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勃艮第的葡萄酒之所以能得到大家的高度评价是有原因的。
一提到勃艮第，会有很多字眼蹦到人们的脑海里：小酒农、小作坊、高品质、低产量、黑皮诺、拍卖传奇、传奇酒庄、惊人的高价，而这一切又是怎样发生的呢?大自然怎样的鬼斧神工才能造就出全球唯一的勃艮第呢?
1.极端的气候
勃艮第位于北纬40度，这几乎是红葡萄成熟的极限区域，再往北去的寒凉区域大多只能种植白葡萄品种。在这种极端的气候之下，勃艮第创造了一瓶又一瓶美酒。
其实勃艮第距离海洋并不算远，理应受到海洋的影响，使得整体气候不是那么极端，但位于勃艮第与大西洋之间的一块高海拔被称为中央山地的地区，完全阻隔了大西洋对勃艮第的影响。冬季寒冷，1月份的平均气温只有1.6度，零下10度的情况也颇为常见，有时甚至出现零下20度这一葡萄树所不能承受的超低温度，而夏天的平均气温为19.7度，但最热时能达到38度。这种气候对于葡萄来说，只能算勉强能够成熟，而勃艮第之所以伟大还有第二层因素。
2.微气候
微气候，顾名思义，是指在特定一个小范围内，所出现的特殊的气候现象。在勃艮第，微气候才是决定葡萄酒品质好坏的关键。影响微气候的条件有很多，诸如葡萄园的坡度，向阳面背阳面，表层土壤的颜色等等。这里东向的山坡可以接受东面初升的太阳所散发出来的阳光直至午后，比北向的地块要好很多，西向的山坡可以吸收中午直至太阳落山这段时间的阳光，而南向的坡地吸收阳光效果更佳，从早上到午后都是可以吸收阳光的。在勃艮第南向的坡地又有一层特殊意义，从勃艮第的北方会吹来大量的寒风，降低整个北向葡萄园的温度，使得在这极限区域种植的黑皮诺不能很好的成熟而南向的坡地很好的杜绝了这一点。在这种极端气候之下种植和生产出的葡萄酒，往往能表现葡萄酒最细致、优雅的一面。
3.土壤
曾几何时，整个勃艮第地区是沉没在海洋以下的，大量的壳类生物生活在这里，随着年代更迭，大量的化石应运而生，造就了这里特殊的岩层结构：泥灰岩、石灰岩还有很多钙质化石，这些岩石提供了黑皮诺最喜欢的碱性生存环境。
另外人为的因素也不能忽略。
勃艮第的土壤改良，最出名的例子是十八世纪中期，菲利普克鲁诺伯格，自上夜丘山区搬运四百辆牛车的红土以改善罗曼尼康帝园，尽管现在葡萄酒法律已经严厉禁止这样的行为。
最近的例子可以说是亨利贾伊尔(HenriJayer)从罗部罗(Roblot)家族第一次收购了巴郎图(crosparantoux)这块地的一部分，并开始了艰难的开垦，为了清理土地中的大块石灰岩，他用了400次炸药来疏松土质，最终炸裂的碎石由人工搬出。用了2年多的时间，这块葡萄园才被贾伊尔改良完毕。
现在最流行的方式是生物动力法，以葡萄自身的材料如葡萄籽、葡萄皮、葡萄叶和茎加工后，混合发酵作为肥料改良土质，牛角与牛粪作为有机肥来增加土壤的有机物质含量。
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最后的勃艮第 武荣堡的修士与风土
公元12世纪，西多会的修士们从密林中走出，来到了当时还是一片荒芜的武荣园(ClosdeVougeot)。得益于勃艮第有钱领主们的捐助，在1109年到1115年，修道院购买了土地，并在这里开始种植葡萄，修士们苦修的方式从此多了一种，那便是酿酒了。这片园也在日后成为勃艮第最大的一片特级葡萄园，声名鹊起。
除了开垦葡萄园，修士们也开始修建巨大的城堡用以存放巨大的酿造设备，包括4台巨大的绞盘式橡木榨汁机，容纳2000个木桶的酒窖，以及这些酒农修士们的宿舍。工程从12世纪开始，一直修到1551年才算结束。这些古老的木器至今依然保存在已经变成葡萄酒博物馆的武荣堡内(ChateauduClosdeVougeot)。
1790年2月13日，时值法国大革命，神职人员的财产被充公，属于西多修道院的武荣堡及其葡萄园武荣园被宣布为国家财产。其后，武荣堡开始了颠沛流离的历史，无数次易主，在19世纪近一个世纪的日子里，居然处于无人所有的状态。直到1889年，被财大气粗的酒商LonceBocquet收入囊中，花费大力气修理维护。
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装修成文艺复兴风格的古堡，在1920年卖给了金丘地区位于Vosne-Romane村极具威望的酿造商tienneCamuzet。后者留下了葡萄园，却将武荣堡在1944年出售给了名为武荣堡的朋友们的民事协会，协会随即将其租给了旗下的品酒骑士团(confrriedesChevaliersduTastevin)，租期99年。
1934年，为了挽救勃艮第葡萄酒业的颓势，CamilleRodier和GeorgesFaiveley创立了勃艮第品酒骑士团。协会源于圣文森巡游节的推动，现在更多已成为勃艮第酒业的精神领袖，全世界12000名骑士负责着勃艮第葡萄酒在世界的推广，守护着黑皮诺骄傲，背负着霞多丽的荣耀。武荣堡，圆桌骑士在此聚集。
自己已不知来过多少回，听闻伙伴还从未踏足其中，便自告奋勇当起了导游。一个夏季的午后，穿过一座古朴的石门，把车停在门后长长的甬道旁，慢慢走近这里。历经8个世纪的风霜，老者的身上带着沉沉的沧桑。烈日，风，呼吸般，越近，越是沉重。LonceBocquet墓前，狗尾巴草摇着光，空气，已然变得粘滞。
走入700平米的荣光院，暴露在阳光下的皮肤已炙得生疼，汗毛毫无保留地蜷着，勃艮第夏日的午后，并不如听起来那么美好。石墙上的日晷投射出一道细细的影，侧墙的缝隙里，一窝蜜蜂正嗡嗡地飞进飞出;屋顶凹凸不平的琉璃瓦，早已失去曾经的鲜艳，岁影斑驳，匍匐在烈日下，像呼吸的胸膛般起伏。
西侧一口古井，脱了皮的木梁架在空中，露出内里的新鲜颜色，其间一个铁轮，拖着一条细细长长的铁索，直直深深地探入井中。17米，修士们挖穿了一层隔水的石灰石，这是他们来这里之后做的第一件事。12世纪中期，一口位于半坡上的水井，对于生活在这里的苦行僧们是多么重要，早期武荣园的浇灌由此而来。
隔壁一间厨房，北侧一个6米长壁炉，曾几何时，在武荣堡的庆典时分，里面总是熏烤着整只的牛。从精心布置的照片墙上，已经很难想象这里过往的忙碌与污秽。相片里的人，正专心谈论着什么，尊贵的客人们，被定格在骑士团的光荣时刻：1966年10月8日，比利时阿尔伯特王子和宝拉王妃主持骑士团年会。
从厨房出来，左手边两扇沉重的木门虚掩着，着力推了一下，门后闪现出一条向上的石阶，有些陡，两旁的栏杆扶手看上去是修葺后精心安装上的。踩了踩脚下的石砖，有的已经露出页层，并不十分平整，应该是随着时间片片剥离的，头顶的木结构飞檐轻轻探出，架出一片难得的荫庇。微风，平整着呼吸，静望院中。
进入二层的前厅，头便不自觉仰起，数个世纪的木梁，歪歪斜斜，错综如蛛网，看似混乱却以无数个稳定的三角构型支撑着整个沉重的大屋顶，18米长的大梁，居然就那么立了数百年。这里最初是杂役僧侣的宿舍，上面的屋顶是1698年重新加高的，现在已经成为一个小型的酒农工具展览室，摆放着一些小玩意儿。
厅旁的角落里，一扇电门突然拉开，古老的城堡里居然安置了如此现代的设备。迈步而入，曾经的食物储藏室也变成了展览室，墙上都是照片，讲述的都是一件事：Nuits-Saint-Georges是太空葡萄酒之城!1870年，JulesVernes的科幻小说《回到月球》中有这么一段话：食物储藏室内偶然发现一瓶夜丘的好酒!
