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老藤(oldvine)，即上了年纪的葡萄藤，酒标上面一般标示OldVine/VieillesVignes(法)/AlteReben(德)。首先问自己一个问题，你的购买欲是否会因为老藤而提升?
可能大部份人的答案都是肯定的。实不相瞒，我也会，我尤其欣赏某些老藤葡萄酒那种独特的浓郁、复杂的香气。其实不单是消费者，很多酿酒师都相当推崇老藤。
老藤有多老?
这个问题并没有标准答案。因为根本没有法例明文规定老藤的定义。也就是说，在酒标上标示OldVine无须承担任何法律责任。话虽如此，一般没有一定的岁数，产商都不会贸然标示老藤。
世界上现存还在结果的最老葡萄藤来自斯洛文尼亚，同时也是健力士世界纪录保持者，已经超过四百岁。不同的葡萄品种都会有自己的年龄界点，有的特别耐老。一般来说，平均超过四、五十岁就可以称之为老藤。
葡萄藤真的越老越好?
葡萄藤通常在种植后的头两年集中精力于本身的成长，到了第三年才会开始结果。
3～7岁是葡萄藤适应环境的时间，这个时候葡萄藤很瘦，可以储存的糖类物质亦都比较少。但果实和叶的比例平衡，可以充分接触阳光，所以虽然很年轻，也可以结出好的葡萄。
7～20岁，葡萄藤正值壮年，根部系统进一步发展，血气方刚，是产量最高的时间。
20～50岁，葡萄藤产量开始下降，所以很多酒庄在葡萄藤达20-30岁的时候就会重新嫁接种植。
看来有一点可以肯定，葡萄藤越老，产量越少。本来糖类物质要分给五串葡萄，现在分两串就可以了，糖份自然更加集中，香气也会更浓郁。
有人当老藤是宝，也有人认为只是噱头。其实这只是不同口味的选择。葡萄酒的世界有很多灰色地带，无分对错。不过，能够孕育出老藤的葡萄酒，至少应该是一块宝地。起码这里有合适的风土，有充足的水，充足的养份，没有病虫害，没有霉菌，也没有天灾人祸。
老藤的确已经成为一种营销手法，很多生产商都会以老藤作为卖点。这也无可厚非，市面上这么多葡萄酒，要突围而出，总要找出一两个突破点。
价钱始终由供求关系决定，有的葡萄园可能只有小小的一块地种老藤葡萄。但喜欢老藤的人并不少，所以有些巴罗莎山谷(BarossaValley)的老藤西拉(Shiraz)可以卖三千多元。
欧洲真正很老的葡萄藤不多，因为19世纪末20世纪初，欧洲几乎所有葡萄园都被一种专门吃根部的蚜虫(phylloxera)摧毁，全部葡萄藤要重新种植。所以就算是老藤，也不会真的十分老。
但美国不同，尤其是一款本土品种仙粉黛(Zinfandel)，很多是goldrush时期就种下，现在随时都能找到很多老藤，所以就算是老藤，价钱却相对实惠很多。
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葡萄酒年份并非“越老越好”
很多消费者盲目追求年份，觉得葡萄酒越老越好。事实上，葡萄酒是具有一定寿命的，并非越老越好，年份过长的普通红葡萄酒口感会下降，甚至变质，不再有饮用的价值。
葡萄酒装瓶后仍然会继续成熟和变化。在良好的储藏条件下，葡萄酒会在岁月的历练中使单宁酸逐渐柔顺圆润，口感也更为均衡协调。
事实上，并非所有葡萄酒都是愈陈年愈好。酒也是有年龄的，在经过榨汁和橡木桶的醇化等一系列酿酒流程后，葡萄酒会得到酿酒师赋予的提升，这好比人的学生阶段。然后装瓶，这时候葡萄酒会进入休眠期，经过陈年后品质才会有第二次提升，这好比从学校走向社会的成熟过程。经过陈年后进入成熟期的葡萄其优秀的品质会持续释放一段时间，最后进入衰老期。
