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假酒是葡萄酒市场上的永远的痛，不管怎么打假，假酒依然生生不息。虽然假酒的形式多种多样，但一般情况下可将它们分为4个种类。下面小编为大家介绍名庄酒造假最常见的四种方式。
第1类：原装瓶，无再填充，年份不同
第一类是迄今为止最昂贵最高明的假酒使用酒庄出品的原装瓶，例如使用过的拉菲酒庄的原装瓶，标签被仔细更换过，如将1984年更换为更加昂贵的年份，如伟大的年份1982年。即使是拍卖场所得来的，也不一定是真品。
据美国《葡萄酒观察家》杂志估计，拍卖市场起码有5%的名酒属于赝品。为了防伪，一些酒庄现在可谓使尽浑身解数，有的在瓶身加有激光蚀刻的追踪序号，有的在酒标加有像钞票一样防伪水印，甚至采用更先进的射频识别系统(RFID)或柯达公司的柯达无痕系统即便如此，我们也只能确定酒标的真伪，而对装在酒瓶里的液体还是不太踏实。
事实上，由于葡萄酒是一种会随着岁月的流逝发生变化的东西，加之品尝又是一种主观体验，即使请全世界最权威的酒评家罗伯特帕克去品尝鉴定，他也最多只能告诉你这不像82年的拉菲，而不敢说这不是82年的拉菲。如果是从拍卖行搞到一瓶上百年的古董拉菲，即使请现在的酒庄庄主去亲口品尝，他也未必敢肯定不该有老陈醋的味道。光检查瓶子本身是很难发现，但细心观察软木塞本身，有经验的酒评家往往能辨别出是不是假造的年份酒。
第2类：原装瓶，再填充，真实标签与年份
空瓶贩卖、原酒标贩卖在中国、特别是南方市场巨大，原装顶级酒庄的空瓶价格为500至2,000元不等，有的酒酒标甚至上万元。这是由于不法分子可利用空瓶再填充，并更换热缩帽及瓶塞，制造假酒。相对于标签来说，热缩帽及软木塞更易复制，所以这也成为假酒常见的一种形式。
建议：留意热缩帽的质量及颜色，并将其与您熟知的酒庄之前的出品进行对比。顶级酒庄的软木塞通常由优质的细晶粒制成，长度相对于标准葡萄酒瓶塞更长。进一步熟悉、了解原装的热缩帽及瓶塞。辨别该类葡萄酒的真假最简单的方式即通过品试劣质葡萄酒在真品面前，会显得苍白无力。当然，即使是富豪也不可能对每一款的名庄酒口感捻熟于心。
第3类：假冒酒瓶，原装标签
原装酒瓶的标签很容易移除，只仿冒酒瓶，所以需更了解酒庄通常使用的酒瓶类型如熟悉侯伯王酒庄或罗曼尼康帝酒庄独有的酒瓶形状，因为仿造这些酒庄的酒瓶费用非常昂贵。所以世界各地最常被复制的酒瓶为标准酒瓶。然而该类别并不如第2及4类常见。
建议：酒的包装(包含3个部分)提供辨别的线索，如将假冒酒瓶与原装酒瓶的质量(包括重量、尺寸、色彩及色调)进行比较，或者通过观察热缩帽或软木塞也能够发现线索。
第4类：假冒酒瓶、标签、软木塞及热缩帽
这一类型最普遍，也是最便宜的仿冒酒，在现实生活中亦最容易辨别。瓶子质量低劣，热缩帽看起来过新，颜色浓淡错误，软木塞长度不足，颗粒粗糙不精细，对于年份较久远的葡萄酒(1990年份及之前的作品)，一般热缩帽移除后不会看到一层坚硬外壳。标签看起来也很新，因为在复制时，可能会使用已用过的廉价墨水，所以用餐巾纸或水就能轻易将标签上的字抹掉。热缩帽不紧缩，而是又大又圆，所有这些都表明这是一款非常年轻的葡萄酒，而不是陈年20年以上的旧年份酒。
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解读名庄副牌酒
在选购一些知名酒庄所产葡萄酒时，我们常常听人提到副牌酒这一概念。那么，什么是副牌酒呢?
