新兴葡萄酒产区俄勒冈州你了解多少？

2020-09-16

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在过去的几十年里，俄勒冈州(Oregon)的酿酒商们通过栽种适合凉爽气候的葡萄品种，生产出性价比高、生态友好、制作精良的葡萄酒。该地区最著名的三个葡萄品种是来自威拉梅特谷子产区(WillametteValleyAVA)的黑皮诺(PinotNoir)、霞多丽(Chardonnay)和灰皮诺(PinotGris)，成立于1984年的威拉梅特谷子产区也是俄勒冈州最著名的葡萄酒产区。此外，俄勒冈州近年来吸引了大量的国内和国际投资力量进驻，投资商大部分来自加州(California)和勃艮第(Burgundy)。

产区概况

据位于波特兰市(Portland)的俄勒冈葡萄酒委员会(OWB)数据显示，目前俄勒冈州有超过700家酿酒厂，1050名葡萄种植者以及18个不同的葡萄种植区。从距离波特兰一小时车程、凉爽而多雾的威拉梅特因出产优质的黑皮诺而使俄勒冈闻名全球到气候温暖、适合栽种丹魄(Tempranillo)马尔贝克(Malbec)和一些罗纳河谷经典品种的南部地区，俄勒冈的葡萄酒类型十分多元化。此外，为响应国家绿色农业的号召，大部分酿酒商都是采用可持续种植方法。jiUku365.cOm

在俄勒冈州，酒庄的规模一般都较小。当然也有少数像年产量35万到40万箱的KingEstate以及AtoZWineworks这类大型的酿酒厂，这两个酒庄也是美国航空公司经济舱的葡萄酒供应商。根据OWB的统计，俄勒冈州的葡萄园数量自2005年以来已经翻了一番，但该州内70%的酿酒厂每年的产量不足5000箱。

据OWB的最新数据，全球著名的市场调研公司尼尔森(Nielsen)出具的一份报告显示，在以2017年7月结束的年度里，俄勒冈州的葡萄酒销售在全国范围内增长了17.0%。在同样的基准下，华盛顿州和加州的销售额分别只增长了2.3%和3%。俄勒冈州每年出口到全球的葡萄酒产量约为320万箱，仅相当于美国国内葡萄酒总产量的1.1%。

OWB的会长TomDanowski评论道：这是我们最年来所见到的最强劲的消费驱动增长轨迹。他还补充道，始终如一的质量，特别是在单价15美元以上葡萄酒的品质，更增加了大家对于这个产区的兴趣。

发展历史及新兴投资力量

俄勒冈州如今能成为精品葡萄酒产区，离不开一小部分先驱们的努力和坚持。EyrieVineyards的创始人已故酿酒师DavidLett，1965年从加州大学戴维斯分校(UCDavis)移植了第一批黑皮诺植株克隆，使威拉梅特谷成为美国种植这个品种的第一个地区，他被后人亲切地称为皮诺之父。EyrieVineyards也是俄勒冈州最古老的酒庄之一，DavidLett本人还非常钟爱灰皮诺。1970年代，EyrieVineyards生产出了美国葡萄酒历史上第一瓶灰皮诺葡萄酒。直到今天，灰皮诺仍被广泛地种植在EyrieVineyards位于威拉梅特谷的葡萄园。如今，他的儿子Jason掌管EyrieVineyards，继续传承和发扬这种精神。

俄勒冈葡萄酒历史上另一个开山人物是DickErath，同样是1965年，DickErath在他的车库中酿造出了第一桶葡萄酒，接着他开发了黄金种植区邓迪山(DundeeHills)的第一个葡萄园并栽种下第一批葡萄藤、第二年他生产出该地区第一批商业葡萄酒(共216箱)，后面到建立邓迪山第一个酒庄ErathWinery，再到1982年第一批上市便取得成功的黑皮诺葡萄酒的诞生，这个过程竟用了近20年时间。业界对于俄勒冈高品质黑皮诺葡萄酒的认知，DickErath的确功不可没。ErathWinery在2006年被华盛顿伍丁维尔市(Woodinville)的酒业巨头公司ChateauSte.MichelleWinery(SMWE)酒厂收购。

其实在SMWE这个收购案之前，加州和勃艮第的投资商们已经发现了俄勒冈这块宝地并频频出手购买葡萄园和酒庄了，而在这之后，来自这两个地方的投资势力更是趋之若鹜。

1988年，备受尊敬的勃艮第杜鲁安(Drouhin)家族生产出其在俄勒冈投资的杜鲁安庄园(DDO)的第一个年份。紧随其后的是来自勃艮第的其他投资者，比如DomaineDivio的BrunoCorneaux，DomaineNicolas-Jay的Jean-NicolasMo。今年4月份，汉诺香槟(Henriot)的业主MaisonsDomainesHenriot拿下威拉梅特明星酒庄连襟酒庄(BeauxFrres)的大部分股权该酒庄由MichaelEtzel及其姐夫RobertParker共同创立。

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你对法国萨瓦葡萄酒产区了解多少？

位于法国东部，临近瑞士边境，地处高寒地带的萨瓦产区(Savoie)是举世闻名的滑雪胜地和奶酪之乡，但除了皑皑雪山和美味奶酪，萨瓦的葡萄酒也同样别具一格。在很多行家眼中，萨瓦葡萄酒从来都是被低估的那个，即便他们已经久经沙场，但在品尝萨瓦葡萄酒时，这些行家依然会有不一样的感觉，而其中一个重要的原因就是，萨瓦的大部分葡萄品种都只在本地种植。下面，小编就为大家来介绍这个迷人的产区，相信大家在听完介绍后，都会迫不及待地把萨瓦葡萄酒提上品鉴议程的。

图片来源：theblacklabel

萨瓦的气候

在萨瓦，葡萄园主要簇拥在莱芒湖(LacLeman)及布尔热湖(LacBourget)沿岸，罗讷河(RhoneRiver)从当地穿过，裹携着众多细小的涓流，带来了充足的灌溉水源。而且，由于这些水域的存在，萨瓦地区原本的高山大陆性气候得到了某种程度的缓和，从而形成了一种适宜葡萄树生长的温暖微气候。此外，因为萨瓦有着独特的地质历史，这里的土壤类型也十分多样，既有冰积土和黏土，又有石灰岩、泥灰岩以及岩屑堆，着实令人啧啧称奇!

