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冰酒，算是甜酒的异类。
这种甜美的佳酿通常带有纯净的香气和清爽的口感，天生讨人喜爱。同时，冰酒可能也是中国知名度最高，也最受市场欢迎的甜酒。它的名气如此之响，连不少对葡萄酒还不甚了解的消费者，也是冰酒的粉丝。
冰酒的甜美来自于葡萄中的天然糖分。葡萄在枝头自然冻结时，内部的大部分水份凝结成冰，这时候压榨过滤，就留下了丰满浓郁的葡萄汁。
与糖份一同集中的，还有葡萄汁里的酸度和其他芳香物质。这样的高浓缩葡萄汁经过发酵酿出来的葡萄酒不仅是世界上最甜的葡萄酒之一，还可以算是世界上酸度最高的酒之一，而且总是带有葡萄天然的浓郁香气。杰西斯罗宾逊大师曾经这么总结：一款真正好的冰酒尝起来像是最纯净形式的葡萄汁和脸上一记耳光的混合体，酸度实在是太活跃了。
为了得到恰当冰冻的葡萄，冰酒需要非常独特的自然条件。首先，需要一个温暖漫长的秋天，让酿酒用的葡萄自然成熟。之后，葡萄会被留在枝头，会一直等到气温降到零下8度以下，也就是大概在十一月或十二月第一次霜冻来袭时，才进行采收。为了保证品质，甚至要在凌晨一片漆黑时戴着头灯采摘。
这种生产其实是一个很有风险的产业，种植者需要承担在霜冻到来前葡萄就烂在藤上的风险。另外，酿造冰酒对地理和气候条件的要求都非常苛刻。由于冰酒需要比一般葡萄晚收2个月左右时间，这段时间里，葡萄需要适当的环境湿度保证其干燥而不至于霉烂但又不至于变成葡萄干，种植者还要想法来防止鸟兽的啄食。wWW.JiuKU365.COM
另外，冰酒密集风味的同时，也损失了大量的产量。酿制一瓶冰酒需要的葡萄，差不多足以酿造6-7瓶同样大小的普通葡萄酒，这无意也增加了冰酒的生产成本。
最后，全世界能产出冰酒的国家屈指可数，主要生产国是德国和加拿大，奥地利、卢森堡、美国的俄勒冈州和密歇根州等也有出产。此外，近些年中国酒庄的尝试，也取得了可喜的结果。
另外，尽管任何被冻上的葡萄都能用来尝试，但常见酿造冰酒的品种主要是雷司令(Riesling)和维岱尔(Vidal)。因为冰酒在亚洲尤其是中国的流行，一些酒庄甚至在实验用品丽珠(CabernetFranc)和多恩菲尔德(Dornfelder)这样的红葡萄品种来酿制冰酒。
由于对产地和原料的要求苛刻，许多产区并不是每年都能产出冰酒，与普通红白葡萄酒相比，其产量更为稀少，再加上必须要承担的风险，让冰酒的平均价格相对较高。
不过，对于很多冰酒爱好者来说，也有坏消息。这些清新爽口的甜酒实际上经不住长期存放。大量的品鉴和实验都证明，冰酒引以为傲的天然香气会随着时间不断衰退，却又不会发展出其他令人着迷的陈年风味，所以除了极个别罕见的特例外，几乎绝大多数的冰酒都应该尽早饮用来欣赏它最佳的状态。
对于喜欢陈年甜酒风味的朋友们来说，不如考虑与冰酒一样都是甜葡萄酒的贵腐葡萄酒。
这种利用贵腐菌的方式来达到浓缩糖分、酸度和其他成分，获得的葡萄酒(绝大多数情况下是甜白葡萄酒)。相比之下拥有复杂得多的风味，也更容易从陈年中获得益处。
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为什么贵腐酒那么贵？
贵腐酒酒色华贵，价格也远远超过红葡萄酒的平均售价。其中，伊甘酒庄(ChateaudYquem)的贵腐葡萄酒更被称作滴金之酒，在拍卖会上不断刷新高价记录。普通的贵腐葡萄酒，也要几百元，法国苏玳产区流行的贵腐酒在国内售价都接近千元。贵腐葡萄酒这么贵，真的贵得有道理吗?
昂贵的酿造工艺
目前世界上主要的贵腐酒产区有以下三个：
法国波尔多Sauternes苏玳产区
法国Alsace阿尔萨斯产区
德国莱茵高
匈牙利Tokaj-Hegyalja托卡伊产区
虽然苏玳产区声名显赫，但是贵腐酒的起源却是在匈牙利。贵腐酒的酿造，是利用葡萄在过分成熟时容易感染真菌Botrytiscinerea(俗称贵腐霉Noblerot)，令果皮出现孔洞，水分挥发，呈现类似葡萄干的状态。这时的葡萄糖分和其他成分相对浓缩，甜度达每升340克的糖分。经过酿酒过程，部分糖分被酵母转化成酒精。当酒精浓度达16%，酵母菌便会死去令到发酵作用停止。酒液中余下的糖分便造成了这白酒的独殊风味。
葡萄感染贵腐霉是贵腐酒的关键步骤，但是这个环节对环境要求非常严格，葡萄必须生长在早上阴冷，水汽充足，下午干燥炎热的环境，才能使被贵腐霉生长及葡萄水分挥发。在某些年份，如果天气状况不理想，更会出现不能采收的情况。
满足上述气候条件的产区，在地球上寥寥无几，因此贵腐酒产量稀少。加上贵腐酒风味独特，具有相比普通的甜酒更加浓郁的香气以及复杂的口感，酸度平衡，浓而不腻，适合搭配各种食物，因此广受欢迎，市场上常常出现供不应求的局面，其价格高高在上也就不难理解了。
极高的酿造成本
除了气候、产量因素之外，贵腐酒的酿造决定了其极高的生产成本。首先，在采摘葡萄时，由于并不是葡萄园内所有的葡萄都会成功受到贵腐霉的感染，因此需要耗费大量的人力进行手工采摘，逐粒挑选。进行这项工作对工人的专业性要求也很高，因此总体而言人力成本异常高昂。
其次，贵腐酒的酿造需要花费很长的时间进行发酵和陈年。大多数贵腐酒的橡木桶陈年时间高达18-36个月(匈牙利托卡伊的顶级贵腐酒要窖藏8年之久)，而橡木桶的使用会极大增加酿酒成本。
收藏价值大
复杂的酿酒工艺，造就了贵腐酒的复杂程度，也使其具备极大的陈年潜力。苏玳产区的贵腐酒是世界上最经得起陈年的葡萄酒之一，许多出色的年份的高品质贵腐酒，可以陈年超过100年。因此，拍卖会上超过半个世纪、超过100年的贵腐酒并不罕见，其价格自然也高得惊人。
香槟为什么那么贵?
