文/酒评君
好友探花，资深葡萄酒玩家，性格风趣幽默却又极为挑剔，对朋友宽厚大度，但对葡萄酒却容不得半点沙子，一般的酒还真入不了他的法眼。前段时间探花向酒评君推荐了一款意大利的69老藤干红葡萄酒，说有点意思，建议尝尝，于是入手两瓶解惑。
葡萄酒讲究七分种植三分酿造，了解一款葡萄酒最好的方式便是深入研究其产区的风土、降雨、光照、葡萄品种以及当年葡萄的生长状况。只要产区优秀，年份优秀，酒一般不会差，这和中国川黔地区赤水河流域以盛产优质酱香白酒而闻名是同一个道理。
意大利葡萄酒素以复杂多变著称，这个特点常常令新人望而生畏、老饕却跃跃欲试，如同打怪升级必须过的一关，喜不喜欢意大利葡萄酒，也成为业界是否资深的试金石和分水岭。这款69老藤干红葡萄酒，来自意大利中北部沿海的卡蒂奇庄园，传统上属于艾米利亚罗马涅大区，其地理位置和自然条件当然得天独厚不可多得。冬季温和、夏季炎热干燥的地中海气候，加上独特的泥灰质黏土土质，几乎是为桑娇维塞(Sangiovese)这一葡萄品种量身打造。而桑娇维塞，是意大利普遍种植且特有的国宝级品种，其特点正是变化多端，上等的桑娇维塞具有高糖、高酸、高单宁的特点，酿出的酒容易呈现出肉桂、李子、香草、黑胡椒和黑樱桃的风味，甚至咖啡、紫罗兰等独特香气。这款69老藤干红葡萄酒，恰恰是100%选用了上等的桑娇维塞酿造而成，具有典型的桑娇维塞特征和意大利风格。
和法国葡萄酒类似，意大利葡萄酒也有严格的分级标准。这款69老藤干红葡萄酒属于D.O.C级别，也就是意大利法定产区葡萄酒，这一等级与法国的AOC等级相近，它对葡萄品种、最低酒精含量、酿造工艺、贮藏方法以及味觉上的特征等等都给出了严格的法定标准。
虽然意大利酒属于典型的旧世界，但这款69老藤干红的酒标设计却具有新世界的风格，有点潮：酒标高且窄，图案简约，红心激凸，数字69环环相扣，直抒胸臆，一目了然。这在众多长相规范的旧世界葡萄酒中，可谓特立独行，极具辨识度。
这款69香气活泼，刚一开瓶便有类似草莓的果香逸出，像春天里的小姑娘，还未见其人，便已听见悦耳的欢笑。倒酒入杯，酒体呈宝石红色，颜色浓度适中，应该正处于适饮期。低头倾杯轻闻前体香，桑娇维赛葡萄酒特有草莓、李子、甘草等典型香气扑面而来。尤其醒酒几分钟后，独特的紫罗兰的香气开始显现，层次分明，变化多端，让人忍不住先喝为快，将进酒、杯莫停哈。
14度的酒精度和厚实紧致的单宁让酒体偏厚重，但较高的酸度又让这份厚重恰到好处，柔顺、丝滑却不失雅致，较好的实现了酒度、酸度、单宁、酒香和酒体的统一和平衡。上等桑娇维塞酿制的的葡萄酒大多丰富浓郁，这款69老藤干红也不例外，非常适合大口喝，尤其搭配口味稍重的烤肉、牛排甚至川菜，大快朵颐，能够带来嗅觉、味觉和心理上的多重冲击。在阳光明媚的春天，约一帮朋友喝酒吃肉，很有满足感。
若闲来细品，渐入佳境时，会发现最是那一缕幽然的紫罗兰香气，如一丝长长的线，引着一只彩云般的风筝，你用力、她高昂，你松手、她隐藏始终萦绕在舌尖，若即若离，似有还无，挑逗着你的味蕾，勾引着你的思绪，宛若窗外那盛开的樱花，又如深山里姗姗开迟的桃花，感觉如此清晰，却又触手难及
