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不知大家还记不记得，2016年很有名的日本石川县超级大葡萄，成串拍卖出人民币7.23万的天价，折合一粒葡萄2400元，堪称世界上最贵的葡萄。
确实，日本人在葡萄培育方面，一直是遥遥领先的资深玩家;但在葡萄酒方面，他们就显得有些默默无闻了。
说起日本比较出名的酒类，大家可能会想到传统的清酒，年轻化的啤酒，惊艳世界的日本威士忌，以及夏日必备的梅酒。而日本葡萄酒，就像日本酒水界的一个透明人，它确实存在，但人们往往忽略它的存在。
是因为日本葡萄酒不好吗?事实上并非如此。在许多搜索网站上，日本葡萄酒也是最受欢迎日本酒类之一，而且其中获得过醇鉴葡萄酒大赛年度大奖的并不在少数。
那是因为日本葡萄酒没有特色，千篇一律吗?恰恰相反，日本的葡萄品种往往都既可鲜食，也可酿酒。比如像甲州、贝利麝香A等，除了日本，可能再没有别的地方用这些葡萄酿出那么好喝的酒了。
那到底为什么，日本葡萄酒不红呢?别急，让我们从头说起。
风自西方来
据古籍记载，公元718年，圣僧Gyoki从佛祖那里得到了一株葡萄藤，他把这株葡萄藤种在了山梨县的胜沼町。这是日本最早有关葡萄的记录。如今在胜沼町的大善寺，里面依然供奉着Gyoki雕刻的如来佛像，被前来参拜的人尊称为BudoYakushi。在日语中，Budo是葡萄的意思，Yakushi是药师的意思。据说日本最早的葡萄酒，就是在胜沼町用当地葡萄酿造的，但由于没有文字记录，所以无法证明。
日本最早和葡萄酒有关的记录出现在十六世纪，当时葡萄牙传教士来到日本，欧洲葡萄酒作为宗教用品，第一次被带到了这片东方的土地上。
十七世纪，日本进入江户幕府时期，所有的传教士遭到驱逐，葡萄酒也连带成为禁物。刚刚得到葡萄酒启蒙的日本，还没等到开窍，就遭到了沉重打击。
一八七七年，从波尔多学成归来的两名日本人，在山梨县使用甲州葡萄第一次酿出了真正意义上的日本葡萄酒(这和日本威士忌产业建立的历史，有着惊人的相似之处)。这时，距离葡萄第一次出现在日本的土地上，已经过去了一千多年的时间。
二战时期，战争促进了日本葡萄酒的发展。当时的酒厂为了迎合日本人不爱酸涩的口感，把蜂蜜等甜味香料添加到酒中，制造出了一种甜味果实酒。这与中国葡萄酒产业发展初期出现的半汁葡萄酒，倒是有着异曲同工之妙。
二十世纪八十到九十年代，日本各大酒厂学习欧洲酿酒技术，将传统的酿造方法和日本本土葡萄品种结合起来，日本葡萄酒的质量因此显著提高，甚至出现了日本第一个葡萄酒热潮。1983年，日本三得利集团收购了波尔多1855分级中的三级酒庄拉格朗日酒庄(ChateauLagrange)，这是当时日本学习西方酿酒技术的标志性事件。这在当时引发了法国葡萄酒界的巨大震动，因为在这之前，从没有人把酒庄卖给过亚洲人。
在这样的环境下，日本的葡萄酒氛围也越来越好：1995年，日本出现了第一位最佳侍酒师(MeillieurSommelierduMonde)ShinyaTasaki;2003年，日本有了第一位常驻葡萄酒大师奈德古德温(NedGoodwin，2014年离开日本);2004年，第一部席卷全球，影响亚洲葡萄酒市场的日本漫画《神之雫》开始连载日本葡萄酒也因此得到了人们越来越多的关注。
本土的财富
日本的酿酒葡萄品种众多。其中，种植面积较广的除了我们所熟知的赤霞珠、梅洛、黑皮诺、西拉、霞多丽、长相思、雷司令等国际品种外，还有听起来十分陌生的甲州葡萄(Koshu)和贝利麝香A(MuscatBaileyA)等日本本土品种。
甲州葡萄是最古老的日本葡萄品种，是八百到一千年前，通过丝绸之路被传入日本的葡萄藤的后代。
甲州葡萄的果实呈现出可爱的粉红色，非常讨人喜爱，但其实它属于白葡萄品种。它的果皮较厚，因此口感上会有淡淡的苦味;果实中天然酸度较高，用它酿出的酒往往会表现出清新、活泼的风格特征;而果实中较低的含糖量，则造成不经调配的甲州葡萄酒的酒精度一般只能在10%左右。