长久以来，仍有许多人分不清楚香槟(Champagne)与起泡酒之间的不同。事实上，香槟是一种特殊的起泡酒，只有在法国北部香槟产区，选用指定的葡萄品种，即霞多丽(Chardonnay)、黑皮诺(PinotNoir)和莫尼耶皮诺(PinotMeunier)，根据指定的生产工艺所酿造的酒，才可称之为香槟。在价格上，香槟一般也比其他种类的起泡酒要贵两倍。那么，问题来了：香槟那么贵，原因是什么呢?
1.独特的双重气候
香槟地区气候非常凉爽，这给酿酒的过程带来一定的难度。香槟地区位于北纬49，这使得大多数酒庄的酿酒温度都维持在-1℃至-10℃之间。一旦控制不好温度，整个酿酒活动便会失败。特别值得注意的是，香槟地区气候兼具海洋性和大陆性特点。也就是说，其海洋性特点会让四季的温度产生小幅度的变化，而其大陆性的一面则往往会带来恐怖的冬霜，这将给葡萄树的生长带来极大的威胁。
2.复杂的酿酒工艺
香槟是采用传统法酿制而成的，这种方法要求严格且耗时颇长。一次发酵完毕之后，酿酒师会将葡萄酒装瓶，并往瓶中添加糖和酵母，然后在封闭的容器中进行二次发酵，发酵过程中产生的二氧化碳会被关在瓶中成为酒中气泡，香槟中那一串串晶莹剔透的气泡就是由此而来。
发酵的过程中，死酵母细胞群(酒泥)会沉淀在瓶底。这个缓慢的发酵过程结束之后还有一段熟化期，酒泥会缓慢地释放面包、饼乾和土司的香气到酒瓶中，这整个过程被称为酵母自溶(YeastAutolysis)。
熟化的下一个过程是吐泥(Disgorge)，即去除酵母沉淀物，否则葡萄酒将会变得十分浑浊。在传统法中，吐泥通常是通过转瓶(Riddling)进行的。在这个过程中，酒瓶会被缓慢地倾斜并轻摇，酵母会自动地滑到酒瓶的颈口处。
之后，再将瓶的颈口进行低温处理。此时，沉淀于瓶颈处的酵母会结冰。打开瓶塞时，结冰的部分会在瓶中二氧化碳的压力下被挤出来。之后再用葡萄酒和糖的混合物将瓶子装满。这个过程被称为加量(Dosage)。一般情况下，普通的香槟需要经过至少15个月的酒泥发酵，而年份香槟则需要36个月的时间进行酒泥发酵。
酿造其他类型的起泡酒就不需要经过那么多道流程了。以普罗塞克(Prosecco)为例。普罗塞克是通过罐中发酵法酿造的。在一次发酵完成后，基酒会被转移到加压罐中，而不是装入瓶中。接下来，酿酒师会往罐中加入糖和酵母并将发酵罐密封。二次发酵完毕以后，必须立即进行过滤并在压力下装瓶。这样便可将二氧化碳保留在酒中。这种酿造方法成本较低，但酿造出来的起泡酒需要趁其新鲜时饮用。
被称为“波尔多酒王”的帕图斯 为什么这么贵？
作为整个波尔多(Bordeaux)地区价格最高的葡萄酒之一，帕图斯(Ptrus)被认为是红酒世界中的殿堂级作品，也是千千万万葡萄酒爱好者最为神往的顶级红酒。不过，相比起其他的波尔多名庄，帕图斯却有不少不同寻常之处。
1.没有城堡(Chteau)的简陋庄园
城堡(Chteau)也许是法国酒标上最为常见的字样，实际上不少波尔多名庄内确实拥有气势恢宏的城堡建筑，如波尔多左岸的玛歌(Margaux)。不过，在葡萄酒世界中声名显赫的帕图斯，其酒庄却简陋得出人意料：占地面积非常小的帕图斯酒庄，不仅没有宏伟的城堡，整个酒庄寒酸到只有一个品酒室和一个酒窖，让不少特意去参观庄园的游客大失所望。也正因如此，帕图斯坚持不在酒标上使用Chteau字样。
2.比拉菲贵得多，为什么?