相信这款来自意大利艾米利亚罗马涅的69老藤干红葡萄酒，会得到越来越多酒友的青睐。
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意大利葡萄酒特点、品种指南
每年，意大利在许多与葡萄酒相关的列表中名列前茅并不少见，其中最重要的是，意大利是世界上最大的葡萄酒生产国、出口国和消费国。当你考虑到意大利不是一个非常大的国家时，这个事实就更加令人印象深刻了事实上，它不到加州四分之三的面积。即使考虑到每年生产的大约80亿瓶葡萄酒，这个国家仍然坚持了四千年前的葡萄酒风格。因此，意大利不仅拥有比任何其他国家都多的本地葡萄品种，而且拥有地球上一些最独特的葡萄酒。
意大利独特的葡萄酒风格的一个主要考虑因素是其20个葡萄酒产区广泛存在各种不同的文化。这些文化中的每一种都有强烈的自豪感，这种自豪感直接转化为酿酒。充其量，理解意大利葡萄酒是令人生畏的，最坏的情况下，这似乎几乎是不可能的。
像任何意义重大的旅程一样，最好一步一步走下去。虽然意大利葡萄酒既复杂又不一致，但有一些具体的起点。
首先，让我们来看看意大利葡萄酒的一般品质:
意大利葡萄酒的酸度往往很高这是因为酸度强烈的葡萄酒更容易与食物搭配。难怪意大利以食物为导向的文化选择了葡萄酒来赞美他们对美食的惊人奉献！这意味着白葡萄酒容易变脆，红葡萄酒容易变硬。
柔和的土香味意大利葡萄酒最大的特点之一就是每一瓶都能闻到和品尝到土地的味道。鼻子可能有蘑菇、土壤、矿物质或草的痕迹。这些品质通常被认为是一种土味，阻止了葡萄酒与食物的竞争。
中等酒体尽管意大利有一些优秀的较重葡萄酒(如巴罗洛)，但大多数都是中等酒体。同样，更适合于各种食物菜肴，它们在不被重物压坏的情况下表现更好。
鲜明的意大利葡萄虽然意大利种植了世界上大多数的葡萄，但它也有许多地方品种，只在各自的地区种植。例如，Nebbiolo是用来制作巴罗洛葡萄酒的葡萄，仅见于皮埃蒙特和伦巴第。因为意大利的气候非常适合葡萄种植，许多品种已经进化了几千年来专门针对一个地区。因此，很难尝试将它们移植到不同的国家。
主要红葡萄
在意大利有超过20种主要的红葡萄品种，但是我们可以从最重要的三种开始:
桑娇维塞种植在全国各地，特别是在托斯卡纳和翁布里亚，这是基安蒂和流行的超级托斯卡纳葡萄酒的主要葡萄品种。酒体适中，单宁强劲，酸度高，有香草和樱桃的味道。
内比奥罗这种葡萄是皮埃蒙特地区特有的，它酿造了两种意大利最著名的葡萄酒:巴罗洛和巴巴列斯科。这些酒对于任何一个建酒窖的人来说都是很好的选择，因为它们的陈年特别好。酒体丰满，酸度高，单宁强劲，有草莓、蘑菇、焦油和松露的香味。
巴贝拉这种葡萄与桑娇维塞葡萄齐头并进，是这个国家种植最多的葡萄。这是一种较轻的葡萄，单宁少，酸度高。水果的味道往往比其他品种更明显，因此它是一个优秀的夏季红葡萄酒。
主要白葡萄
灰比诺意大利版的灰比诺，这种白葡萄在世界各地广受好评。虽然不像它的法国对手那么丰富，它带有桃子的味道与高酸，矿物质的质量。
Trebbiano不可否认，它在意大利很常见，但它也受到了随意生长习惯的影响。它主要以生产价格低廉、口感酥脆、清淡的白葡萄酒而闻名。这种酒最多只能与食物搭配，尤其是贝类，很少能单独享用。