萨瓦的葡萄

在萨瓦产区，除了我们熟知的霞多丽(Chardonnay)、黑皮诺(PinotNoir)以及佳美(Gamay)外，还种植着贾给尔(Jacquere)、阿尔迪斯(Altesse)和格里涅(Grignet)等比较小众的白葡萄，这些都是酿造萨瓦白葡萄酒时常用的品种。而至于红葡萄酒，最常采用的酿酒葡萄则为梦杜斯(Mondeuse)。

其中，白高维斯(GouaisBlanc)的后裔贾给尔是萨瓦产区种植最广的葡萄品种，用它酿造的酒口感清爽且带有矿物风味，酒中的花香及柑橘香气也是十分明显。此外，贾给尔葡萄酒还是奶酪火锅的极佳配酒。相较于贾给尔，阿尔迪斯虽然在种植面积上稍逊一筹，但在质量上却被誉为萨瓦酿酒业的珍珠。这是因为采用阿尔迪斯酿造的葡萄酒不仅陈年潜力巨大(通常可以陈年至10年)，香气也十分丰富，起初只是温柏、茶叶、菠萝和梨子的香气，但随着陈年的进行，还会发展出蜂蜜、生姜和坚果的芬芳。

而就萨瓦产区的红葡萄而言，梦杜斯是当地一个古老的品种，采用它酿造出来的葡萄酒颜色较深且单宁含量颇高，在红果和花朵的香气中还透漏着一丝丝野味。除了梦杜斯外，萨瓦还种植着一种稀有的葡萄魄仙(Persan)，这是个极其挑剔的葡萄品种，如果气候不适宜它的生长，它便拒绝坐果，但如果它一直听话，直至被采收下来，那么，葡萄园中一切的努力都将是值得的，因为用魄仙酿造出的酒可谓是萨瓦最好的红葡萄酒了。

此外，于萨瓦产区种植的葡萄还包括：来自汝拉(Jura)的品种普萨(Poulsard)，在阿尔萨斯(Alsace)、德国和瑞士也有种植的莎斯拉(Chasselas)，以及在罗讷河谷(RhoneValley)十分普遍的瑚珊(Roussanne)。

法定产区

虽然萨瓦的法定产区数量不多，但这并不能掩盖当地的复杂性。比如，在萨瓦葡萄酒法定产区(VindeSavoieAOP)，就有16个被允许在酒标上标注各自村庄名的葡萄园，而对于其中的部分产酒村来说，葡萄品种、酿酒风格以及陈年时间都是被规定好了的。以诗酿-贝热龙(Chignin-Bergeron)为例，那里酿造的葡萄酒百分之百要以瑚珊酿造，而在阿普雷蒙(Apremont)，酿酒师们则主要采用贾给尔酿造葡萄酒。

而对于全世界的起泡酒爱好者来说，萨瓦起泡酒(CremantdeSavoie)是一种不可错过的精品。这种起泡酒使用传统酿造法(TraditionalMethod)酿造，采用的酿酒葡萄为贾给尔和阿尔迪斯。而一说到阿尔迪斯，就不得不提到萨瓦胡塞特(RoussettedeSavoieAOP)一种只采用这种葡萄酿制、并可以在任何季节饮用的优质葡萄酒。此外，在西塞勒(Seyssel)，起泡酒也是采用阿尔迪斯酿造的。

作为萨瓦的著名法定产区，比热(Bugey)酿造着不同风格的葡萄酒。其中，起泡酒的酿造主要集中在比热-蒙大涅(Bugey-Montagnieu)和比热-塞尔东(Bugey-Cerdon)，后者的独特之处在于那里依然在采用古传制法(MethodeAncestrale)酿造桃红起泡酒。

长久以来，萨瓦一直被人们所忽视，而现在，是时候给予这个值得探索的产区一点关注了!

关于卢瓦尔河谷葡萄酒产区你了解多少？

在这个盛行着拥有陈年潜力，成熟的葡萄酒的时代，我所认识的大多葡萄酒消费者都有一种寻找鲜活，有生命力的葡萄酒的时代精神。这些酒不会有很高的酒精度，也不会有任何橡木桶的痕迹。这些消费者还对可靠性和可追溯性有着高度的渴求;匠人这个词在食物与葡萄酒的世界中从未像现在这样充满了正面的特质。只要有久远的历史和代代相传的酿酒人，你就必定会站在顶端。

那么，为什么卢瓦尔河谷(LoireValley)没有做到更好?一杯白诗南(CheninBlanc)也许是时下纽约嬉皮士中的潮流与乐趣，但这只是个别，甚至非常短暂的现象。在英国，除了经过时间沉淀的名区桑赛尔(Sancerre)，卢瓦尔河谷始终莫名得不被关注。

在英国的葡萄酒商里，对于卢瓦尔河谷有着专业了解的人非常少。其实我只能想到一家专售罗纳河谷(RhoneValley)和卢瓦尔河谷葡萄酒的酒商，就是成立于1969年的YappBros，而JasonYapp承认他们的卢瓦尔河谷酒的销售量正在下滑：主要是输给朗格多克(Languedoc)。

