为神马?年份意味着价值。尤其对于那些来自Gironde左岸的名庄酒而言。本来一个标注葡萄采摘和酿造年份的数字，只是酒瓶上的标签一部分，却到最后成为影响价格上下波动的重要指标。中国一句饭越搁越馊，酒是越陈越香的老话，似乎也与能与判定葡萄酒的好坏搭上点边。那是否越好的葡萄酒就越能陈年，而越能陈年的葡萄酒价格也就越贵呢?这个问题看似有点纠结，不过我们可以看看：一瓶1982年的拉菲正牌市场标价是80000RMB，而一瓶1981年拉菲的却只要1XXXX元。这样看来，生早了不行，晚了也不行，必须得刚好赶上个好年份。于是，年份便就有了好与坏之说。
年份和什么有关?气候、产区、酒庄/品牌，还有个萝卜头怕刻(罗伯特帕克RobertPark)。简单来说，在葡萄成长好、收成好的年景里，也自然就能酿造好的葡萄酒。虽然天气状况会决定年份的好坏，但同一年不同地理位置的产区天气也各有差别。从上世纪九十年代中期开始，就罗伯特帕克简化了游戏规则，开始以打分决定波尔多产品价格的历史。于是，每年许多酒庄非得等到帕克及众多品酒家的期酒品尝分数公布以后才决定其售价。但2010年份期酒品尝会期间，不少葡萄酒评论家们都将在波尔多酒庄发布期酒价格之后再公布评分，这些都是希望为了减少评分对定价的影响。其实，从某一角度来说，如今的庄主和酒商比过去更了解自己的葡萄园和风土，即使出现不太好的年份，加上后天的科技发展与应用，基本上也能保证稳定的品质和风格。
不过，这一切在中国又有新变数。追逐的不是年份，是价格。爷们喝的不是酒，是钱，是地位身份。最适合饮用的时期去饮用某些年份酒，更能体现葡萄酒的最大价值这话在国内很多场合上是摆设。甚至很多人已经等不急想要去开2010年的酒了，只要梅多克这些列级酒庄们能做得出来。
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波尔多2010尴尬的好年份
在线葡萄酒销售商BordeauxGold公司总裁、波尔多葡萄酒专家BillBlatch先生
去年11月，很多波尔多酒庄相信2010年份酒质量要比经典的2009年份还要好，但随后的热浪使他们不敢再口出。现在，半数波尔多酒庄不敢称2010年份酒好于2009年份，而另一半人仍保持原来的观点。但有一点可以肯定的是，2010年份与以往年份完全不同。
这两个年份的葡萄酒均酒体劲道、酒精度高。但2009年份气候温和，葡萄经历了缓慢的成熟，夏季的高温天气促成其完美地成熟。而2010年葡萄经历了极端的气候变化，夏季极端天气变化使糖分不规则积聚，秋季的凉爽天气提高了浆果的酸度，起到了完美的收尾效果。
不过。2010年是全球气候经历剧变的一年，这一年中，再保险业巨头MunichRE受理了多达950件自然灾害保险，而过去30年平均每年只有615件。这些自然灾害共造成295，000人死亡，损失金额达970亿欧元，这一数字并不包括以及地震、海啸等。波尔多也未能幸免。这对葡萄园而言是一个动荡的年份，从葡萄成长期开始就经历了不利天气，成熟期又极度干旱，气候冷热无常，这些都是对葡萄树耐受性的严峻。恶劣天气导致波尔多红葡萄酒产量下降，这可能对2010年份酒的价格产生影响。