帕图斯的平均价格高达2万元人民币以上(Wine-Searcher数据)，远远高于波尔多左岸的五大一级庄，包括最为昂贵的拉菲(Lafite)。作为顶级名庄，帕图斯的品质自然毋庸置疑，不过导致其价格如此高昂的原因，主要在于其极低的产量。
帕图斯的葡萄园面积只有11.5公顷，在1970年代，帕图斯每公顷葡萄园可以产出7000公升的葡萄酒。不过，随着帕图斯对挑选葡萄的要求越来越严格，精益求精的酿酒追求使得目前帕图斯的产量几乎减半，每公顷仅仅产出4000公升葡萄酒，因此每一年只有大约2500箱帕图斯面世。这也使得帕图斯成为名酒收藏家们最渴望入手的目标之一。
3.没有副牌酒
波尔多名庄的副牌酒(SecondWines)可以说是最近几十年的一大风潮，几乎所有的列级名庄都生产副牌酒。不少副牌酒都发展出它们独特的特质，加上价格较为平易近人，副牌酒也开始拥有许多粉丝。
不过，身为波尔多右岸最富盛名的酒庄之一的帕图斯，却并不酿造副牌酒。即使在不好的年份，帕图斯也不曾尝试将品质不足以酿造正牌酒的葡萄拿来酿造次一级的副牌酒，而是直接选择不酿帕图斯酒，并把葡萄酒以桶装酒形式作为普通的波美侯葡萄酒卖给其他酒庄，不过这些酒的具体去向却是波尔多最为神秘的秘密之一。
4.100%美乐
波尔多葡萄酒以波尔多混酿闻名于世，不过，帕图斯的酿酒风格却更倾向于采用单一品种酿酒的勃艮第(Burgundy)。在帕图斯的11.5公顷葡萄园里面，清一色种植着美乐(Merlot)葡萄。实际上，在1990年代末2000前，帕图斯还有5%的葡萄园种植着品丽珠(CabernetFranc)，但是绝大部分年份的帕图斯酒里面都没有采用任何品丽珠葡萄。自1982年以来，品丽珠的使用频率大概只有每3-4年一次而已。如今，帕图斯更是波尔多地区少有的使用100%美乐葡萄酿酒的酒庄之一。
5.1961年帕图斯世纪之酒
帕图斯是获得《葡萄酒观察家》(WineSpectator，简称WS)杂志满分评价最多的酒庄，没有之一，而61年份则是帕图斯的巅峰之作。1961对于波尔多来说也是一个传奇年份，出现了很多经典酒款，但是帕图斯仍然能够脱颖而出。这一年帕图斯只生产了680箱酒，这也使得61年帕图斯成为葡萄酒收藏家最热衷的目标之一。1999年1月，1961年份帕图斯成为WS评选的12瓶20世纪最伟大葡萄酒之一，是酒评家们心目中真正的梦幻之酒。
什么是贵腐甜白？
甜美可口的贵腐甜酒得名于用来酿造它的被贵腐菌(noblerot或botrytiscinerea)侵染的葡萄。而把产区的名字Sauternes音译为苏玳，也确实是葡萄酒中文界难得的漂亮翻译，将古玉的名字赋予色泽金黄温润又稀有的贵腐甜酒，文字和画面的意象完美结合，雅致而不失含蓄。
下面的组图所展示的贵腐菌会在葡萄表面生长出对人的身体无害的细小菌丝，透过表皮深入到果肉中，在一颗葡萄的表皮上留下上万个小洞，葡萄内部的水分会透过这些小洞蒸发出去，糖分得以变得非常浓缩(酸度也是一样哦)。用这样浓缩的葡萄来酿酒，才会得到口感甜蜜浓厚、丰盛迷人的贵腐甜白酒。
贵腐菌只在一些少见的气候条件下才有可能会出现在葡萄园中：需要早晨有丰富的水汽带来适宜贵腐菌生长蔓延的湿度;到了接近中午雾气散去，又需要阳光充足天气干燥，才能让葡萄内部的水分蒸发，同时也抑制贵腐菌进一步发展为能让葡萄腐烂的灰霉菌。如此苛刻的气候条件，在全世界范围内也不多见，波尔多的苏玳就是能够出产贵腐甜白最为著名的产区。
但是采摘受贵腐葡萄是一件极费人力又很冒风险的事情。贵腐菌对不同葡萄串上的葡萄的侵染程度不同，所以酒农们只能分多次到葡萄园里挑选采摘侵染到合适程度的葡萄，有的时候甚至要反复下田10多次才能摘完。而到了接近采摘的9月下旬、10月份，越是往后天气越可能变得难以预计，很可能碰上连续的阴雨或者突然降临的秋霜，让本来就难得染上贵腐菌的葡萄烂在或者冻坏在葡萄园里。
如此苛刻的条件，繁重的人工和高昂的风险，大大抬升了贵腐甜酒的生产成本。为了获得贵腐甜白带给我们视觉和味蕾上的华丽，苏玳的酒庄们几百年来冒着巨大的风险经营起了这片产业。贵腐甜白也因此比普通的甜白和其他白葡萄酒贵得心安理得。
什么是茶酒?茶酒是这么来的
自古以来，我国传统文化推崇的是迎客以茶、送别以酒，但若放在当今之世，就显得太过繁文缛节了，现在宴席上是茶酒不分家，茶酒相容相得益彰。如今的宴席上经常出现这样的场景，小弟不胜酒了，以茶代酒敬各位了。当然，不排除确实有人酒量浅，但更多的是以此为借口，在以茶拒酒。
其实，以茶代酒，这种拒绝饮酒的方式OUT了，为什么这么说呢?