Jason认为一部分原因出在法国人身上。他们应该多学习一下市场经营。他叹气道，单以每年2月初在昂热(Angers)举办的，一度十分重要的年度葡萄酒博览会来说，就能说明卢瓦尔河谷的酒庄和行业协会可以做得更好。一些产区并没有对自己作足够的宣传。尽管Jason单独提到非常稳健和团结的Saumur-Champigny的年轻酿酒人值得表扬。

在英国传统葡萄酒贸易上，卢瓦尔河谷酒的拥护者并不多，但有一对来自希农(Chinon)的英国夫妇Charles和PhilippaSydney，用了一切可行的方法来让提高我们对卢瓦尔河谷葡萄酒的认识。

他们1987年离开Laithwaites之后就一直向英国的葡萄酒进口商和零售商推荐卢瓦尔河谷葡萄酒。Charles有着灰白的胡子和各种关于流经卢瓦尔河谷酒园的支流的详细知识;在读这篇文章时，他一定会哼出声并且小声抱怨：她写卢瓦尔河谷的篇幅只有写勃艮第的十分之一。

他已经忍受了几十年这样的状况，最近在伦敦尝过他现在的酒单之后，我更能对他的想法感同身受。我尝了一瓶从酒窖里拿出来的单瓶售价不到3英镑的2016年份JrmeChobletsChteaudelaPierreMuscadet，它可以让十倍价格的勃艮第白葡萄酒感到无地自容。

我还没有尝到一瓶可以挑战勃艮第红的卢瓦尔河谷黑皮诺，即使是最贵的桑赛尔(Sancerre)红葡萄酒也不行，但是一支好年份的卢瓦尔河谷品丽珠(CabernetFranc)可以用它的优雅、清新与价格击败许多波尔多红葡萄酒。在JusteriniBrooks的酒单上，5英镑一瓶的DomaineBeausjourLesGrenettesTouraineSauvignonBlanc让新西兰的长相思(SauvignonBlanc)尝起来十分无聊且价格过高。

当我走过他们放满从极干到甜美的慕斯卡黛(Muscadet)、长相思、白诗南以及品丽珠的桌子，并且在品酒单上看到这些酒即将去往的公司之后，我意识到，从Co-op到CorneyBarrow，英国进口商和零售商大多是从Sydneys那里买卢瓦尔河谷葡萄酒的，除了Yapp、H2Vin、ChristopherPiper、LesCavesdePyrne和UndertheBonnet。

在我的认知里，这反映了英国葡萄酒贸易不好的一面。卢瓦尔河谷离伦敦并不是很远;它比英国葡萄酒商们经常出差前往的澳大利亚和南非都要近多了。但似乎大多数经营者都只想把最难的工作留给Sydneys而不是自己去发掘新的好酒。也许Sydneys的工作太过出色，让其他的人们都失去了动力对于这对努力工作的夫妇，这确实是现状所告诉我们的。

一张图了解加利福尼亚州葡萄酒产区

加利福尼亚州(California)是美国最大的葡萄酒产区，其葡萄酒产量占美国葡萄酒总产量的90%，几乎等同于整个法国葡萄酒总量的2/3。体量大、种类繁多和新世界代表几乎成为加利福尼亚州葡萄酒的标签。

巴黎审判，一举成名

18世纪，迁居美国西海岸的西班牙传教士和移民在加利福尼亚州种下第一批欧亚种葡萄(VitisVinifera)。相比于风靡世界的法国葡萄酒，加利福尼亚州的葡萄酒相当小众，只在当地有些许名气，但1976年的巴黎审判(TheJudgmentofParis)改变了这种状况。在这场审判中，排名前四的白葡萄酒有三款都来自加利福尼亚州，其中蒙特莱那酒庄(ChateauMontelena)的白葡萄酒拔得头筹;红葡萄酒组荣膺桂冠的则是来自加利福尼亚州的1973年鹿跃酒庄23号桶赤霞珠红葡萄酒(StagsLeapWineCellarsWarrenWiniarskiEstateCask23CabernetSauvignon)。这场审判之后，加利福尼亚州的葡萄酒一举成名，并开始登上国际市场的舞台。

产区基本概况

加利福尼亚州南北跨度大，地形丰富，河谷、平原、高地和山坡应有尽有，且西临太平洋，微气候多样。加利福尼亚州子产区众多，纳帕谷(NapaValley)是其中尤为知名且颇为重要的一个。

多样的风土特征赋予了加利福尼亚州丰富的酿酒葡萄。靠近内陆的产区以赤霞珠(CabernetSauvignon)、西拉(Syrah)和仙粉黛(Zinfandel)等红葡萄品种为主，而临近太平洋的地带则主要种植黑皮诺(PinotNoir)和霞多丽(Chardonnay)等好温凉气候的品种。据不完全统计，这里的酿酒葡萄多达60多种。相应的，各类型的混酿葡萄酒、单一品种葡萄酒、静止型葡萄酒、起泡酒和餐后甜酒等在这里几乎都能找到。

知名酒庄

作为享誉全球的葡萄酒产区，加利福尼亚州自然名庄佳酿众多，啸鹰酒庄(ScreamingEagle)、鹿跃酒窖(StagsLeapWineCellars)、哈兰酒庄(HarlanEstate)、塔斯克酒庄(TuskEstate)和作品一号酒庄(OpusOneWinery)等皆为数一数二的世界顶级名庄。

啸鹰酒庄：知名的膜拜酒(CultWine)酒庄，坐落在纳帕谷，由简菲利普斯(JeanPhillips)创建于1986年。葡萄酒大师杰西斯罗宾逊(JancisRobinsonMW)曾评价啸鹰是一个传奇，即使没有喝过该酒的人都在传颂着这个传奇。1992年(首个年份)赤霞珠葡萄酒发布不久便获得罗伯特帕克(RobertParker)99分评价。