总体而言，酒庄克服了一些不利因素，但比上年减产约10%30%。今年的期酒品评将是一个挑战，分数不容易给出。只有苏特恩白葡萄酒是个例外，不仅葡萄丰收，而且质量极佳，2010年份苏特恩白葡萄酒比往年酒体更轻盈。苏特恩和Barsacs两个产区的2010年份葡萄酒均堪称史上最好年份，富含花香，清新甜美。
近十年来天气眷顾
圣埃米利永远-波美侯-弗龙萨克葡萄酒联合会主席JeanFrancoisQUENIN先生
客观来说，近十年来天气还是很眷顾我们。而且2005年和2009年确实是我们不多见的好年份。2010年也是很独特的，它会与前几年的酒区别会比较明显。2010年应该是我们波尔多近50年最干燥的一个年份，注意是干燥而不是最热，还是比较清凉的。干燥造成的结果是集中度比较强，酒精度也会比较明显，象今年我们酿酒桶里的酒经常可以达到的酒精度是15度，同时又清凉又会使得酒的清爽不同。所以总结来说2010年的酒，酒精度比较高，集中比较度，同时酸度会稍微强一些。象这样的自然条件在之前是很难酿出好酒的，因为当时的技术不过关，但我们现在技术明显得以改进和提高，我个人相信2010年会是个不错的年份的酒。至于是不是商业策略的说法，你们自己来试试就知道了。而且这个年份特点很鲜明，从20世纪40年代到现在都没这样的这样条件的年份。
另外，补充一句，我们在评价年份往往会打一个分数，我个人认为这种方式过于简单，2010年的酒与2009年的酒有很大的区别，可能会有人分别偏好这两个年份。
尊重葡萄酒注重品质与价值
玛歌酒庄总经理兼总酿酒师PaulPontallier先生
我对2010年份表现非常兴奋，它不仅有着2009年份卓越，而且更加超越。与2009年份相比，2010年是非常伟大的年份，奇妙的是2010年份的酒体非常浓郁和精致，新鲜与柔顺都体现出来。
至于是舆论上对于年份的评论。我认为，任何事情回到起点，回到葡萄酒本身，对于从事这个行业的人来说，首先第一位注重的是葡萄酒的品质，不管市场是潮起还是潮落。你们看我，我是一个葡萄酒男人，是一个酿酒师，我非常开心在我们努力下玛歌酒庄的事业发展得好，但我对市场并不疯狂，因为我是一个酿酒师而不是商人。
对我而言，或者对象我这样的人而言，我们更注重的是酒本身的纯洁、质量，和酒里面体现出来的价值，对于酒的价格和市场营销方面，不是我们所注重的。我认为酒的品质和酒所带来的灵魂是比任何一切的一切，更为重要的。对我来说，2010年是伟大的年份，它就真实的是一个伟大的年份，我非常尊重葡萄酒，我不会对年份撒谎。
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说说葡萄酒的年份
葡萄酒的世界里，没有总是或从不的概念。每个季节的气候条件都不尽相同，生长季节的降雨，收获季节的干燥情况都不会完全复制上一年的特征。地震甚至暴风雪都有可能在某个年份不期而至。所以每个年份的葡萄酒，都有这个年份的特征。那么我们能从年份中读到什么呢?
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1.为什么葡萄酒的年份如此重要?