本州岛的山梨县，是日本最大的甲州葡萄种植和酿造地。甲州葡萄在这里生长了上千年的时间，早已成为此地不可分割的一部分。山梨县的甲州葡萄酒往往都具有集中、清爽的酸度，非常受酿酒师们的喜爱，有时也被添加到其他葡萄酒中，用于改善口感。
优质的甲州葡萄酒因其轻盈的酒体、明显的矿物感、漂亮的花香和清新的柑橘类香气而闻名。在山梨县，不少酒庄在酿造甲州葡萄酒时，都会进行苹果酸乳酸发酵，为了使酒的口感更加圆润和饱满。
除了干白外，甲州葡萄也可以被用来酿甜酒和起泡酒。其中，甜酒其实才是甲州葡萄最古老的一种风格。
如果说一提起日本白葡萄酒就会想到甲州，那么提到日本红葡萄酒，你会想到什么呢?别猜了，99.9%的人之前从没有听说过它的名字贝利麝香A。但这个听起来有点莫名其妙的葡萄品种，却早已是日本最受欢迎的红葡萄品种之一，是酿造日本葡萄酒的主力选手。
贝利麝香A的出身十分显赫。它是二十世纪初期，由三得利集团的创始人KawakamiZenbei为日本的气候条件培育出的杂交品种。当时Zenbei的葡萄园位于日本西海岸的新泻县，这里冬季严寒，夏季多雨，贝利麝香A就是为了适应这样的气候条件而培育出来的特殊品种。
如今，贝利麝香A在日本的种植面积约为150公顷，主要集中在山梨县。相较之下，在其故乡新泻县，现在已经很难发现这个品种的身影。
贝利麝香A之所以受欢迎，除了由于它适应力极强外，良好口感也是重要因素。它酿出的葡萄酒往往风格轻盈，果香浓郁，单宁和酸度的含量不高。优质的贝利麝香A往往单宁轻柔，精致优雅，具有成熟的李子、酸樱桃、覆盆子的香气，某些酒庄比如Miyoshi酒庄的贝利麝香A葡萄酒还具有类似糖果和可乐的风味。
古老的葡萄酒产区：本州岛三县
日本是一个狭长的岛屿国家，整个国家由四个大岛组成，分别是：北海道岛、本州岛、四国岛和九州岛。其中，本州岛上的山梨县、长野县和山形县，以及北端的北海道，是日本最主要的四个葡萄酒产区。
我们先来看一下本州岛上的三个主要产区。山梨县、长野县、山形县都有着悠久的葡萄种植历史，其中山梨县，更是占据了日本葡萄与葡萄酒的发源地的重要地位。2012年，日本葡萄种植总面积约190万公顷，本州岛三县的葡萄种植面积加起来就差不多有40%(数据来源OIV)。
虽然该三县的葡萄种植面积广、产量大(平均年产约198300吨)，但也只有十分之一的葡萄用于葡萄酒的酿造。除了因为日本鲜食葡萄的需求量本身很大外，这里的葡萄园其实整个日本的葡萄园都与之类似面积往往很小，平均面积不到1公顷。只有把葡萄卖出足够高的价格，才能维系葡萄园正常运转。而日本的鲜食葡萄不仅价格高，而且收益快，某些年份甚至能卖出翻了四五倍的价格，在这种情况下，大部分的葡萄园都会选择把葡萄直接卖掉。
打破这种僵局的最好办法，就是建立专门的酿酒葡萄园。其实，日本的地理条件并不适合种植葡萄。日本的土壤主要是酸性土壤，而葡萄最好种植在碱性土壤上。在气候方面，日本属于典型的温带海洋季风性气候，特别是在日本最大岛本州岛上，这种气候带来的影响十分明显。在这里，夏季往往会有过多的降水和过重的湿气，正处于重要生长期的葡萄，很可能会因此患病或无法成熟。
在山梨县，人们为了适应这种气候，往往会用架子或网格把葡萄藤抬高，并合理修剪，让它们的叶子接触更多的光和流动的空气。这种栽培形式被称为棚架式，葡萄藤常被修剪为单臂单层水平树形。
但是在山梨县的胜沼町，由于海拔较高，降水量相对较低，排水条件也好，所以葡萄在生长过程中不易腐烂和霉变;海拔较高还造成了昼夜温差较大，因此更有利于葡萄储存糖分，更容易成熟。
正因为有如此得天独厚的环境条件，胜沼町的葡萄才能从古至今，一直得到酿酒师们的青睐。