鹿跃酒窖：1972年正式酿酒，其第二年的酒款1973年23号桶赤霞珠红葡萄酒即为前文提及的巴黎审判桂冠获奖者，一定程度上改写了加利福尼亚州葡萄酒的历史。

作品一号：由美国葡萄酒行业先锋罗伯特蒙大维(RobertMondavi)和木桐酒庄(ChateauMoutonRothschild)时任掌门人菲利普罗斯柴尔德男爵(BaronPhilippedeRothschild)共同创建于1979年。

关于黑皮诺的产区你了解多少？

最近几年黑皮诺葡萄酒在全球范围内广受欢迎，生产黑皮诺葡萄酒的主要国家包括：法国、美国、德国、瑞士、新西兰、澳洲、意大利、智利、南非。

作为精致葡萄酒的代表，黑皮诺(PinotNoir)葡萄酒广为人们接受，目前在各大搜索引擎上的点击率持续追赶霸主赤霞珠(CabernetSauvignon)，而这一波走势的强大助力来自亚洲。

从2014年开始，亚洲范围内黑皮诺的关注度持续走高，各大拍卖行黑皮诺葡萄酒的曝光度逐渐加强〔尤其是来自法国勃艮第(Burgundy)产区的葡萄酒〕，越来越多的勃艮第顶级名酿拍出天价也正印证了勃艮第或者说黑皮诺在亚洲国家多么受人追捧。

黑皮诺果串小，颗粒精致(图片来源：VinePair)

黑皮诺这一葡萄品种皮薄、色弱，在年轻时候可以展现出覆盆子、草莓、红樱桃和紫罗兰的花香，随着时间的推移，黑皮诺葡萄酒渐渐成熟，果味趋近于红樱桃干、草莓干，同时也会展现出玫瑰花瓣、甘草甚至动物皮革、泥土、松露的气息。它所展现的气息非常优雅、迷人，沁人心脾，香气缥缈、空灵，酸度适宜，适合搭配很多华人世界里的高端菜式。也许正是这些优点，黑皮诺才能得到包括日本、新加坡等国在内的追捧。

同时黑皮诺也是多变的，这种多变不仅体现在它品系的多变这一种属变异出了灰皮诺(PinotGris)、白皮诺(PinotBlanc)、莫尼耶皮诺(PinotMeunir)等不同葡萄品种，也体现在黑皮诺这一品种可以很好地表达风土，表达风土的意思就是在不同的种植产区，黑皮诺可以表现出不同的个性。

黑皮诺的发源地来自法国的勃艮第产区，而主要种植国家包括：法国、美国、德国、瑞士、新西兰、澳洲、意大利、智利、南非。那么我们就从这里开始了解一下这一神秘的葡萄品种。

1.发源地法国勃艮第

勃艮第作为黑皮诺的起源，汇集着无数顶级黑皮诺葡萄酒。勃艮第的气候为冷凉的大陆性气候，酿造的葡萄酒优雅、细腻，是经典黑皮诺的代表。葡萄酒的果香以覆盆子、草莓和红樱桃为主，陈年后散发出动物皮革、泥土和松露的气息。同时以这些香气为底色，不同产区还赋于了黑皮诺葡萄酒不同的色彩。北部的欧塞瓦(Auxerrois)相对轻盈，香气奔放。南部的夏隆内丘(CoteChalonnaise)果香丰腴、富于结构。南北230公里，让勃艮第呈现别样的精彩。细观勃艮第内部，伯恩丘(CotedeBeaune)的沃尔奈村(Volnay)香气充沛，以红果为主，伴有淡淡花香，虽结构略显粗糙，但充沛的花香、强劲的力道让人着迷。夜丘(CotedeNuits)的热夫雷-香贝丹(Gevrey-Chambertin)强劲、不失结构，能酿造出整个勃艮第最为刚劲的黑皮诺葡萄酒，在成熟的年份，当地很多酿酒师喜欢用黑醋栗来形容他们的酒款。莫雷圣丹尼(Morey-St-Denis)相对纤细，却复杂多变，成熟后容易显现出咸鲜味。香波-慕西尼(Chambolle-Musigny)则温婉芬芳，常常表现出紫罗兰和玫瑰的香气。

2.美国加利福尼亚(California)和俄勒冈(Oregon)

这是新世界最让人着迷的黑皮诺葡萄酒产区，是新世界中的超级明星。加州因为气候相对温暖，当地的黑皮诺葡萄酒表现出非常成熟的果味，丰满、复杂，香气芬芳迷人，质地细腻。加州的索诺玛(SonomaCounty)、俄罗斯河谷(RussianRiverValley)和卡内罗斯(Carneros)都是生产黑皮诺葡萄酒的经典产区。卡内罗斯的黑皮诺通常带有野生草莓、覆盆子等红果风味，结构非常优雅。索诺玛和俄罗斯河谷生产的黑皮诺则要成熟很多，通常具有黑色水果的风味。更往南一些的圣巴巴拉(SantaBarbaraCounty)和圣玛利亚谷(SantaMariaValley)就表现得更加成熟，酒体更为饱满，常常展现出黑樱桃和李子的香气。俄勒冈的黑皮诺表现出大量黑樱桃香气，酒体饱满，结构强，可以很好地陈年。

3.新西兰(NewZealand)

新西兰的黑皮诺葡萄酒在近几年非常热门。来自北岛最南端，河口入海处的怀拉拉帕(Wairarapa)产区由北部的马斯特(Masterton)、中部的格莱斯顿(Gladstone)和南部的马丁堡(Martinborough)3个小产区所组成，该地域受到大山影响，气候干燥，昼夜温差大，出品的黑皮诺葡萄酒果味鲜美，酸度适宜，表现出强劲的红色水果香气，酒体轻盈、优雅。而南岛中部奥塔哥(CentreOtago)的黑皮诺葡萄酒颜色则更加深邃，因昼夜温差大，夏季阳光强，酒精度更高，但葡萄酒果香充沛，质地丝滑。