先说茶
茶，其字出于《尔雅释木》：槚，苦荼也。唐代以前茶字的正体字为荼，直至唐代陆羽《茶经》面世，方将荼字减一画而写成茶。《茶经》中指出：茶之为饮，发乎神农氏，闻于鲁周公，又指出茶的名字，其名，一曰茶，二曰槚，三曰设，四曰茗，五曰荈。
其实，茶最早发现与利用，是从药用开始的，神农尝百草，日遇七十二毒，得茶而解之;而作为饮品，茶实则自西汉后期到三国时代才逐渐发展成为宫廷的高级饮料;从西晋到隋朝才渐趋成为普通饮料;而直至唐、宋时代，茶方是人家一日不可无的普遍饮用之品。
饮茶的逐渐普及，促进了茶文化的发展，也因此诞生了诸多的千古名句。比如唐代杨万里的不待清风生两腋，清风先向舌端生等;而苏东坡的回文茶诗更加令人拍案叫绝，正读为红焙浅瓯新火活，龙团小碾斗晴窗;其反读为窗晴斗碾小团龙，活火新殴浅焙红。
再说酒
我国是酒的故乡，也是酒文化的发源地。在我国数千年的文明发展史中，酒与中国文化的发展基本上是同步进行的。关于酒的始祖，有人认为是杜康，也有人认为是仪狄，莫衷一是。
酒，对我们而言，心情惬意之时它可以为之助兴，而悲伤莫名之时，它又可以为之解忧。
酒，在我国的传统文化中，其历来是它的精神诉求大于它的物质诉求的，它是一种文化，换言之，中国数千年的文明史就是一部酒的文化历史。
如若没有酒，我们数千年的文明历程会演变成何种模样?是归于白开水一般的无味，还是仿若涓涓细流一样的平淡;是犹如千篇一律的八股文一般的乏味，还是终极一生归附于庙堂一样的无趣，其结果当真不敢设想。
如果没有酒，那有曹孟德对酒当歌人生几何的苍凉之情，那有李太白月下独酌举杯邀明月的闲情雅致，那有苏东坡把酒问青天的驭宇胸怀，那有欧阳修酒逢知己千杯少的人生豪迈;又那有杜子美白日放歌须纵酒的放浪形骸，那有辛弃疾醉里挑灯看剑的爱国悲壮，那有李清照黄昏东篱把酒的爱意思绵，那有唐伯虎但愿老死花酒间的潇洒不羁。
我国有酒，文化甚幸，酒亦甚幸!
再次说茶酒
茶酒，不错，以茶酿酒。其实，早在上古时期就有茶酒的记载，但那时仅仅局限于以米酒浸茶而饮之，却并非是真正意义上的酿的茶酒，当然也谈不上是茶文化与酒文化的交融结合。茶酒与茶、酒有着最显著地区别，茶酒是先有了其文化进而催生了茶酒的诞生，而茶、酒却是先有了其具体的形态尔后产生了文化。
茶酒，其最初创想来自于北宋的苏东坡，并将创想中的茶酒以七齐八必做为茶酒酿制之法，添酒礼、酒德之说，丰富了茶酒文化的精神内涵。他还定论：茶酒采茗酿之，自然发酵蒸馏，其浆无色，茶香自溢。其实，终究是谁首次以茶酿制出了真正意义上的茶酒已然无从考证，但如今市面上流通着很多的茶酒，苏东坡泉下有知大概也于愿足矣了吧!
最后说茶酒的保健
茶酒，兼具酒的醇厚茶的芬芳，其含有丰富的有益物质，如茶多酚、氨基酸等元素，其含有的茶多酚含量更是平时喝茶的几十倍甚至近百倍。茶多酚能有效地降低血脂浓度，又能对人体的糖代谢具有调节作用;而氨基酸，可调节免疫球蛋白的量活性，间接实现提高人体综合免疫能力等等
当今社会，生活节奏加快、生活压力变大，致使许多人都处在身体和精神上的双重压力之下，造成了身体处在亚健康的状态。所谓身体是革命的本钱，唯有健康的体魄方可谈及修齐治平，既然不可避免的需要交际饮酒，鉴于茶酒的诸般益处，不妨在宴会之上试着饮用一下茶酒。这样即避免了拒绝饮酒带来的尴尬，又能在饮酒当口间接促进了身体的健康，如此鱼与熊掌兼得的局面，何乐而不为呢!
茶酒虽好，可也须适量啊!
酱香型白酒为什么这么香？
习惯喝酱香型白酒的朋友都知道酱香型白酒具有独特的香味,令人恋恋不忘,那么,酱香型白酒为什么这么香呢?决定酱香型白酒香味的主体到底是什么?