小说总会在现实中还原：1969年，小城接待了小说原作的孙子和美国阿波罗9号的航天员们，并送给他们一桶特制的1959年葡萄酒，命名为Terre-Lune地月;1971年，阿波罗15号登月，并将月球的一座死火山命名为Saint-Georges;1972年，美国宇航局在博纳拍卖会上买下了一桶名为圣乔治阿波罗15号的酒。
凝望着眼前的白色石雕，一位西多隐修会僧人，双肩微耸，头被肩上40公斤的葡萄压得略偏，双眼看着脚前的路，直直地走过来。长期营养不良而显得有些面黄，肉体的苦修又使得双臂超乎常人的粗壮，这些，让他活不过六十岁。但他的眼神，却是坦然的，脚步，是坚实的。两千个这样的僧侣，成就了今天的勃艮第。
浅谈勃艮第香瓜
说起勃艮第香瓜(MelondeBourgogne)，你的脑海是不是第一时间浮现日常吃的各种瓜类水果?如果是，那可别误会啦，这篇文章要介绍的此香瓜非彼香瓜。接下来和小编一起来了解下什么是勃艮第香瓜吧。
勃艮第香瓜是一种主要种植于法国卢瓦尔河谷(LoireValley)产区的白葡萄品种，主要用于酿造慕斯卡德(Muscadet)白葡萄酒。DNA分析表明，这种白葡萄品种由白皮诺(PinotBlanc)和白高维斯(GouaisBlanc)杂交而得。
图片来源：Alchetron
正如名字所表明的一样，这种白葡萄起源于勃艮第(Burgundy)产区，并在18世纪之前都只种植于该产区。1709年，严冬的冰冻灾害使得卢瓦尔河谷南特(Nantes)产区和西部地区的葡萄品种几乎受到毁灭性的打击。当春季到来，这两个地区急需引进新的葡萄品种，勃艮第香瓜这才得以走出家门，落户卢瓦尔河谷这片日后使它声名远扬的沃土。在卢瓦尔河谷安家之后，勃艮第香瓜便主要被用于酿造慕斯卡德白葡萄酒。
慕斯卡德白葡萄酒只能由100%的勃艮第香瓜酿造而成，尽管其风味较为清淡，但南特产区的酿酒师们通过采用酒泥陈酿(SurLie)的工艺，为其赋予了独一无二的特点。这项工艺规定，在酿酒过程中，慕斯卡德白葡萄酒在秋天发酵之后、春天装瓶之前，必须在酒泥上陈酿一个冬季的时间。这项工艺使得慕斯卡德白葡萄酒发展出更为复杂的风味，同时酒液中的碳酸含量更为饱和，赋予了这种白葡萄酒更清爽的口感。大部分慕斯卡德白葡萄酒都适合年轻时饮用，但是对一些好年份出产，并采用了酒泥陈酿工艺的慕斯卡德白葡萄酒而言，其陈年潜力长达数年甚至数十年。
相比于长相思(SauvignonBlanc)和白诗南(CheninBlanc)，勃艮第白瓜在卢瓦尔河谷的名气较小，但只有在这里，这种白葡萄的特点才能得到最大程度的表现。1939年，勃艮第香瓜被引进美国，此外在别的产区很难发现它的身影。虽然勃艮第香瓜这种葡萄品种较为小众，但由它酿造而成的慕斯卡德白葡萄酒却是世界上最平易近人、最清爽的白葡萄酒之一，被誉为理想的沙滩葡萄酒。
经过上面的介绍，你是否对勃艮第香瓜这种葡萄品种有了更清楚的了解?下次别人再问你何为勃艮第香瓜时，可别再想歪啦!
勃艮第分级制度：风土至上 以地为王
若要说起法国葡萄酒界在1855年的大事件，那轰动一时的梅多克(Medoc)1855分级(1855Classification)必定赫然在列。该分级制度根据当时酒庄的名誉、民间已有的列级排名以及酒款品质，把梅多克地区的顶级酒庄分成了五个等级。至今，这一分级依然是许多酒迷挑选波尔多(Bordeaux)葡萄酒的重要标杆。
然而少有人知的是，同样在这一年，法国的另一大美酒摇篮勃艮第(Burgundy)也建立起了一套分级体系。该体系由朱尔斯拉瓦勒博士(DrJulesLavalle)绘制的金丘伟大葡萄园地形图(PlanTopographiquedesGrandsVignoblesdelaCotedOr)演化而来，把勃艮第的葡萄园分成了超一级(HorsLighe/TetedeCuvee)、一级(Premiere)、二级(Deuxieme)和三级(Troisieme)这四个级别。
不过，不同于波尔多以酒庄为单位的分级制度，拉瓦勒分级的核心是风土，对象是葡萄园。可以说，用风土至上，以地为王来形容这一体系也丝毫也不为过。1936年，勃艮第正式采用原产地命名制度(AppellationdOrigineControlee，简称AOC)后，便以拉瓦勒分级为蓝图，在金丘(CotedOr)划分出了400余个法定产区。现如今，勃艮第的每一片葡萄园都在品质金字塔中拥有属于自己的位置，从高到低依次为特级园(GrandCru)、一级园(PremierCru)、村庄级(Village)和大区级(Regionale)。
1.大区级
大区级是勃艮第葡萄酒分级中最基础的等级，葡萄酒产量约占勃艮第年总产量的50%。BourgogneRouge(勃艮第红葡萄酒)和BourgogneBlanc(勃艮第白葡萄酒)是最常见的大区级葡萄酒，普遍采用黑皮诺(PinotNoir)和霞多丽(Chardonnay)酿制，酿酒葡萄可来自勃艮第的任意一个产区。另外也有的大区级葡萄酒产自法律约束更为严格的产区，例如上夜丘(BourgogneHautesCotesdeNuits)和上伯恩丘(BourgogoneHautesCotesdeBeaune)。需要注意的是，在马贡(Macon)产区，MaconVillages这一大区级法定命名仅适用于白葡萄酒。
大区级的勃艮第葡萄酒在品种选择上享有更大的发挥空间，黑皮诺、霞多丽、阿里高特(Aligote)和佳美(Gamay)都可以作为酿酒原料。基于这种情况，为了方便市场推广及提高消费者认知度，酒标上有时也会标注出葡萄品种。此外，该级别酒款类型比较多样，按形态可分为静止葡萄酒和起泡酒，按颜色分则可以涵盖红葡萄酒、白葡萄酒及桃红葡萄酒三种。总体而言，其主要特色在于口感新鲜活泼、酒体轻盈，适合在年轻时饮用。
2.村庄级
村庄级葡萄酒是勃艮第葡萄酒分级中的第二个梯级，产自单个被划定的产酒村，产量约占勃艮第年总产量的三分之一。这个级别的酒款需在酒标上会注明村庄名，如果酿酒葡萄来自酒村中未被列入更高分级的单一葡萄园，则葡萄园的名字也可能出现在酒标上。较之大区级葡萄酒，村庄级葡萄酒品质更胜一筹，其在酿造时较少使用橡木桶，口感新鲜，果味充沛，具有良好的结构。
勃艮第共有44个村庄级AOC，其中比较知名的有夜丘(CotedeNuits)的热夫雷-香贝丹(Gevrey-Chambertin)、香波-慕西尼(Chambolle-Musigny)、沃恩-罗曼尼(Vosne-Romanee)和夜圣乔治(Nuits-Saint-Georges)，以及位于伯恩丘(CotedeBeaune)的普里尼-蒙哈榭(Puligny-Montrachet)、夏山-蒙哈榭(Chassagne-Montrachet)、玻玛(Pommard)和沃尔奈(Volnay)等。此外，地处勃艮第最北端的夏布利(Chablis)也属于村庄级法定产区，在这里，霞多丽是唯一的法定葡萄品种。
3.一级园
这个级别的酒款出自产酒村中单独划定的一级葡萄园，其酒标上必须注明村庄名和PremierCru或1erCru字样。如果选用的酿酒葡萄来自同一个一级园，那么酒标上还需注明葡萄园名。一级园葡萄酒的产量约占勃艮第年总产量的10%，得益于更优越的风土条件，相比起村庄级葡萄酒，其风味更加浓郁，陈年潜力也更为可观。
勃艮第的一级园集中在夏布利、金丘及夏隆内丘(CoteChalonnaise)这三个子产区，数量共计超过600个，它们大都细分为不同的地块，由多个生产商共同拥有，只有极少数属于独占园(Monopole，即为一个生产商所有的葡萄园)。不得不说的是，有些一级园其实已经达到特级园的水准，除了名气稍逊一筹外，品质和价格都可与特级园酒款一比高下，个中代表有圣雅克园(ClosSaintJacques)、爱侣园(LesAmoureuses)、玛康索园(AuxMalconsorts)、普榭乐园(LesPucelles)和石头园(LesPerrieres)。
4.特级园
雄踞在勃艮第葡萄酒分级金字塔最顶端的便是特级园，该级别葡萄酒结构强劲，复杂迷人，陈年潜力巨大，且产量稀少，仅占勃艮第年总产量的1%左右，乃精品中的精品，时常牵动着葡萄酒投资者们的神经。到了这个级别，酒标上无需再注明村庄名，标注出葡萄园名和GrandCru字样即可。