不过近年来，日本的葡萄酒酿造业有向山形县和长野县集中的趋势，但由于这两县本身的酒厂数目不多，所以山梨县仍是日本葡萄酒酿造大县。截止到2011年，山梨县酒厂58家，长野县酒庄26家，山形县酒庄11家。其中，山梨县比较著名的酒庄有ChateauMercian、FujisanWinery、GraceWinery、SuntoryTomiNoOakWinery、LOrientWinery和Lumiere，长野县比较著名的酒庄则有SuntoryShiojiriWinery、CocoFarmandWinery和MannsWine。
最北端的产区：北海道
北海道是日本第二大岛，虽然和本州岛同属温带季风性气候，但这里明显要冷上很多。这里四季分明，年平均温度不高，夏季最高温不会超过23℃，冬季平均温度则在10℃以下。
因此，这里种植的往往是欧洲耐寒品种，比如米勒图高(Muller-Thurgau)、茨威格(Zweigelt)和科纳(Kerner)等。
不同的气候条件，相对应的就会有不同的种植和酿造方法。在北海道，葡萄一般不会受到真菌疾病的侵害，而且为了方便冬季埋土防寒，葡萄藤往往很矮，和本州岛上被高高抬起的葡萄藤形成鲜明的对比。
20世纪60年代，北海道才开始进行葡萄种植和葡萄酒生产。作为新兴的葡萄酒产区，北海道更加注重精品酒庄的建立，比如十胜酒庄(TokachiWinery)、札幌酒厂、塔鲁(Taru)和Takahiko酒厂等。
姗姗来迟的原产地保护制度
二十世纪末，日本也曾试图通过进口散装葡萄酒、葡萄浓缩汁、未发酵的葡萄汁、甚至进口葡萄来增长其葡萄酒的产量。在这方面，法律给生产商们留了很大的余地，允许葡萄酒在酿造过程中添加这些外来的成品或半成品。只要用量占到了一定比例，就可以在标签上标注某个葡萄品种或某个产区的名字。设立这种法规的结果就是，国产品牌的葡萄酒品质参差不齐，市场份额从1982年的75%下降到了2010年的35%。
因此，一些主要的酿酒区开始实施更严格的法规，以保护原产地葡萄酒的声望。例如所有标签上写了山梨县的葡萄酒，都必须由100%的山梨县本地种植的葡萄酿成，葡萄品种上也是如此，只有由100%甲州酿成的酒，才被标上甲州。
日本顶级酒庄哪些?
三得利旗下的酿酒厂TomiNoOka在日本葡萄酒界地位极高。该酒厂始建于1909年，位于山梨县甲府。它除了用本土品种酿造常规的干红、干白之外，还酿造品质很好，产量稀少的贵腐酒。
ChateauMercian是另一家日本葡萄酒巨头，它历史悠久，创建于1970年，是日本葡萄酒产业的先锋代表。ChateauMercian位于最古老的日本葡萄酒产区山梨县胜沼町一带。他们既种植了西拉、赤霞珠、梅洛、长相思等国际品种，也擅长用本地品种。他们注重尝试新的酿酒方式，比如说在酿造贝利麝香A时，该酒庄就十分具有前瞻性的使用了橡木。
现在，当我们看过了日本葡萄酒的历史，认识了日本特有的葡萄品种，走过了日本主要的葡萄酒产区之后，应该要回答我们一开始提出的那个问题了为什么日本葡萄酒不红?
曾经在日本待了11年的葡萄酒大师奈德古德温认为，日本的葡萄酒产业发展缓慢的原因在于：虽然许多日本人在葡萄酒上提供了最高级的服务，但他们那种对细节的关注和对积累知识的不懈努力，虽然令人钦佩，也体现了典型的日本人的严谨，但过度关注细节往往会混淆葡萄酒的最基本的作用，至少对我来说，葡萄酒首先是带来快乐。简言之，许多日本人根本不懂真正的葡萄酒之美。
奈德古德温曾经把日本形容为一个令人沮丧的波尔多海洋，意思是日本人总是在关注波尔多的葡萄酒，尤其是那些大名鼎鼎的名庄。他认为一些日本人从骨子里仍然认为葡萄酒是西方的东西，把他们自己的葡萄酒地位贬的很低。
但也有人强调，其实不是日本葡萄酒发展缓慢，而是太少人关注它。从市场来看，现如今日本的人均葡萄酒消费量以每年62%的速度增长;而且，在日本的餐厅，你甚至能得到比在美国或欧洲的高档餐厅更加成熟的侍酒服务。这一部分人认为，虽然日本葡萄酒业发展并没有很快，但日本绝对是有可能像纽约、旧金山那样的，成为葡萄酒的世界主义者。在这个过程中，只要本土葡萄酒执着努力，势必会迎来辉煌的未来。说到这里，中国葡萄酒又何尝不是如此呢?