本文就酱香型白酒的香味成份进行解密分析,让你了解酱香型白酒之所以如此香的主要原因:
酱香型白酒的主体香味有三种:一是酱香,二是窖底香,三是醇甜香。
酱香型白酒的第一种典型主体香味为酱香,是由芳香族化合物发出来的一种香味香气。
根据气相色谱分析表明,酱香型白酒所含的芳香族化合物很丰富,特别是酚类物质,而这些物质成分又主要来源于酿酒原料。如高温制曲,就为芳香族化合物的形成提供了大量的前驱物质。
酱香型白酒的第二种典型主体香味为窖底香,是已酸和已酸乙酯及酱香成分浑然一体的香味香气。
它既有浓香型酒的特点,又区别于浓香型酒。香味香气浓郁,且凸显柔和。
酱香型白酒的第三种主体香味为醇甜香,含多元醇较多,是经微生物发酵作用的产物。
醇甜香这类成分在酱香型白酒中,不但起到呈甜味的作用,更重要的是,它能在三种典型体的香味香气成分中发挥一种奇特的缓冲作用,从而形成了酱香型白酒独树一帜的复合香。
醇甜香还可以对其他香型白酒起到改善酒体,覆盖燥杂,延长后味,提高酒质的重要作用。
我们知道酱香型白酒的风格是酱香突出,优雅细腻,回味悠长。其典型代表是产于贵州茅台镇的茅台酒。
茅台镇是我国酱香型白酒的发源圣地,也是贵州茅台酒的出产地,在贵州茅台镇酱香型白酒生产企业中,酒师主要以上面介绍的三大主体香味来调配产品。
正是酱香型白酒的这三种主体香型,造就了酱香型白酒的香味独具一格,这一切得益于特殊的酱香型白酒生产工艺,也就是俗称的12987生产工艺,即1年一个生产周期,其间通过2次投粮,9次蒸煮,8次发酵,7次取酒,并经过最短长达3年以上的窖藏,方可到达消费者手中。
威士忌为什么要加冰喝？
一口烈酒能够成功将你燃烧起来，虽然我国的白酒度数更高，不过威士忌的度数也不差。市面上的威士忌一般都是40多度，妹子们大多无法喝下这口烈酒。
加冰和调和的内在逻辑是一样的，都是为了改善口感。加冰比调和有效的方面在于降低酒精的刺激。加冰算什么，加温水的都不奇怪。
正统饮法威士忌时加纯净水(注意是纯净水)而不是加冰，因为冰会锁住香气。加水的原因是高浓度的酒精会掩盖香气，要使用纯净水而不是矿泉水的原因是矿泉水中的矿物质会影响威士忌的味道。
加冰主要是为了爽一下，比如夏天。但是对于单一麦芽来说加冰绝对是浪费酒。冰一下去基本什么味道都尝不出来，只有冷水的感觉(有点象金酒的感觉)。所以但凡讲究点的酒吧都会问你要不要加冰，如果你说要，酒保会问几块。切记，最多两块，最好就一块。你说我要满杯子冰人家会以为你是煤老板。
当然，象波本这类味道本身就很杂的威士忌不用考虑这么多。苏格兰有句俗语：永远不要在喝威士忌的时候不加水;永远不要在喝水的时候不加威士忌。
纯饮的那类人很多时候也是会用滴管加水的。对于一些强度较高的酒，加水的效果会稀释其酒精含量，使得你更能在复杂的气味中分离出令人愉悦的气味，比如会少一些辛辣刺鼻的酒精味，多了很多花香果香麦芽香，或者更准确地说是稀释过程中释放并被嗅觉分离出来的。
同时在饮用的过程中，舌头难以避免会被酒精所麻木，味觉会变得迟钝，在纯饮几口后加入少许水，比如两份的威士忌加一份的水，会让之后的饮用变得更为美味而温和。讲究纯饮的高地人有时会建议纯饮时一口威士忌一口水交替着喝。
加冰的过程首先大块的球状冰比较美观，放在水晶杯子里摇晃时叮叮当当的声音让饮用过程变得非常开心。再者，影响冰块的融化速率的主要因素是冰块本体尖锐角的多少，和冰块与液体的接触面积。
而球状冰表面都是钝角，且在相同体积下表面积最小，所以融化速率较慢，可以在饮用威士忌的过程中不断感受威士忌从浓到淡，香味从浓烈到温和的各种阶段。也不必过分担心由于冰块过快的融化最后变成喝威士忌口味的水。
扎啤为什么比熟啤贵？
夏季，不少人有吃饭的时候喝杯啤酒的习惯。南京街头一些烧烤、龙虾店里，也开始销售扎啤，放在透明的大容器里，分量很足。虽然经常喝，但是不少人却说不清楚到底扎啤和一般的瓶装啤酒到底有什么区别。记者为此询问了一位业内人士了解到，扎啤不同于经过高温杀菌的瓶装、听装熟啤酒，也不同于没经过杀菌的散装啤酒，而是一种不添加防腐剂和糖的鲜啤酒。
据了解，扎啤是将清酒从生产线上直接注入全封闭的不锈钢桶，饮用时用扎啤机充入二氧化碳，并用扎啤机把酒控制在3～8℃。而饮用时所以要从扎啤机里直接打到啤酒杯里，则是避免啤酒与空气的接触，使啤酒更新鲜、更纯厚、泡沫更丰富。
市场上，扎啤的价格比同等量的熟啤酒高3-5倍，据了解，一方面因为其本身成本比较高，比如要通过鲜啤酒销售机进行降温和补充二氧化碳，另一方面，桶装鲜啤酒的保质期不长，经销商承担的风险比较大。
今天给大家介绍一道适合搭配啤酒的凉菜凉拌鸡丝，鸡丝柔嫩鲜美，能让人食欲大增。
凉拌薄荷鸡丝
材料：鸡胸脯一块，莴苣一根，小红椒1根，薄荷叶2克，大蒜2克，生抽20ML，芝麻香油、白砂糖、柠檬汁、胡椒粉各适量。
做法：1、将鸡胸脯洗净后，放蒸笼蒸10分钟。关火，焖5分钟。
2、莴苣去皮后切成丝备用。
3、大蒜拍碎;小红辣椒切成圈;薄荷叶洗净。
4、调汁：取一个小碗，倒入柠檬汁、酱油、盐、白砂糖、芝麻香油和胡椒粉搅拌均匀。
5、将蒸熟的鸡胸肉放入凉开水中浸凉，用手将鸡胸脯肉撕成细丝。
6、将莴苣丝、小红辣椒圈、薄荷叶和大蒜放入鸡丝碗中。
7、浇上已经做好的调味汁搅拌均匀。
一瓶茅台酒的成本究竟是多少 为什么卖这么贵？
昨天有酒友私信酒评君，问了这样一个问题，一瓶茅台的成本究竟是多少，为什么卖这么贵?关于茅台酒成本的问题，向来争议颇多，有人替茅台算过一笔账，得出的结论是算上原材料、人工工资和固定资产折旧，一瓶茅台酒的成本不超过40元。那么问题来了，茅台40元的成本是客观真实的吗?如果是真实的，动辄1000多元的飞天茅台定价是否合理?