这个过程所需时间会因葡萄陈年的潜质而不同，酒的单宁结构是主要因素。进入衰老期的葡萄酒失去了原有的风采，变成平庸的液体。
不要把葡萄酒越陈年越好奉为守则，酒的品质还受到产区、葡萄品种、土壤、种植方法、酿酒方法、气候储存等很多方面的影响。一些葡萄酒需要存放更长的时间，而有些酒则要立刻喝掉。
普通餐酒适合在它上市的那年饮用；好一些的白葡萄酒在两年之内喝掉；而红葡萄酒则最好在五年之内饮用完；但一些佳酿可以存上10年到20年，甚至更久。同时，葡萄酒对温度、湿度、光线等要求比较高。一般葡萄酒要储存在5℃—18℃的环境内，要避免在阳光下曝晒，湿度也要保持在一定的范围内。如果储存不佳，葡萄酒就可能变质或受影响。
葡萄酒越老越好喝？别天真了
美国现代葡萄酒之父AndrTchelistchef曾舌灿莲花道品饮老酒如同与一位耄耋之年的女士交欢，这并非一件不可能的事，甚至会相得甚欢，只是你需要具备一点儿想像力。此话情色有余却并不下流，试想，岁月静美老酒香，该是多么一种人酒合一的境界。然而现实生活中，我们很多人虽自称喜爱陈年葡萄酒(以下简称老酒)，却又对其知之甚少，偶尔甚至会误入歧途。以下就是五条常见陈年葡萄酒误区。
葡萄酒陈年越久越香醇?
姜是老的辣，葡萄酒是否陈年越久越好喝?非也，据统计，世界上只有1%的葡萄酒适合长时间陈年(10年以上)，大约10%的葡萄酒可以存放5-10年左右，剩下的90%左右需要在装瓶5年内饮用。
葡萄酒是有生命的，正如美国作家威廉杨格所言：一串葡萄是美丽、静止与纯洁的，但它只是水果而已;一旦压榨后，它就变成了一种动物，因为它变成酒以后，就有了动物的生命。葡萄酒跟人或动物一样有生命周期：少年期、成熟期和衰老期，这里的成熟期就是我们通常所说的适饮期。根据葡萄品种、风土、酿酒工艺和陈年条件的不同，每款葡萄酒的生命周期也不尽相同，一般而言，赤霞珠(CabernetSauvingnon)的试饮期在第10-15年之间，梅洛(Merlot)：4-7年之间，内比奥洛(Nebbiolo)：10年或以上，黑皮诺(PinotNoir)：5年以上。任何葡萄酒一旦过了风华正茂的试饮期，便开始走下坡路，直至风烛残年，变得跟醋一样难喝。
老酒陈年时间越长越值钱?
上文提到，每一瓶葡萄酒都有一个生命周期，任何葡萄酒一旦过了适饮期，就会身价大跌。试想，一瓶最多能存放20年的意大利巴罗洛(Barolo)，如果被窖藏了30年之久，即使酒窖储藏条件再好，这瓶葡萄酒也早已跨过了它的生命终点线，此时的酒瓶不再是酒液睡美人的温床，而变成了一个没有灵魂栖息的棺具。所以，藏酒人也需要有一种花开堪折直须折，莫待无花空折枝的恋酒之心，盲目地认为葡萄酒陈年时间越长越值钱只会令你的投资之路事倍功半。那么如何判断一款酒是否到了适饮期呢?最好的办法就是买酒的时候买一整箱，每年或每隔几年就开一瓶喝，以判断酒的陈年潜力。如果是白葡萄酒，发现酒的颜色已经逐渐从麦秆黄色发展成金黄色，香气也逐渐从新鲜水果的香气向果酱的气息发展，酸度降低，说明这款酒应该马上喝掉了。
如果是一款红葡萄酒，酒的颜色会随着陈年逐渐从紫红变砖红，单宁也会从年轻时的强壮变得越来越弱，如果发现单宁入口已经没有了骨架的感觉，入口即溶，且酒精、酸度已经出现分崩离析的口感，则可判断这款酒已经过了适饮期。
老酒都需要醒酒?