勃艮第共有33个特级园，除了夏布利特级园(ChablisGrandCru)外，其余全部位于勃艮第的核心地带夜丘和伯恩丘。值得一提的是，在这32个特级园中，除了慕西尼特级园(MusignyGrandCru)和科尔登特级园(CortonGrandCru)之外，所有出产白葡萄酒的特级园均位于伯恩丘，而出产红葡萄酒的特级园则都分布在夜丘。
香槟和勃艮第的江湖之争
尽管发生在法国的葡萄酒世界，但初听起来很像某种中国武侠小说的老段子：村北村南各一望族大户，互有联姻，但暗地都只视自己为名门正宗、对方不过沾了攀亲的光;终有一天华山论剑，彼此真的里外里分了亲疏;所幸鏖战下来各自名望都得到江湖认可，围观群众借机开酒分肉，只是当事的两家都暗自清楚手中交椅的份量，这看似皆大欢喜的结果不过是下一场江湖风波的缘起。
把故事背景放回到法国各产区葡萄酒的舞台上，对法国葡萄酒略有了解的人很容易猜到戏中的主角：香槟(Champagne)与勃艮第(Burgundy)。这两个产区都拥有波尔多难望项背的悠久历史、都主要以霞多丽(Chardonnay)和黑皮诺(PinotNoir)酿造、而且双方的酿酒师事实上经常互有走动，但正像江湖段子中村北村南的两家大户一样，它们骨子里唯一的共通点是脾气大。
即便是在普遍不将傲慢视为偏见的法国葡萄酒世界，这两个产区的坏脾气也是出了名的。香槟曾被戏谑地比拟为法国产区中的战斗机，该产区为保护香槟名称使用权不惜连年累月在全世界各地打官司，这种战斗机式的勇猛只有在美国这个律师遍地的国度才遇到过对手。勃艮第则是早在葡萄酒世界之外就显示出自己的桀敖不驯：勃艮第大公国在英法百年战争初期赫然选择了英国阵营。历代法国国王加冕的所在地兰斯(Reims)正位于香槟产区内，而且是葡萄园云集地区，这些似乎都在冥冥中决定了两个产区看待彼此的眼光。对于更习惯屏幕而不是纸墨的21世纪人来说，当代法国文化评论家皮沃(BernardPivot)的总结或许更能帮助理解这两个产区之间的关系：勃艮第和香槟之间曾经发生的是两个产区之间的古典竞争争取最有影响力的人们的最高评价。今天，我们会说这是一场名人八卦的媒体战争。
确实是一场媒体战争。在2015年夏天里，比往年更多的香槟酒被打开。原因很简单：7月4日，联合国教科文组织(UNESCO)通过了将香槟产区列入《世界遗产名录》的决议。这是香槟在历经2009年与2014年两次申遗失败后终于获得的荣耀，一时间各种狂欢字样主导了各种媒体标题。然而，持续了一个月的文字与酒塞狂欢不过是8月初在香槟本地举办的一场实地狂欢的序曲。香槟产区著名的香槟之路(RouteduChampagne)举办狂欢节(RouteduChampagneenFete)虽然只是2012年之后才有的新习俗，但今年伴随着申遗成功格外热闹，而且整个香槟之路也将重新整饬，毕竟有了新的遗产资格得有点新样子。
在香槟狂欢的同时，并非所有媒体都准确转述了7月4日UNESCO决议的全部内容。在法国申报的遗产项目中，同时被通过的其实还有勃艮第。7月9日，当香槟瓶塞的开启声已响彻全球各地多日之后，勃艮第举办了一场从字面到实际含意上都对非法语使用者乃至非勃艮第人都有些理解难度的庆典：PauleedeClimats。Climat是勃艮第当地特有的词汇，具有比常用的风土(Terroir)更奥妙的含意，没有人会敢于在一位老勃艮第酿酒师面前把它随意诠释为气候(climate)，而这个尊贵的Climat也正是勃艮第此次申遗的主角。Paulee更是一个只有勃艮第人能够意会的一个天堂名词，专指每年11月博讷(Beaune)著名的济贫院(HospicesdeBeaune)拍卖后在默尔索(Meursault)举办的美酒饕餮盛筵。对于局外人来说，这场庆典只能被勉强翻译为勃艮第风土的盛筵。今年提前举办且附带烟火的盛筵自然足以显现勃艮第申遗成功的兴奋，但它同样不加掩饰的勃艮第门槛也显示出该产区不同于香槟的对于这份新遗产的思量：来自勃艮第的下一场庆典估计要等到2016年，届时将在博讷举办一场有关Climat的全方位深度展览。
香槟与勃艮第之间最早的历史恩怨可以上溯至16-17世纪，而且可以看出当年葡萄酒拼起来并不亚于今天的鸡汤。在路易十三与十四那个快乐年代，葡萄酒是作为一种保健品而不是禁忌品被医生们郑重推崇。医界存在的惟一争论是：哪种葡萄酒对健康更加有益。作为后起之秀的香槟一度咄咄逼人，几乎夺去勃艮第在法国王室世袭的保健酒地位，以致勃艮第方面专门发表过名为《为勃艮第葡萄酒对抗香槟而辨》的论文。最终为勃艮第拉到决定性选票的是路易十四的痛风和他的御医法贡(Fagon)。法贡在《路易十四健康日志》上说，香槟会搅乱国王的肠胃，而勃艮第上等葡萄酒的甘醇则直接诉诸思想领域。
发生在21世纪的这场对决很难说谁是赢家。21世纪开始，随着申遗项目数量的暴增，UNESCO多次调整每个国家可申报项目的数量限制，最低曾降到每个国家每次只能提交一个。勃艮第在2010年底正式提出将斥资40万欧元申遗时，对于刚申遗失败的香槟无疑是一个颇具威胁的信号。2014年年初，两个产区同时在法国政府的申遗名单上落选、一年后又双双被法国政府推送，看起来像是一盘法国风格的双陆棋。UNESCO对于遗产的最终考量更值得玩味。虽然最后同属文化遗产，香槟得到的保护范围是香槟山麓、住宅及酒窖(ChampagneHillsides,HousesandCellars)，勃艮第得到的是勃艮第的Climat文化及风土(TheClimats,terroirsofBurgundy)。从地理概念上看，香槟的绝大部分葡萄园都被囊括其中，而勃艮第庞杂的分产区体系中只被保护了夜丘(CotedeNuits)与博讷丘(CotedeBeaune)两个，连夏布利(Chablis)这样的勃艮第白葡萄酒圣地都被排除在外。
从更宽泛的文化角度上看，香槟的酿造工艺以及传承因为埃佩尔奈(Epernay)的香槟大道(AvenuedeChampagne)和夏布洛尔堡垒(FortChabrol)的入选而成为香槟命名权一张更具保护力的底牌，而勃艮第的酿酒文化独有权暂时止步于第戎(Dijon)历史文化古迹的入选：与香槟此次申遗几乎一路顺畅相比，勃艮第在今年5月还不得不向UNESCO补交了申述材料，以便更通俗地为审查委员会解释奥妙的Climat。第戎曾经是勃艮第大公国首都，它的入围给勃艮第这份遗产被定性为文化而不止是自然景观赢得了决定性的一票。何况第戎必须入围，因为这里是勃艮第式风土概念的最初倡导者拉瓦尔(JeanLavalle)的诞生地，两者之间的牵扯关系恰如莫奈之于印象派。
旁观者还是有福的：开香槟，藏勃艮第，在有生之年见证香槟和勃艮第同时获得它们应有的殊荣。遗产总该是带来一些饶有趣味的新概念的，比如今年中国上榜的是土司遗址、而阿尔泰山暂无音讯。据说波尔多的1855列级酒庄也忍不住要申遗了，毕竟之前波尔多右岸的圣埃米利永(Saint-Emilion)申请下来的不过是处建筑;又据说意大利那不勒斯的比萨饼也要申遗了，而且怀抱的是和香槟一样垄断全世界Pizza命名的梦想。
勃艮第酒迷的初级指南
都说勃艮第是地球上最复杂难懂的葡萄酒产地，其实勃艮第葡萄酒想要入门，并没有那么困难。红酒世界网(微信号：wine-world)为你带来全面详尽的勃艮第初级指南。
位于法国中部地区的勃艮第(Burgundy)是公认的全世界最好的霞多丽(Chardonnay)和黑皮诺(PinotNoir)葡萄酒产区。虽然面积不大，产量也仅占全法国的3%，但其在葡萄酒界的影响力却毋庸置疑，无数葡萄酒爱好者慕名而来，只为一睹其风采。84个法定产区(AppellationsdOrigineControlee，简称AOC)、逾3,000个独立生产商以及数不尽的单一葡萄园，让这个小而精的产区成为地球上最复杂难懂的葡萄酒产地。但其实，对于大部分酒迷们来说，了解勃艮第，只要知道下面这些知识点就够了。
风土：既复杂也简单
