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在看葡萄酒品鉴方面的文章时，经常看到有说雪碧不能和葡萄酒一起饮用的相关信息。还说把雪碧和葡萄酒一起饮用是老土的表现。究竟雪碧和葡萄酒能不能在一起搭配饮用呢?下面小编为大家介绍雪碧和葡萄酒的相关搭配。
90年代，拉菲兑雪碧(有更考究的版本兑可乐版本，据说要是红兑红，白兑白)是对土豪最深沉的致敬。后来演变成了红葡萄酒兑雪碧是土中之土的做派。当然，拉菲加雪碧这等混酿固不提倡，理由是着实暴殄天物。但，无可否认味道还过得去，否则土豪也不是傻子，不好喝能整晚干杯?这种混搭实在是权宜之计，因为一时半刻不懂得如何欣赏拉菲的曼妙，为了适口而想出的喝法。饮者无意，观者有心，喝不起拉菲的非土人士便无限夸张化，视一切葡萄酒DIY为大不敬，硬着头皮喝下不知多少艰涩张不开嘴的VDIT(法国餐酒级别葡萄酒)，想想，真是何苦呢?优质的葡萄酒确实需要认真的对待，但是普通餐酒，味道又平淡无奇，想个法子让它变得顺口些，却被扣上个大不敬的帽子，实在是冤枉。
葡萄酒加雪碧，加可乐等一切DIY真的土么?在欧洲，葡萄酒卖得比水还便宜，没人会认为葡萄酒是什么拿腔做调的神器，就是解渴的酒精饮料那么简单(这里泛指一般的葡萄酒，拉菲那种FINEWINE另当别论)。所以，好喝是关键，怎么样喝也没人在意，周吴郑王地捏着Riedel，满怀深情地轻酌慢品的雅士，有，但真是少中之少。在西班牙，这种葡萄酒混搭竟然是寻常百姓的时髦饮品，不但有名有姓SANGRIA,而且没人喝过一杯就停下来的。更毁三观的是，这杯子里不止加了雪碧。
SANGRIA，是西班牙饮料的代表。一年四季都可以制作。各家各户的的配方都不尽相同，主调都差不多,：基酒传统做法多选红葡萄酒酒(普通餐酒级别即可)，年轻人也会选择白葡萄酒或者CAVA(西班牙本土的起泡酒)大概占2/3,加上当季的水果(苹果、柠檬，橙子，桃子等),再加上雪碧或者芬达汽水调以白兰地、威士忌，朗姆等3-5种烈酒，也可按心情添加些肉桂。比例方面尽情发挥，喜欢酒味道重些的，多放些葡萄酒;喜欢酒精感强一些的，多加点烈酒调味;喜欢水果风味弄一些，多丢几颗果子进去;喜欢甜度高点的，多加些雪碧。总之酸甜鲜爽，各得所爱。喝完了酒还可以吃浸好的水果，别看SANGRIA酒精感不强，但里面的果子可是颗颗醉人，3-5粒吃下去便又醉意了。
北京夏季的尾巴，虽有秋意，但午后的闷热总是让人提不起做事的兴致，调制一扎鲜爽的SANGRIA,那从头皮爽到脚趾头的通透儿，真可谓是顶心顶肺啊!
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土埋酒、洞藏酒……是毁了味道，还是完善味道?
青松玉兰、桂花银杏、湖水环林，地藏陶坛美酒。
生态环境自然天成，坛内美酒经日月洗礼，醇化老熟，可谓林中一秋，洞藏五载，小编想问像这样把酒埋在土里酒还能喝么?
误解一：土中埋酒
传说古代绍兴一带富家生女，要埋上几缸酒在后院里。当女儿出阁之日破土开酒，宴请亲友宾客，名为女儿红。
也许是因为故事太美，很多人争先恐后将家中好酒埋进土里，等着将来收获一坛琼浆玉液。小时候在农村，好几位邻居都失望而终。运气好的还勉强能喝但味道大不如当初，酒中混杂着水味和泥腥味，运气差的开坛后没有勇气闻第二下，最倒霉的至今还在找酒埋在哪里。
前几天还有一位朋友神秘兮兮地拿出一个满是泥巴的瓶子，说是茅台镇一位朋友埋在地底下好几年的好酒。问我值多少钱，我说你是网上淘的吧。他说你咋知道?我说你上某宝看看就明白了，这样的噱头大家都挺乐此不彼的。
在茅台镇这曾经家家酿酒的地方，随便问个人都知道，酒埋地底下是绝对毁了。茅五剑泸没有一款酒是埋地下的。相比其它香型，酱香型是最讲究年份的酒，不像浓香型讲的是窖龄(酒龄和窖龄绝对是两个概念，混淆不得)。
参观过茅台酒厂的人都会发现，国酒的基酒都保存在一楼甚至二楼的大陶缸里，通风透气而且略有采光，与埋在地下完全两个概念。而且茅台酒瓶标签上存储条件上明确写着通风、干燥、阴凉保存，跟地下潮湿阴暗的环境形成鲜明的对比。
这到底是为什么呢?一位老酒师道出了其中的缘由：
女儿红的故事讲的是黄酒。真假不知道，但白酒这样埋是肯定不行的。老酒之所以有价值，是因为长时间的存放使酒中有害物质譬如甲醇、甲醛等通过挥发和化学变化消耗殆尽。在这期间有一个继续发酵和化学变化过程，酒的度数会略微降低，口感会变淡，但是酱香味却更足。
若是要持续这个过程需要满足几个条件：
一是容器需要结构致密的陶罐或瓷罐之类的材质。这些材质致密不漏但是有略带微孔，小分子能渗透。紫砂之类的孔就略大，容易漏酒;若用玻璃，小分子的有害物质又出不来了。
二是需要适当的温度，以维持酒中微生物的活性。冬天最好的冰点以上，夏天千万不能暴晒。3-23度为宜。