这其实算不上一个新问题，相关讨论或者争议，早已有之。在酒评君看来，一款产品的定价跟产品的成本没有必然联系。从营销学角度考虑，产品价格的制定，除了要考虑成本因素之外，要考虑的因素还有很多，比如产品的稀缺性、市场定位、竞争因素、供求关系等，后面这些因素的重要性要远远高于成本因素。如果仅仅考虑成本，那么世界各国流通的纸币定价是最不合理的纸币的设计、印刷、防伪、保管、流通等各个环节的费用全部加起来也不足以支撑它的面值，也就是它的定价，大家普遍都接受是因为每个国家的纸币都是法币国家法定强制流通的货币。
因此，大家实在没有必要纠结茅台酒定价的合理性在一个充分竞争的市场环境里，价格的合理性只能交给市场，由消费者的双手来决定。
那么又有酒友问了，除去产品的稀缺性、市场定位、竞争因素、供求关系等因素，茅台酒的成本又是多少呢?接下来，酒评君就本着科学的态度，和大家探讨一下这个问题。
从财务角度上讲，产品成本是指生产和销售一种产品所需的全部费用。对于茅台酒而言，成本包含生产成本和营业费用，其中生产成本包括原料、包装材料、水电气成本以及设备折旧和生产工人的工资;营业费用包括企业管理人员工资、福利费、差旅费等。此外市场营销费用、广告费以及税收都是无法避免的，再加上层层渠道商的利润，这些对茅台酒都可以理解为广义上的成本。
以2013年一瓶零售价为1219元的53度飞天茅台为例。3.2%，生产成本含原材料，约40元;5.2%，管理费用，约63元;3.1%，销售与市场费用，约38元;33%，经销商利润，约402元;6.4%，交税，约78元;49.1%，利润，约598元。
图片来源于网易商业
这598元的利润相对于生产成本来说绝对是暴利，相对于整体的生产成本、营销费用和渠道利润来说就显得不那么暴利了，再考虑到产品的稀缺性、市场定位、竞争因素、供求关系等因素，一瓶茅台赚598元，似乎也是合理的毕竟据报道售价动辄1000欧元的Gucci手袋组装其硬件成本也仅仅24欧元，相信大家都能理解，奢侈品卖的从来都不是产品本身。
估计眼尖的酒友早已经注意到，在上述的成本核算中，茅台的生产成本恰恰是文章开头提到的40元!但这不重要，重要的是拿40元出来，任何个人和企业都无法生产出来飞天茅台，这就是产品和品牌的稀缺性。那么，生产成本40元、售价1000多元的飞天茅台跟其他普通酱香白酒，在口感有多大区别呢?
答案是：区别肯定有，至于多大，因人而异对土豪来说，区别大得很;对普通酒友来说：呵呵，黔粮传喝着就挺好，毕竟没有那么多的营销费用和渠道利润。
好了，关于这个话题酒评君就和大家讨论到这里，欢迎大家留言评论。本期推荐品牌：黔粮传酒黔粮酱酒有讲究，原粮原水不将就。
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为什么中国啤酒的度数这么低?
啤酒是人类最古老的酒精饮料，是水和茶之后世界上消耗量排名第三的饮料。想想，酷热的夏天，两串烧烤进嘴，一杯凉啤下肚，何等惬意。
不过，喝过或者留意过中国啤酒和外国啤酒却别的人可能会发现，中国的啤酒比外国的啤酒度数要低很多。为什么呢?
第一，口味不同。
大多数外国人的饮食，味道都比较淡，最多有点香味，再稍微一点点辣味。啤酒就成了一种调剂，所以，外国的啤酒一般味道特别冲，大多数国人根本就喝不惯。反观国内，各种饮食的口味，甩外国人几百条街，各种口味绝美，而啤酒，只是就餐的饮料。就拿烧烤来说，两串大腰子一撸，一杯冰啤酒来就，喝的就是个感觉，十几度跟几度，根本没啥区别。
第二，有白酒。
中国的白酒文化源远流长，从20几度到70几度的白酒，应有尽有。所以，高度数啤酒，就显得不是很必要。
第三，成本问题。
我们要知道所谓的啤酒度数，并不是啤酒里面酒精的浓度，而是麦芽汁浓度。酿造啤酒的大麦麦芽和辅助原料大米等，经过麦芽淀粉酶和蛋白酶的作用，会转变成麦芽糖类。麦芽汁中的含糖量，就是麦芽汁的浓度。由于我国没有大面子种植大麦的习惯，所以，大麦一般靠进口。而麦芽汁的浓度，跟成本直接相关。低浓度的啤酒，既符合中国人的口味，又能节约成本，实现更多利润空间，如果你是啤酒厂家，你肯定也不会傻不愣登的去生产高浓度啤酒吧。
为什么贵的葡萄酒偏爱野生酵母？
研究多了高端葡萄酒的酿造技术就会发现，这类酒的酿酒师比起人工酵母更为偏爱野生酵母发酵，甚至有的进口商还会认准野生酵母酿造的酒来进口。这并不是故意制造噱头，这里面其实是有科学依据和经验依据的。
麦克拉伦谷(McLarenVale)的酿酒师詹姆斯厄斯金(JamesErskine)说，野生酵母在展现地方风味上起着重要作用，因为每个葡萄园的固有细菌和酵母带有它们自己独特的风味/质地/气味特征。他指出，添加化学物质或水会被稀释甚至破坏当地风土特色。
瓦西利斯(Vaimakis)家族酿酒厂厂主则认为野生酵母更为优质，因为它们包含了葡萄品种的特性以及葡萄在特定小气候(土壤、温度、天气条件)中的生长过程，是风土的一个组成部分。而使用实验室培育的酵母，葡萄必须彻底消毒，从而剥离了有价值的个性。
瓦西利斯解释说，人工培养的酵母无法适应新的环境，是因为它们的菌落在实验室中就已经预先开发出来了。因此，人工培养酵母导致的都是一些单调、不同于葡萄酒的强烈而短暂的香气。而野生酵母发酵的葡萄酒的香气结构则更为复杂、有个性，由其酿造的葡萄酒余味也更为浓郁悠长。