作为风土(Terroir)这一概念的发源地，勃艮第对土地的重视无需多言。这里纷繁复杂的克里玛(Climat)和略地(lieux-dits)是对风土的终极表达，塑造了该产区葡萄酒无与伦比的个性和口感。要弄清楚克里玛和略地，自然需要耗费大量的时间和精力，好在对于普通的葡萄酒爱好者来说，只需要知道这里最重要的一种土质就好。约2亿年前，勃艮第还是一片汪洋大海，沧海桑田，经过多次变迁，终于在约3千万年形成了如今的勃艮第产区。这段历史给产区带来了富含海洋生物化石的石灰质土壤，赋予了勃艮第葡萄酒标志性的矿物风味。
分级：以地为王
对风土的重视使勃艮第以地为本，制定了有别于波尔多(Bordeaux)的分级制度。在勃艮第，土地被分为4个等级，即大区级(Regionale)、村庄级(Village)、一级园(PremierCru)和特级园(GrandCru)。
大区级是勃艮第分级制度中最基础的等级，这里共有7个大区级AOC，其产量约占勃艮第年总产量的52%。勃艮第大区级葡萄酒是探索勃艮第的入门之选，其酒新鲜、轻盈且颇具活力，适合日常小酌，或作为开胃酒饮用。
村庄级是勃艮第分级中的第二级，这一级别的酿酒葡萄采自单个被划定的酿酒村，其葡萄酒酒标上会标注村庄名，如夏布利(Chablis)、波玛(Pommard)和夜圣乔治(Nuits-Saint-Georges)等，如果葡萄采自某个未列入更高分级的单一葡萄园，则园名也可能出现在酒标上。整个勃艮第共有44个村庄级AOC，其葡萄酒产量约占勃艮第年总产量的37%。从这一级别开始，我们已经能够初窥勃艮第风土的多样性。
一级园地块也被称为克里玛，是产酒村中被单独划定的地块。勃艮第的酒农们可以选择仅使用某一个一级园的葡萄来酿酒，这种情况下，酒标上通常会标注村名和葡萄园名，如苏格(沃恩-罗曼尼一级园)(LesSuchots,Vosne-RomaneePremierCru)。当然，酒农也可以选择将多个一级园的葡萄混在一起酿酒，这种情况下，酒标上就只会出现村庄名和PremierCru或1erCru字样。勃艮第有600多个一级园，其产量仅占勃艮第年总产量的10%。
处于勃艮第分级制度最顶端的便是特级园，这里共有33个特级园，分别位于夏布利、夜丘(CotedeNuits)和伯恩丘(CotedeBeaune)，这些特级园出产的葡萄酒是黑皮诺和霞多丽葡萄酒中的典范，其复杂、独一无二，且适宜陈年。到了这一级别，酒标上已经不会出现村庄名了，仅有园名和GrandCru字样会印在酒标上，葡萄酒产量仅占勃艮第年总产量的1%左右。
品种：二红二白
勃艮第风土复杂，但品种却很简单，最主要的两个品种便是黑皮诺和霞多丽，二者的种植面积超过了整个勃艮第种植总面积的80%，此外还有少量的佳美(Gamay)和阿里高特(Aligote)。上述4个便是勃艮第最常见的葡萄品种，除此之外，在当地某些葡萄园中还能发现如凯撒(Cesar)、勃艮第香瓜(MelondeBourgogne)等古老的本地品种。
霞多丽葡萄占勃艮第种植总面积的48%，由于纬度跨度大，可塑性强的霞多丽在勃艮第展现出了十分多变的风格，从清瘦高酸的夏布利霞多丽到复杂迷人的金丘霞多丽，再到饱满成熟的马贡(Maconnais)霞多丽，全面诠释了霞多丽的变化多端。以挑剔出名的黑皮诺在勃艮第的种植同样十分广泛，占总面积的34%。经典的勃艮第黑皮诺年轻时含有精致的红色水果香气，陈年后会演化出泥土、野味和蘑菇的气息。佳美作为博若莱(Beaujolais)最主要品种，在勃艮第不太受重视，通常用于马贡地区酿制单一品种葡萄酒，或者用来与其他葡萄混合酿制勃艮第起泡酒(CremantdeBourgogne)。阿里高特在勃艮第的境遇和佳美相差无几，种植在不适合黑皮诺或霞多丽的土地上，仅用于酿制大区级葡萄酒或起泡酒。
别只喝勃艮第了 盘点全球最具特色的黑皮诺产区
想购购一瓶本身爱爱的葡萄酒，最直接了断的要领便是告晓侍酒师或专售店出售人员本身爱爱的葡萄种类。例若有人也许会讲:我爱爱黑皮诺(PinotNoir)。最轻巧隐约，对吧?
但就黑皮诺这个葡萄种类，其自身也是存在多样性的。固然，黑皮诺有一些经典的种类特色：例似赤色水果的芬芳。不外，区别葡萄酒产区生产的黑皮诺，口感的区别也是十分亮显的。更详细点，似果宾户申请的是一种浓烈丰满、果味充分的的黑皮诺，咱们能够推抬加州的，似果宾户申请的是仔首饰和的黑皮诺，咱们则能够推抬来自凉速天色的摩泽尔(Mosel)Sptburgunder(德语：黑皮诺)。
齐管确乎每一个重要的葡萄酒生产国齐生产黑皮诺葡萄酒，但咱们能够发现，法国香槟地域和美国加州地域莳植前提和天色相差甚远，却齐能够莳植黑皮诺。实际上这并不讲亮黑皮诺的适答能耐很强，葡萄莳植者们暖衷于莳植黑皮诺是鉴于它果然很受欢迎、晓名量甚高。
黑皮诺皮薄易碎、早熟、抗冻能耐差，是一个十分娇贵、对莳植前提申请相称尖酸的葡萄种类。寻常凉速、排水精良以及石灰岩或黏土土量的的环境止可生产物量最佳的黑皮诺。
然而，也不象征着讲黑皮诺不克在合心或胖沃的泥土中成长，而是讲这些地域没那么适当。这便是为什么有一些黑皮诺葡萄酒，非凡是量产的便宜黑皮诺，酒体和酒精量齐很高但缺乏亮显的种类芬芳特色。
也许，很难用一个详细的词汇往确切地形貌世界上齐部黑皮诺的榜样风致，可是一般来讲，优量的黑皮诺葡萄酒大略为平庸酒体、高酸量、能撑起集团布局的强单宁，有着红樱桃、浆果、草药和百花芬芳。其余，黑皮诺十分经得起在新老橡木桶中的客岁打量，但这种风致区别寻常是基于酿酒师的爱美而不是产区特色。
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勃艮第BURGUNDY
讲真，要把勃艮第黑皮诺葡萄酒的风致总结成几句话果然很难!但能够必需的是，勃艮第的黑皮诺是当之无谓的黑皮诺之王。黑皮诺是勃艮第主导红葡萄种类，这两个名字寻常被认为是相互的代名词，当人们提及勃艮第的红葡萄种类，谈人齐晓是黑皮诺吧!
勃艮第有着黑皮诺生产的抱负天色：道长而凉速的成长时节、能促入果实老到的向阳斜坡以及以石灰为根底的充分泥土种别。真相上，这种多元化的成长环境同时也是培养黑皮诺在联结个产区能够有似更改不测的缘故。似暖夫雷-香贝红(Gevrey-Chambertin)的黑皮诺以架构分亮和汇合而听名，而相隔10分钟谈程的香波-慕西尼(Chambolle-Musigny)的黑皮诺却以文静和芳芬素称。
北部夜丘(CotedeNuits)的子产区金丘(CtedOr)云集着多量的顶级红葡萄酒生产商。勃艮第的黑皮诺布局隐约、酸量凸起、还有着这片地盘专有的泥土芬芳，是世界上最具客岁后劲的酒款之一。
受来市场对付黑皮诺，确切讲是红葡萄酒的赶捧。在勃艮第非黑皮诺的主导莳植产区，面积已赶超呆板主导白葡萄种类霞多美(Chardonnay)。
德国GERMANY
公众齐晓谈德国的雷司令(Riesling)极具特色，世界听名。但在德国被称为Sptburgunder的黑皮诺，也是德国最又要的红葡萄种类。早在14世纪，就有相合文献记装德国的摩泽尔(Mosel)、莱茵高(Rheingau)等葡萄酒莳植区就已经肇始莳植黑皮诺。德国的黑皮诺风致也呈多样性，年轻时软和、客岁后酒体可更充分丰满，这更多是由酿酒师的酿酒风致所决策，地域特色的区别没有那么亮显。总的来讲，德国的黑皮诺没有风姿绰约，更多再现出一种高冷而刚硬的风致。
在德国最听名的黑皮诺产区是巴登(Baden)，这是一个超过德国、衔接法国阿尔萨斯(Alsace)的大产区。巴登地域生产的黑皮诺葡萄酒丰满、层次分亮、风味极佳。非凡是那些产自合心、阳尽充脚的Kaiserstuhl地域莳植在火山岩和黄土上的黑皮诺。
威拉梅特谷WILLAMETTEVALLEY
自上世纪60年头以来，俄勒冈州(Oregon)就把黑皮诺作为产区其标记性的葡萄种类，当时加州的一些生产商一谈向北，只为给黑皮诺葡萄查觅更凉速的成绩天色。威拉梅特谷是俄勒冈州葡萄酒生产的中央性带。这个地域就似一个更合心、更湿润的勃艮第，有着道长而凉速的成长时节和每一年齐不行猜量的不固定天色。
威拉梅特谷一国有六个子产区，每一个子产区齐有区别中天色(mesoclimate)和泥土特色，以是生产出的黑皮诺风致差异，但囫囵地域齐有一种新酒世界混合的新风致。威拉梅特谷的黑皮诺比大多数加州黑皮诺酒体更轻，泥土的气息更又;但与大多数的勃艮第黑皮诺相比，它又显得更圆潮多汁、赤色水果芬芳更亮显，还有着非凡的樱桃可乐的芬芳，不晓谈这是否与美国人爱爱可乐的爱美相合么?