三是避光。直射的阳光有杀菌的作用。紫外线会杀死酒中的活性成分，令其不能继续发酵。
四是干燥。湿漉漉的环境不但会遮挡陶坛上的微孔，甚至会让水反渗入坛。时间久了酒就会废掉。
其实如果在家中存酒只需要一个密封到位的好陶坛就足矣，不要太冷或太热就行。柜子里或床底下都是很好的存酒地方。
误解二：胶布缠酒瓶
不少酒友拿出珍藏多年的老酒后发现酒少了不少，心痛之余四处寻觅封酒之妙招。于是有人想出了用胶布将瓶口缠起来的办法，甚至不少出售老酒的酒商也用这种办法来封酒。
然而通过实验会发现，这种方法并不奏效。瓶口挥发出来的物质在胶布上形成白雾，用不了多久时间胶布就脱落了，而胶布上的胶质残留在瓶口生霉变黑，将瓶口弄得很脏。
现代白酒的包装形式多种多样，瓶口结构也不尽相同，但整体来说酒瓶的密封性能已经非常好了，容易漏酒的铁皮瓶盖也逐渐被淘汰，不必对瓶盖太担心。若实在不放心，老酒师有两招可对瓶盖进行加固：
1.蜡封
蜡封是古老的封坛方法之一，但该方法只适用于酒坛或者陶瓷头或玻璃头的瓶塞，市面上收藏级的高档酒通常都是采用这种包装形式，像茅台年份酒、邬坛坊定制酒收藏级，密封性本身就非常好。如果是塑料盖的酒就不适合了，直接变形。蜡封还有一个缺点就是比较费事，而且不能重复使用。
2.万能神器生胶带
安装水管水龙头用的白色生胶带化学性质稳定，不带胶质，质地柔软且密封性能好，而且价格非常便宜，用来封酒瓶最合适不过。在酒瓶脖子上缠绕几大圈只需花几毛钱，用上几分钟，关键是效果非常出色。
误解三：溶洞、地洞藏酒
洞藏酒被许多酒友追捧，近年来一些商家也借这个噱头在市场上搞出了不少的花样。但是，事实的效果比起他们美好的想象有着天壤之别的差距。道理其实很简单，阴冷、潮湿的地下环境并不利于酒的老熟。
这就有朋友出来问了，郎酒的天宝洞藏酒不就是洞藏酒的经典之作吗?这完全不能相提并论，此洞非彼洞。
去过天宝洞的朋友都知道，天宝洞是在峭壁之上，洞内恒温18-22℃，通风干燥，这就相当于在几十层高楼上掏了个房间。更为重要的，天宝洞内有着稳定的发酵菌群，这得天独厚的环境不是其他一个不同的溶洞地窖能相比拟的。没有这样严苛的条件，洞藏只会让白酒变得更糟。
误解四：酒糟埋酒
有人将白酒用酒糟埋起来储存甚至有商家以此作为噱头来鼓吹自己的产品。我只能说这种方法糟透了。当然一般能相信这种方法的人都是新手。
因为但凡会品酒的人都知道，新酒糟味重，老酒几乎没有糟味。用糟把酒埋起来，时间久了味道想想都让人作呕，而且酒糟会受杂菌感染发霉，甚至不乏有黄曲霉等剧毒品种。这样埋酒做无异于拿命在傻玩。
误解五：竹子里长酒
竹子里能长出酒来这纯粹是把消费者当成傻子来忽悠，竹节里面不能长时间的存放白酒，竹筒酒就是用针管打进竹子里面去的，这款酒你还在喝么?
葡萄酒评分究竟意义何在？
当消费者选购葡萄酒时，总会在杂志或网站上看到各种各样的葡萄酒评分。葡萄酒评分通常是酒评家对葡萄酒品质的一个整体评定，从葡萄酒的香气、酸度、口感等多方面得出的结论。通常来说，酒评家总会专注研究品评某一领域或某一产区的葡萄酒。
在众多葡萄酒评分体系中，最知名、最受欢迎的便是罗伯特帕克(RobertParker)的评分了。罗伯特帕克是美国著名酒评家，他专注品评波尔多(Bordeaux)、罗纳河谷(RhoneValley)和美国加州(California)的葡萄酒。罗伯特帕克采用的是50至100分的评分系统。根据其评分标准，每款葡萄酒都能得到50分的基础分，如果一款葡萄酒得到了帕克的90分高分，说明该款酒非常值得尝试。不过，帕克的评分并不代表他本人亲自品鉴过该款葡萄酒，帕克的评分体系中，一部分评分来自于他的团队。
除了帕克，一些葡萄酒权威杂志，例如《葡萄酒观察家》(WineSpectator)、《葡萄酒爱好者》(WineEnthusiast)、《葡萄酒与烈酒》(WinesandSpirits)等，也有相似的评分体系。其他一些酒评家如斯蒂芬坦泽(StephenTanzer)、杰西斯罗宾逊(JancisRobinson)等也有自己的葡萄酒评分体系。
那么，众多的葡萄酒评分体系究竟意义何在?在选购葡萄酒时，这些评分对于消费者又有什么作用呢?我们是不是就应该跟着专家的脚步走呢?这个问题其实没有确切的答案。葡萄酒的选择很大程度上和个人喜好有关。酒评家们拥有丰富的葡萄酒知识和品鉴经验，他们给出的评分以及评语非具有参考意义，那些备受酒评家和权威杂志青睐的葡萄酒绝对值得尝试。但是，评分机构一般都只着重于某些领域或产区，所以，没有被评过分的酒，不代表就不是好酒。
“煮酒”和“烧酒”究竟有何区别？
从远古到当代，中国酒最主要的变化是：酒精度越来越高。具体则体现在采用原材料的革新、酿造技术的革新，和人们对酒需求的不断演变。
先秦就有了白酒?