其他黑皮诺产区还包括智利的卡萨布兰卡谷(CasablancaValley)和利马里谷(LimariValley)，南非和意大利也有部分地区种植。

关于葡萄酒配菜，你了解多少？

大多数葡萄酒是用来和食物搭配的，酒和食物的搭配有很多成功的方针和原则。最初，葡萄酒的风格发展是为了让一个地区的餐饮更加完美。因此找到酒和食物的搭配是一个完美的开始。并没有说某种酒一定要搭配某一种固定的菜，只能说某一些搭配会要好一些。

基本的配搭原则为：

甜酒配配甜食

酸味食物搭配酸度较高的酒

苦味的酒与苦味的食物相搭配

味道偏咸的食物与酸度较高的酒相搭配

红酒配红肉白酒配白肉

以白葡萄酒配白肉和海鲜，红葡萄酒配深色和肉类为基础，参考味道之间的协调关系请记住以下三点：咸味会增强酒的苦味;酸味会衬托出酒里的甜味;而腥味和辣味则可以中和酒的酸味。

原则之外的例外非常的多并且食物也变得比以往越来越复杂。同时也很难断定那种酒会更酸一点又或者更苦一些。总之，自己的经验很重要，同时请记住葡萄酒的几种像食物一样的基本味道：酸、甜、苦、咸。

配餐基本要素：

如果想做到好的搭配，就必须了解酒和菜的基本元素，重要的是去平衡他们，所以不要让他们某一方过于突出。

关于食物和葡萄酒的搭配，有两个原则，常常被提到：

互补：甜食配甜酒，口味重较咸较浓的红肉或川菜配单宁重的红葡萄酒，口味清淡的海鲜或蔬菜配清爽的白葡萄酒或单宁柔和的红葡萄酒。

对冲的、相抗衡的：用甜的配辣的，冲撞出一个新的味道来。譬如用波尔多的索代甜酒来配辣的四川菜，而不用单宁重的红葡萄酒配。

这些原则，就是搭配的两个方向，酒和菜的搭配最终如果能抵达平衡这个目的地，就圆满了。平衡，即不太酸、不太辣、不太苦、不太甜，不太咸，站在这五味的中央。

主要的考虑元素是匹配：

食物的重量和酒的酒体.

食物的香气浓郁度和酒的香气浓郁度.

酸的食物和高酸的酒

甜的食物和甜酒

这些原则将避免酒和食物互相抵触，或者某一方强于另一方，另一方面考虑的因素是酒和食物的搭配能够呼应对方。

耐嚼的肉和具有单宁的酒

咸的食物配甜或者高酸的酒

脂肪和油腻食物匹配高酸的酒

你对天然葡萄酒了解多少？

回归自然、保护环境的呼声在一定程度上，将市场份额极小的天然葡萄酒推至人们的视野。市场上关于这类葡萄酒的概念也是众说纷纭，我们不妨透过这些嘈杂的谈论，了解一些关于天然葡萄酒的基础知识。

什么是天然葡萄酒?

天然葡萄酒并没有官方的定义，许多人将之理解为一种葡萄酒酿造和葡萄园管理的方式。天然葡萄酒在葡萄果实的种植和葡萄酒的酿造上，采用生物动力法(Biodynamic)、有机种植法(organic)或者可持续发展方式。此外，这类酒款一般不添加任何化学物质，也不进行任何技术干预。

这些葡萄酒的发酵完全依赖于天然酵母。酿酒师不能加入任何的添加剂，但有的地区也允许加入微量的二氧化硫。为了保存葡萄酒的天然风格，避免葡萄酒添进额外的风味，采用橡木桶陈酿或发酵也是不允许的。除此之外，天然葡萄酒装瓶前不需要过滤或澄清。

为了最大限度地减少干预，天然葡萄酒的酿造过程大多为人工操作而非机器，比如采摘、破碎和压榨等，需要耗费大量人力，所以这类葡萄酒一般产量不大。

天然葡萄酒为什么突然流行起来了?

虽然不少人认为天然葡萄酒是新型饮料，但其实它的兴起和繁荣至今已有几十年时间了。这类葡萄酒最初出现于19世纪80年代，那时在法国巴黎的酒吧以及博若莱(Beaujolais)、卢瓦尔河谷(LoireValley)的葡萄园实验室里，都可见其踪影。有一些观点认为，二战后的工业革命促进了机械化的发展，这造成葡萄酒的生产过度机械化，酒款均质化问题严重。就这个问题，部分酿酒师开始思考回归传统，酿造出类似于祖父母甚至更老一辈的葡萄酒。20世纪中期，一位名为朱勒肖维(JulesChauvet)的酒商在博若莱率先推出了无硫葡萄酒，这直接激发了新一代天然葡萄酒酿酒师的诞生。自此，天然葡萄酒的概念开始在全球范围内蔓延开来，许多酒吧和餐厅都开始提供天然葡萄酒，甚至极力推崇。以天然葡萄酒为主题的节日也纷纷在欧洲、澳大利亚和美国等地兴起。

人们还将天然葡萄酒与许多社会的热门话题联系起来，比如健康生活、环保主义以及传统文化保护等。近些年来，加入风土的概念、关注如何最大化表达出风土的特色又进一步让天然葡萄酒成为葡萄酒行业中最受争议的话题之一。

有官方的天然葡萄酒认证吗?