开瓶1982年的拉菲，酒至少要给我醒两个小时，这是电影《单身男女》中的一句土豪台词，乍一听，这腔装得像模像样，细一想，实在令人忍俊不禁，老酒岂能轻易醒酒?著名酒评家JancisRobinson女士就曾表示：她会在客人到来之前把大多数需要醒的葡萄酒醒掉，而把那些老酒留到用餐前再醒。意思即，老酒不能醒太长时间。上了年纪的葡萄酒比不得年轻的同类，它的单宁、酸度和果味等元素都非常微弱，尤其是浮隐若现的香气，被空气中的氧气稍微一折腾，很可能就此香消玉殒了。因而，对于20年以上年龄的葡萄酒，醒酒的主要作用在次，撇除酒瓶中长年积累的沉淀物为主，而且醒老酒时的动作一定要轻柔小心，不然会唐突了瓶中的美酒哟
其实，醒酒通常针对的是年轻葡萄酒，而非老酒，很多国人误认为醒酒是一种葡萄酒高大上的表示，殊不知这样很有可能毁了一瓶价值不菲的陈年佳酿。为了保险起见，你也可以在开瓶后，先倒一点酒液到杯子里，通过品鉴，观察单宁是否依然强壮有力，香气是否依然存在，再决定醒酒的时间和方式。
酿造好酒 需要多老的葡萄藤？
人们普遍认为，树龄较小的葡萄树出产的葡萄酿造的葡萄酒颜色明亮、果香浓郁，但酸度略高，缺乏复杂性和层次感;相反，树龄较老的葡萄树出产的葡萄酿造出的葡萄酒会有更丰富和复杂的风味，且更有深度，粘稠度也更高。尤其在法国，很多产区的酿酒师都更偏向于采用树龄较老的葡萄树结出的果实来酿酒。
那么，多老的葡萄藤才能称为老藤，老藤酿出的葡萄酒一定是好酒吗?
一般而言，优秀的葡萄酒庄不会采用树龄低于5年的葡萄树所结出的葡萄果实来酿酒，因为这样的葡萄树太不成熟了，不仅产量低，而且出产的葡萄汁比较粗劣，酿造出的葡萄酒毫无平衡感可言。一般只有树龄达到5年以上的葡萄树，才会有比较好的质量，才可能酿造出口感比较平衡的葡萄酒。
多老的葡萄藤才能称为老藤?
葡萄藤是有经济寿命期的，通常在20-40年间。当葡萄藤过了20岁后，其产量开始降低。为了保持产量的稳定和葡萄酒的质量，有些葡萄园每隔20或30年会拔除老的葡萄藤，然后种上新的葡萄藤。所以，虽然葡萄酒界对老藤的年龄界定尚无定论，但大多数酒农都约定俗成地认为，老藤至少应该从30-40岁算起。
一般葡萄树的前10年为幼年期，树根都还不是很深，所酿造出来的葡萄酒在口感上通常带有新鲜的花香和清淡的果香。这种葡萄酒大多在装瓶后的一、二年内便必须开瓶饮用，以充分享受其清新与新鲜的风味。
接下来的30年是成年期，此时葡萄树逐渐进入全盛成熟的量产期，其根部也会渐渐地深入土壤中，并为葡萄带来丰富的矿物质。此时葡萄树上所结出的葡萄，不论在色泽上或甜度上都十分充足，因此所酿造的葡萄酒会展现出该品种所特有的特色与芳香。
在种植50年之后，葡萄树便开始进入衰老期，其活力慢慢退弱，产量次递减少，营养却更集中。此时的葡萄不论在色泽上或者口感上都更加浓郁丰富，所酿出的葡萄酒也更加具有层次感。
在很多葡萄酒产区，老藤并没有一个官方或是法定的标准，但是在澳大利亚的巴罗萨地区，葡萄酒协会制定的《巴罗萨老藤宪章》规定：树龄35年，可称老藤;树龄70年，可称幸存老藤;树龄100年，可称世纪老藤;树龄125年，可称始祖老藤。
老藤酿出来的葡萄酒一定是好酒吗?