中国古代酿酒的起源应该是谷物发酵。曲药的发明和运用是中华民族对人类酿造技术进步的伟大贡献，当发明了富集培养酿酒微生物而制成了酒曲(酒曲是谷物发酵的动力，提供菌系、酶系和物系)后，才可以大规模生产酒。
先秦时期，中国确定了早期米酒酿造的基本模式，出现了那时称谓白酒(浊酒)的产品。白酒酒液稠浊，酒面上漂着米渣，酒精度偏低，成熟快，保存期短，通常不过滤;不同于我们今天称为蒸馏白酒。上世纪50年代之前，人们对蒸馏酒称谓很混乱，土酒、烧酒、老白干等等，都属于蒸馏酒。为了工业化的规范，才统称中国白酒。
煮酒和烧酒有何区别?
南北朝以前，酒类不易存放，经常出现酸败现象，唐代人学会了给酒进行加热处理(蒸酒法或火迫法)来保持酒质的稳定。一种是高温加热，反复煮沸，俗称煮酒;一种是低温缓慢加热到一定温度，并保持一段时间，使酒质不变而杀菌，便于长期保存，称烧酒法。
元代蒸馏酒法引入，提高了酿酒能力，也丰富了酒种。人们就试着用来蒸馏谷物酒，叫做烧酒，所以是中国人首先发明了谷物烧酒，区别于西方的蒸馏酒的酿造工艺。这种烧酒就是今天的白酒雏形，它经过元明清三代演绎，才有了今天我们所知的中国著名的蒸馏酒的精品。中国蒸馏白酒始创制于元代，成体系于明代，发扬光大于清代，传承创新于当代。
中国白酒的现代释义为：中国白酒是采用自然纯粮的固态发酵，此方法是中国白酒的精髓和灵魂。微生物在粮谷和辅料构成的气、液、固三相并存的固态基质上生长、繁衍、代谢，产生以乙醇为主体，醇、醛、酸、酯等千余种物质共存的复杂体系，具有与其他蒸馏酒类完全不同的基本特征：曲药酿造、固态发酵和固态蒸馏。
白酒十二香型之间有何关系?
五届全国评酒会推动着白酒香型的诞生和发展，多种香型的共存突出了中国白酒个性的丰富，也折射出了不同地域劳动人民无穷的智慧和中国白酒不凡的发展历程。时至今日，白酒已拥有包括浓香、酱香、清香、米香四大基本香型在内的十几种香型。不同香型的白酒亦有别样的芬芳，浓香型白酒有粮糟窖陈的复合香，酱香型白酒有近似酱油的鲜香味，清香型白酒有类似青苹果的果香，米香型白酒有淡雅的玫瑰花的芳香等等。
时至今日，白酒的生产秘密也还没有被完全解答。白酒中，酒精和水占了98%，剩下2%的微量物质，它们正是白酒风味物质的来源。它们含量和比例的不同，带来了浓香、酱香、清香等香型的区分，也带来了酸、甜、苦、辣等不同的口感。它复杂而又丰富的香气成分需要我们继续研究，而不是神秘化。
白酒种类繁多，到目前为止，已形成十二种香型白酒：
十二香型白酒的关系
从图型看出：
1)酱、浓、清、米香型是基本香型，它们独立的存在于各种白酒香型之中。
2)其它八种香型是在这四种基本香型基础上，以一种、两种或两种以上的香型，在工艺的揉和下，形成了自身的独特工艺，衍生出来的香型。
1)浓酱结合衍生兼香型(酱中带浓，浓中带酱);
2)浓清结合衍生凤型;
3)浓清酱结合衍生特型或馥郁香型;
4)以酱香为基础衍生芝麻香型;
5)以米香为基础衍生豉香型;
6)以浓酱米为基础衍生药香型;
7)以清香为基础衍生老白干香型。
不同的香型白酒体现着不同的风格特征(或称典型性)，而这些风格的形成源于酿酒各自采用的原料、曲种、发酵容器、生产工艺、贮存、勾调技术以及不同的地理环境，从而形成了中国白酒的百花齐放，各有千秋。
干型葡萄酒应该掺雪碧喝吗？
对于很多习惯了喝甜味葡萄酒的人们来说，刚开始都觉得有些不太好接受干型葡萄酒，毕竟从前喝得十几元钱的红葡萄酒那种甜甜的印象已经根深蒂固。
干型葡萄酒喝起来会感觉酸酸的，于是，大多会选择在酒中掺加雪碧等饮料，以增加些甜味。许多人也许会问：这样做合适吗?