这两种说法，虽然看似各执一词，但其实都是在说一件事情：日本葡萄酒产业还有很长的路要走。它不红，是因为它仍有很多缺陷，需要更多人的努力、鼓励与关注。在不远的未来，它可能会一飞冲天，也可能会踽踽前行。
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你了解瑞士葡萄酒吗？
瑞士葡萄酒在国际上的知名度并不高，对多数人而言，它可谓是一种陌生而神秘的存在。在瑞士，每逢酒庄开放季，酒窖就会面向公众开放，当地人们也会举杯欢饮，以期许瑞士的葡萄酒行业能够蓬勃发展。既然瑞士葡萄酒如此鲜为人知，我们不妨了解下关于它的17个事实吧。
1.瑞士早在罗马时期就已经开始种植酿酒葡萄。
2.瑞士的葡萄种植面积仅有15,000公顷，不足国土总面积的4%。虽然其葡萄栽培面积颇小，但就葡萄园面积与国土面积之比而言，瑞士在世界各国中名列第十。
3.瑞士葡萄酒每年的产量都维持在1亿升左右，尽管近几年由于收成不佳，产量略有下降。
4.绝大部分的瑞士葡萄酒都仅供国内消费，剩余的1%则主要出口至德国。2016年，瑞士人民的葡萄酒消费量达2.35亿升，其中8,900万升为国产葡萄酒，占总消费量的三分之一，其余的三分之二均是从其它国家进口而来。
5.瑞士共有6个葡萄酒产区。其中，瓦莱(Valais)是最大的产区，其葡萄种植面积占总种植面积的33%。紧跟其后的便是沃州(Vaud)，其种植面积占比为25%;瑞士德语区则是第三大产区，种植面积占比为19%。另外三个产区为日内瓦(Geneva)、提契诺(Ticino)以及包括纳沙泰尔(Neuchatel)、莫拉(Morat)和比尔(Biel/Bienne)在内的三湖产区(ThreeLakesRegion)，葡萄栽培面积占比依次为10%、7%及5%。
图片来源：MySwitzerland
6.瑞士种植有200多个葡萄品种。最受欢迎的品种是莎斯拉(Chasselas)和黑皮诺(PinotNoir)，这两个品种所酿葡萄酒的产量分别占总产量的27%和29%。其它比较知名的葡萄品种有佳美(Gamay)、梅洛(Merlot)、小胭脂红(HumagneRouge)、奥铭(Arvine)、白萨瓦涅(SavagninBlanc)、佳玛蕾(Gamaret)、黑佳拉(Garanoir)和灰皮诺(PinotGris)。
7.莎斯拉是一个非常古老的瑞士本土品种，原产自日内瓦湖(LakeGeneva)畔。在瓦莱产区，莎斯拉又被称为芬丹(Fendant)。它是沃州最重要的葡萄品种，产量占比高达61%。此外，该品种也广泛种植于瑞士的其它产区。
8.瑞士和法国一样，对本国葡萄酒有着严格的法律保护，实行原产地控制命名制度(AppellationdOrigineControlee，简称AOC)，根据所在产区是否拥有地理标志以及特定的风土条件来划分葡萄酒等级。
9.瓦莱州是六大产区中气候最为干燥的一个，在温热的焚风的影响下，该产区的葡萄成熟得比较快。
10.拉沃(Lavaux)是瑞士最具知名度的葡萄酒产区，位于沃州之内，于2007年被列入联合国教科文组织世界遗产(UNESCOWorldHeritage)名录。其历史最早可追溯至12世纪，当时熙笃会(Cistercian)的修道士便在日内瓦湖旁的梯田斜坡上开垦了沃州产区的两大一级葡萄园之一狄拉蕊(Dezaley)葡萄园。
11.正如瑞士一首古老的诗歌里说的那样，拉沃产区的葡萄园被三个太阳宠爱着。第一个太阳是天上的太阳，炙热又慷慨;第二个太阳是湖水折射的阳光，拉沃产区的葡萄园梯田面朝日内瓦湖，波平如镜的水面可将大量阳光折射到葡萄园里;第三个太阳则是梯田上的石墙，这些石墙在白天可以折射阳光，到了夜间就会把白天储存的热量散发出来。三个太阳的眷顾，为这片土地的葡萄园带来了充足的光照和热量。
12.瓦莱、日内瓦、拉沃和沃州的大多数其它产区的葡萄园都分布于陡峭的山坡上，所以葡萄的采收必须由人工完成。葡萄采摘完成后通常由小型的单轨货车运输至酿酒厂，如果产量比较大，就会借助直升机来完成运送任务。
13.葡萄酒在沃州产区的沃韦市(Vevey)备受尊崇。这里每20年就会举办一次隆重的葡萄酒节(FetedesVignerons)，该节日旨于庆祝当地葡萄酒酿造的悠久传统，最早起源于17世纪，现已被联合国教科文组织列入《人类非物质文化遗产代表名录》。
14.瑞士德语区内的葡萄园散布于17个城镇，这些园地主要种植黑皮诺，其产量约占总产量的60%。
15.提契诺产区属于地中海气候，阳光充沛，因此法国波尔多右岸的首要葡萄品种梅洛在这里也是第一主角，其产量占该产区葡萄总产量的83%。
16.地处瑞士瓦莱州的菲斯珀泰尔米嫩(Visperterminen)葡萄园是欧洲范围内最高的葡萄园，海拔高度为1,150米。
17.位于瓦莱州赛永村(Saillon)的法里那之友(LesAmisdeFarinet)葡萄园被认为是世界上最小的葡萄园。园内种植的黑皮诺和莎斯拉通常与产自其它葡萄园的葡萄一起混酿，每年出产数千瓶葡萄酒，销售所得均用于资助弱势儿童。
你对天然葡萄酒了解吗？
近年来，绿色生活、环保主义的浪潮此起彼伏，而这也促进了人们对天然葡萄酒的关注度。许多人都将天然葡萄酒形容为真实而原始的饮料，那么什么是天然葡萄酒，其酿造方式又是什么呢?