Tocai Friulano灰皮诺的粉丝往往会对这种葡萄感到惊喜。具有意大利特色的爽脆和酸度，它也可以携带丰富和饱满的纹理，比典型的白色更复杂。它主要生长在弗里地区。
Verdicchio和Vernaccia这些葡萄和Trebbino有着相同的口感、爽脆度和酸度，但是更有活力。更浓郁的味道和芳香，包括柠檬和海风的味道是常见的。它们通常是未开封的。
一个人可以花一辈子的时间去了解意大利种植的几十种葡萄品种，特别是当你探索它们如何与各自地区的食物最佳搭配时。
意大利葡萄酒产区——撒丁岛葡萄酒
撒丁岛葡萄酒是任何葡萄酒爱好者前往意大利西南海岸这个美丽岛屿旅行的必备之物。撒丁岛的葡萄酒越来越受欢迎，首次引起了许多葡萄酒爱好者的注意。Vino Nero字面意思是黑葡萄酒，这个名字取自这种著名的撒丁岛葡萄酒的深色。撒丁岛的葡萄酒不仅美味可口，而且被认为对你非常有益。这种葡萄酒的深色表明它富含抗氧化剂，有益于动脉和消化健康。
意大利因生产一些最好的葡萄酒而闻名于世。无论是西西里岛、博洛尼亚、那不勒斯还是威尼斯，葡萄园遍布农村。葡萄酒是意大利文化的重要组成部分。西班牙和法国也生产独特而优质的葡萄酒，但也许没有哪个国家像意大利人一样将伴随着葡萄酒消费而来的传统融入到他们的社会结构中。撒丁岛和撒丁岛葡萄酒也是如此。
撒丁岛有丰富的葡萄酒历史。人们认为葡萄最初是从美索不达米亚带到岛上和意大利大陆的。然后，在2004年，第一次发现(用科学方法追溯古代在撒丁岛发现的葡萄)，这里发现的葡萄事实上是世界上最古老的。发现的葡萄可以追溯到公元前1200年。这为撒丁岛的葡萄酒历史带来了全新的曙光。现在人们普遍认为葡萄实际上最初生长在撒丁岛是为了酿酒，然后出口到美索不达米亚地区。所以，如果你今晚要举起一杯酒，考虑提议举杯庆祝葡萄酒贸易在撒丁岛扎根的葡萄酒历史。
撒丁岛葡萄酒是岛上许多菜肴的重要组成部分。岛上有许多种植葡萄和酿酒的地区。该岛享有温和的天气和良好的灌溉，这是酿造任何稠度的好酒的两个先决条件。岛上有葡萄园，出产数量惊人的葡萄酒。诺罗省撒丁岛葡萄酒是最受欢迎的葡萄酒之一。一些当地人和游客都喜欢的本土葡萄酒包括Arborea (水果味，易于饮用的混合物)、Campidano Di Terralba (干红，陈年葡萄酒)和Carignano (一种坚固的土状混合物，有很多品种，包括干红、干红玫瑰和保留干红)。撒丁岛只有新罕布什尔州那么大，使得如此多的优质葡萄酒年复一年的生产更加令人惊讶。撒丁岛葡萄酒有着悠久而自豪的历史。
许多人认为撒丁岛的葡萄酒是撒丁岛成为世界上预期寿命更长的蓝色区域之一的关键。如果你正计划去撒丁岛旅行，请帮你自己一个忙，品尝一种就在岛上生长和生产的美酒。你不会失望的。
一文带你了解意大利巴罗洛葡萄酒？
一周以前，我出差加班时，朋友从意大利发来微信问，怎么Gaja家的巴罗洛(Barolo)不好喝?
拜托!您享受意大利美景美食之余，还挑剔顶级名家的酒，不带这样刺激人的好吗转念一想，问他酒的年份，回答是2008年。这我就明白了：这个年份进入了封闭期。您有钱?巴罗洛还任性!