葡萄酒的酸与甜
葡萄酒作为一种餐酒，其主要目的是为了搭配各种不同风味的菜肴，起到和食物搭配互相促进的效果。甜味其实是一种比较霸道的味道，会遮盖其它的味道，而且腻腻的口感会使人很快就有了饱感，对享受正餐是很不利的。而葡萄酒中的酸味才是能够促进消化和开胃的关键。因此正餐所饮用的葡萄酒都是干型的，餐前酒也往往都是干型的，当然也有特例，法国人有些场合会用甜酒搭配肥硕的鹅肝作为前菜。但是多数情况下，甜型葡萄酒仅仅是在餐后搭配甜点食用。
干型葡萄酒与雪碧
虽然在干型葡萄酒中掺一些雪碧可以使口感更容易被中国人接受，但这一做法实际上是破坏了葡萄酒本身的平衡。酿酒师们费尽心思地调配和酿造葡萄酒，力求使其中各种味道和香气达到最完美的平衡，这个时候向其中添加任何液体(即使是清水)都是对葡萄酒致命的催残，使其原本应有的风味丧失殆尽。
然而用葡萄酒调制鸡尾酒是另一回事，因为那个时候已经不是在享受葡萄酒了，而是尝试一种新的饮酒风味。
所以，如果你的目的还是享受品饮葡萄酒的话，将雪碧掺加其中当然不是一个正确的做法。尤其是在公开的场合，虽然不同葡萄酒搭配不同菜肴是见仁见智，各具特色，但对于真正懂葡萄酒的人来说，是万万不会往葡萄酒里掺加任何东西的。如果你在掺加的时候恰巧让酒庄主人或酿酒师看到，相信他连杀了你的心都有，因为你简直是在暴殄天物!
众多的葡萄酒评分究竟意义何在？
当消费者选购葡萄酒时，总会在杂志或网站上看到各种各样的葡萄酒评分。葡萄酒评分通常是酒评家对葡萄酒品质的一个整体评定，从葡萄酒的香气、酸度、口感等多方面得出的结论。通常来说，酒评家总会专注研究品评某一领域或某一产区的葡萄酒。
在众多葡萄酒评分体系中，最知名、最受欢迎的便是罗伯特帕克(RobertParker)的评分了。罗伯特帕克是美国著名酒评家，他专注品评波尔多(Bordeaux)、罗讷河谷(RhoneValley)和美国加州(California)的葡萄酒。罗伯特帕克采用的是50至100分的评分系统。根据其评分标准，每款葡萄酒都能得到50分的基础分，如果一款葡萄酒得到了帕克的90分高分，说明该款酒非常值得尝试。不过，帕克的评分并不代表他本人亲自品鉴过该款葡萄酒，帕克的评分体系中，一部分评分来自于他的团队。
除了帕克，一些葡萄酒权威杂志，例如《葡萄酒观察家》(WineSpectator)、《葡萄酒爱好者》杂志(WineEnthusiast)、《葡萄酒与烈酒》杂志(WinesandSpirits)等，也有相似的评分体系。其他一些酒评家如斯蒂芬坦泽(StephenTanzer)、杰西斯罗宾逊(JacisRobinson)等也有自己的葡萄酒评分体系。
那么，众多的葡萄酒评分体系究竟意义何在?在选购葡萄酒时，这些评分对于消费者又有什么作用呢?我们是不是就应该跟着专家的脚步走呢?这个问题其实没有确切的答案。葡萄酒的选择很大程度上和个人喜好有关。酒评家们拥有丰富的葡萄酒知识和品鉴经验，他们给出的评分以及评语非具有参考意义，那些备受酒评家和权威杂志青睐的葡萄酒绝对值得尝试。但是，评分机构一般都只着重于某些领域或产区，所以，没有被评过分的酒，不代表就不是好酒。
葡萄酒价格究竟由什么决定？
葡萄酒价格有很大的差异，便宜的几十元，而贵的却要上万元，甚至十几万。为什么同一瓶750ML装的葡萄酒，其价格却相关这么多?是哪些因素在影响着葡萄酒价格?那些天价般的葡萄酒究竟又贵在哪里?
1、产区
一般而言，越是有名气的产区其葡萄酒价格越高，如勃艮第(Burgundy)产区，而且葡萄酒分级越高的葡萄酒其价格也高，如勃艮第特级园(GrandCru)葡萄酒的价格几乎是一级园(PremierCru)的4倍，而一级园葡萄酒的价格则大概是普通村庄级(Village)的3倍。另外，葡萄园的名气也会有所影响。以罗曼尼康帝(DomainedeLaRomanee-Conti)为例，拉塔希(LaTache)比李奇堡(Richebourg)更出名，所以年份相同的拉塔希葡萄酒的价格比李奇堡的高。
2、葡萄园管理
酒庄对葡萄园的管理也会左右葡萄的质量，进而影响葡萄酒的品质。有些酒庄会雇佣大量工人来完成栽培、灌溉、修剪等工作，有些酒庄甚至采用无人机或者其它专业设备来管理葡萄园。这些耗时耗力的方式当然会让葡萄酒的价格提升不少。
3、年份
年份是指酿酒葡萄的采摘年份，如果采收葡萄的年份气候条件好，能为葡萄的生长和成熟提供理想的生长条件，因而最终酿造的葡萄酒品质自然会更佳，价格也会更高。相反如果亦之
4、酿造工艺
要酿造一款品质上乘的葡萄酒，需要在葡萄酒酿造过程中投入大量的精力。在葡萄采摘的环节，一些酒庄会采用人工采收，有些采收工作甚至需要在夜间进行，这就增加了不少成本。
追求质量的酒庄还会购买顶级的酿酒设备，例如优质昂贵的法国橡木桶。此外，有些酒庄还会不惜一切代价聘用技艺精湛的高级酿酒师作为酿酒顾问，指导酒庄酿酒。聘请的费用也是一笔大开销，这些费用都会平摊到每瓶葡萄酒的价格。
5、包装设计
酒瓶、瓶塞、瓶封、酒标、外包装都是必须要花钱的地方，不过不同的瓶塞价格差异悬殊，因此这类葡萄酒极有可能选择最便宜的一类酒塞。而在酒瓶和酒标设计上没有任何特色，甚至粗制滥造。