副牌酒(SecondLabel或SecondWine)，也称二牌酒、二标酒、副标酒和二军酒等，它其实是相对于正牌酒而言的。在一些知名酒庄，酒庄酿造的最好的、最有知名度的那款酒通常被称为正牌酒(GrandVin)，或头牌酒，而同为酒庄出产的、未被选为正牌酒的葡萄酒则会被标为副牌酒。
副牌酒这一概念起源于波尔多，据说17世纪初期就已出现。波尔多左岸的名庄玛歌酒庄(ChateauMargaux)早期会将自家葡萄园中不符合标准的葡萄出售;19世纪中期，在根瘤蚜虫疫后，玛歌酒庄翻种了部分葡萄藤，便将用年轻葡萄藤出产的葡萄酿造的葡萄酒以玛歌副牌酒(ChateauMargaux2ndWine)的名字发售，直到1908年才将其改名为玛歌红亭(PavillonRouge)。20世纪初期，拉菲古堡(ChateauLafiteRothschild)、雄狮酒庄(ChateauLeovilleLasCases)和木桐酒庄(ChateauMoutonRothschild)等酒庄也开始生产副牌酒。但直到20世纪80年代，生产副牌酒的做法才开始大范围流行起来。
酒庄生产副牌酒往往是为了维护正牌酒的声誉和质量，同时提高经济效益。近年来，随着市场竞争越来越激烈，酒庄对葡萄酒质量的要求也越来越高，在酿酒过程中对酿酒葡萄、酒液的筛选力度也逐渐加大。越来越多的酒庄开始生产副牌酒，而酒庄生产副牌酒的原因也开始变得多元化：
随着酒庄扩张，葡萄园面积扩大，为了保证正牌酒风格的一致性，将新增的葡萄园或是某些特定葡萄园生产的葡萄酒标为副牌酒发售，例如拉菲古堡的副牌酒拉菲珍宝(小拉菲)红葡萄酒(CarruadesdeLafite,Pauillac,France)就产自卡许阿德台地(Carruades)这一独立葡萄园;
酒庄葡萄园中的葡萄藤树龄过大，需要拔掉这些老藤，种植新的葡萄藤。酒庄将这些年轻的葡萄藤出产的葡萄用于酿造副牌酒，仅使用树龄较大的葡萄藤出产的葡萄酿造正牌酒，例如我们前面提到的玛歌酒庄;
为了吸引更多消费者，生产一款价格较低、更为易饮的副牌酒，以引导消费者入门;
在一些具有挑战性的年份，酒庄出产的葡萄酒无法达到正牌酒的质量标准，为了保证酒庄的声誉，便只酿造副牌酒。
尽管副牌酒不能与正牌酒相提并论，但出生于名门世家的它们大都与其正牌酒采用同一个酿造团队，坚持较高的酿造标准。一些酒庄的副牌酒与正牌酒的区别仅在于使用的酿酒葡萄来自不同地块;而一些酒庄则将副牌酒与正牌酒一起酿造，只在最后调配时，将品质不够拔尖的部分葡萄酒标为副牌。近年来，随着副牌酒的兴盛，一些酒庄甚至推出了三牌酒、四牌酒等等，以对酒庄生产的葡萄酒作出更细致的区分。
波尔多大部分名庄都有自己的副牌酒，例如，左岸五大名庄：
拉菲古堡拉菲珍宝
拉图城堡(ChateauLatour)拉图堡垒(LesFortsdeLatour)
侯伯王庄园(ChateauHaut-Brion)小侯伯王(LeClarencedeHaut-Brion)
玛歌酒庄玛歌红亭
木桐酒庄小木桐(LePetitMoutondeMoutonRothschild)
右岸四大名庄：
白马酒庄(ChateauChevalBlanc)小白马(LePetitCheval)
欧颂酒庄(ChateauAusone)欧颂副牌(ChapelledAusone)
柏菲酒庄(ChateauPavie)柏菲香气(AromesdePavie)
金钟酒庄(ChateauAngelus)小金钟(CarillondAngelus)