目前，全球尚未有正式的官方天然葡萄酒认证，这一点不同于拥有专门标签以及认证机构的有机和生物动力法葡萄酒。

没有官方的认证，那么在葡萄酒专卖店购买葡萄酒时，要如何识别天然葡萄酒呢?答案便是学会读懂酒标。不少葡萄酒生产者尤其是新世界的生产者，都会在葡萄酒的酒标上标注酿造方式，如果酒标上出现类似于最小干预(MinimalIntervention)、自然酿造工艺(NaturalWinemakingTechniques)或者未澄清/未过滤(Unfined/Unfiltered)等词，这款酒大抵就是天然葡萄酒了。当然，最为靠谱的方式就是去葡萄酒专卖店询问店员，许多葡萄酒专卖店都会将天然葡萄酒放在专区里售卖。意大利的橙酒(OrangeWine)、采用古传制法(MethodeAncestrale)酿造的自然起泡酒(PetillantNaturel)和科丰杜普洛赛克(ColFondoProsecco)等都是相对知名的天然葡萄酒。

关于德国葡萄酒你了解多少？

谁说德国只有好喝的啤酒?葡萄酒表示不服!作为旧世界的主要葡萄酒产国之一，德国葡萄酒拥有两千多年的历史，可追溯到罗马时代。而相比起其余国家，德国葡萄酒有着自己独特的风格。

雷司令(Riesling)

同样作为白葡萄品种，雷司令就不如长相思和琼瑶浆那么幸运，能拥有如此诗情画意的名字。雷司令，听名字以为是个魁梧的汉子，没想到是这般婀娜多姿，这样的反差总能让人对她的印象更加入木三分。

说雷司令是德国的名片，这话一点也不为过。德国是雷司令的故乡，也是全球雷司令产量最大的国家。这个偏好冷凉气候的品种，在德国拥有漫长的成熟期，这也让她积累了更加丰富的香气物质，柑橘、桃子、柠檬、梨这些果香都能在雷司令中找寻到。

雷司令是酿造甜酒的一把好手，天然的高酸能很好的平衡甜酒中的糖分，晚收、贵腐、冰酒雷司令都能驾驭。除此之外，德国也酿造干型雷司令，顶尖干型雷司令具有极强的陈年潜力，并逐渐发展出一种类似汽油的风味。这种味道也为陈年雷司令带来了更复杂的层次感。

VDP

与法国葡萄酒分级中的餐酒VdP不同，德国VDP指德国顶级葡萄酒庄联盟，创建于1910年，是世界上最早的葡萄酒酒庄联盟之一。如今，联盟中包含200多家德国酒庄，这些是德国顶级酿造商的代表。

加入VDP的条件非常严格，远远高于德国官方法定标准。酒庄历史、葡萄酒品质及国内外认可度是考核的首要条件，联盟在酒庄种植品种、产量、采收方式等方面也有着严格的规定。此外，VDP成员酒庄需要一直保持卓越的品质，所有酒庄都要经严格的定期审核来保证满足VDP相应标准。

所有VDP酒庄出产的葡萄酒瓶颈上都会印有雄鹰加葡萄的标志，这些酒代表了德国葡萄酒的最高水平。

特殊的分级方式

德国葡萄酒分级可谓是旧世界中的一股清流，葡萄成熟度是主要的划分依据。毕竟德国处于高纬度地区，葡萄成熟度在很大程度上决定了葡萄酒的质量。

依照产区划分，德国葡萄酒从上到下可以分为三个等级：QmP(优质高级葡萄酒)、QbA(高级葡萄酒)、Landwein(地区餐酒)、Tafelwein(日常餐酒)。所有QmP等级葡萄酒禁止人工添加糖分，并且按照葡萄成熟度进行了更细致的划分：Kabinett(珍藏)、Spatlese(晚收)、Auslese(精选)、Beerenauslese(逐粒精选葡萄酒)、Eiswein(冰酒)、Trockenbeerenauslese(逐粒精选贵腐葡萄酒)。等级越高，葡萄成熟度越高，酒体越丰满成熟。最高等级TBA只在特定的年份酿造，甜度极高，陈年潜力也很强，被称为世界上最昂贵的甜白葡萄酒之一。

Hock瓶与大肚瓶

Hock瓶是德国最常见的白葡萄酒瓶型，有如天鹅颈般的瓶颈部和修长的瓶身，与阿尔萨斯瓶十分相像。两者细微的区别是，阿尔萨斯瓶型要平滑细长一些，而Hock瓶型有一点棱角，相对粗大一点。这种瓶型常见的品种有雷司令、Mller-Thurgau、琼瑶浆等。

Bocksbeutel是一种短脖、瓶肚圆扁、容量与传统酒瓶同为750毫升的异形瓶。这种瓶型用于德国Franconia地区的葡萄酒。它从18世纪开始流行，也用于某些葡萄牙的酒(在葡萄牙称为cantil)。目前这种瓶型已被欧盟列为保护瓶种。

关于智利葡萄酒你了解多少？

提起智利葡萄酒，一些人会觉得它是低端酒的代表。的确，智利曾经一度以生产产量庞大、质量平平、价格便宜的葡萄酒为主，但如今的智利葡萄酒行业早已今非昔比，很多酒庄开始不断追求葡萄酒的品质，也已经酿造出不少质量上乘的名品，如果还是以旧眼光看待智利葡萄酒的话，我只能说是时候为它平反了。

在今年，伦敦国际葡萄酒交易所(Liv-ex)公布的全球酒庄分级中，智利酒庄活灵魂(Almaviva)荣登第二级，与波尔多的碧尚男爵(PichonBaron)和乐夫波菲(LeovillePoyferre)同级;还有拉博斯塔酒庄的阿帕尔塔(CasaLapostolle-ClosApalta)也成功跻身第四级。这两个酒庄都是智利的名庄十八罗汉之一，其中活灵魂酒庄更是被许多中国葡萄酒爱好者称为智利酒王。

Liv-ex的排名充分体现了市场对这些葡萄酒的追捧程度，从侧面反映了其杰出的品质。对于智利葡萄酒而言，这些荣誉并不是突然而至，而是整个行业不断改革、不断努力的结果。