加州CALIFORNIA
自19世纪始以来，黑皮诺在加州的葡萄酒酿造中一贯只是饰演着副角。但在过往的20年里，借着听名影戏《杯酒人生》(SIDEWAYS)的东风，黑皮诺一跃成为加州葡萄园的宠儿。侥幸的是，它的极量受捧驱使一些生产商大意这个葡萄种类的天性，在闷暖的、胖沃的地域也肇始莳植黑皮诺，这象征着加州的黑皮诺葡萄酒浓烈、醇厚、但无趣。
固然，议决不绝在差其余泥土上实验莳植，加州的一些地域也得胜酿造出了妥帖、里敛、层次分亮的黑皮诺。在索诺玛郡(SonomaCounty)，合心的俄罗斯河谷(RussianRiverValley)地域生产果味凸起风致的黑皮诺。加里洛(Carneros)和索诺玛海岸因为天色凉速，其生产的黑皮诺更偏差于亮速的风致。而南部的圣巴巴拉郡(BarbaraCounty)，包蕴圣玛美亚(SantaMaria)、圣伊里斯山谷(SantaYnezValleys)以及圣美塔山(Sta.RitaHills)这几个地域生产的黑皮诺，被认为很美体现了黑皮诺里敛和泥土芳芬的特色，还带着辨识量极高的充分果脯芬芳。
新西兰NEWZEALAND
新西兰最听名的是其白葡萄种类长相想(SauvignonBlanc)，但世界市场十分美国人对付新西兰长相想的暖量低落。更多酒庄转向日益强大的黑皮诺市场。新西兰有几个十分优良的黑皮诺地域，以生产浓烈但不虚夸的风致而听名。马尔堡(SauvignonBlanc)是新西兰莳植黑皮诺面积最大的地域，但它的量量有点良莠不齐。在北岛，马丁堡(Martinborough)的子产区怀拉拉帕(Wairarapa)生产一种深色的、单宁强劲、风味决佳，风致相同勃艮第黑皮诺葡萄酒。
其余，中奥塔哥(CentralOtago)是新西兰最听名的黑皮诺地域，这里的酿酒商已经把黑皮诺作为当地特色的葡萄种类。这里冬天严冷，夏日闷暖而刹时，降雨少，可是得益于高海拔和熏风，加上充分的泥土种别：板岩、黏土、壤土，使得葡萄能够获取充脚的暖量以保拿高酒精量和充脚的酸量。中奥塔哥的黑皮诺总体上为中高酒体、芬芳诱人、软和、有老到的赤色水果芬芳。
香槟区CHAMPAGNE
提起黑皮诺，信赖公众脑海中最前再现的莳植产区偶然是香槟区(最闻名的是哪个产区，你懂的)，但实际上它是香槟区中莳植范围最广的葡萄种类。不外，在这里它寻常不会被酿制成红葡萄酒，当地酿酒师一般会将其表皮往掉用于酿造起泡酒(香槟)。
香槟的地理位子原本是这个种类老到的极限，以是黑皮诺必需莳植在阳尽充脚的地方。此中，它在香槟区的心脏地带兰斯山脉(MontagnedeReims)以及轻微合心的奥布(Aube)地域的葡萄园体现极佳。其余，香槟的白垩土和石灰岩泥土，加上凉速的天色，大大拿高了黑皮诺的酸量。不外与应地域其余重要的葡萄种类相比，黑皮诺更多的是在混酿中起来声援葡萄酒集团的骨架、酒体以及丰满量的脚色。也有些酿酒商用其生产香槟区的静态葡萄酒(CoteauxChampenois)、或Aube特色的黎赛桃红(RosdeRiceys)。
勃艮第产区入门指南
古时人们情迷勃艮第，留下罗马帝国征服法国，而伯恩(Beaune)之酒征服罗马帝国的传说;现今，电影《浓情酒乡》(CeQuiNousLie)将勃艮第搬上了大荧幕，把这片土地的美丽四季定格在了胶片中。古往今来，勃艮第都如此令人着迷，只因它别致的葡萄酒文化和无懈可击的美酒但同时，勃艮第也让人望而却步。它传统、质朴，质朴到有一种游离于世俗之外的高级感，让人不敢触碰，却又心驰神往。
精通勃艮第也许很难，但入门却没那么复杂。
勃艮第在哪儿?
勃艮第位于法国和欧洲的中心轴处，距离法国首都巴黎(Paris)仅三小时车程。有着北靠欧亚大陆、南接地中海的独特地理优势，自中世纪以来，勃艮第就是连接北欧与地中海盆地的主要商业轴线。而将范围缩小至法国本土，绵延于罗纳河谷(RhoneValley)与巴黎盆地(ParisBasin)之间的勃艮第也是历史上著名的贸易与交通要塞。
勃艮第有多大?
勃艮第自北向南长约230公里，其中葡萄种植区长约150公里，涵盖29,395公顷的葡萄园，约占法国法定产区(AOC)面积的6%。根据勃艮第产区协会官网提供的2013-2017年平均数据，接近3万公顷的葡萄园年产量约为1亿8千8百万瓶葡萄酒，约占全球葡萄酒产量的0.6%。
勃艮第有哪些气候类型?
勃艮第地理位置独特，其气候条件复杂，并非单一的大陆性气候。春秋两季偏向海洋性气候，因而降水较多，严重时雨水会在春末夏初时干扰开花，或在秋季时影响采收。夏季偏向地中海气候，此时充足的日照和高温有利于葡萄的成熟和风味物质的积累。冬季则回归大陆性气候，葡萄园在此时也进入了漫长的休眠期。
在勃艮第，困扰大部分葡萄农的当属春季霜冻，这种自然灾害来得猝不及防，往往给种植者带来很大损失。正因如此，勃艮第优质的葡萄园常坐落于斜坡之上，一来可以更好地防止霜冻，二来能够最大限度地获取光照，土壤排水也便利不少。
如何理解勃艮第的风土?
一些葡萄酒爱好者可能对波尔多地区常提到的Terrior(风土)一词有所耳闻，对于勃艮第的Climats(克里玛)却不甚了解。事实上，两者同为风土，前者可理解为一些影响葡萄酒风味的自然因素，如气候、土壤以及地形等。而后者除了自然因素之外，还融合了历史、文化、葡萄品种、葡萄种植和葡萄酒酿造等细节。
Climats一词是勃艮第独有的概念，是一种非常古老的说法。它是指具有独特地理气候特征并经过明确界定的地块，在这个地块之上，种植着特定的葡萄品种，施行着独特的栽培技术，还有独一无二的酿造技艺。简言之，Climats是人文与自然因素长期碰撞的结晶，因为它，人们才能体会为何勃艮第是一片讲求风土至上，以地为王的土地。2015年，Climats被列入世界文化遗产名录，勃艮第这片拥有2000年历史的风土圣地在国际上的知名度更高了。
如果你曾留意过勃艮第的葡萄园，你会发现许多地块都被一座座矮墙所包围，一些知名的葡萄园如罗曼尼康帝园(Romanee-Conti)和大德园(ClosdeTart)等都建有这样的矮墙，这便是Climats的象征，勃艮第人称之为Clos。被矮墙包围的葡萄园将自身的个性与内涵完整地融入土地之中，不仅是勃艮第风土的最佳表达，也是一道独属于勃艮第的靓丽风景。
勃艮第有哪些葡萄品种?
黑皮诺(PinotNoir)与霞多丽(Chardonnay)是勃艮第最重要的红葡萄品种和白葡萄品种，截至2017年8月，这两个品种已占据勃艮第葡萄总种植量的91%。剩余的9%包含了6%的白葡萄品种阿里高特(Aligote)，3%的红葡萄品种佳美(Gamay)、白葡萄品种长相思(SauvignonBlanc)以及其他品种。
勃艮第的葡萄酒几乎都由单一品种酿造。高品质的黑皮诺葡萄酒通常产自夜丘(CotedeNuits)，其中尤以香波-慕西尼(Chambolle-Musigny)、热夫雷-香贝丹(GeveryChambertin)、莫雷-圣丹尼(Morey-Saint-Denis)、伏旧(Vougeot)和沃恩-罗曼尼(VosneRomanee)这几个产酒村的品质最为优渥，顶级佳酿迭出。伯恩丘(CotedeBeaune)的沃尔奈(Volnay)和玻玛(Pommard)等产酒村出产的酒款品质也很高。若要在夜丘找寻入门级的黑皮诺，可以试试产自菲克桑(Fixin)、布荷秀(Brochon)和科高龙(Corgoloin)等地区的酒款。
高品质的霞多丽分布于夏布利(Chablis)、伯恩丘和马贡(Maconnais)等产区，由于霞多丽的适应性强，依据产区不同，霞多丽的风格十分多变。北部夏布利气候凉爽，出产的霞多丽酒体清瘦，酸度较高。中部伯恩丘气候温和，汇集着夏山-蒙哈榭(Chassagne-Montrachet)、普里尼-蒙哈榭(Puligny-Montrachet)、默尔索(Meursault)、沃尔奈和玻玛等重量级优质产酒村，出产的霞多丽以酒体复杂饱满和极具表现力而著称。南部马贡气候温暖，其知名度最高的子产区普伊-富赛(Pouilly-Fuisse)出产的霞多丽香气多样，酒体更为饱满，常常表现出明显的橡木特征。
佳美和阿里高特虽常被黑皮诺和霞多丽的光环掩盖，但一些勃艮第大区级(Regionale)葡萄酒会使用这两个品种来酿造口感轻盈的易饮酒款。白葡萄品种阿里高特的主场坐落于夏隆内丘(CoteChalonnaise)的布宏哲村(Bouzeron)，该村是勃艮第地区唯一使用这种葡萄酿酒的村庄级法定产区。勃艮第之外的产区博若莱(Beaujolais)则是红葡萄品种佳美的主场，在这里，佳美是酿造博若莱新酒(BeaujolaisNouveau)的关键品种，这类酒拥有清新的果香和新鲜的风味，入口甜美，简单而宜人。
勃艮第葡萄酒是怎么分级的?