回归自然、保护环境的呼声在一定程度上，将市场份额极小的天然葡萄酒推至人们的视野。市场上关于这类葡萄酒的概念也是众说纷纭，我们不妨透过这些嘈杂的谈论，了解一些关于天然葡萄酒的基础知识。
什么是天然葡萄酒?
天然葡萄酒并没有官方的定义，许多人将之理解为一种葡萄酒酿造和葡萄园管理的方式。天然葡萄酒在葡萄果实的种植和葡萄酒的酿造上，采用生物动力法(Biodynamic)、有机种植法(organic)或者可持续发展方式。此外，这类酒款一般不添加任何化学物质，也不进行任何技术干预。
这些葡萄酒的发酵完全依赖于天然酵母。酿酒师不能加入任何的添加剂，但有的地区也允许加入微量的二氧化硫。为了保存葡萄酒的天然风格，避免葡萄酒添进额外的风味，采用橡木桶陈酿或发酵也是不允许的。除此之外，天然葡萄酒装瓶前不需要过滤或澄清。
图片来源：VinePair
为了最大限度地减少干预，天然葡萄酒的酿造过程大多为人工操作而非机器，比如采摘、破碎和压榨等，需要耗费大量人力，所以这类葡萄酒一般产量不大。
天然葡萄酒为什么突然流行起来了?
虽然不少人认为天然葡萄酒是新型饮料，但其实它的兴起和繁荣至今已有几十年时间了。这类葡萄酒最初出现于19世纪80年代，那时在法国巴黎的酒吧以及博若莱(Beaujolais)、卢瓦尔河谷(LoireValley)的葡萄园实验室里，都可见其踪影。有一些观点认为，二战后的工业革命促进了机械化的发展，这造成葡萄酒的生产过度机械化，酒款均质化问题严重。就这个问题，部分酿酒师开始思考回归传统，酿造出类似于祖父母甚至更老一辈的葡萄酒。20世纪中期，一位名为朱勒肖维(JulesChauvet)的酒商在博若莱率先推出了无硫葡萄酒，这直接激发了新一代天然葡萄酒酿酒师的诞生。自此，天然葡萄酒的概念开始在全球范围内蔓延开来，许多酒吧和餐厅都开始提供天然葡萄酒，甚至极力推崇。以天然葡萄酒为主题的节日也纷纷在欧洲、澳大利亚和美国等地兴起。
人们还将天然葡萄酒与许多社会的热门话题联系起来，比如健康生活、环保主义以及传统文化保护等。近些年来，加入风土的概念、关注如何最大化表达出风土的特色又进一步让天然葡萄酒成为葡萄酒行业中最受争议的话题之一。
有官方的天然葡萄酒认证吗?
目前，全球尚未有正式的官方天然葡萄酒认证，这一点不同于拥有专门标签以及认证机构的有机和生物动力法葡萄酒。
没有官方的认证，那么在葡萄酒专卖店购买葡萄酒时，要如何识别天然葡萄酒呢?答案便是学会读懂酒标。不少葡萄酒生产者尤其是新世界的生产者，都会在葡萄酒的酒标上标注酿造方式，如果酒标上出现类似于最小干预(MinimalIntervention)、自然酿造工艺(NaturalWinemakingTechniques)或者未澄清/未过滤(Unfined/Unfiltered)等词，这款酒大抵就是天然葡萄酒了。当然，最为靠谱的方式就是去葡萄酒专卖店询问店员，许多葡萄酒专卖店都会将天然葡萄酒放在专区里售卖。意大利的橙酒(OrangeWine)、采用古传制法(MethodeAncestrale)酿造的自然起泡酒(PetillantNaturel)和科丰杜普洛赛克(ColFondoProsecco)等都是相对知名的天然葡萄酒。
关于老藤葡萄酒 你了解吗？
时间久远的东西在人们心中总是感觉有分量的，当然葡萄酒也不例外。很多人一听老藤葡萄酒就觉得这款酒质量一定特别好，饱经岁月沧桑、自带睿智与沉稳气质，那么真的是这样吗?你真的了解老藤葡萄酒吗?
什么是老藤葡萄?