老藤酿出来的酒一定是好酒吗?不一定!曾有一位智利酒农在莫莱谷(MauleValley)找到一片拥有150多年历史的赤霞珠(CabernetSauvignon)葡萄园，但由于这里太过炎热，不适合赤霞珠生长，因此酿出来的酒也是强差人意。所以，老藤并不一定能保证葡萄酒的质量，天时地利人和的和谐方能酿出好酒。
关于百年老藤
葡萄藤长到30岁以后，其葡萄串就会变小，相应平均的产量也会变低，仅有年轻葡萄藤产量的1/10甚至更低。由于百年老藤本已是十分稀少的作物，因而百年老藤葡萄酒的存世量更稀少。
老藤葡萄酒有一个难得可贵的潜质独有的风味。葡萄藤在生长的过程中，它的根系会不断向下延伸，百年老藤发达的根系能深入地下长达30多米，汲取许多的水分和养料，同时自身积累的风味也更丰富，因此能酿出风味非常集中和繁复的佳酿。另外，老藤葡萄酒还有非常结实的单宁结构，陈年潜力巨大。百年老藤葡萄酒的这些特质使其显得更加珍贵，成为一种极度稀缺的产品资源，成为收藏投资者热点关注的对象。
陈酒也并非越老越好
很多葡萄酒爱好者有种执着的理念，认为葡萄酒越老越好，但是事实并非如此，陈酒固然有其魅力，但是同时它也是脆弱的，不要过分迷恋陈酒，因为陈酒也可能只是浮云!
酒越老越好，酒越老越香，这可能是很多的酒类爱好者心中一致的想法，曾经一瓶1787年份的拉菲就拍卖出了10.5万英镑的天价。当然这瓶酒是用来收藏的，而不是用来喝的。顶级葡萄酒中，大部分都具有非常优异的陈年能力，并且随着陈年时间的加长，葡萄酒的品质也会发生非常微妙的变化，这可能是顶级葡萄酒最吸引人的地方。
一瓶葡萄酒，在缓慢成熟的过程中，慢慢展现出陈年的魅力，那种成熟和稳重，那种老练和时间的锤炼，这种时间和历史的积淀给饮用者所创造出来的美绝不是任何年轻葡萄酒可以相提并论的，也是无法取代的。陈酒的魅力，在于同饮用者一起成长，一起变老，人生中所经历的，所收获的，是人生中最大的财富，陈酒跟人也一样有着这样的财富。
陈酒固然有其独特的魅力，但是神马都是浮云，陈酒也可能只是浮云，过分的迷恋只会同葡萄酒的真正魅力渐行渐远。
大部分的葡萄酒，并不具备长久的陈年能力，在酿造后的3到5年内就应该喝掉，这些葡萄酒经不起时间的考验，如果一味的强求，最终的结果只能是风华逝去，果香尽失，口感枯瘦如七八十岁的老人，这样的葡萄酒又何来魅力呢?唯有惋惜感叹，青春不在!即使葡萄酒本身经得起时间的考验，但是葡萄酒贮藏的方法不正确，陈酒也不会有任何的魅力。
陈酒并不一定是好酒，而即使只是那些昙花一现的葡萄酒，只要在其最青春壮丽的时刻用心去欣赏，又何尝不是一件美事?
博若莱新酒就是一个非常典型的例子，从葡萄开始收获到葡萄酒装瓶，仅仅经历了6到8周的时间，博若莱新酒就诞生了，并在固定的那一天――每年的11月第3个星期四与世人见面。它身披粉紫色霓裳，在晶莹剔透的水晶杯中翩翩起舞，无比动人;它是葡萄酒中的小清新，清爽而自然;它需要在13℃的舞台上才能充分绽放出魅力;它浑身散发着诱人的芬芳，给人以香蕉、草莓、樱桃和梨子糖浓浓的甜美;它拒绝那些规规矩矩的陈酿，要以最直接的方式将自己的青春完完全全地展现在世人面前，哪怕只拥有1年、6个月，甚至是3个月的青春期!