与波尔多以酒庄为基的分级制度不同，勃艮第强调的是葡萄园的水准。根据风土的优越程度，勃艮第的葡萄园被划分为大区级、村庄级(Village)、一级园(PremierCru)和特级园(GrandCru)这4个等级。
1.大区级
作为勃艮第产区最基础的等级，大区级葡萄酒扮演着勃艮第入门酒粉启蒙者的角色。据勃艮第产区协会官网提供的2012-2016年平均数据，该级别葡萄酒的年产量约占勃艮第年总产量的52%，出产的葡萄酒类型是4个等级中最丰富的，不仅有红、白葡萄酒，还有桃红葡萄酒与起泡酒。
2.村庄级
村庄级是勃艮第葡萄酒分级中的第二级，目前，勃艮第共有44个村庄级法定产区，产量约占勃艮第年总产量的37%。这个级别的葡萄酒产自单个被划定的产酒村，其酒标上会注明村庄名，如玻玛、沃尔奈和夜圣乔治(Nuits-Saint-Georges)等。如果酿酒葡萄来自酒村中某个单一葡萄园(前提是该葡萄园未列入更高等级)，那么葡萄园的名字也可能出现在酒标上。
3.一级园
勃艮第共有600多个一级园，其葡萄酒产量仅占勃艮第年总产量的10%。如果酿酒葡萄产自同一个一级园，那么酒标上会同时标注出村庄名和葡萄园名。如果葡萄来自多个一级园，那么酒标上就只会出现村庄名和PremierCru或1erCru的字样。
4.特级园
位于勃艮第葡萄酒分级金字塔最顶端的便是特级园，勃艮第产区共有33个特级园，葡萄酒产量仅占勃艮第年总产量的1%左右。除了夏布利特级园(ChablisGrandCru)外，其余32个特级园全部分布于夜丘和伯恩丘。到了这一级别，酒标上标注出葡萄园名和GrandCru字样即可，无需标注村庄名。
行文至此，关于勃艮第，入门只是第一步，这个产区悠久深厚的历史、芳醇华美的佳酿还有神秘传奇的名庄都等待着您去进一步探索。
最清晰易懂的勃艮第入门指南
作为世界葡萄酒的核心产区，近些年勃艮第葡萄酒的价格果然是一路飙升，世界最贵的50款葡萄酒中，至少半数都来自这里。
不过，除了珍贵价格和精深品度，复杂的风土也成了勃艮第葡萄酒最醒目的标签之一。
近百个AOC，1400多个出名有姓风格迥异的风土地块Climats，再加上几千家不同历史传承、不同酿造风格的酒庄有时候果然是饮瘪了钱包，这学问也进不了脑子啊。
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别担忧，这次我们整理出一些勃艮第入门的必备学问，从产区概览来酒标辨识，让大家对勃艮第这个神秘复杂的产区有一个大致的熟悉。
当然，搞懂勃艮第，最复要的法门还是要饮。嘿嘿嘿，勃艮第酒局抓紧约起来吧!
寻找性价比高的勃艮第红酒
勃艮第与性价比似乎很不常出现在同一句话中，碰到勃艮第最著名的产区夜丘(CotedOr)时更是如此。在连续几年收成受到冰雹影响后，勃艮第的价格也节节高升。
大多数人不能一掷千金开一瓶罗曼尼康帝(DRC)或者亨利贾耶尔(HenriJayer)，此次Wineseacher从数据库中通过列出了几款性价比高的葡萄酒，从2005年起。葡萄酒通过评分和价格配合相关的计算法则并与数据库中相应评分比较后选出。
产自沃尔内(Volnay)的DomainedelaPousseCortonBressandes2011成为了此次信价比榜单的第一名。这瓶特级园黑比诺(PinotNoir)通过算法的平均评分为91份，美国未税价为77美元(约478元)，不到比数据库91对应价位的一半。另外，路易都亚(LouisJadot)的DomainedesHeritiersCortonPougets的评分同样为91分，未税价格为95美元(590元)。
如果100美元(约621元)属于偏高的价格，那么夜丘一些高评分的葡萄酒则可算得上是相对便宜，比如JosephDrouhinsSantenay平均评分为88分，但未税价格为26美元(约161元)，DomaineMongeard-MugneretSavigny-les-Beaune2011年份的平均评分为89分，而未税价格为44美元(约273元)。DomaineFaiveleyNuits-St-George2010年份的平均评分为89分，未税价格为47美元(约291元)。
金丘以南 光环之外的勃艮第
勃艮第(Burgundy)是世界顶级霞多丽(Chardonnay)和黑皮诺(PinotNoir)葡萄酒的摇篮，其葡萄酒是各大名酒拍卖会上的常客，也经常出现在富豪们的餐桌上。因此，很多人对勃艮第的第一印象便是精贵，那些产自夏布利(Chablis)、夜丘(CotedeNuits)和伯恩丘(CotedeBeaune)名村名园的葡萄酒，让人魂牵梦萦，无不向往。其实，从金丘(CotedOr)往南，勃艮第还有大片土地出产葡萄酒，其风土虽不及那些名村名园优越，但胜在性价比高，让普通酒迷不用花费太多也能领略勃艮第的迷人之处。
夏隆内丘(CoteChalonnaise)
伯恩丘往南便进入了夏隆内丘，这片南北长25公里，东西跨7公里的产区从罗马时期就已开始种植葡萄，却一直被笼罩在金丘的光环之下。历任勃艮第大公也认为南面这片地域是穷乡僻壤，并未给予太多关注。直到20世纪末勃艮第葡萄酒价格攀升，该产区的葡萄酒才开始作为金丘葡萄酒的替代品进入人们的视野。
从地理上来看，夏隆内丘是伯恩丘的延伸区域，有着跟伯恩丘相似的地形地质和气候。与伯恩丘一样，夏隆内丘的葡萄园也位于东南朝向的山坡上，但纬度偏南，气候更暖，且海拔较低，排水性稍弱。当然，最大的区别还是在于土壤，夏隆内丘虽然也有石灰岩，但其集中度，以及土中石灰岩、黏土和白垩土的比例都与金丘的优质地块存在差距。不过整体而言，夏隆内丘和金丘的入门级酒款品质相差无几，其黑皮诺红葡萄酒与桑特奈村(Santenay)和菲克桑村(Fixin)的出品风格相似。
夏隆内丘中虽然没有特级园(GrandCru)，但有不少地块被评为一级园(PremierCru)，分部在五个村中，其出产的葡萄酒是产区内的精华，物美价优，值得尝试。
1.布哲宏(Bouzeron)
这是全勃艮第唯一一个阿里高特(Aligote)的村庄级法定产区，其村庄级和一级园葡萄酒也只能由阿里高特酿制。布哲宏于1998年被评为法定产区，目前种植总面积为55.56公顷，产出的阿里高特白葡萄酒带有金合欢、白花、柠檬和燧石的典型香气，其酒体轻盈、口感鲜活且含有明显的香料风味，是勃艮第阿里高特的最佳诠释。
2.日夫里(Givry)
日夫里以出产黑皮诺红葡萄酒为主，其红葡萄酒口感轻盈、圆润，泥土香气突出，虽复杂度稍欠，但单宁充沛，结构坚实，陈年潜力不俗。产区面积282.36公顷，共有38个一级园，其中鞠园(ClosJus)的黑皮诺品质上佳，风格与香波-慕西尼(Chambolle-Musigny)的出品有相似之处。
3.梅尔居雷(Mercurey)
毫无疑问，梅尔居雷是夏隆内丘名气最大的黑皮诺产酒村，其种植面积达633.27公顷，比那些位于金丘的产酒村要大得多。村中共有32块一级园，巴劳尔特(ClosdesBarraults)等园区的品质最佳。优质的梅尔居雷黑皮诺兼具复杂度和深度，含有浓郁的樱桃气息，并展现出不错的陈年潜力，品质不在金丘某些产酒村之下，而价格要亲民许多。
4.蒙塔尼(Montagny)
这里是霞多丽的天下，村庄级及以上等级的葡萄酒只能由霞多丽酿制。产区种植面积为326.44公顷，其中大部分都是一级园地块(49个)。蒙塔尼白葡萄酒口感纯净，酸度活泼，简单易饮，适宜在年轻时享用。
5.吕利(Rully)
从19世纪开始，这里便成为了勃艮第起泡酒(CremantdeBourgogne)的生产中心。相传1822年，吕利村的一名酒商从香槟区(Champagne)请来了一位年轻人，之后人们便开始用传统方法(MethodeTraditionnelle)酿制起泡酒。产区面积为343.46公顷，涵盖23个一级园，除了起泡酒，也产静止葡萄酒。其白葡萄酒酸度清新，平衡感良好;红葡萄酒则酒体轻盈，带有泥土风味。