顾名思义，老藤葡萄就是年龄较老的葡萄树所生产的葡萄。然而，对于多老的葡萄才能被称为老藤，业界目前尚无定论，世界上绝大多数的国家和产区并没有明文的法律或行业规定。在各个国家对于老藤的表达也是不统一的。
除此之外，对老藤的树龄却没有更细致的划分。倒是新世界的澳洲巴罗萨谷产区协会对老藤树龄进行了严格的界定：
老藤OldVine35年树龄以上
幸存老藤SurvivorVine70年树龄以上
百年老藤CenturionVine100年树龄以上
始祖老藤AncestorVine125年树龄以上
老藤真的产好酒吗?
从一定程度上来说，老藤所生产的葡萄酒确实有自己的过人之处。葡萄藤一般需要5-7年才能在各方面达到成熟状态，根系也需要6-7年才能发育完全。因此。扎根不深的年轻葡萄藤受天气变化影响严重，产量和果实质量也会遭到影响。老藤葡萄发育更完全，稳定性更高，受天气影响不大。
除此之外，随着葡萄树龄的增长，葡萄藤的产量也会有所降低，因此，分配到每粒葡萄上的风味物质也更丰富，这就导致这批老藤葡萄所酿造的酒有更浓郁集中的风味，酒的质量确实比一般葡萄好。另外，老藤葡萄的根系通常更发达，比一般葡萄树扎根更深，能汲取的营养物质也更丰富，这也影响到所产葡萄的质量。
然而，这并不意味着所有标注OldWine的葡萄酒都质量极佳，老藤就像是拼接成木桶的一块木板，葡萄品种、种植条件、酿造工艺、陈年环境等等都会影响葡萄酒的最终状态。另外，像黑比诺这样天生娇贵的葡萄品种，很少能出现老藤，但这并不影响它的价值。因此，在判断一款酒的好坏时还是要综合考虑，不能将葡萄树龄当做唯一的衡量标准。
如何辨别真正的老藤葡萄酒?
一、是否来自经典产区
先侦查一下酒标，老藤往往集中在澳洲美国等新世界产区。
相反在法国产区，老藤非常少。因为根瘤蚜虫害，大片的葡萄园都被干掉了。
而巴罗萨谷、克莱尔谷(老藤西拉)，法国孔得里约(老藤维欧尼)，加州洛迪(老藤仙粉黛)，西班牙普里奥拉托(老藤歌海娜、老藤佳丽酿)，西西里ETNA火山这些产区都是历史的幸运儿，躲过灾祸，存活下来的都是精品。
二、有无树龄证明
这么有年代感的葡萄藤，都会有树龄的证明，就好像树的身份证一样，看树龄的证明也是判断老藤的办法之一。
三、口感品鉴
老藤酿成的葡萄酒往往不需要太长时间的橡木桶陈年就能达到酿酒师想要的酒体和口感。
酒的香味更为复杂细腻，不是常规的清新易饮，而是有一种馥郁的矿物质味道，让人印象丰富而又深刻。
关于葡萄酒酒杯 你了解这些吗？
无论参加公开或私人的品酒会，我总会特别留意一下，主办方提供的是什么样的酒杯。虽然通常大家拿得出手的酒都相当不错，但令人惊讶的是，大部分人都不太在意使用什么酒杯。也因此，一个在五星级酒店宴会厅举办的酒展，人们用来品评数十款或上百款高等级美酒的杯子，可能只是一个全机器制造，容量小而且杯壁很厚的普通玻璃高脚杯。
杯子，不就只是个容器，喝到嘴里不都一样吗?也许你会认为我太挑剔或是小题大作了，但是实际上如果用错了杯子，很可能一款再好的酒，就像美女站在哈哈镜前面一样，完全变成另一副模样。
一般进阶级酒客会败家的必要装备，就是波尔多杯、勃艮第杯和香槟杯了。波尔多杯一般形状就像郁金香，杯身较高，能够中等程度地保留香气，适合香气浓郁的波尔多酒。勃艮第杯比波尔多杯矮胖，肚子大而杯口直径小，有利于保留勃艮第酒细致飘逸的香气。香槟杯有两种，一种是常见用来堆香槟塔的宽口浅杯，另一种是笛形瘦瘦高高的，我会建议使用后者，因为杯子需要有足够的高度，才能欣赏到优质香槟细致的气泡，如同串珠一般缓缓地、摇曳生姿地飘到顶端。
在这里提醒各位爱酒人士，配角也很重要，投资一些钱在酒杯上，让酒能为你充分展现出它最美的一面，才不枉费你花大钱买了那么多的好酒。
你对白诗南葡萄酒了解吗？
武弗雷(Vouvray)即白诗南(CheninBlanc)，白诗南即武弗雷。葡萄酒大师杰西斯罗宾逊(JancisRobinson)曾这样评价二者之间的关系。在法国的卢瓦尔河谷(LoireValley)，武弗雷产区是白诗南葡萄酒的天地。这里的白诗南风格多变，从干型到甜型各具特色，还可以用于酿造活泼的起泡酒，但它们无一例外都散发着花朵的芬芳，风味迷人，令人爱不释手。