博若莱新酒敢于呈现其自身独特的少年魅力，拒绝时间对它的精雕细琢，从不矫揉造作，总是实实在在地展现真我本色。人们享用它，是为了能第一时间享受到丰收的喜悦;为了体验新酒独特的清新与自然，清爽的花香与果香;为了感受它背后所隐藏的深厚的文化底蕴。
总而言之，陈酒魅力的展现需要葡萄酒本身具有陈年的潜力，也需要在陈年过程中对葡萄酒的精心照料，如果不能同时满足这两个条件，陈酒也只是浮云，丝毫没有任何诱人魅力。对于陈酒的追求与执着，还是不要太过沉迷了，过分的迷恋最后只会大失所望!
葡萄藤各部位构造和功能简介
春天已至，万物复苏。经过一冬的蛰伏，葡萄园中的葡萄藤也开始在这日暖风和的季节里冒芽抽枝开花，为新一年结出风味凝练的果实做好准备。优质葡萄酒的酿造离不开健康茁壮的葡萄藤，而葡萄藤各部位的器官更是维持葡萄藤健康生长，从而结出饱满的酿酒葡萄必不可少的部分。下面跟随小编一起来了解下葡萄藤主要部位的构造和功能吧。
图片来源：Evineyardapp
葡萄藤是一种蔓生植物，需要依附树木或者棚架等作为支架往上长。葡萄园中的葡萄藤会被精心修剪以控制结出果实的数量和质量。像其他植物一样，葡萄藤分为地下的部分和地上的部分。地下的部分主要由根系(RootSystem)组成，地上的部分则主要由主干(Trunk)和枝条(Shoot)组成。
1.根系
葡萄藤的根系是一种多分支结构，它们的功能是从土壤中吸取水和养分。根据葡萄藤品种、种植土壤和气候不同，葡萄藤根系扎根地下的深度也会有所不同。有些品种的根系发达，它们会垂直地扎入土壤深处，而有些品种的根系扁平，只停留在土壤较浅处，不会向深处扎根。
2.主干
主干是一株葡萄藤的主体部分，它是多年生木，是一种永久性木质结构，支撑着葡萄藤地面部分的其他器官。主干上主要包含两大部分生长在主干上的臂干(Arms)以及较长的主蔓(Cordon)。臂干上可以发展出用于结果的枝条，而主蔓则是主干的延伸，它会顺着棚架水平生长。
图片来源：TheGrapeMagazine
3.枝条
枝条是由芽发育而成的绿色茎，是葡萄藤的主要生长结构之一。在葡萄藤的休眠期间，枝条是葡萄种植者们最关注的部分。在冬季对葡萄藤进行修剪，控制葡萄藤的高度和形状，有利于葡萄藤在下一个生长季结出优质的葡萄果实。一年生的枝条上长着芽(Bud)、叶(Leave)、卷须(Tendril)和花朵(Flower)。
图片来源：MyGrapeVine
葡萄酒并非越涩越好
葡萄酒涩味的来源单宁，是人类健康的守护神。单宁也是撑起葡萄酒的骨架。葡萄酒中的单宁具有多种养生功效，既可以美容养颜，又能预防心脑血管疾病。那么，是不是单宁越高，葡萄酒越越好吗?下面小编跟大家来聊聊葡萄酒中的单宁相关知识。
人们曾经做过一个测试研究，葡萄酒单宁和茶单宁在人体内发生氧化，继而会对人体产生什么样的影响。研究报告指出，葡萄酒单宁在人体内可以产生抗氧化作用，而茶单宁却不能。换句话说，葡萄酒中的单宁对人体非常有益。
单宁不但具有抗氧化作用，还是一种天然防腐剂，它可以有效地避免葡萄酒因为被氧化而变质，使长期储存的葡萄酒能够保持最佳状态。因此，单宁对于红葡萄酒的陈年能力具有决定性的作用。一瓶好年份的红葡萄酒，放到10年以后可能才会渐入佳境。简单地说，单宁就是使葡萄酒具备陈年潜力的关键所在。
另外，赋予了葡萄酒涩味的单宁是红葡萄酒的重要物质。在红葡萄酒的酿造过程中，在红葡萄酒的酿造过程中，浸渍工艺能够萃取果皮中的单宁。单宁在为红葡萄酒增加涩味的同时，也为葡萄酒建立起骨架，它和酒液中的其它物质发生反应，生成新的物质，增加了红葡萄酒的复杂性。在口感上，单宁作为涩味的源泉，大大提升了葡萄酒的魅力指数。那么，葡萄酒真的是单宁越高、口感越涩就越好吗?