昂贵的葡萄酒往往会从里到外精心设计包装，酒塞品质肯定也相当高，有的酒庄还会专门请国际知名艺术家进行酒标图案设计，光酒瓶就是一件不可多得的艺术品;更有甚者还会花大手笔设置防伪标识，而这些都会相应增加其包装成本。有些顶级名庄，例如木桐酒庄(ChateauChateauMoutonRothschild)，还会由里及外对葡萄酒进行精心的包装，甚至专门邀请国际知名艺术家设计酒标，这些都会增加包装成本，从而影响葡萄酒的价格。
6、品牌价值
这里所说的品牌不仅仅指葡萄酒生产商本身的这个品牌，还包括知名产区、经典品种、资深酿酒师的声望，这些都是葡萄酒品质的一种保障，也是一种无形的资产。毕竟经典产区的酒农大多拥有几百甚至几千年的葡萄栽培和酿造技术及经验，他们有足够的能力筛选并酿造出最适合该品种或产区的葡萄酒风格。如波尔多名庄酒拉菲古堡(ChateauLafiteRothschild)、柏图斯(Petrus)等往往要价不菲。因为这些酒庄出身名门，地位显赫，具有无可限量的品牌价值。
7、市场供需
虽然目前全球各地都生产葡萄酒，但顶级昂贵葡萄酒的产量还是相对稀缺的。而全球爱好者都非常想要一睹真容，因此在如此火热的市场背景下，供求关系又在很大程度上决定着葡萄酒的最终价格，尤其是当供不应求时，葡萄酒价格自然也会随之抬高。
8、运输
葡萄酒的运输也影响着葡萄酒价格，国内有很多进口葡萄酒，而进口葡萄酒几乎一定会漂洋过海，辗转途经多人之手，最后才能达到消费者手中，因此昂贵的运输成本也会计算在最终的价格里，这包括运输方式、耗费时间，甚至在运输过程中采用的特殊设备(运输其实是一种特殊的储存状态，需要保证恒温恒湿防震)带来的累计成本。有的昂贵葡萄酒甚至会采用更贵的空运，避免长途运输带来的耗损。
9、税收
葡萄酒在进行交易时需要缴纳一定的消费税、销售税和增值税，因此即使是本土葡萄酒也会相应地增加成本。再考虑到葡萄酒生产成本和运输成本之昂贵，十几块能买到正宗进口葡萄酒的概率几乎为零。因此，更不必谈及关税问题了。
以上是影响葡萄酒价格的重要因素。当然，葡萄酒的价格也不完全由这些条件决定，其它诸如宣传等因素也在一定程度上对葡萄酒的最终价格有所影响。
高度酒和低度酒究竟哪个好呢？
一直有个疑问，高度酒和低度酒究竟哪个好呢?
在酒桌上有酒友表示，自己酒量小，更愿意喝低度酒，因为低度酒对身体的伤害小;而有些酒友则认为，高度酒不上头，醒酒快，喝高度酒对身体有益。那么问题来了：高度酒和低度酒究竟哪个好，为什么低度酒比高度酒更便宜?
首先我们给高度酒和低度酒划分一下界限，按照国际惯例，蒸馏酒如白酒、白兰地、威士忌、朗姆酒等都属于烈酒或高度酒。但对于白酒，我们又有自己的划分习惯，一般认为，50以上属于高度白酒，40～50属于降度白酒(又称中度白酒)，40以下称为低度白酒。
白酒提度得益于蒸馏技术的进步
事实上，跟黄酒相比，高度白酒出现的年代算不上久远。大约在公元前5000-3000年时候，中国就出现了谷物酿酒，也就是最初的黄酒，估计才几度。后来到了宋代，人们逐渐掌握了用酒曲酿酒的方法，酒的度数得以进一步提高，能达到十多度。
考虑到当时酒的度数，武松的海量也不过尔尔。
到了北宋时期，辽国、金国等进驻中土以后，才首创出蒸馏酒，真正的白酒出现了。元朝建立了莫大的欧亚版图以及完全统治中土后，将蒸馏酒放在了所有酒类之上，其目的是为了突出他们蒙古人自身的文化。
虽然明朝时又兴起了发酵酒，使得华夏传统的酿酒工艺得到发扬，但后来满清入关后，对高浓度和极度抗寒的蒸馏酒情有独钟，因此入口辛辣、浑身发热的蒸馏酒渐渐替代了香醇浓郁、后劲很足的发酵酒。
到了民国时期，白酒度数仍然高达60度以上，据1951年6月王文广撰写的《专卖事业教材上》记载，;专卖机构批发酒度为62度，零销酒商售酒规定为六十度，不得减低度数，违者与私酒论。可见当时贩卖低度白酒是件违法的事儿。
白酒降度同样也是技术活儿
新中国成立后，中国的经济基础十分薄弱，为了缓解当时粮食短缺的窘境又能满足人们对白酒的需求，国家有关部门在20世纪70年代中期提出积极发展40度以下的低度白酒。为了鼓励企业开发新产品，引导消费，于1979年第三届全国评酒会将质量上乘的39度双沟特液率先命名为国家优质酒，从此低度酒正式进入了消费者视野。随着人们饮酒频次的提高和对健康的重视，低度白酒逐渐成为市场上的主流。
从技术角度讲，白酒降度是怎么回事儿呢?如上文所述，白酒从低度变成高度，得益于蒸馏技术的发展，事实上，白酒从高度变成低度，也离不开技术的支撑，某种程度上说，;降度的技术难度甚至超过了;提度的难度。
酒友一定了解，白酒中酒精和水占了98%，剩下2%的微量物质溶解于酒精当中，正是它们构成了白酒风味物质的来源，主要包括酯、醛、酸等，这些微量组分中，有一部分组分(例如棕榈酸乙酯、油酸乙酯和亚油酸乙酯等)，其溶解度对于酒精含量的变化比较敏感，在白酒加水稀释(术语叫做;加浆)后，酒精含量降低，本来能够溶解的组分，开始析出来形成沉淀，使得本来透明的酒液浑浊、失光，影响了白酒的美观。
为了去除这些沉淀，通常使用吸附法、冷冻法和蒸馏法等来净化它，但这样一来不但除去了绝大部分棕榈酸乙酯、亚油酸乙酯和油酸乙酯(白酒的香味物质)，其他难溶于水的高沸点物质亦会同时被除去，造成酒体变淡、后味短的问题。因此过滤沉淀后还要用优质、特点明显的调味酒进行细致的调味，这样才能保证低度白酒;低而不淡、;低而不杂、;低而不浊的质量。
高度酒和低度酒孰优孰劣?