萌芽初现

1518年，西班牙传教士为智利带来了第一株酿酒葡萄藤，拉开了智利葡萄酒酿造的帷幕。

但直至1851年，一位名叫西尔维斯特(SilvestreOchagavia)的葡萄栽培学家进行的改革才算是开启了智利的现代葡萄酒业。西尔维斯特亲自从波尔多引进新的葡萄品种(很多国际品种就是在这时候进入智利的)，并雇佣专业的法国酿酒师，在迈坡谷(MaipoValley)设立了VinaOchagavia酿酒厂。

由此掀起的波尔多风潮使得智利富有的家族纷纷效仿，他们纷纷引进法国的酿造技术，葡萄酒庄也如雨后春笋般出现。

到19世纪末，智利的葡萄酒业迎来了第一次成功。由于根瘤蚜病害的打击，欧洲酿酒业正逐渐走向衰败，在这场灾难中免于一难的智利开始将葡萄酒向欧洲出口;同时，一些葡萄园被根瘤蚜摧毁的欧洲酿酒世家也选择来智利一展拳脚。这些事件极大地促进了智利葡萄酒的发展。

胎死腹中

但这次的成功是短暂的，还未在世界葡萄酒的版图上站稳脚跟，智利的葡萄酒业又开始了漫长的冰期。逐渐复苏的欧洲成为智利强大的竞争对手，几届政府连续的惩罚性的税收让酿酒商不堪重负，1938年对新葡萄藤种植的禁令更是雪上加霜。

但糟糕的境地远没有结束，二战时期政府禁止所有国外商品的进入，使得先进的酿酒设备缺失;20世纪60年代的土地改革，又侵占了大片的葡萄园;70年代独裁者皮诺切特(Pinochet)的高压统治使得葡萄酒在国内的需求下降，而出口又难以实现，许多种植者不得已将葡萄藤拔除。一下子，智利的葡萄园被抹去了一半。

这些举措留下的，是一个生产落后、市场混乱、缺乏品质意识的智利葡萄酒业。当时的智利普遍采用大水漫灌的栽培方法，葡萄产量极高，不出意外地，葡萄酒大多寡淡无味;由于缺少进口橡木桶，生产商退而求其次采用了智利本土的Rauli橡木来制作酒桶，结果酿出的葡萄酒口感极差，有着惹人厌恶的麝香味道。

另一方面，当时智利的法定产区体系已经初步形成，但生产商并没有意识到等级划分带来的品牌效应，依然任意的采购葡萄或葡萄酒调配，并无视葡萄酒的真实年份，对其任意标示。对葡萄酒品质的不重视带来的就是对葡萄品种的忽视，恐怕这也是将佳美娜与梅洛混淆的重要原因之一。

涅槃重生

智利葡萄酒之所以能崛起，离不开其优越的风土条件。智利的地理位置十分独特，它西边是广阔的太平洋，东面是绵延的安第斯山脉，北边是阿塔卡玛沙漠，南近极地，各个产区的风土多样性极强;正因为如此，与世隔绝的智利躲过了根瘤蚜的侵害，留存了不少珍贵的老藤葡萄树。

在20世纪90年代，当智利的政治回归平稳，对国际市场也逐步开放的时候，大批的外国投资就被吸引过来，打开了智利葡萄酒的新纪元。

外资的入驻或合作，让智利的葡萄酒行业重新焕发生机。法国小橡木桶、不锈钢发酵罐，这些在其他国家常用的生产设施终于落户智利，替代了原本落后的发酵设备;来自法国的一流酿酒师，也为智利带来了新的酿造理念和葡萄园管理方式。

如今，很多新兴的智利名庄都选择生物动力法管理葡萄园，如：埃米利亚纳酒庄(VinedosEmiliana)，柯莱庄(VinaKoyle);有机种植同样受欢迎，著名的飞蛾庄(VinaCalyptra)和玛德帝庄(MateticVineyards)便是如此。

展望未来

面对激烈的国际竞争，智利认识到想要更好地保证葡萄酒的品质，就必须对产区进行更为细致的划分。最初，智利将产区按照从北至南的方向，大致划分为四个部分，分别是科金博(Coquimbo)、阿空加瓜(Aconcagua)、中央谷地(CentralValley)和南部产区(SouthernRegion)。

这种划分方式在如今看来并不适合，虽然智利的南北跨度很大，但从它独特的地理环境可知，东西方向的地势变化才是影响智利葡萄酒的主要因素，比如，靠近太平洋的产区有着更多的海洋性影响，而安第斯山下的葡萄园，有着更出色的昼夜温差。因此，智利决定重新划分产区，从西至东，分别有三个大区：海岸产区(CostaAreas);山脉中央产区(EntreCordillerasAreas)和安第斯产区(AndesAreas)。

智利全新的产区划分

随着智利酒庄对自身地理环境、风土条件等认知的加深，其产出的葡萄酒也越来受到国际市场和酒评家的认可。经过蜕变的智利葡萄酒，早已不再是原来的仅靠量产取胜，其酿造的高端葡萄酒同样令人惊喜。如果你想要尝试它们，请记住下面这些酒庄的名字：

活灵魂酒庄(Almaviva)，卡丽德拉酒庄(Caliterra)，拉博丝特酒庄(CasaLapostolle)，玛丽酒庄(CasaMarin)，卡萨伯斯克酒庄(CasasdelBosque)，桑雅酒庄(Sena)，胜卡罗酒庄(SantaCarolina)，嘉斯山酒庄(Montgras)，伊拉苏酒庄(Errazuriz)，温杜拉加酒庄(Undurraga)，蒙特斯酒庄(Montes)，干露酒庄(ConchayToro)，德马蒂诺酒庄(DeMartino)，酋长酒庄(ElPrincipal)等。

因篇幅有限，仅能推荐部分酒庄。事实上，智利的高端葡萄酒远不止这些，还有许多未能提及的瑰宝，等待你去发掘!