佐治亚州(Georgia)西格纳吉(Sighnaghi-based)山鸡之泪(PheasantsTears)的酿酒师约翰伍德曼(JohnWurdeman)也追求生产尽可能反应当地风土的葡萄酒。为此，他认为野生酵母发酵势在必行。
伍德曼解释说，人工酵母是以确保酿酒师完全控制整个发酵过程而培养的，但因为想要特定年份和地点的独特性能够在最终的葡萄酒中得到更多的体现，不介意对发酵过程放松控制。野生酵母发酵是使葡萄酒展现当地真实特性的方式。
此外，他指出，对于许多格鲁吉亚人来说，篡改发酵过程的问题几乎可以被视为亵渎神明。在当地，很多人甚至采取宗教方式来抵制人工添加剂，他们认为上帝已经让葡萄非常完美了。
在分销方面，有一部分进口商选择只进口自然发酵的葡萄酒。纽约的希腊葡萄酒独家进口商艾克提顿(Eklektikon)就是其中之一。艾克提顿的合伙人兼开发经理阿里斯苏塔诺(ArisSoultanos)说，我们希望尽可能纯粹和诚实地传播迷人多样的希腊风土特征，而当地野生酵母就是最好的载体。
苏塔诺指出，艾克提顿的主要目标之一是最好通过单独装瓶以提高人们对本土希腊品种的认识。然而，添加统一的的人工酵母可能会完全玷污这一目标。
苏塔诺认为用野生酵母制成的葡萄酒是诚实表现当地风土的基础。当与其他技术透明的种植和酿酒方法(通常是指有机或生物动力农业，不干涉酿造过程，包括温度控制、添加剂、过滤或澄清)相结合时，酿造出的葡萄酒具有不羁的野性。
桑多尔(SantOr)葡萄酒的所有者帕纳约蒂斯迪米特洛珀罗斯(PanagiotisDimitropoulos)解释说，要真实地表达亚该亚(Achaia)地区的特征，避免受到技术的影响，就必须使用当地野生酵母，人工酵母则无法真实表现当地风土。
他指出，自然发酵的葡萄酒，其香气会随着时间的推移而发展变化甚至改善。而人工酵母发酵的葡萄酒则没有这样的效果，他们一开始就有独特的香气，乍看起来很吸引人，但时间长了香气会慢慢消失。
对于迪米特洛珀罗斯来说，本地野生酵母发酵和有机生物动力农业实践一样，是他表达真实风土的一个重要方式，也是酿造一款成功葡萄酒背后的先决条件。
在希腊的另一个地方，位于雅典郊外的乔治斯家族(GeorgasFamily)酒庄的庄主迪米特里斯乔治斯(DimitrisGeorgas)也有同样的感受。他认为野生酵母发酵的葡萄酒有更加复杂的香气和口感，而且稳定性更佳，更具有陈年潜力。
乔治斯认为野生酵母发酵是反应风土的一种非常清晰和明显的途径，来自有机农业的、少量或不使用硫磺的葡萄园的野生酵母能够为葡萄酒提供无限的潜力。
厄斯金从科学层面上抨击了人工酵母高效率，买来的酵母都在实验室中被培养得高效而统一，并用于在葡萄酒中创造不均匀的风味。而且人工酵母通常被合成以满足促进芳香剂的需要。
人工酵母可以提供更快速可靠的发酵过程，也因此需要添加磷酸二铵(di-ammoniumphosphate)或磷酸一铵(mono-ammoniumphosphate)和其他营养素。他强调说这会推动葡萄酒以不自然的速度进行发酵，为在葡萄酒中工作的酵母创造了一个充满压力的环境。
厄斯金还指出，相反，野生酵母在整个发酵过程中允许大量的细菌和酵母存在，从而产生多样、复杂的风味，这样酿造的葡萄酒无需使用防腐剂。他认为风土最有趣的地方就在于来自不同地区的葡萄酒有各自独特的活力感，打开我们的感官就能感受到。人工酵母酿造的的葡萄酒有酵母带来的味道，均匀却缺乏质感。
伍德曼诗意地将自然发酵类比抚养孩子：就像给予孩子自由和信任而不是时时掌控一样，他认为对待葡萄酒也应尊重其天性，给予足够的空间自然发展。伍德曼认为酿酒师只需决定何时采摘、如何修剪和选择各种农业技术，至于其他的，我们越让葡萄自己自由发展，葡萄酒中的个性就越多。
伍德曼认为只要农业活动是有机的，就会促进水果建立更强的免疫系统。但使用除草剂和化学物质种植的葡萄通常不适合野生酵母发酵，因为只有自然生长的葡萄，其葡萄皮上的酵母才能强壮。大多数化学种植的葡萄更偏爱人工酵母，因为根据他们的经验，这种葡萄无法自然发酵。
所以他的建议很简单农场应以不需要操纵发酵的方式种植葡萄。通常只要正常耕种，土壤和葡萄中的免疫系统就会有很多细菌和酵母，那么果实中的野生酵母就足以将葡萄汁转化为酒精。
最后，苏塔诺完美地总结了一点，野生酵母发酵是一种诚实、公平、透明地与葡萄酒饮用者沟通的手段。从葡萄园到酒商，整个过程都对消费者没有任何欺瞒。他说，使用野生酵母是这种透明式沟通的一种方式。
以上酿酒师和进口商都认为野生酵母优于人工酵母。但其实它们各有利弊，人工酵母也不是一无是处：人工酵母发酵速度快、稳定而且酿造的酒具有较强的稳定性和一致性，便于酿酒师完全掌控整个酿造过程。只是因此酿造的葡萄酒味道会很相似，缺乏个性。
而野生酵母在酿酒过程中需要酿酒师精心监控确保发酵过程不出纰漏，发酵更慢，而且发酵结果难以预测。但运用得好就能酿造出更能表现当地风土特征的个性葡萄酒。我想这大概就是为什么优秀的酿酒师都偏爱野生酵母了，毕竟没有挑战的酿造任务怎么能表现出他们的优秀呢?