难得的美味 勃艮第红酒炖牛肉
去年写过一篇关于红牛炖牛肉的文章，记录下了当时对这道经典佳肴的心得：
红酒炖牛肉BoeufBourguignon(2016)一年过去了，在进一步研究、尝试了一些大厨的食谱后，又有了新的感悟，谨此拍成视频，和大家分享：
主要变动
1)番茄的选择
今年的配方中，我改用了番茄膏(TomatoPaste)，这也是JuliaChild的选择。
之前，我习惯用番茄罐头(WholeTomatoCan)或者新鲜的番茄，以为那样可以带出最浓郁的新鲜番茄的味道。这样做的问题在于，和番茄膏相比，完整的番茄里面有很多的汁水，会影响到红酒和高汤的用量，冲淡红酒的味道。同时，事先没有煮过的番茄，酸度较高，也会影响到炖酒肉的口感。在我原先的配方中，需要用1大匙的红糖来综合番茄的酸味。
结果就是，今年的版本更加酒香浓郁，色泽靓丽，口感平衡。事实上，也有很多大厨的食谱根本没有用到番茄，比方说ThomasKeller的配方。
2)烤制的温度
之前，我用的是350华氏度(175摄氏度)，感觉还是偏高了些。今年，把温度降低到300-320华氏度(150-160摄氏度)，仍然是烤制2-3小时，最后的肉质更为饱满多汁。
3)配菜的选择
今年的配菜我选用了珍珠洋葱、小胡萝卜、蘑菇和培根。口感更好、更丰富。准备好的珍珠洋葱和小胡萝卜在烤制完成前约20分钟的时候才加入，确保不会煮过。
一开始煮的时候，加入的黄洋葱不切碎，而是切大块，同时也加入大块的胡萝卜，便于在烤制后期将这些煮过头的蔬菜去除。
4)汤汁的过滤
今年，在烤制接近尾声，加入配菜之前，我选择将汤汁过滤一遍，进一步煮沸后去除浮沫。。虽说稍稍麻烦一点，但感觉做出来的汤汁清澈漂亮不少。
更新配方
-牛肉(BeefChuckShortRibs)3斤，去除多余的油脂和白色筋膜，切5cm左右的大块
-干红葡萄酒1瓶(3杯)
-番茄膏2大匙
-骨高汤2杯，首选自己煮的牛骨汤或鸡骨汤
-黄洋葱1个，切4大块
-大胡萝卜1-2根，切大块
-大蒜4-6瓣，拍松
-面粉2大匙
-香草束(Parsley香芹、Rosemary迷迭香、Thyme百里香、BayLeaf香叶)
-小胡萝卜(BabyCarrots，可选)
-珍珠洋葱(PearlOnions，可选)
-蘑菇，切块或厚片(可选)
-培根(可选)
-盐和黑胡椒，适量
写在最后
这道菜成败的关键之一在于炖牛肉火候的把握，最后的牛肉口感酥软又多汁，外观仍然是完整的块状、富有光泽。
食材的选择也很重要，无论是牛肉、红酒、高汤还是配菜，不选最贵的，只选最合适的。汤汁最后的口感浓郁、丰富、平衡而有层次。
玻玛村：勃艮第的优雅硬汉
优雅是勃艮第红葡萄酒的标志，细腻的单宁、恰到好处的酒体和复杂又微妙的风味汇聚在一起，造就了一杯无比精巧的黑皮诺(PinotNoir)葡萄酒。在以白葡萄酒闻名的伯恩丘(CotedeBeaune)，小酒村玻玛(Pommard)是为数不多的顶级红葡萄酒产区之一。人们都说这里的黑皮诺颜色深浓、口感强劲，在一众酒村中风格最阳刚，实际上，玻玛的酒一样维持着清新、优雅的特性，骨子里依旧是勃艮第的精髓。
一、概览
玻玛位于伯恩丘的中心，北面是伯恩(Beaune)，南面是沃尔奈(Volnay)，这也是人们时常津津乐道的一件事玻玛这个豪放派和素来被称作勃艮第婉约派代表的沃尔奈竟然是邻居，两村之间仅有一条虚有的界线，甚至没有一条马路分隔，可见勃艮第风土之奇异。
玻玛得名于罗马神话里的果树女神波摩娜(Pomona)，她在画作中出现时往往手持一把园艺刀，这就是园艺剪的前身。从古至今，剪枝器械都是必不可少的葡萄酒生产工具，对于玻玛来说也是如此。
玻玛共有葡萄园321.63公顷(2011年统计数据)，黑皮诺是唯一的法定品种。2007-2011年间，玻玛年均出产葡萄酒131.24万升，每公顷的平均产量大致为4,000瓶。
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二、风土及葡萄酒风格
玻玛的葡萄园海拔在250-300米之间，山坡葡萄园多为东或南朝向。低洼地区的葡萄园土壤以营养较宽裕的冲积土为主，半坡为勃艮第的典型土壤黏土及石灰岩。再往高处，便能发觉侏罗纪(Jurassic)时期形成的泥灰岩、棕色的石灰岩以及其他一些富含钙质的岩石。
如开头所说的，玻玛的葡萄酒颜色比其他村庄的更加深浓，年轻时经常散发黑莓、越橘、鹅莓、樱桃核及成熟李子的香气，酸度不亚于其他村庄以优雅著称的酒。瓶陈数年后，玻玛葡萄酒会进展出皮革、巧克力和胡椒的醇香，紧致的单宁将变得细腻丝滑，逐渐展现出它真正的魅力。
三、闻名葡萄园
伯恩丘出产红葡萄酒的特级园(GrandCru)只有科尔登(Corton)一座，但这不意味着夜丘(CotedeNuits)以南只有这一块顶级葡萄园，各个名村的某些一级园(PremierCru)也拥有不逊色于特级园的优质风土，例如玻玛就有两座堪称镇村之宝的葡萄园。
1.埃佩诺园
埃佩诺园(LesEpenots)位于玻玛最北部，可分为大埃佩诺园(LesGrandsEpenots)、小埃佩诺园(LesPetitsEpenots)和ClosdesEpeneaux(Clos指由围墙隔开的园地)3个独立的克里玛(Climat)，其中小埃佩诺园北部与伯恩村相接，而ClosdesEpeneaux夹在大小埃佩诺园之间，是一座面积狭小的独占园(Monopole)，但出产的葡萄酒品质整体上也是三者中最高的。
埃佩诺园的优越性体现在它的土壤中，园中的表土比其他地方更浅，富含鹅卵石和泥灰岩，排水性极佳，葡萄藤可以深深扎根，汲取深层石灰岩的养分和水分。加之优良的山坡朝向，埃佩诺园也许是伯恩丘最适合种植黑皮诺的葡萄园之一，种出的葡萄果实颗粒小，风味浓缩，品质上乘。
2.洛吉恩园
洛吉恩园(LesRugiens)位于玻玛南部，被分为上洛吉恩园(LesRugiensHauts)和下洛吉恩园(LesRugiensBas)两部分，人们大多认为下洛吉恩园的葡萄酒品质要更胜一筹，这也可以从当地葡萄酒的酒标上窥见一二通常只有产自下洛吉恩园的葡萄酒会在明确标出LesRugiensBas这个词，其他的则会标为LesRugiens。
洛吉恩园的葡萄酒风格比埃佩诺园更加雄劲，酒体饱满，带有烟熏和浓郁的香料气息，可陈放数十年。这或许是因为相比于埃佩诺园，洛吉恩园的坡度更加陡峭，土质也更贫瘠，多石的土壤富含铁质和钙质，一些地方甚至因为铁元素丰富而呈现出暗红色。
四、闻名酒庄
1.玻玛酒庄
玻玛酒庄(ChateaudePommard)在整个勃艮第都是一座相当另类且引人注目的酒庄，它由法国皇帝路易十五(LouisXV)朝中的一位贵族建筑于1726年。在遍地都是低矮房屋的勃艮第，玻玛酒庄因其历史非凡性而拥有一座宏伟的城堡，它也是勃艮第为数不多的名字中带有城堡(Chateau)的酒庄。在近300年的历史中，玻玛酒庄目睹了勃艮第葡萄酒的兴盛，如今已经是玻玛村的象征之一。
从酒庄外观、历史，到酒标设计和酒款命名方式，玻玛酒庄都是一座很有波尔多风格的酒庄，将文化与商业结合得恰到好处。对于到勃艮第参加酒庄旅游的人来说，玻玛酒庄是一个必游的景点。
2.科瑟酒庄
科瑟酒庄(DomainedeCourcel)成立于16世纪，至今已在科瑟(Courcel)家族手中传承了400多年，是玻玛的顶级酒庄。科瑟酒庄在玻玛拥有11公顷葡萄园，其中在大埃佩诺园和洛吉恩园分别拥有4.89和1.07公顷地块，平均树龄都在60年左右。这两块园地出产的葡萄酒产量约为酒庄总产量的一半，能够代表伯恩丘红葡萄酒的最高水准。
《贝丹德梭法国葡萄酒年鉴》(BettaneDesseauvesGuidetotheWinesofFrance)多次将科瑟酒庄评为五星酒庄，并将它比作伯恩丘的罗曼尼康帝(DomainedeLaRomanee-Conti)。
