚，西临大西洋，南部与西班牙接壤。这里不仅有美景美酒，还有地道的美食和特色的民宿，让人流连忘返。
看美景：
美丽的加斯科尼，森林和葡萄园星罗棋布，向日葵花田和中世纪城堡错落其间，如诗如画的风景沿着丘陵缓慢舒展，其美丽程度丝毫不逊于波尔多。
喝美酒：
目前，加斯科尼产区拥有将近1,200家酒庄，产区年产酒量可达到1亿瓶。加斯科尼产区的葡萄酒主要为采用当地品种酿成的干白葡萄酒，这类葡萄酒通常充满了水果芬芳，清新怡人，适合在年轻时享用。
加斯科尼也出产少量酒体饱满、风味丰富的红葡萄酒，与波尔多的风格不同，这些红葡萄酒大多柔顺易饮，不需长期陈年就可饮用。
除了葡萄酒，加斯科尼还出产一些法国最好的雅文邑(Armagnac)白兰地。这种蜂蜜色泽的白兰地被称为法国人的专属酒，一般只供法国人自己饮用，在国际上并不出名。
享美食：
加斯科尼的鹅肝(FoieGras)号称全法国最好吃的鹅肝。在这里，鹅肝可不是什么稀罕物，而是每日必不可少的主要食物。随便走进一家餐馆，你就可以享用到当地农民自家制作的地道鹅肝。将香喷喷的鹅肝酱涂在面包上，或搭配梅干食用，或和鸡蛋一起烤，或者只是简单地煎一煎，都能让人食指大动。
最近几年，为了满足游客的需求，当地的一些餐馆还专门准备了一些特色菜肴，如在香煎鹅肝上淋上香醋，或者烤蜜桃等。美味的鹅肝搭配上清爽的葡萄酒，光是想一想，小编都忍不住垂涎欲滴了。
住民宿：
什么什么?你是说我们可以住在那么漂亮的房子里?小编可没骗你。和波尔多、勃艮第等成名多年的葡萄酒旅游胜地不同，加斯科尼当地并没有大批的商业化酒店、宾馆。到加斯科尼旅游，当地酒庄主和农场主不仅会为你提供漂亮舒适的民宿，还会邀请你一起去农场里干活，亲身感受一下加斯科尼当地自由轻松的田园生活，让你零距离接触那些美丽清新的山坡、葵花田、森林和湖泊，还有充满韵味的古堡!
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自由与享受，才是加斯科尼之旅的真谛!
酿酒的浸皮方法揭秘：淋皮和压帽
浸皮是红酒酿造中较为复杂和关键的一步。本文将介绍浸皮的两种常用方法：淋皮和压帽。
浸皮是葡萄酒酿造中较为复杂和关键的一步。为了避免有任何问题出现，酿酒师每天都会对葡萄汁进行观察，了解它们的发酵情况。浸皮其实就是在葡萄破皮之后，把皮渣和汁液混在一起，两者继续浸泡一段时间，以便从葡萄皮里面萃取所需的色素、单宁和风味物质。我们也把浸皮这个过程称为色素和单宁的萃取。葡萄酒发酵后的单宁含量，颜色深浅都取决于浸皮时间的长短，浸皮的时间越长，葡萄酒可以获得的酚类物质以及香味就会越多。
完美的萃取过程造就了优质的红葡萄酒，但是在发酵的过程中，葡萄酒槽会产生一定的二氧化碳，这些气体会推动葡萄皮渣(含葡萄皮、葡萄籽和果梗)慢慢地浮到酿酒槽上面，形成了一个厚厚的帽子酒帽,这样浸皮就无法顺利地进行。为了使浸皮顺利进行，酿酒师常采用淋皮(PumpingOver)和压帽(PunchingDown)两种方法，让酒液与悬浮的果皮充分接触。
1.压帽