实际上，就拿红葡萄酒来说，其平衡度主要取决于酸度、甜度、酒精度、单宁及风味物质之间的平衡。其中，单宁与酸度之间的平衡尤为重要。单宁会导致口腔过度收敛，让口腔变得紧致干涩;而相对应的酸度可以刺激口腔分泌更多的唾液，润滑口腔，减少单宁带来的干涩感。由此可见，在红葡萄酒的平衡中，单宁与酸度的平衡是影响红葡萄酒口感至关重要的因素。也就是说，红葡萄酒的单宁含量要和葡萄酒的酸度成正比，也要有足够的果味来支撑，这样才能达到完美的平衡口感。
葡萄酒在守护我们健康的同时，也带给我们味觉上的超凡享受和体验。虽然从理论上讲，单宁的含量越丰富，可能对于我们的健康也越有利，但是我们在饮用葡萄酒时，也在欣赏葡萄酒的无限魅力，而平衡的葡萄酒，才具有无限魅力。
为什么葡萄藤的姿势各不相同？
什么，各地的葡萄藤外观居然不一样?是的，哪怕是同一种葡萄品种，在不同的产区可能其葡萄藤姿态会不同。因为葡萄园是被人工管理的，各地的葡萄藤经过不同的剪枝方式，就会呈现出不同的姿态。
1.高杯型(Gobelet)
高杯型剪枝主要适合气候干燥的地区，在法国南部、西班牙以及意大利等地区很常见。这种剪枝法的主要特征是不需要任何支撑，让葡萄藤自由生长。葡萄藤的主干短，枝干向外扩散生长，葡萄可以被葡萄叶遮蔽，不至被晒伤。但杯状的葡萄树无法使用机器进行采收。
2.居由式(Guyot)
单居由式
双居由式
居由式之所以叫居由式，是因为它的发明人是朱尔斯居由(JulesGuyot)。居由式又分为单居由式(SingleGuyot)和双居由式(DpubleGuyot)，在世界各地应用很广泛，极具代表性的产区有勃艮第(Burgundy)。如上图所示，居由式就是将葡萄藤修剪到只留下一侧的葡萄藤(单居由式)或左右两侧的葡萄藤(双居由式)，使葡萄藤依靠葡萄架生长。这种剪枝方式可以采用机器进行采收。
3.罗亚式(Royat)
罗亚式的全称为CordondeRoyat，和居由式一样，使用罗亚式剪枝的葡萄藤也需要依附葡萄架生长。罗亚式的修剪特征是在葡萄树干上保留数个很短的结果母蔓，每个母蔓上留有2个芽。这种剪枝方式适合降水量较多的地区。
4.棚架式(Pergola)
棚架式是一种较高的架势，葡萄枝叶离地面远。这种剪枝方法主要用于意大利、葡萄牙北部、南美洲和亚洲。棚架式葡萄园的种植密度低，产量高，无法使用机器进行采收。
葡萄园的管理者会根据当地气候在冬季对葡萄藤进行剪枝，而且这是一项机器无法替代的工作。以上四种方法为主要的传统剪枝法，在全球最为常见。
瓶子越重，葡萄酒越好？
关于葡萄酒，人们总是有各种各样的问题，尤其在对葡萄酒本身还不是很了解的时候，大家总是希望用一种简单易行的方法，来判断瓶中酒的好坏。比如，许多人都有这种疑惑：是不是葡萄酒的瓶子越重，里面酒的质量就越好?