当然，随着高端葡萄酒的发展，副牌酒已经不再是波尔多产区的专利，在意大利、西班牙和美国等其他产酒国，也有一些高端酒庄生产副牌酒，例如，西班牙名庄平古斯酒庄(Pingus)的平古斯之花(DominiodePingusFlordePingus)，意大利四大雅之一的欧纳拉雅(Ornellaia)的副牌酒欧纳拉雅酒庄乐赛瑞红葡萄酒(LeSerreNuovedellOrnellaia)和三牌酒欧纳拉雅乐福特红葡萄酒(LeVoltedellOrnellaia)等等。
对于酒庄而言，生产副牌酒有利于他们维护正牌酒的声誉和质量，同时又可以吸引更多消费者。对于消费者而言，副牌酒价格较低，品质有保障，比正牌酒更为简单易饮，故而可以成为认识名庄酒的一个窗口。
西班牙名庄大盘点
西班牙是世界上葡萄种植面积最大的产酒国。作为旧世界产酒国之一，这个有着斗牛士精神的产酒大国并没有墨守成规、因循守旧地恪守旧世界的条条框框，而是不断创新、汲取新的养分，因此被认为是旧世界中最前卫的产酒国。作为葡萄酒爱好者，我们最关心的自然是生产高品质美酒的名庄了。小编为大家盘点了14座在西班牙乃至全球享有很高声誉的名庄，请跟随我一一走进。
1.贝加西西里亚酒庄(BodegasVega-Sicilia)
图片来源：VEGASICILIA
贝加西西里亚酒庄成立于1864年，酒庄位于西班牙西北部的杜埃罗河岸(RiberadelDuero)产区。该酒庄出产的葡萄酒堪称西班牙的酒王，其品质甚至可以与波尔多(Bordeaux)的顶级酒款媲美。比如，1948年份的贝加西西里亚尤尼科干红葡萄酒(Vega-SiciliaUnico,RiberadelDuero,Spain)由80%的丹魄(Tempranillo)酿成，堪称贝加西西里亚最受瞩目的明星酒款。
2.平古斯酒庄(DominiodePingus)
酒庄建筑看起来其貌不扬，但是西班牙最昂贵、最令人垂涎的葡萄酒却出产于此。平古斯酒庄成立于1995年，虽然还很年轻，却被认为是西班牙最具潜力的酒庄。该酒庄生产的酒款被称为西班牙的膜拜酒(CultWine)。
庄主皮特西谢克(PeterSisseck)是个丹麦人，这位曾在格拉夫(Graves)和加州(California)工作，积累了不少经验的的庄主慧眼独到地采用老藤葡萄酿造自家的葡萄酒。2012年，皮特买下了波尔多右岸的罗切隆酒庄(ChateauRocheyron)，此举引发了人们的好奇心：在众星云集的波尔多，是不是将要升起一颗野心勃勃的新星了?
3.桃乐丝酒庄(Torres)
如果有机会来到西班牙东北部的加泰罗尼亚(Catalonia)产区，桃乐丝酒庄是你一定不能错过的酒庄。虽然酒庄建立于1870年，但桃乐丝家族早在17世纪就开始在当地从事葡萄酒事业。如今，桃乐丝作为西班牙最大的葡萄酒商，俨然已经成为西班牙葡萄酒的代名词。近几年，桃乐丝也开始和中国的酒厂进行合作。
4.慕佳酒庄(BodegasMuga)
里奥哈(Rioja)顶级名庄慕佳酒庄是西班牙炙手可热的酒庄，著名酒评家罗伯特帕克(RobertParker)曾称它为里奥哈的拉菲(ChateauLafiteRothschild)。连英国女王和星巴克CEO都对这个酒庄的酒青睐有加。其中2010年份的慕佳阿罗红葡萄酒(BodegasMugaAro,RiojaDOCa,Spain)得到了《葡萄酒观察家》(WineSpectator)打出的96分的高分，2006年的慕佳普拉多特级珍藏红葡萄酒(BodegasMugaPradoEneaGranReserva,RiojaDOCa,Spain)更是获得了酒评家詹姆斯萨克林(JamesSuckling)98分的高分。
酒庄成立于1932年，虽然酒庄的历史并不算悠久，但其葡萄酒非常具有西班牙传统风格。酒庄喜欢用长时间的橡木桶陈酿使酒液充分熟化，酿出来的酒颜色深，单宁强劲，风格偏向法国葡萄酒。