浸皮第一个常见的方法就是压帽，它指的是人工或者借助机器操作，将酒帽往下压，以使果皮与汁液充分地接触，常见于法国的勃艮第以及罗纳河产区。压帽方式包括人工脚踩，或者借助一些压帽工具。其中最常见的压帽工具形似土豆捣泥器，能将酒帽压到容器底部，随后酒帽会再次浮上液体表面，酒液与果皮因此得到充分地接触。而在一些比较推崇传统工艺的酒庄，比如勃艮第产区的酒庄，很多时候都是人工压帽。这项工作既危险又累人，不可小觑，干这活儿的都是膀大腰圆的壮汉，他们要使尽全力用杆子压穿酒帽。此外，经过一晚上的发酵，整个罐子里都是高浓度的二氧化碳，如果不让二氧化碳散去，很有可能在工作的时候因为缺氧，一头栽倒在罐子里溺亡。新闻上曾报道过很多起类似的事故。现在，很多酒庄会采用比较小的发酵容器，大大地降低了发生此类事故的可能性。
2.淋皮
浸皮的第二个方法是淋皮。顾名思义，淋皮是指酒庄采用机器将发酵罐底部的液体抽出来，然后喷洒到酒帽上，将酒帽压到液体底下。一般情况下，淋皮分为两种办法进行。第一个办法是用一根软管接到发酵桶底部的水龙头槽口，然后利用抽水泵将葡萄汁抽到第二根软管，紧接着第二根软管将葡萄汁撒在酒帽上，循环此过程。第二种淋皮的办法是让葡萄汁从发酵桶底部流入另一个桶中，这样一来这些汁液(酒液)就会接触到氧气，发酵桶被抽干后，再用一根软管连接到抽水泵上，将另一个桶中的液体抽上来淋到酒帽上，循环此过程。
这两种办法所用的工具是一样的，唯一的区别是引入氧气量的不同。相比压帽而言，淋皮更为温和，它不一定会打破酒帽，但是它能通过增加酒液和葡萄皮以及葡萄籽接触的机会来萃取更多的单宁，淋皮多应用于商业性酿酒。不过淋皮会将过多的氧气带入葡萄酒中，所以淋皮的时长和次数需要很好地把控。
通常情况下，压帽淋皮的频率在每天一至两次，但在发酵的高峰期，压帽淋皮的频率会增至一天三到四次。无论是采用压帽还是淋皮，所酿的葡萄酒都能从中获得很大的益处。这两个工序都可以将氧气带入汁液(酒液)中，促进发酵，让发酵进行的更彻底，从而酿造出带有更浓郁的风味和香气的酒。此外，酒帽悬浮在液体上，能隔绝外界的不良因素，起到保护作用。
我心向往的皮埃蒙特
我想去皮埃蒙特(Piemonte)已有多年，然而每次假期都要回家看望父母、参加婚礼，或者去亚洲旅行，迟迟未能成行。恰逢松露收获的季节，今年一位葡萄酒行业的朋友邀我同去，我们两人便一同参加了Liberty公司组织的旅行，访问我们代理的巴罗洛酒商(AldoConterno，Massolino以及G.D.Vajra)。
这片获得联合国教科文组织(UNESCO)世界遗产认定的葡萄园是如此壮阔，如果早有耳闻，我恐怕会每年都想去拜访。我很吃惊地发现，站在Massolino酒庄建筑的露台上，包含11个村庄的巴罗洛DOCG产区几乎能够完全尽收眼底。这可比我想象的要小。
这里山峦不同的朝向、海拔以及土壤成就了内比奥罗绚丽多彩的表现形式但这个品种十分难以培育。我开始理解为什么一些高档巴罗洛葡萄酒的价格会如此昂贵：要知道这个产区不仅产量要受到限制，而且巴罗洛(Barolo)须经过最少38个月陈年，巴罗洛陈酿(BaroloRiserva)级别更须经过62个月的陈年(其中18个月需在橡木桶中)。我深信和其他同等品质、价位的红葡萄酒相比，巴罗洛是物超所值的;不仅如此，巴罗洛还是一种可以用来长期投资的葡萄酒(它可能比买家还长寿)。