了解了白酒;提度、;降度的历史和相关技术之后，再来回答高度酒、低度酒孰优孰劣的问题就简单多了，就像你去吃火锅，回答服务员;火锅底料要微辣、中辣还是特辣一样，这完全取决于你的个人口感和偏好。
但值得指出的是，即便;白酒降度技术看上去如此复杂，但低度酒的制作成本还是要远远低于高度酒的成本，因为在进行;调香调味的时候，除了可以用优质的调味酒(很贵)之外，香精、香料(较便宜)也是绝大多数酒厂的选择，这也解释了为什么高度酒要比低度酒价格高一些。
本期结论：白酒不论是;提度还是;降度都是由特殊的社会背景和技术水平共同决定的，本身并无优劣。高度白酒香味物质丰富，能够带给消费者更好的口感，但高浓度酒精也可能带给消费者更多的伤害;低度酒的酒精浓度降低了，但同时也牺牲了部分口感，此外低度酒中的可能含有的香精、香料也是也深受消费者诟病。
究竟温度对葡萄酒有多大影响？
不论是酒的背标，还是在阅读葡萄酒的品鉴报告时，常看到标示该葡萄酒的适饮温度，而许多葡萄酒的专家们不时提醒我们饮用葡萄酒温度的重要性。甚至，一款大把钞票买入的葡萄酒，喝起来不如预期时，往往也会把归罪到酒的温度上!
那，究竟温度对葡萄酒的影响为何呢???
正常情况下，在国内不论喝红葡萄酒或是白葡萄酒，都需要降温一下!关于酒温对葡萄酒在口感上的影响，我在爬过一些文章后，归类出几个较科学角度的说法:
一、当葡萄酒温超过摄氏22℃时，酒液中的酒精会开始挥发，使得饮酒时会明显感受到酒精呛上来的烈度，而掩盖掉了原本应该表现的其他味道。同时，强烈的酒精挥发也会让酒的香气完全走掉。因此，高酒温最大的味觉杀手就是过度挥发上来的酒精气体。
二、葡萄酒温过低时，低于摄氏6~7℃，酒体中的微生物活动力低，无法有效的与空气中的氧气作用而转化成更受我们喜爱的滋味，而单宁也会因为较低的转化而表现出过度的干涩感。适当的酒体温度，可以加速酒体中的微生物与氧气的作用反应，而让酒体味道变得更加可口美好，这也是所谓的醒酒作用。
三、当温度过高时，也可能因为酒体中的微生物反应剧烈而产生醒过头的现象，酒体酸化或是转化成令人不愉快的味道，而且这种情况是不可回复的!也就是说万一酒液过热，就算把酒紧急用冰桶降温，风味变化也无法再回复成原来的样子。
从科学的角度来看，酒体温度的高低确实会影响开瓶后的葡萄酒，进而影响嘴里的风味感受，那究竟怎样的葡萄酒该在什么温度下才不会走味呢?我以温度由低至高，整理了一个通则的的表格，提供给酒友们做为参考，这是比对过超过十本葡萄酒类书藉后整理出来的数据，但并不是绝对要在这样的温度下喝才行，葡萄酒世界里有太多的特例，没有绝对的标准可依循。
但依照葡萄酒不可回复的特性，以及酒温通常在饮用时会愈喝愈高的惯性，先以较低酒温的方式来开饮一只葡萄酒是最为保险的作法，饮用过程中酒温会随着室温上升，就可以全阶段性的感受葡萄酒风味的微妙变化。
各式起泡酒、起泡甜酒7~8℃
无年份香槟8℃
红、白甜葡萄酒8~10℃
年份香槟10℃
老年份的红、白甜葡萄酒10~13℃
清香干型的白葡萄酒10~12℃
桃红葡萄酒酒及博若莱新酒10~12℃
圆润饱满型的白葡萄酒11~14℃
酒龄年轻、酒体较轻的果香型红酒14~15℃
由上列表格可以看出，基本上起泡酒的适饮温度是最低的，原因无他，就是在低温的情况下二氧化碳比较不会分离成泡泡泄散到空气中，而是会在含到口腔时，才会接触到人体的温度而快速爆发成气体。
而最需要高酒温的则是年份红酒，因为在长时间的储存下，酒会进入休眠状态，较高一点的酒温可以刺激酒中的微生物活回来，把酒汁的成份转化的更加美好!不过这里指的较高温度，基本上也不超过22℃。
风土对葡萄酒的影响究竟有多大？
风土对葡萄酒的影响，究竟有多大?对于这个问题，大致有两派意见：大多数欧洲酿酒师非常重视风土对葡萄酒品质的直接影响，而美国、澳洲等新世界产区的酿酒师则认为除了风土之外还有更多其它因素(如种植技术等)影响葡萄的品质。
何谓风土?