5.康塔多酒庄(BodegasContador)
2004年份的康塔多酒庄红葡萄酒(BodegasContador,Rioja,Spain)获得了帕克团队(RobertParkerPoints)的满分好评，这一切都要归功于酒庄的庄主里奥哈的鬼才酿酒师本杰明罗密欧(BenjaminRomeo)。本杰明曾在阿塔迪酒庄(Artadi)担任了十多年的酿酒师，随后便自立门户。1995年，本杰明买下了一座拥有长达一个多世纪历史的地窖。1996年，酒庄出品了第一款葡萄酒。虽然酒庄还很年轻，但在短短时间就已取得这般成就，未来前途不可限量。
6.洛佩兹雷迪亚酒庄(LopezdeHeredia)
洛佩兹雷迪亚酒庄成立于1877年，是里奥哈三大最古老的酒庄之一。酒庄坚持使用百年前最原始传统的酿酒方式：用重达数公斤的传统木桶采收葡萄，在超过130年历史的大型木槽中用天然野生酵母进行自然发酵，酒在橡木桶中陈酿数年(白葡萄酒和桃红葡萄酒至少4年，红葡萄酒至少8年)，达到适饮期才上市。
酒庄古老的地下酒窖存放着800万瓶葡萄酒，但每年却只上市50万瓶。这个传统的老牌名庄共有9款佳作，干红产量有限，干白和桃红更是一瓶难求。
7.奥瓦帕乐酒庄(AlvaroPalacios)
奥瓦帕乐酒庄的庄主奥瓦帕乐(AlvaroPalacios)是西班牙传奇人物。他师从柏图斯酒庄(Petrus)的负责人让-皮埃尔莫意克(Jean-PierreMoueix)，并于1989年在普里奥拉托(Priorat)地区成立自己的酒庄。酒庄使用非常低产的老葡萄藤、全新的法国橡木桶以及新式的酿酒技术，酿出令人惊艳的单一葡萄园顶级酒款。酒庄的酒款还曾多次入选《葡萄酒观察家》百大名酒。
4种巧克力和4种葡萄酒的完美搭配
当你在品味香甜巧克力和美酒的时候，你是否对它们如何搭配有所了解呢?
对黑色巧克力，你了解多少?怎样将黑巧克力和美酒完美的搭配在一起?因黑巧克力中的可可含量很高，口感复杂、偏苦味。黑巧克力无论在滋味上，还是口感上，都拥有更丰富的层次，余韵深长。为黑巧克力选择葡萄酒，要选择口感相对轻盈，能与它在口感上形成互补的葡萄酒。所以，我们在将葡萄酒和巧克力进行搭配的时候，要根据它们各自的口感特点来进行搭配。例如：口感轻盈，带有柑橘风味的巧克力要与带有花香的白葡萄酒搭配;黑巧克力或辛辣口味的巧克力要与酒体偏重的葡萄酒搭配。美酒与巧克力的完美结合，将会带给你一个全新的体验。
1、雷司令或霞多丽和巧克力的搭配
甜型雷司令或者霞多丽，搭配柑橘风味的巧克力是一种不错的选择。新鲜冰冻的白葡萄酒散发着蜂蜡、柠檬和烤香草的香气，其口感复杂，与同样散发着柑橘味道的巧克力形成完美搭配。丰富的水果味，均衡的酸度，搭配得天衣无缝。而口感顺滑，带有柑橘风味的黑巧克力搭配含有荔枝、梨子和花香风味的葡萄酒，是不错的选择。
2、黑皮诺和巧克力的搭配
另外，黑皮诺搭配可触摸的海盐(一种巧克力)也是相当不错的选择。口感轻盈的黑皮诺有成熟果酱的风味，其口感新鲜，正好可以搭配甜可可类型的巧克力。它们完美的搭配，可以散发出奶油和黄油的味道。
3、西拉和巧克力的搭配
搭配西拉葡萄酒，选择那些带有辛辣口味，散发着芳香的甜黑色巧克力是不错的选择。西拉口感丰富，有着丰富的水果香气，散发着石榴、蓝莓和李子的风味，入口后有辛辣的余味，两者的完美结合，能够碰撞出绚丽的火花。
4、赤霞珠和巧克力的搭配
赤霞珠与含有70%可可的巧克力搭配是不错的选择。赤霞珠散发着蓝莓、黑色李子、榛子的风味，有成熟水果的味道，搭配有皮革、烤坚果和烟熏味道的巧克力是不错的选择。
巧克力和葡萄酒的完美搭配，再叫上几个朋友，一起来享受生活吧!