我们在那里仅仅度过了一个周末，调查(喝掉)了许多瓶巴罗洛的美酒。可以肯定的是，这些酒和白松露都能完美相配。内比奥罗的酸度令人食指大动，与传统的tajarin鸡蛋意大利面中的鼠尾草牛油酱尤其搭配爽口的酸度令人忘记了，吃下那些浓郁的酱汁相当于喝下一大口融化的牛油。餐后的一把榛子以及一盒PasticceriaBarbero生产的BacidiCherasco(榛仁黑巧克力)，结束了给我们在巴罗洛的最后一餐当然，直到明年我再来皮埃蒙特朝圣为止。
揭秘波河之畔的奥特波-帕维斯葡萄酒产区
奥特波-帕维斯葡萄酒产区(OltrepoPavese)是意大利伦巴第(Lombardy)内一个较传统的葡萄酒产区，坐落于伦巴第大区的帕维亚省(Pavia)，靠近皮埃蒙特产区(Piemonte)。为葡萄带来充足水分的波河(RiverPo)从其北部缓流而过。该产区的名字也源于波河Oltrepo译为波河之畔(Oltre在意大利语中是在远处之意，而Po即指波河)。
奥特波-帕维斯葡萄酒产区酿制葡萄的历史十分悠久，可追溯至3,000年以前。与皮埃蒙特产区一样，几个世纪以来，该产区一直处于萨依伏王朝的统治之下。而说到风土条件，该产区可与巴罗洛产区相媲美。奥特波-帕维斯产区的葡萄园大都位于亚平宁山脉和波河之间，波河为其带来了适合葡萄生长的微气候。此外，该产区土壤以钙质粘灰岩和黏土为主，排水性良好，极利于葡萄的生长。奥特波-帕维斯产区每年的葡萄酒产量是伦巴第产量的一半，与阿斯蒂(Asti)和基安帝(Chianti)相差无几。
悠久的酿酒历史使得该产区带有深厚的传统色彩。具有传统特色的葡萄酒包括红葡萄酒、桃红葡萄酒和起泡酒。通常，这些传统红葡萄酒的酿酒葡萄为巴贝拉(Barbera)和茹拉(UvaRara)或伯纳达(Bonarda)。而玛尔维萨(Malvasia)和莫斯卡托(Moscato)则是传统白葡萄酒的葡萄主角，用来酿制甜酒或者起泡酒。奥特波-帕维斯葡萄酒产区有近20款葡萄酒被评为DOC级别葡萄酒。
不过，受意大利葡萄酒革新潮流的影响，该产区也不乏创新之作，意大利苏打白葡萄酒(Spumante)和静止葡萄酒就是革新的代表。这些葡萄酒都是采用非本土的葡萄酿制而成，其中，赤霞珠(CabernetSauvignon)和黑皮诺(PinotNero)葡萄是红葡萄的主流品种。值得一提的是，奥特波-帕维斯葡萄酒产区可以说是意大利黑皮诺(PinotNoir)之都。尽管在该地的气候条件下，黑皮诺通常都会过分成熟，但却十分适合用来酿制起泡酒，而在成熟前期采摘的黑皮诺，通常酸度和糖分都平衡得很完美。此外，这些葡萄酒通常是在法国小橡木桶中熟成。在该产区，带有革新特色的白葡萄酒则偏爱霞多丽(Chardonnay)、长相思(SauvignonBlanc)、意大利雷司令(RieslingItalico)、莱茵河雷司令(RieslingRenano)和黑皮诺。
特别值得一提的是，该产区的奥特波-帕韦斯经典起泡酒(OltrepoPavesMetodoClassico)于2007年获得了DOCG葡萄酒的称号，是伦巴第产区唯一的两大DOCG起泡酒之一。
酒文化是中华民族饮食文化的—个重要组成部分。中国制酒历史源远流长，品种繁多，名酒荟萃，享誉中外。酒渗透于整个中华五千年的文明史中，从文学艺术创作、文化娱乐到饮食烹饪、养生保健等各方面在中国人生活中都占有重要的位置。