风土(法语：Terroir)，此名称来自于法国，是农产品在其生长过程中所依赖的环境因素的总称。
欧洲人对风土的重视，从法国人身上可见一斑。在1937年法国政府出台原产地命名控制(AOC，法文：Appellationdoriginecontrle)制度之时，就肯定及强调了产地对葡萄酒品质的决定性影响。
法国人对风土的重视，也不仅仅限于欧洲大陆。例如，波尔多五级庄ChateauPontet-Canet庄主去年收购已故喜剧演员罗宾威廉姆斯在加州北部的葡萄庄园VillaSorriso时透露，他们看上该葡萄园的原因就是其土壤可以完美地种植出他们想要的葡萄，酿出理想的葡萄酒。
而对于大多数新世界葡萄酒的消费者来说，风土则不过是一个非常抽象的概念。很多人认为，风土不过是葡萄酒爱好者口中的装腔词汇。不过，仍然有许多人认同葡萄种植环境因素对葡萄酒的影响。那么，风土对葡萄酒的影响究竟体现在什么地方呢?
风土三要素：土壤、地势和气候
-土壤
土壤可以说是风土概念里的核心要素。在全世界适合种植葡萄的土地上，就有数十种不同类型的土壤。单单在美国加州的纳帕谷，科学家就发现有高达33种土系(Soilseries)，上百种土壤差异。
不同的葡萄品种，对土壤自然有不同的需求。例如，美乐(Merlot)和霞多丽(Chardonnay)适合在黏土中生长，而赤霞珠(CabernetSauvignon)等晚熟品种则需要沙砾(Gravel)型土壤，因为后者的传热性和排水性均较良好。
-地势
葡萄园的地势，决定了葡萄种植的温度、光照程度和排水性等。例如，葡萄园适合选在有一定坡度的地方，因为坡地可以改善排水性。地势较高的葡萄园温度适当，而朝向东方和南方的葡萄园的光照条件比较好。这也就是为什么在勃艮第的GrandCru都是在山坡地带，朝向东或南方的坡地。而它的延伸地段，坡度较缓位置较低的葡萄园只能是PremierCru。
-气候
葡萄园的气候条件，囊括了从大气候到葡萄藤间距差异带来的微气候等，包括温度、湿度、降雨量等等因素。气候决定葡萄成熟期的长短，成熟时含糖量多少和酒精度的高低。在温暖的产区，如美国加州，其葡萄酒往往会含有较高的酒精度。
事实上，风土对葡萄酒的影响很难用确切的数据估量。酿酒师追求的是在最好的产区寻找最好的地点种植葡萄，然而影响葡萄酒的因素还有很多很多。不过，许多酿酒师的终极理想，都是酿造出充分表达产地风土的葡萄酒。这也从另一方面说明风土二字在酿酒师心目中的地位。
当然也仍然有对风土持怀疑态度的酿酒师。而对于消费者来说，寻找能够充分表现风土特色的葡萄酒，有助于增进对产区和葡萄品种的了解。风土不仅仅是个抽象的名词，它需要每一个饮用葡萄酒的人用心去体会。
葡萄酒之喝或不喝？
喝?或不喝?这是一个问题，是一个踏进葡萄酒世界便会不断遇上的问题。
我要说的，不是舍不舍得喝掉你花了天价购买回来的拉菲古堡红葡萄酒(ChteauLafiteRothschild)或罗曼尼康帝(DRCRomane-Conti)，而是放在你面前的那瓶葡萄酒究竟是否在合适的时候喝。我经常听到有人在开瓶后懊恼，说酒太年轻，如果等待三两年后才品尝更好。
食品有保鲜期，太迟进食会变坏。不过，你又有没有听过哪种消费品会有成熟期?在众多消费品之中，葡萄酒的确耐人寻味，除了有机会喝到风烛残年的老酒，也可能遇上太过年轻，尚未合适饮用的嫩酒!
葡萄酒是农产品，在国内以一般食品的方法监管，例如指定要标示保质期。市场上，你看到的葡萄酒均会标示保质期为十年。这个十年是怎样订出来的?我真的不知道，不过，我可以对你说，市面九成以上的葡萄酒在五、六年后质量就下滑了，白葡萄酒的寿命甚至更短。只有小部分的高级葡萄酒，才会拥有如此储存能力。如果你相信十年保质期，下肚的酒没有多少瓶会是新鲜的。
喝得太迟质量下滑，喝得太早也一样是个问题。葡萄酒中含有单宁，未成熟的单宁苦涩，喝得人舌头褶皱，酒味亦未开展。
为什么会有酒庄把尚未合适饮用的葡萄酒推到市场呢?
这是一个历史遗留下来的问题。从前的物流水平低，运输期间舟车劳顿，脆弱的葡萄酒挨不过去，只限本销。唯有单宁重的葡萄酒才可出口，因为单宁是非常有效的稳定剂，足可应付风急浪高的旅程。不过，单宁会随时间逐渐成熟，同时亦会失去稳定的作用，于是酒庄未雨绸缪，未待产品成熟便急急发卖。就像香蕉农会在果皮仍是绿色的时候收割，经过运输，去到市场的时候刚好开始成熟，果皮变成诱人的黄色。酒庄故意付运尚未成熟的葡萄酒，出自一片苦心。
时移世易，今天货运设备先进，运输时间大大缩减，酒庄大可等待产品的单宁开始成熟才推出市面，以免令一般消费者无所适从。奈何单宁厚重、陈年能力强的葡萄酒才是佳酿的印象根深蒂固，酒庄大可漠视时代变迁，继续以传统方法酿酒。例如刚刚开始热卖的波尔多2009年新酿，遇上葡萄大丰收，单宁扎实、果味封闭，好些列级酒庄明星，不等待二、三十年无法成熟。对于年轻人来说，是耐性的考验;对于老鬼，却是一个咀咒─她的命比我长，注定无缘一睹世纪丰收年佳酿完全成熟的美态了。
为了照顾老酒客的需要，市面愈来愈多醒酒瓶及加速氧化的小玩意。不过，拔苗助长跟自然成熟得出来的味道又怎可同日而语?