品酒笔记之左岸名庄
昨夜几位老友相约天地王酒窖聚会，波尔多名庄加勃艮第。
花开二枝，先说左岸。
第一支是2007年的男爵，年份伪特征很典型，缺乏力度，厚而不实，略显松驰，单宁如细砂轮，虽粗涩却讨好，黑色水果与草药、香料风味为主导，变化不多，很质朴的农夫，我的评分：90。
第二支同是2007年的女爵，明显技高一筹，黑色浆果的气味更加浓郁，口感沉实而温婉，在我刚刚学习葡萄酒的时候，女爵曾是我的挚爱，因为总能感觉到一份贵气，虽有点贵而不雅，还是很讨喜，谁会拒绝一个丰满而成熟的贵妇人呢?我的评分：92分。
第三支2005年的波菲，是今晚品尝的五支波尔多酒中，唯一以红色水果为主导的，加上樱桃、覆盆子、黑巧克力和淡淡的烤奶油香，因此也显得年轻而活泼，单宁柔滑，虽不及前两款厚重，却多一份雅气，收结可以用华丽来形容，我的评分：94分。
第四支是期待以久的大金羊，我也是第一次喝，帕克说需要醒酒24-48小时，而且可以保存给孙子喝的，所以我以为应该是非常浓郁且厚重的，可实际工却相当的平和，并没有2003年的强横霸道，端庄而内敛，黑醋栗、甘草、香料、松露、咖啡及烤果仁的香气与风味是贯通的，单宁丰富显颗粒感，铁板一样强硬的青年，还在发育中，绝对会是顶好的酒，但能否成长为期待中伟大的酒，我尚存有些许怀疑，评分：95+。
最后一款是2005年的大拉菲，在排品尝次序的时候，我曾经有一些犹豫，就是跟大金羊孰先孰后?很侥幸，结果我认为是对的。在我喝过众多年份的大拉中，这是结构感最宏大庄严的，用无可挑剔来形容都显得在贬低他，我认为这已经是一款伟大的葡萄酒了，在舌头上迅速地建构一座岩石城堡，更神奇的是我能明显地感觉到城堡的齐整和端庄，王者之气，肃然起敬，我的评分：98分。
揭秘名庄酒制假全过程
查假酒
中国的假冒葡萄酒产业已经严重到威胁到法国葡萄酒的声誉?听起来有些不可思议，以下这篇文章可能会完全颠覆你对假酒的理解。
如果你还认为假酒是所谓三精一水勾兑出来的酒、公海灌装的劣质酒，或者是打擦边球的名牌山寨酒，你就彻底out了，这些小伎俩对那些制假大鳄而言根本就是小儿科。话说全世界最恶劣的制假案并不出现在中国，而是出现在几年前的美国，制假者是一位RudyKurniawan的印度尼西亚人，涉案金额达到130万美金，他的制假技术之高，甚至蒙骗住了拍卖行和著名酒评家。一起来看看这些恶棍们是如何制造假酒的。
这篇文章可能会完全颠覆你对假酒的理解
全球最大名庄酒制假者：RudyKurniawan
制假方法一：移花接木
最简单粗暴地一种制假方式，就是把原标或仿真度极高的酒标贴到另外一瓶酒上。技术含量高的制假有时会选择目标酒庄便宜一些的年份，贴上好年份的标，以次充好，让人真假莫辨。类似下图的酒标竟然在一些国外网站上流通，很容易被不法分子利用。
遇到这种情况就要先观察酒标是否和酒瓶贴合完美;如果是老年份的酒，注意观察瓶子底部的颜色，老酒瓶的颜色一般比较不均匀，新酒瓶颜色偏深色。
开瓶后观察酒塞上的年份(可惜有些酒庄并不会在橡木塞上体现年份)，注意观察是否和酒标上的年份一致?如若不一致可基本确认是假酒。
制假方法二：偷梁换柱