要明白怎样喝巴罗洛，必须理解巴罗洛的生命历程。但在介绍这一略显复杂的话题之前，让我们先明确两点：温度与杯型。
顶级巴罗洛香气层出不穷，侍酒温度宜在16-20度之间。近些年份随着全球气候变暖，巴罗洛酒精度常达到14.5甚至15度。因此，如果温度高于20度，即使没有酒精味刺鼻，也很难闻到细腻的香气。根据个人经验，巴罗洛在温度较低时容易闻到花香，而温度偏高时，香料和焦油味可能会更明显。在室温较高的夏天，把巴罗洛短时间放进冰箱甚至冰桶，然后让酒在杯中逐渐升温，倒利于欣赏香气的变化当然，还是得快点喝掉，避免温度过高。
饮巴罗洛，当用用大肚、收口的红葡萄酒杯。不少人会建议使用勃艮第杯。然而，目前市面上的勃艮第杯往往偏大，在室温经常高于20度的国内，似乎更容易突出酒精感。同一系列的杯子，有可能杯型偏小的波尔多杯，反而适用性更强。
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巴罗洛是很男性化的酒，因此我们不妨用男人的生命历程来讲巴罗洛：
童年
刚上市不久，4-6岁的酒，花果香非常浓郁，有时会有洋甘菊那样略显甜腻的香气，或者一些朋友所说的脂粉气。
刚开瓶，酒体可能是中等，但接触空气后酒体变大，单宁雄壮，酸度凌厉，层次略欠，有点见风长的意思。对于不太习惯高酸度、高单宁的人，当真人生若只如初见，开瓶十分钟后的第一印象可能最佳。
少年
男性在少年时期几乎都会经历变声，只是变声期有长有短。有些人变声时公鸭嗓特别明显，自己都不喜欢，由此变得沉默寡言。巴罗洛在褪去了婴儿肥之后，酸度和单宁压倒一切，锁住了美妙的香气，进入封闭期。这个状态的巴罗洛是很闷的。
是否会封闭，因酒庄而异，也因年份而异。由于酒封闭与酒体中单宁的强度相关，如果萃取新橡木桶的单宁较多，那么酒就相对更容易封闭。用桶较重的新派酒庄，酒封闭的可能性相对更大，但这无法一概而论。
为了写作本文，我请教过嘉雅(Gaja)家的少庄主GaiaGaja和另外一位名家MicheleChiarlo先生本人。两家都是新派，但前者的酒有封闭期，而后者的酒很少封闭。那款让我朋友觉得不好喝的巴罗洛Dragomis，是晚餐时点的酒，开瓶即饮，十分封闭。两小时的晚餐结束时开始绽放，第二天据说相当好喝。
有当地人说，一般陈年潜力越强的年份，封闭期越长。经典年份的封闭期可以长达十年以上，而且出封闭期的时间与年份顺序完全无关：1999，2000,2001连三个年份是按着2000，2001，1999这样的顺序喝的，1999年的巴罗洛，有不少是2010年后才出关的。意酒专家AntonioGalloni说过，随着气候和酿酒技法的变化，1999年可能是最后一个会封闭如此之久的年份。2010年被众口誉为巴罗洛的伟大年份，不少酒现在还处于封闭期;而其后的好年份2013，有些酒现在已经封闭了。如果在家自饮遇见封闭期的酒，可淡然处之，敞瓶搁在一边，第二或第三天，多半会好喝许多。如果是朋友聚餐，那就用醒酒器+少倒慢饮，详见后文。
青年
走出封闭期后，巴罗洛开始趋于成熟(earlymaturity)。尽管这时可能还没有明显的第三层香气如菌菇等，但酒的层次感和复杂度已不愧酒之王者的身份。巴罗洛的青年期何时到来?