葡萄酒单宁究竟是何方神圣？
紧致、干涩、尖刺、缠绕不绝这些可能都是单宁带给人的具体感受。单宁是葡萄酒，尤其是红葡萄酒的重要物质，但它并不容易理解。品鉴红葡萄酒的时候，往往需要判断单宁的含量高低、成熟程度和柔顺程度。
一、单宁到底是一种什么物质，它来自什么地方?
单宁是水果、叶子和根梗中的一种酚类化合物。它会让植物产生一种令人不悦的紧涩味道，从而防止动物掠食。葡萄酒中的单宁来源于葡萄皮、葡萄籽、葡萄梗以及橡木桶。在酿造过程中，葡萄酒与葡萄皮、橡木桶的接触时间越长，最终得到的单宁就越多。
二、单宁会给人带来什么感觉?
单宁并不像酸甜苦辣那样是一种确切的味道，但它会给人带来一种干而涩的感觉。如果单宁不够圆润、成熟，还会给人带来一种类似于沙砾般的粗涩感。如果你想体验一下单宁的具体感觉，可以喝一杯浓茶。浓茶中包含大量单宁，所以也会给人带来类似于喝红葡萄酒的感觉。
三、单宁高的葡萄酒就是干型葡萄酒吗?
虽然很多高单宁的葡萄酒都会给人一种干涩的感觉，但单宁跟葡萄酒是干型还是甜型没有直接关系。干型的葡萄酒一般是指酒中的残留糖分低于4g/L的葡萄酒，在这里，干是与甜相对的，干就是不甜的意思。
四、单宁对葡萄酒有什么好处?
单宁是葡萄酒的一种重要结构成分，有助于促进葡萄酒的平衡度和复杂度。简单来说，单宁是决定葡萄酒陈年潜力的重要元素之一，可以让葡萄酒陈放得更久。
五、白葡萄酒是否含有单宁?
白葡萄酒确实含有单宁，但单宁的含量比红葡萄酒少很多。白葡萄酒一般是不带皮发酵的，所以酒中的单宁含量极低，喝的时候几乎察觉不到其中的单宁。
六、所有葡萄品种的单宁含量都一样吗?
不同的葡萄品种含有不同数量的单宁。有些红葡萄品种的单宁含量相对较高，比如用来酿造巴罗洛(Barolo)和巴巴莱斯科(Barbaresco)葡萄酒的内比奥罗(Nebbiolo)。不过，单宁的含量不仅跟品种有关，还跟酿酒方法有关，酿酒师可以通过一定的方法来控制酒中的单宁含量。
高单宁的葡萄品种包括：丹魄(Tempranillo)、赤霞珠(CabernetSauvignon)、西拉(Syrah)、小西拉(PetitSyrah)、内比奥罗和蒙特布查诺(Montepulciano)等。
低单宁的葡萄品种包括：佳美(Gamay)、黑皮诺(PinotNoir)和歌海娜(Grenache)等。
葡萄酒兑雪碧几乎等于慢性“毒药” 你知道吗？
中国人喜欢喝葡萄酒兑雪碧，就跟英国人喜欢喝茶加糖加奶一样，在对方看来都是不可思议的事情，但其实无非是舶来品水土不服，需要经过一些改良才能适应当地人的口味罢了。大多数中国人还是喜好甜味，厌恶苦味，喜好润滑的口感，讨厌艰涩口感。而葡萄酒，特别是以干红居多的葡萄酒中带有单宁，因此会有苦涩之感，以前未接触过葡萄酒的人很难接受这种苦涩，因此，兑雪碧和加可乐自然而然随之而来。另外，不少人认为葡萄酒酒精度数较高，兑入雪碧可以稀释酒精，以防止喝醉。
可是，你知道吗，喝葡萄酒兑雪碧是非常有害的，几乎等于慢性毒药!原因有以下三点：
1，从消化系统的角度来说，碳酸饮料在胃里放出的二氧化碳气体，会迫使酒精很快进入小肠。而小肠吸收酒精的速度，比胃要快得多，从而加大伤害。中国营养学会的专家表示，葡萄酒兑雪碧和可乐是最容易引起身体伤害的。因为酒精在碳酸的作用下，很容易通过血脑屏障进入脑内，造成伤害。
2，由于雪碧和可乐中含有大量的糖和能量，喝葡萄酒时掺入雪碧和可乐，无形中会增加糖分和能量的摄入，长期饮用会影响健康，导致肥胖和其他慢性病。
3，兑了雪碧和可乐的葡萄酒口感较好，人们会不由自主地增加摄入量，从而导致酒精摄入过量而造成伤害。
欧洲人花了上千年时间，将葡萄酒中的糖分发酵转化成酒精，并且赋予了葡萄酒各种复杂的果香、花香、橡木、矿物等味道，就是希望喝酒的人能细细欣赏和品味，让香气慢慢释放出来，如同王子温柔地唤醒沉睡的公主，惺忪而美丽。所以，为了自己的健康，也为了不浪费酿酒师的一番心血，咱们还是不要掺杂雪碧到葡萄酒里，而单纯地品味其中的乐趣吧!
酒文化是中华民族饮食文化的—个重要组成部分。中国制酒历史源远流长，品种繁多，名酒荟萃，享誉中外。酒渗透于整个中华五千年的文明史中，从文学艺术创作、文化娱乐到饮食烹饪、养生保健等各方面在中国人生活中都占有重要的位置。