就是在黑市上买正品酒的原瓶原塞，然后在空瓶中灌上另外的酒，再用专业的封口机进行重新装瓶。据国外媒体报道，一瓶82年拉菲的空瓶在国外黑市上能卖到1500美金!在国外某网站的页面上，输入关键字能轻易搜出各种名庄的空瓶(下图)。国内某宝上也有一些卖假酒瓶的商家，制作水平之低劣让人哭笑不得。
这种方式制造的假酒只看外观很难识破。需要用手电观察锡纸和瓶塞，首先查看锡纸和瓶口贴合是否完美?其次用小手电检查瓶塞的完好程度，是否有穿洞以及是否有锯齿，如果有这些痕迹，那这瓶酒很值得怀疑。
用来制假的酒一般也不都是差酒，如果被制假的对象是一瓶波尔多一级庄，那赝品很可能是用一瓶波尔多相似或相邻区域的二级庄灌装的。如果是被制假对象是老年份的酒，为了达到口感的近似度，制假者很有可能同样使用老年份的酒进行勾兑。这种做法被前文提到过的RudyKurniawan运用得无比娴熟。碰到这种制假手段，很可能连专家都无法分辨。下图左为仿造的假酒，右为正品，请留意蜡封、液位等细节，若非遭到这家勃艮第名庄庄主本人举证，恐怕很难被人识破。
制假方法三：瞒天过海
近些年随着网络购酒逐渐盛行，开始出现一种新的制假方法，严格意义上应该称作诈骗。一些不法分子从网站上订购名庄酒，收到正品酒后会取消交易，并用各种理由要求退货，再将用上述方法中制作的赝品寄回给销售方，令销售方措手不及。
说了这么多制假手段，到底如何避免买到上述高价假酒呢?以下是一些建议：
1.通过正规、值得信任的渠道买酒。渠道不明的酒一定不要碰，即使便宜。不要忘了古人的训诫：贪小便宜吃大亏。
2.谨慎购买老年份。看到以下数字要引起格外注意：19451961、1982。
分清酒庄酒、酒商酒、名庄酒 买酒不再被坑
1、名庄酒
顾名思义，产自知名酒庄的葡萄酒。比如法国梅多克61大列级庄，来自美国的膜拜酒作品一号(OpusOne)和啸鹰(ScreamingEagle)，来自意大利的超级托斯卡纳西施佳雅(Sassicaia)等。
2、酒庄酒
又名庄园酒，即在酒庄里面酿造出来的葡萄酒。一般至少符合三个要素才能称之为酒庄酒：
一，在适合种植葡萄的地域拥有属于自己的葡萄种植园。
二，种植的葡萄不以商品出售，而是自用作酿酒的原料。
三，酿造和灌装的全过程都是在自己的庄园中进行。
此外，各个国家对酒庄酒有各自不同的标准。
酒庄酒传达了来自葡萄、气候、土壤和人文的丰富内涵，象征着传统工艺和高质量、高品味的葡萄酒。所以，酒庄不是以规模和产量取胜，而是以生产高质量的葡萄酒为目标，因此酒庄酒也就意味着高档酒。如风靡中国的拉菲古堡(ChateauLafiteRothschild)就是酒庄酒。
3、酒商酒
酒商酒对应的法语Vindenegoce，通常指葡萄酒贸易公司从葡萄种植者或酒庄处收购散酒来自己调配、装瓶，自己设计品牌进行销售的葡萄酒。通常，酒商酒品质要比酒庄酒差，因此价格也会低。如，拉菲集团下的拉菲传奇(LafiteLegende)就是酒商酒。
4、瓶装酒