关于格鲁吉亚葡萄酒你了解多少？

格鲁吉亚葡萄酒

格鲁吉亚葡萄酒在国际葡萄酒界一直是鼎鼎大名。世界葡萄酒发源地全球唯一酿酒工艺世界非物质文化遗产国际葡萄酒大师盲品用酒，当然还有无数国际大奖、金奖当这样一顶顶葡萄酒行业内的桂冠落在一个产量不到全球葡萄酒产量千分之二的国家时，是否能让我们对远在丝绸之路另一端的一个人口只有450万的小国肃然起敬?

8000年前这里就开始酿酒

格鲁吉亚是世界葡萄酒的发源地。自古以来就因葡萄和葡萄酒享誉世界，这里出土了8000年前人工栽培的葡萄种子以及大量储酒陶器的碎片。不仅如此，从上古时期直到今日，格鲁吉亚人的血脉中凝聚着对葡萄的热爱。这缘分经历了汗水的洗礼，人们辛勤劳作培育出数以百计的葡萄品种，并酿造出琳琅满目的葡萄美酒。

格鲁吉亚是世界上最古老的国家之一。1991年，考古学家在格鲁吉亚南部边境一个名叫德马尼西的地方，发现了一具保存完整齿列的下颌骨，形态呈直立人型。之后又发现了比较完整的头盖骨化石。据考古测定下颌骨化石距今170万年，所以格鲁吉亚的德马尼西人被认为是除非洲以外已发现的年代最古老的直立人化石之一，也是迄今欧洲最早的人化石。

格鲁吉亚是古代丝绸之路的重要枢纽，又是古丝绸之路的终点。这里有着金羊毛国之称。

8000年前的葡萄种子，几十年前，考古专家在马尔诺里(Marneuli)镇(第比利斯以南下卡尔特里地区)附近山谷中的丹格罗丽-戈拉(DangreuliGora)遗址中发现了大量公元前6000年(8000多年前)的葡萄种子。其形态学特征和分类学分析证实，这些种子属于欧亚葡萄栽培亚种(Vitisviniferasativa)

世界上第一粒人工培育的葡萄种子，格鲁吉亚各地至今都保留着丰富的历史文化遗产。毋庸置疑，格鲁吉亚保存着世界上最古老的葡萄种植手法的遗迹，其历史可追溯至新石器时代，在现今格鲁吉亚境内多地均发现了清晰的葡萄种植遗迹。证明了格鲁吉亚是世界葡萄酒的发源地。

古老陶罐酿造最天然葡萄酒

陶罐酿酒是格鲁吉亚一种古老的葡萄酒酿造方式，在现代化的酿酒方式的冲击下，因其酿造工艺复杂，产量小已经逐渐被边缘化。为了保护这项传统工艺，格鲁吉亚决定，把陶罐酿造葡萄酒申请为联合国教科文组织非物质文化遗产。

2013年格鲁吉亚陶罐酿酒技术被联合国教科文组织认定为世界非物质文化遗产之后，流传千百年的陶罐酿酒技术愈发成为世界葡萄酒行业风尚。国际陶罐酿酒行业协会在格鲁吉亚成立。法国、美国、瑞士等国家都在进行陶罐酒生产。

用陶罐生产葡萄酒，将陶罐埋入土中，只将口露出地面，每个陶罐容量可达3000-5000升，埋入土中的陶罐可使葡萄汁在14-15度常温下发酵和保存，使葡萄酒在良好状态下保存相当长时间。

另外，法国首位女性葡萄酒大师伊莎贝拉勒日昂(lsabelleLegeron)，也是自然葡萄酒展会(NaturalWineFair)创办人，积极推动格鲁吉亚酿酒实业，助力格鲁吉亚葡萄酒产业在英国的发展。

华盛顿州葡萄酒产区一览

谈到美国的葡萄酒产区，许多人第一反应会想到纳帕谷(NapaValley)和索诺玛县(SonomaCounty)等知名产区。殊不知，除了这些耳熟能详的明星产区，美国还存在其他非常优秀的，值得关注的葡萄酒产区，华盛顿州(Washington)葡萄酒产区便是其中一个。

不像法国卢瓦尔河谷(LoireValley)或意大利托斯卡纳(Tuscany)产区那样有着悠久的酿酒历史和丰富的酿酒经验，华盛顿州的葡萄种植史仅不到200年。华盛顿州的第一批葡萄树栽种于1825年，其葡萄酒行业的快速发展也不过是在过去的20-30年里。今天，华盛顿州有超过900家酒庄，平均每个月就有4家新酒庄诞生。每年，华盛顿州的葡萄酒产量约为220,000吨，是全美第二大葡萄酒出产州，仅次于加利福尼亚州(California)。2015年，华盛顿州的葡萄酒售出量为1,600万箱，这为其带来了超过50亿美元(约合人民币350亿元)的经济效益。

在华盛顿州，最受欢迎的红葡萄品种为赤霞珠(CabernetSauvignon)和梅洛(Merlot);最受青睐的白葡萄品种则为雷司令(Riesling)和霞多丽(Chardonnay)。除此之外，华盛顿州还种植了马尔贝克(Malbec)、桑娇维塞(Sangiovese)、琼瑶浆(Gewurztraminer)、维欧尼(Viognier)和赛美蓉(Semillon)等葡萄品种。

特别值得一提的是，在酿酒方面，华盛顿州的酒庄大多采用了新世界与旧世界相结合的酿酒工艺和技术。因此，这些酒庄酿造出来的葡萄酒既有新世界果香奔放的特点，又不失旧世界的结构和酸度。此外，华盛顿州的葡萄酒普遍得到酒评家们高分好评。据统计，在过去的5年里，接受《葡萄酒观察家》(WineSpectator)打分的华盛顿州葡萄酒中，有将近50%的酒获得了90分及90分以上的高分!相比纳帕谷等广受欢迎的葡萄酒产区而言，华盛顿州出产的葡萄酒也相对比较便宜，颇具性价比。