其实，对于这个问题，我们可以先不用葡萄酒的知识来回答，而是可以打一个比方，就好像说，是不是盒子越精美，里面的钻石是不是就越贵重?答案当然不是!
因为钻石的质量一定是由钻石本身决定的，而不是由装它的盒子决定的。买椟还珠的故事，谁都听说过，但是延伸到其它事物上以后，有些人却还是容易犯只看外表的错误。比如，对于葡萄酒来说，有的人判断葡萄酒的质量，会去看酒标是否高档、酒瓶够不够重、凹槽够不够深等，再到后来看挂杯久不久，颜色深不深。其实，这些都是舍本逐木的方式，靠不住。那么，今天我们需要解决的问题是，葡萄酒瓶的重量与酒的品质之间到底有什么关系?
以法国为例，以前通常普通餐酒瓶的重量约为400g;波尔多AOC的瓶重在550g以上。但是从环保的角度出发，法国波尔多地区葡萄酒协会近年来提出了酒瓶要控制在265克的新规当然，是否能够严格实行是另一回事，但是至少说明了现在酒瓶的重量与酒质的好坏没有直接关系，更不是判断酒品质量好坏的依据。
最开始的时候，是因为普通餐酒一般很快就被喝掉，所以瓶子要求不高;而高级葡萄酒则多要陈年，如果瓶子太轻太薄就会容易破碎;而且站在成本的角度，也是比较合理的。
但现在很多人却理解为：因为酒瓶愈重愈能显出厚重感，让人感受其是越具权威的葡萄酒。这个理解对不对呢?还是要区分开来说，因为并不是所有的好酒都需要陈年的，那它就没必须装进那么重一个瓶子里;同样，比拉菲、木桐、柏图斯的瓶子重的酒多的去了，是不是质量就比五大名庄好呢?
有时候钻空子的商家，就是把握住了消费者认为酒瓶越重，酒就越好的心理，不在酒的质量上下功夫，而是把成本和心思都用在了瓶子和外包装上面，特别是中国市场上的一些OEM贴牌酒。这个时候，如果你把葡萄酒的质量与葡萄酒瓶的重量划等号，那就真的亏大了。
酒窖年头越老 产的酒越好吗？
要回答这个问题先要知道白酒的窖池的种类，也就是窖池是什么做的?
我们只比较固态发酵的白酒，因为液态的只能用缸或者钢罐。
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不同香型的白酒的窖池是截然不同的。
浓香型酒，以泸州老窖和五粮液为代表，它们用泥窖底部和周围都糊上了黄泥。等窖池用久了，泥里面含有丰富的微生物菌群，而正是这些微生物菌群让白酒有了特殊香气和味道。
酱香型酒，比如贵州茅台、郎酒，它的窖池是石窖，四壁由石块砌成、窖底铺黄泥。
清香型白酒，以山西汾酒为代表，所用窖池与前两者相比大为不同窖池就是地缸或者水泥贴瓷砖。为清香型白酒是以乙酸乙酯为主体香的白酒，里面的其他香味物质含量要尽量少，此保持清香型白酒的主体香味物质含量优势。
据此我们可以清楚地得出结论：
窖池是生产浓香型大曲白酒的重要前提条件,窖池、窖泥中生长着种类繁多、功能各异、有益于酿酒的微生物菌群落,只有具备优质的窖池、窖泥,才能生产出优质的好酒，所以窖池时间越长越好。
而对于酱香型白酒对窖池的依赖没有那么高，基本不讲窖池年龄。
清香型白酒完全用地缸对窖池的时间完全没有要求。
酒文化是中华民族饮食文化的—个重要组成部分。中国制酒历史源远流长，品种繁多，名酒荟萃，享誉中外。酒渗透于整个中华五千年的文明史中，从文学艺术创作、文化娱乐到饮食烹饪、养生保健等各方面在中国人生活中都占有重要的位置。