波尔多葡萄酒为什么这么有名？
今年4月，马云买下波尔多酒庄ChteaudeSours，成了波尔多第120位中国酒庄庄主。
这也不稀奇，在过去的三百多年里，全世界最富庶的商人都曾像中国人这样涌向波尔多，荷兰人、德国人、英国人他们也都曾经在波尔多大举购入酒庄，有人干脆在波尔多当地安家，后辈们做了地地道道的当地人。
而波尔多的葡萄酒，虽然市场上也存在着起起落落，却一直伫立在世界舞台上，经久不衰。
让波尔多的魅力如此持久的，除了风格和品质外，还有别的原因吗?最近偶然整理出的两个故事，或许藏着答案。
1、波尔多风格
历史上，欧美大多数国家都曾经颁布过所谓私掠许可政策。只要民间武装船只向政府缴纳一笔费用，就能在战争时期合法的抢劫敌国的商船，把财富据为己有。
法兰西第一帝国颁授的私掠许可证，1809年
18世纪初，西班牙王位继承战争爆发，几乎卷入了所有欧洲君主国家。并不生产葡萄酒的英国同时与葡萄酒大国法国和西班牙为敌，只能一边从葡萄牙买酒解馋，一边寄希望于自己国家那群合法海盗。
1703年，第一艘波尔多货船被英国海岛俘虏，船上满载的波尔多红葡萄酒被运到伦敦，以每桶25英镑的标价公开拍卖。
1705年，Pontac家族旗下前后三艘货船被抢，包括侯伯王(Haut-Brion)和玛歌(Ch.Margaux)在内，718桶顶级波尔多葡萄酒被运到伦敦拍卖，每桶起拍价60英镑。
1706年，被掠夺的葡萄酒数量和种类持续暴增苏岱的贵腐酒，白兰地，其他来自左岸的红葡萄酒都成为海盗们的战利品。
1707年，拉菲(Lafite)和拉图(Latour)酒庄最新年份葡萄酒也在运输途中遭抢。同一周，装载了超过200桶包括侯伯王在内顶级葡萄酒的自由号商船，也同样被英国海盗劫走。
抢来的波尔多葡萄酒就这样源源不断的供往伦敦的葡萄酒市场，随着拍卖行的木槌一次次落下，运送到上流社会的酒窖和达官贵人的餐桌。
抢劫的速度后来甚至超过了拍卖速度伦敦塔附近的拍卖行干脆开设了零售店，直接开始零售。通过海盗们辛勤的努力，英国人清晰的了解到海峡对岸最好酒庄取得了哪些进步，并且为此著书立说，保存至今。
然而，就像葡萄酒作家休约翰逊(HughJohnson)在整理这段资料时评价的一样，劫掠船的战果大的可疑了。以1705年为例，当时侯伯王酒庄一年的产量恐怕只有50桶左右，即使算上拥有者Pontac家族旗下的其他酒庄，718桶这个数目也还太过骇人听闻这个当时波尔多最有权势的家族，居然会蠢的把所有的鸡蛋装在一个危机四伏的篮子里?
第二，Pontac家族三艘货船被抢的时间发生在短短的三个月里。如果这还可以称之为不幸的话，波尔多的其他商人居然不懂得以此为戒，大家的货越装越多，酒越挑越精，配的护卫越来越少，简直就是为了被抢才出海一样。
最后，这些海盗的品味好的过头拉菲、拉图、侯伯王和玛歌这四家当时最顶级酒庄的作品，一家不差的全部遭到劫掠。当时离美国总统杰佛逊提出波尔多分级还差80年，比酒商提出4等级制早120年，离神圣的1855列级名庄还差150年是谁，能站在海盗船上，却拿着全波尔多最好酒庄的名单?
所以，虽然没有任何酒庄或者劫掠者留下彼此交易的记录，但上面的破绽都指向一个结论所谓的抢劫，会不会是酒商们自导自演，安排给两国政府看的过场。
国战鼓励平民抢掠，商战促使敌人合作。为了伦敦市场，可能就算是海盗，波尔多人也能合作起来。
酒文化是中华民族饮食文化的—个重要组成部分。中国制酒历史源远流长，品种繁多，名酒荟萃，享誉中外。酒渗透于整个中华五千年的文明史中，从文学艺术创作、文化娱乐到饮食烹饪、养生保健等各方面在中国人生活中都占有重要的位置。