3.埃佩诺阿曼伯爵酒庄
上文说到的独占园ClosdesEpeneaux正是归这座酒庄所有。1805年，庄主尼古拉马雷(NicolasMarey)在埃佩诺园里建起一道围墙，划分出这片独占园，并将酒庄命名为埃佩诺酒庄(DomainedesEpeneaux)。1828年，酒庄流转到了阿曼(Armand)家族手中，改名埃佩诺阿曼伯爵酒庄(DomainedesEpeneauxComteArmand)。
19世纪中期，阿曼家族卖掉了所有葡萄园，唯独留下了ClosdesEpeneaux，因此在后来长达100多年的时间里，这块葡萄园是整个酒庄唯一的地块。埃佩诺阿曼伯爵酒庄酿造的埃佩诺园葡萄酒在许多年份获得过罗伯特帕克(RobertParker)、史蒂芬坦泽(StephenTanzer)、蒂姆阿特金(TimAtkin)和《葡萄酒观看家》(WineSpectator)95分以上的分数，从市场表现和酒评家评价来看，这款酒确实称得上是准特级园埃佩诺的杰出代表。
你了解勃艮第“三杰”吗？
勃艮第(Burgundy)的卓越已无须赘述，其不少产酒村亦是酒界翘楚，其中有三个颇为优异的，人们称之为勃艮第三杰热夫雷-香贝丹村(Gevrey-Chambertin)、沃恩-罗曼尼村(Vosne-Romanee)和香波-慕西尼村(Chambolle-Musigny)。
三杰均坐落于夜丘(CotedeNuits)产区，出产的黑皮诺(PinotNoir)葡萄酒平均品质令人惊叹，但风格各异。其中，热夫雷-香贝丹村的葡萄酒风格强劲，力量感强;沃恩-罗曼尼村的酒圆润饱满，结构平衡;香波-慕西尼村的酒则优雅细腻，花香醉人。
王者之村热夫雷-香贝丹村
唯有透过一杯香贝丹，未来才显得无比瑰丽，拿破仑(Napoleon)对香贝丹园(Chambertin)的推崇让热夫雷-香贝丹村广为人知，加上该村葡萄酒品质优异，风格宏大，人们便将这个产酒村称为王者之村。热夫雷-香贝丹拥有9个特级园(GrandsCrus)和26个一级园(PremiersCrus)，葡萄种植面积达402.72公顷。这里拥有漫长的葡萄种植史，许多葡萄园可以追溯至公元600年之前。
起初热夫雷-香贝丹村的名字中并没有Chambertin一词，而是叫做热夫雷村(Gevrey)。据说，这个村庄此前最为知名的是贝斯园(ClosDeBeze)，当时人们都渴望能够一品该园葡萄酒的芳香。后来，一位名为贝丹(Bertin)的农夫创建了一座与之相似的葡萄园香贝丹园，欲与之竞争。在葡萄园主人世世代代的努力之下，香贝丹园名气大增，其出产的葡萄酒还成为了拿破仑最喜爱的葡萄酒，风头甚至盖过了贝斯园。1874年，热夫雷村通过投票决定将香贝丹园的名字Chambertin作为后缀加入到村庄的名字中，意欲能够借助香贝丹园的名气让更多人能了解到热夫雷村。此外，热夫雷村的其他8座特级园的名字均加入了Chambertin，但有趣的是，其中7座特级园都只是将Chambertin作为后缀，而香贝丹-贝斯园(Chambertin-ClosDeBeze，即前文的贝斯园)则是唯一一个以Chambertin作为前缀加入名字中的葡萄园。
热夫雷-香贝丹村以棕色石灰岩土壤为主，与黑皮诺这个法定品种的个性尤为契合。年轻的热夫雷香贝丹葡萄酒呈现出漂亮的宝石红色，草莓、桑葚、紫罗兰、木犀草和玫瑰的芳香层层铺展，随着酒龄的增长，成熟度更上一层楼时，还会发展出浓郁的甘草、皮革、野味和灌木丛的气息。在口感上，该村的葡萄酒拥有尤为坚实的结构，酒体饱满，酒款强劲耐嚼，陈年之后单宁如同天鹅绒般柔和，质地非常精致，拥有很强的陈年潜力。
特级园：香贝丹-贝斯园、香贝丹园、格里特-香贝丹园(Griotte-Chambertin)、夏贝尔-香贝丹园(Chapelle-Chambertin)、香牡-香贝丹园(Charmes-Chambertin)、拉奇希尔-香贝丹园(Latricieres-Chambertin)、玛兹-香贝丹园(Mazis-Chambertin)、玛泽耶-香贝丹园(Mazoyeres-Chambertin)和卢索-香贝丹园(Ruchottes-Chambertin)
酒王摇篮沃恩-罗曼尼村
勃艮第恐怕没有哪个地方能如沃恩-罗曼尼这个小村落一样，汇聚所有的魅力。知名的法国乡村历史学家、作家加斯顿鲁普内尔(GastonRoupnel)曾如此描述沃恩-罗曼尼村。这颗勃艮第之珠不但拥有大名鼎鼎的罗曼尼康帝酒庄(DomainedeLaRomanee-Conti)，还坐拥6个顶级的特级园，包括罗曼尼康帝的独占园罗曼尼康帝园(RomaneeConti)和拉塔希园(LaTache)，就连被《神之水滴》誉为百花园的李奇堡园(Richebourg)也居于该村。除却特级园，沃恩-罗曼尼村还拥有14个一级园，村内酿酒葡萄的种植面积有151.91公顷，是热夫雷-香贝丹极强的对手，被人们称为酒王摇篮。
沃恩-罗曼尼村出产的葡萄酒通常呈现出较为深浓的颜色，香气通常以成熟水果和香料为主，并伴随有草莓、覆盆子、蔓越莓和黑醋栗的气息。随着酒龄的增长，相互融合完美的精致果香会慢慢演变成为樱桃白兰地、果脯、皮革和森林地表的香气，酒款还会呈现出天鹅绒般的质地，完美地表现出黑皮诺的顶级状态。年轻时的沃恩-罗曼尼葡萄酒稍显简单，但只要耐心等待些许时日，让它好好打磨质地、巩固结构并发展隐藏的香气，便能收获一款酒体饱满、富有情趣和值得细细品味的佳酿。
特级园：罗曼尼康帝园、李奇堡园、拉塔希园、大街园(LaGrandRue)、罗曼尼园(LaRomanee)和圣-维旺园(Romanee-Saint-Vivan)
铁骨柔情香波-慕西尼村
香波-慕西尼村拥有2个特级园和24个一级园，其葡萄种植面积为152.65公顷。虽然特级园数量比不上其他二杰，但品质上却有势均力敌之态。特级园中，慕西尼园(Musigny)的葡萄酒是香波-慕西尼村最为精致的表达，波内玛尔园(Bonnes-Mares)的葡萄酒则是该村最强劲的代表，总之各有特色，实力不相上下。
值得一提的是香波-慕西尼村的一级园爱侣园(LesAmoureuses)，它的葡萄酒可以说是香波-慕西尼村颇为经典的代表，拥有柔和的质地、温和的风味和雅致的风格。与两座特级园相比，爱侣园更像是隐匿在凡尘中的世外高人，被人发掘潜力后名声大振，凌驾于许多一级园之上，甚至能与最为顶级的特级园相匹敌。《神之水滴》的第一使徒葡萄酒便来自该园，漫画借助主角父亲之口将品完爱侣园葡萄酒后的感受表达出来：我迷失在原始植被覆盖的森林里，长着青苔的树木散发出潮湿的生命气息我感受到森林中不可能出现的花朵和红色水果的香气，我按捺住紧张的心跳加快脚步静静走近湖边，霎时间，吹起湖面细细波纹的风把甜美的花和野生红色果实的香气拂进我的鼻腔，那种调和的香气令我忘记自己身处森林中，我把手浸在上等水晶般清澈的水里，把这些清澈的甘露送到口中，那是何等的甜美，何等的高雅啊!
香波-慕西尼村的葡萄园主要坐落在海拔250-300米朝东的坡地上，园地底层是侏罗纪时期形成的坚硬石灰岩，表层覆盖着一层薄薄的质地柔软的土壤。这里的黑皮诺被认为是夜丘最为柔和的葡萄酒，表现出高贵的气质和精致的口感，但略为遗憾的是很多人过多地强调香波-慕西尼村葡萄酒柔和的一面以至于忽略了它们铁骨般的结构，其实天鹅绒包裹的铁拳才是真正的香波-慕西尼风格。该村典型的酒款散发着经典的紫罗兰和覆盆子、草莓等红色浆果的香气，随着酒龄的增长，香料、成熟水果、松露、灌木丛和动物皮毛的气息也会慢慢发展出来，整体来说香气芬芳，风味复杂，口感丝滑，却也不失多肉的质地和突出的结构感。
特级园：慕西尼园和波内玛尔园
酒文化是中华民族饮食文化的—个重要组成部分。中国制酒历史源远流长，品种繁多，名酒荟萃，享誉中外。酒渗透于整个中华五千年的文明史中，从文学艺术创作、文化娱乐到饮食烹饪、养生保健等各方面在中国人生活中都占有重要的位置。