我们总是习惯谈论风土和酿造工艺对葡萄酒的影响有多么重要。然而，无论是风土还是酿造工艺，都是每年会重复发生且可以在一定程度上预知或把控的特定因素。然而，气候的变化却是无常的，但气候特征又常常与酿酒葡萄的质量和风格紧密相关。
许多人总是倾向于仅考虑夏天酿酒葡萄生长季的天气状况，但却忽略了葡萄树生长的自然周期其实贯穿一整年：冬天，葡萄树进入休眠期;春天，葡萄树萌生新芽，新的一轮生长期开始;夏天，葡萄果实慢慢生长;秋天，果实成熟，静待收获。一年四季，任一季节的天气挑战都会对葡萄树有所影响。
如果你每年都在同一时间、同一地点拍摄一张照片，对比这些照片你会发现，照片中的天气并不是每一年都阳光明媚，甚至你所穿衣服的厚薄程度也不一样。没有哪两个葡萄生长季节或收获季节是完全一样的，温度的高低、降雨量的多少、晴朗和阴雨的天数、风速的大小或者山麓的霜雪等等，都会有所差异，而所有这些因素加起来就能很大程度地影响酿酒葡萄的质量。
2.需要考虑的气候参数
极端的天气不利于葡萄果实的健康生长。比如，在收获季节来临前后，如果天气中湿度过高，葡萄就容易滋长霉菌，但如果天气过于干燥，葡萄就会缺少水分，失去新鲜感和爽脆的特质。那么，我们需要注意哪些气候参数呢?我们可以从关系一款葡萄酒平衡性的因素出发，去探寻哪些气候因素对葡萄酒来说至关重要。
首先是糖分(糖分可以转化为酒精)，它支撑一款酒酒体的重要因素。决定糖分含量高低的气候参数是日照时数。
其次是酸度，该因素可以平衡葡萄酒的甜度和其他因素。酸度的积累与温度有关，拥有适宜的温度，葡萄才能按照自己的节奏成熟。如果遇上炎热的夏天，夜晚又比较温和，葡萄就会成熟得比较快，其酿造出来的酒一般具有饱满的酒体和极佳的浓郁度，但这样的气候会使得葡萄酒的酸度水平较低。
此外，植物所接收的水分对一款酒的平衡性也有很大的影响。如果水分太多，果实风味就会被稀释。但水分太少，葡萄果实会萎缩，甚至脱水，糖分含量也会被浓缩，造成甜度过高平衡性受到影响。
3.读懂年份意味着什么?
日常生活中，我们不会每一天都去查询葡萄的生长状况，毕竟我们不是葡萄种植者。那怎样快速了解产区和葡萄园的季节特征呢?我们可以从酒庄官网了解这些信息，或者搜寻酿酒师的品鉴记录和年份记录，或查询当年的新闻报道。
酒标上出现的年份是葡萄采摘的年份。葡萄酒是有灵魂的，可以传递风土的特征，也记录着每个年份的气候状况。了解不同年份的特点和天气状况，对于收藏者来说非常重要。与年份相关的参数特征往往能影响着葡萄酒的价格。一些大品牌葡萄酒，如果年份的条件不好，价格会相应下调，有些年份甚至停产。
气候对于葡萄的影响会直接影响酒的质量。只有无年份香槟(Champagne)或者无年份起泡酒、波特风格(PortStyle)葡萄酒或者采用索莱拉系统(Solera)酿造的葡萄酒，才可以较大限度地控制自然因素对酒所造成的影响，因为这些酒通常由几个年份的葡萄酿造而成。
葡萄酒的年份是否重要？
葡萄酒的年份是最被人们热议的葡萄酒话题之一，正如人们常把82年的拉菲挂在嘴边。一些好年份的葡萄酒天价难求，而部分年份不佳的葡萄酒却无人问津。葡萄酒年份真的重要吗?
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事实上，年份的概念也许是最被曲解的葡萄酒概念。年份关系到葡萄生长过程中的气候，然而，在葡萄园管理中，同一个小产区不同的葡萄园的微气候都存在着很大差异。作为普通消费者，不用深究不同年份葡萄园的微气候差异。
其次，年份的概念更多地是用于处于种植葡萄的边缘气候的产区，如法国波尔多。对于气候较为炎热、阳光更加充足的地区，例如西班牙、美国加州来说，年份的因素就没有那么突出。此外，同一年份每个产区的天气情况都有所不同，2010年对于波尔多来说是一个好年份，但对于世界上其他的葡萄酒产区来说，则并不意味着什么。
年份影响了葡萄的生长过程，然而，葡萄最后成为葡萄酒，其中仍有许多复杂的环节。现代酿酒技术已经将同一酒庄的同一款葡萄酒的年份差异降到最小。
1982年份被认为是波尔多的世纪年份。以玛歌(ChateauMargaux)为例，并不出名的1983年份近几年才进入了适饮期。葡萄酒有其不同的适饮期，正如备受瞩目的2005年份勃艮第受到市场追捧，许多被过早地饮用完，然而2004年份和2006年份目前正适饮，却仍有库存并价格更低。
葡萄酒的年份重要吗
葡萄酒的年份是最被人们热议的葡萄酒话题之一，正如人们常把82年的拉菲挂在嘴边。一些好年份的葡萄酒天价难求。葡萄酒年份真的重要吗?