我们可以按照虽粗糙但广为人知的分法，把整个巴罗洛产区的五大名村，大致分为两块：
西边以Barolo和LaMorra两村为主，称为左山，土壤松软，钙质泥灰岩为主;风格柔和轻盈，果香扑鼻，土壤碱性驯服了葡萄中的高酸，陈年过程较短即可进入适饮期。最近再度崛起的Verduno村的巴罗洛更为芬芳柔顺，亦可归入左山。
东边三个村CastiglioneFalletto，Monforte和Serralunga，称为右山，坡面陡峭，富含铁质，风格上力量充沛，单宁强劲，结构硬实，更偏向于梅李、柏油、甜香辛料等特色，需陈年更长的时间。
判断巴罗洛进入了初步适饮的青年期，可以用一个比较简单的规则概述：西面6年，东面8年，寒凉的年份再各延长2-3年。当然，有规则就有例外，前述1999年的东面酒，进入成熟期就耗时长久。
壮年
单宁与酒体融合得更加完满，而果香、花香和第三层香气交相辉映，是酒最好的光景。一般从第10-15年开始，好年份的酒，成熟期可以延续十年甚至更长。我2014年喝过1974年的GiacomoConternoMonfortinoRiserva和FontanafreddaRiserva，都是40年前的酒，但都在壮年的巅峰，令我感动不已。巴罗洛之所以成为巴罗洛，就在于它成熟期的魅力吧。
老年
果香渐逝，泥土、菌菇、松露的香气成为主角，花香若隐若现。单宁已溶于酒体之中，但酒入口有份量在，酸度也在。一款状态良好的老年巴罗洛，就是一位威仪犹在的老人家，望之俨然，即之也温。
巴罗洛配餐，一般宜用陈年奶酪、重口味的红肉、野味。巴罗洛的产区Alba省，也出产世界上最昂贵的白松露。松露无论黑白，与青壮年的巴罗洛都是非常完美的搭配。唯有老年巴罗洛，却是适合单饮的冥想之酒。有意大利朋友推荐配不甜的高纯度黑巧克力，倒也别出心裁。
醒酒
理解了巴罗洛的生命历程之后，再讲醒酒。年轻的巴罗洛不宜进醒酒器，长期在极度低氧状态下陈年的酒，一下子大量氧气扑上来，只会让酒醉氧，香气封闭起来。年老的巴罗洛也不宜进醒酒器，因为那相当于折腾老人家的筋骨。只有对于封闭的酒，而且又要马上喝的，用醒酒器加速氧化，即使时间短不足以使单宁柔顺，至少可以透些香气出来。
个人以为，巴罗洛的正确醒酒法，是让它在瓶中呼吸，杯中发展。对于少年、青年、壮年的巴罗洛，都可以前一天晚上开瓶，略倒一些酒出来，如果香气依然开放，就塞回瓶塞;否则就开瓶透气到第二天。老年的巴罗洛，提前三小时开瓶。如果香气不开放或有杂味，如马厩、蔬菜等，不用担心，摇杯即可。如果酒实在封闭，可以敞开瓶口留到第二、第三天。上好的巴罗洛应当慢饮，一杯喝一个小时没有问题。让香气在杯中次第绽放，甚至循环往复地出现，洵为盛事。
老年份巴罗洛还有还魂一说。有的酒开瓶正常，但过不多时就沉闷无比，甚至出现有点脏的气味。这时少安毋躁，让酒在杯中静置，给足够的时间(杯中1小时以上)，可能会恢复正常的香气。比如日前喝到的一支PrunottoBaroloSerralunga1967，开瓶时香气不错，4小时后侍酒，竟有鱼腥气，教人大皱眉头。摇杯、静置、再摇杯，过了一个小时，香气才恢复正常，但还有些闷，这时我有事先行。据留下的朋友说，酒再过段时间，竟然出现隐隐的花香，让他们惊喜不已。
以上这些，虽然综合了产区名家的意见，但也有不少是个人和朋友的体会，未必完全准确。抛砖引玉，希望有益于知味读者中喜欢意大利巴罗洛的饮家。另外，巴罗洛的邻居巴巴莱斯科(Barbaresco)的饮法与巴罗洛基本相同，其生命历程可以参照，不再赘述。