一、常见酒标术语
对于不同类型和甜度的葡萄酒，我们可以从酒标上获取信息，武弗雷的白诗南葡萄酒主要有以下常见的酒标术语。
1.静止酒
Sec：干型。残糖量少于8克/升，通常口感清爽，富含矿物质气息
Tendre：近乎干。比干型更为甜美，果香更显著，酸度更柔和
Demi-Sec：半干型。口味香甜，散发出苹果和柿子的香气
Moelleux：甜型。十分甜美丰腴，风味集中，带有奶油、苹果、梨子和姜糖的味道
2.起泡酒
Brut：极干型
Demi-Sec：半干型
Methodetraditionnelle/Mousseux：采用传统方法酿造，即香槟酿造法，大部分起泡酒都会标此术语
Petillant：微起泡酒。可采用古老的方法酿造，气泡精细，非常罕见
二、购买指南
1.价格
一般来讲，无论是静止酒还是起泡酒，150元到200元左右的武弗雷白诗南品质就已不错，而250元以上可购买到相当优秀的酒款，比如知名生产商最新发布的酒款。
2.年份
由于武弗雷产区气候凉爽，春秋季节的天气能对葡萄成熟度造成很大影响。近十年以来的优秀年份有2015、2014、2012和2009。2015年尤为突出，任何价位的酒款品质都相当可观。
3.陈年
产自顶级生产商的酒酸度很高，甚至能支撑数十年的瓶陈。不过，市场上大部分的武弗雷白诗南陈年5年左右就达到巅峰了。
你对白玉霓葡萄酒了解吗？
白玉霓(UgniBlanc)原产自意大利托斯卡纳(Tuscany)产区，在那里它被称为TrebbianoToscano，之后在14世纪传入法国，有了法国名字UgniBlanc。本文将作简要介绍，让你快速了解这个葡萄品种。
1.主要种植区域
白玉霓对不同生长环境的适应性十分强，因此种植范围很广，在法国、意大利、美国、葡萄牙、保加利亚、希腊、俄罗斯、阿根廷、澳大利亚、巴西和南非等国家均有种植。虽然起源于意大利，但这个品种在法国的种植更为广泛。
作为法国种植最广泛的白葡萄品种，白玉霓主要种植在安格勒姆(Angouleme)和热尔省(Gers)，在这里它通常被用来酿造静止干白葡萄酒、干邑(Cognac)和雅文邑(Armagnac)。在地中海沿岸地区尤其是东南部，也能看到白玉霓的踪影，此外，在西南部和科西嘉(Corsica)也有小范围种植。1980年，白玉霓在法国的种植面积达到130,000公顷，之后由于欧什(Auch)、安格勒姆和罗什福尔(Rochefort)一带地区的葡萄园重新整顿，白玉霓的产量有所减少。如今，人们对白玉霓静止干白葡萄酒需求的增加使得这个品种的数量不至于一直减少，到2006年其种植面积稳定在83,000公顷。
2.生长条件和特点
白玉霓对风土条件并不是很挑剔，和大多数葡萄一样，它在石灰质土壤上可以生长得很好。该品种果串大，果实颗粒小至中等，过度成熟时果皮会轻微变成粉色。白玉霓很明显是一个晚发芽又晚熟的品种，因此在寒冷的冬天里它的生长状况不是很乐观。它比莎斯拉(Chasselas)迟发芽9天，实现充分成熟又比莎斯拉晚3.5-4周。白玉霓生长比较旺盛，因此需要严格控制葡萄产量，以获得高品质葡萄酒。它非常适应不同的整形和剪枝方法，对白粉病和灰霉病抵抗力强，但易受霜霉病侵害，对大风天气也比较敏感。
3.酒款特点
白玉霓葡萄酒果香飘逸，散发着柑橘类水果的香气，如柠檬和榅桲，经常还可以闻到一点松脂的气息，尤其是产自地中海沿岸地区的葡萄酒。不过最典型的香气当然是植物、桂皮和丁香。
在凉爽的地区，用白玉霓酿造的葡萄酒风格活泼，带有迷人香气;而在相对温暖的阿基坦(Aquitaine)南部和地中海沿岸地区，生产出来的白玉霓葡萄酒口感上更顺滑，风味也更多，风格清新，酒体饱满。另外，在欧什、安格勒姆和罗什福尔地区，白玉霓还被用来酿造高品质白兰地(Brandy)。事实上，用白玉霓酿制的单一品种酒可能酒体会较平淡，不过其酸度和低酒精度却使它成为酿制干邑的理想原料。
葡萄酒的单宁 你真的了解吗？
单宁(Tannin)是葡萄酒的重要组成部分，对葡萄酒的风味、结构和质地都有重要的影响。不过，很多人也对单宁有所误解。今天我们就来详细了解关于单宁的方方面面。
1.单宁从何而来?