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事实上，年份的概念也许是最被曲解的葡萄酒概念。年份关系到葡萄生长过程中的气候，然而，在葡萄园管理中，同一个小产区不同的葡萄园的微气候都存在着很大差异。作为普通消费者，不用深究不同年份葡萄园的微气候差异。
其次，年份的概念更多地是用于处于种植葡萄的边缘气候的产区，如法国波尔多。对于气候较为炎热、阳光更加充足的地区，例如西班牙、美国加州来说，年份的因素就没有那么突出。此外，同一年份每个产区的天气情况都有所不同，2010年对于波尔多来说是一个好年份，但对于世界上其他的葡萄酒产区来说，则可能并不意味着什么。
年份影响了葡萄的生长过程，然而，在酿制葡萄酒的过程中仍涉及许多复杂的环节。现代酿酒技术已经将同一酒庄的同一款葡萄酒的年份差异降到最小。
1982年份被认为是波尔多的世纪年份，受到许多葡萄酒收藏家的热烈追捧。但其实一些天气状况不太好的年份，也可能有让人惊喜的表现，依酒庄的酿造工艺以及不同的风土状况而会有所区别。
葡萄酒如何识别差年份
2012年底，波尔多超一级酒庄(PremierCruSuperieur)滴金酒庄(ChateaudYquem)宣布将不会酿造2012年份的贵腐甜白。他们认为2012年的气候条件不利于葡萄的生长，使得葡萄达不到酿造酒庄顶级甜白的品质。当然，这一决定也直接导致酒庄损失3300万美元之巨。不过，为了弥补一部分损失，酒庄还是决定用这些葡萄来酿造一款干白葡萄酒。
那么，我们不禁要问，年份真的对葡萄乃至葡萄酒有那么大的影响吗?事实上，在上世纪70年代著名酒评家罗伯特帕克(RobertParker)开始其独立酒评生涯之前，从未有人对葡萄酒的好坏和年份的优劣做出具体的衡量标准。而自从他推出其百分制评分体系之后，其体系就成了葡萄酒界的标尺，并开始左右消费者的选择。
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一、影响年份优劣的因素雨水和气温
葡萄酒存在年份差异(VintageVariety)已经是不争的事实，但对于年份优劣的认识，不同的人对其的理解也略有不同，不过，有一点却是大家的共识，即一个地方的差年份并不代表其他地方也是差年份，例如，2012年是法国近20年来表现最差的年份，但却是美国的丰年。
气候越变化多端的地方，其葡萄酒年份差异就越加明显。法国勃艮第产区就是这样的地方，这里的葡萄要达到理想的成熟度需要面临比其他地区更大的风险。克雷格沙恩弗尔德(GregScheinfeld)认为，影响年份的两大因素是雨水和气温，它们要么造就一个伟大年份，要么让所有希望都毁于一旦。
二、年份表现差年份VS好年份
1、漫长的春季葡萄萌芽期
差年份：倒寒春。2012年勃艮第的春天与冬季无异，一连数天的霜冻将新芽冻死，而随后的冰雹又摧毁了其嫩芽和花苞，这些都直接导致了葡萄花期的延长，而花期过长则意味着勃艮第葡萄的成熟将面临严峻考验，其葡萄的成熟度将很可能不均。