简单来说，单宁是葡萄酒中所含有的二种酚化合物其中的一种物质。单宁在自然界普遍存在，许多植物都含有单宁，例如茶叶、树叶和橡木等。而在葡萄酒中，单宁则有以下两大来源：
葡萄皮和葡萄籽：由于红葡萄酒在酿造过程中是要保留葡萄皮发酵的，所以红葡萄酒中的单宁一般由葡萄籽、皮和梗等而来;
橡木桶：如前所诉，橡木中也存在丰富的单宁，葡萄酒在橡木桶中陈年时也会萃取橡木内的单宁
这两种来源的单宁在化学结构上有所差别，由葡萄皮、籽等浸入的单宁为缩合单宁，从橡木桶汲取的单宁则为水解单宁。
2.单宁的作用
单宁被称作葡萄酒的灵魂，它的作用主要包括以下3个：
为葡萄酒建立骨架，使酒体结构稳定、坚实丰满;
有效地聚合稳定色素物质，为葡萄酒赋予完美和富有活力的颜色;
和酒液中的其它物质发生反应，生成新的物质，增加葡萄酒的复杂性。
单宁不足的葡萄酒往往发育不良，通常表现为质地轻薄、柔弱无力、索然无味。
3.单宁越高，葡萄酒越好喝?
单宁对于增添葡萄酒的复杂程度和陈年潜力尤为重要。高单宁的葡萄酒通常可以陈酿很长一段时间，如赤霞珠(CabernetSauvignon)、内比奥罗(Nebbiolo)和丹魄(Tempranillo)等葡萄品种。
但是，这并不意味着葡萄酒的单宁越高越好。由于单宁会让葡萄酒入口后口腔感觉干涩，使口腔黏膜有褶皱感，因此假如单宁含量太高，会给口腔(特别是上颚)带来不愉快的感受。
因此，单宁含量与红葡萄酒的质量并不成正比。一杯好的葡萄酒，应该是酒精、酸以及单宁相互协调和平衡的结果。
4.单宁导致头痛?
常常有人说葡萄酒的单宁是导致喝完红酒后头痛的元凶，这个说法实际上并没有科学依据。如前所述，自然界中的许多植物都含有丰富的单宁，如茶叶等，而喝红酒会头痛的人群在喝茶的时候并不一定会出现头痛的症状。因此，单宁导致头痛的说法未必正确。
茶叶中也含有丰富的单宁
你对玛珊葡萄酒了解吗？
说起北罗讷河谷(RhoneValley)的白葡萄品种，许多人第一反应想到的多是维欧尼(Viognier)。实际上，除了维欧尼，该地区典型的白葡萄品种还有瑚珊(Roussanne)和玛珊(Marsanne)。这三种葡萄可以说是北罗讷河谷的白葡萄三剑客。今天，小编给大家介绍的是三剑客之一的玛珊。
玛珊起源于北罗讷河谷，在当地广泛种植。玛珊个头较小，喜欢干燥的气候，适合种植在石质土和山坡土里，其根部能够扎进土壤深处以汲取养分和水分。年轻的玛珊葡萄树产量很高，随着树龄的增加，产量会渐渐减少。有意思的是，有的玛珊葡萄树树龄甚至超过了100年，而这些老藤所酿造出来的葡萄酒的陈年潜力可达到15年，并发展出坚果和橘子酱的风味!
在埃米塔日(Hermitage)，玛珊经常被用来和瑚珊以及克莱雷(Clairette)进行混酿，以加强葡萄酒的香气和风味(玛珊的香气和风味缺乏深度)。这种混酿白葡萄酒酒体丰满，结构良好，散发着柠檬、山楂花、刺槐花和蜂蜜等香气。尽管品质较为优良，这种白葡萄酒却经常被人忽略。除此之外，玛珊和瑚珊还可以被用于红葡萄酒的混酿中。在埃米塔日AOC制度规定下，用于混酿红葡萄酒的玛珊添加量不得超过15%。
除了法国，瑞士瓦莱州(Valais)、西班牙东北部、美国加州(California)和华盛顿州(Washington)、澳大利亚维多利亚州(Victoria)以及南澳州(SouthAustralia)都玛珊的身影。1860年，澳大利亚引种首批玛珊葡萄树。现在，全世界80%的玛珊葡萄树都种植在澳大利亚。
作为食物友好型葡萄品种，玛珊所酿造的白葡萄酒可以跟各种海鲜类和贝类食物进行搭配，如龙虾、螃蟹、石斑鱼、捞蛤和青口贝等食物。其次，鸡肉、小牛肉、猪肉、亚洲香辣菜等也可以搭配它来食用。除了以上这些食物，玛珊白葡萄酒还能完美地和奶油沙司以及各类芝士进行搭配，可谓十分百搭。
酒文化是中华民族饮食文化的—个重要组成部分。中国制酒历史源远流长，品种繁多，名酒荟萃，享誉中外。酒渗透于整个中华五千年的文明史中，从文学艺术创作、文化娱乐到饮食烹饪、养生保健等各方面在中国人生活中都占有重要的位置。