好年份：2012年，美国西海岸的春天有点漫长，但葡萄花期的雨水并不多，因此这保证了每一串葡萄上的颗粒都很饱满，这为葡萄的丰产打下了结实的基础。
2、干燥但不太热的夏季葡萄成熟期
差年份：葡萄成熟期的理想气候是有着充沛的阳光和适当的热量。然而，直到7月份，勃艮第才真正放晴，才有了一连数天的艳阳和高温。事实上，对于葡萄成熟来说，这样的气候条件非常理想。然而，当气温过高时，葡萄树将停止新陈代谢，而植株也开始枯萎，进而导致果实干枯。
好年份：在一年当中，7月份算的上是美国西海岸地区最完美的月份，其阳光充沛，降雨虽少，但气温不太炎热，这就为葡萄的完全成熟提供了良好的保障。到了9月份，纳帕谷的长相思(SauvignonBlanc)就成熟的恰到好处了。
3、温暖而干燥的秋季葡萄收获期
差年份：2012年葡萄收获前，勃艮第产区的葡萄基本都长势良好，然而，从9月中旬开始的降雨浇灭了人们所有的希望。由于春天已是来得比较晚，因此所有的酿酒师都希望葡萄收获期是一个温暖而干燥的秋天。然而，勃艮第的这个秋天却雨水不断。更糟糕的是，沙尘暴还突袭了法国整个东部地区，而后的风暴则席卷整个欧洲大陆。
好年份：2012年，美国整个西海岸地区包括华盛顿州、加州和俄勒冈州都经历了小阳春，所以各大酒庄拥有充足的时间来静待葡萄的完全成熟。
三、差年份也能酿出好酒
年份较差意味着酿酒葡萄的质量不高，这最终导致其葡萄酒的品质也不高。然而，有一些差年份也能出产高品质的佳酿，特别是那些陈年潜力较佳的葡萄酒，其酒质会随着陈年时间的加长而得以改善，例如美国2011年的葡萄酒。美国的2011年份被普遍认为是一个相当凉爽的年份，因此葡萄的成熟度不高，最终其成酒的酸度也较高，然而来自顶级酒庄的2011年份酒却可以陈年20年以上，这就为酒质的改善提供了有利的保障。
葡萄酒中的单宁品质由什么决定
单宁（Tannin）是影响葡萄酒品质最重要的因素之一，它是葡萄酒酒体和结构的重要构成元素，也是赋予葡萄酒陈年能力的重要物质，酒庄在葡萄酒的酿造过程中，主要通过浸渍葡萄皮（或葡萄梗）萃取获得单宁物质，以及吸收橡木桶壁中含有的鞣花单宁（Ellagitannin）。
单宁（Tannin）是一种多酚类化合物，通常分为水解单宁和缩合单宁两种；从橡木桶中汲取的单宁为“水解单宁”，而来自葡萄本身（葡萄皮、籽、梗）的单宁为“缩合单宁”。例如，给葡萄酒带来色泽的主要成分原花青素就是缩合单宁。不过，酒庄酿酒师和品酒师等专业人士在交流时，经常用绿单宁（GreenTannin）和甜单宁（SweetTanning）来描述葡萄酒的单宁品质。
1、绿单宁（GreenTannin）一般是指粗糙、低质量的单宁，它经常出现在采用成熟度不够的葡萄品种酿造的葡萄酒中，或是为了追求产量对葡萄过度压榨所酿造的葡萄酒中，绿单宁常伴有类似于草本植物的青涩感和令人不愉悦的苦味。
2、与之相反，甜单宁（SweetTanning）是指葡萄成熟度理想，尤其是酚类物质成熟度较高，口感圆润，虽具有收敛感但并不过于苦涩，令人感到愉悦的优质葡萄酒中所具有的高质量单宁。
由此可见，葡萄酒中的单宁品质由酿酒葡萄的成熟度决定，尤其是酚类物质成熟度的高低。