指在葡萄酒装运之前已经装瓶，与散装酒相对。早在20世纪早期，葡萄酒贸易通常为散装酒。但由于散装酒品质得不到保证，容易造成假酒泛滥。特别是在20世纪根瘤蚜虫病流行的时候，由于葡萄酒短缺，葡萄酒掺假问题也达到高峰。为此，20世纪20年代，知名一级庄木桐酒庄(ChateauMoutonRothschild)负责人菲利普男爵(BaronPhilippedeRothschild)开始了酒庄装瓶，他还呼吁其它一级庄酒庄装瓶。
葡萄酒装于大桶或皮囊中运输，等到达目的市场后再进行装瓶，和经常说的灌装酒类似。之所以盛行散装酒有以下几个原因：
1)散装酒的运费和关税要比瓶装酒低，节约成本。
2)目的市场装瓶推迟了装瓶时期，从商业的角度讲，延长了葡萄酒的寿命。
3)在目的市场装瓶可以使得葡萄酒的包装更加符合目的市场的需求
尽管有以上优势，但是散装酒增加了掺假的风险。另外，由于散装酒的价格低廉，酒商便会选择价格低廉的货运柜，而不像原装酒一样使用冷藏柜，葡萄酒的品质很容易受到影响。因此散装酒大都为廉价的、品质一般的葡萄酒。
5、贴牌酒
OEM酒有两种形式：
一是采用保税监管场所进口散装葡萄酒并且在保税监管场所进行装瓶，即国内酒商从国外进口原酒，在保税区内进行灌装贴牌，然后披着进口葡萄酒的外衣混入国内市场。由于进口原酒在运送过程中受时间、温度的影响，葡萄酒浆的生命力大大减弱，极大地影响葡萄酒的口感和质量。
二是在国内或国外重新注册商标并且在国外进行装瓶，即OEM品牌的模式。
法国为何有五大名庄和八大名庄之说？
有些刚接触葡萄酒的朋友会问：怎么一会儿五大名庄，一会儿又八大名庄，到底是哪些酒庄?
看哥最新收的五大名庄!
五大名庄之说从何而来?
时间回到1851年。
1851年，英国在伦敦水晶宫举行了第一届世界博览会，盛况空前，大英帝国的先进工业产品大放异彩。
这让老对手法国人受不了，当时的法国皇帝拿破仑三世决定于1855年在巴黎也举办世博会。
葡萄酒作为国宝级的农产品，肩负皇命。于是，波尔多经纪人联合会将最好的酒庄分为了五个等级，列作名单上呈。
其中一级庄有四席：拉菲庄、拉图庄、玛歌庄和奥比昂庄。在1973年，二级庄的木桐酒庄升级为与拉菲、拉图平起平坐的一等酒庄，自此便奠定了一级庄五个席位的格局，至今未变，人们习惯性的将这些一级庄统称为波尔多五大名庄。
1855分级刚出现时，并没有引起酒庄的关注，结果名单被送到巴黎后，却引起轩然大波。
世博会结束以后，波尔多商会收到了如潮般的抱怨，有的酒庄因落选而愤怒，有的酒庄因被低估而抗议，但此时木已成舟，分级不容再改写。从此以后，1855分级作为首个受到官方认可的波尔多葡萄酒分级制度，影响力日渐扩大，最终成为了一座难以撼动的里程碑。
八大名庄又是什么来头?
关于八大名庄，倒要说清楚
波尔多五大名庄有官方的分级，和历史事件作为依据。
但八大名庄只是民间约定俗成的说法，并无任何分级或者官方为其背书，而且范围还囊括了波尔多右岸。
波尔多八大名庄中除了上面提到的拉菲庄、拉图庄、木桐庄、玛歌庄和奥比昂庄外，还增加了波尔多右岸的柏图斯、欧颂庄和白马庄，三者皆是右岸的顶级名庄，品质不输梅多克1855分级中的五大一级庄，为了给这三个酒庄正名，人们索性将其同五大名庄合并，统称为波尔多八大名庄。
分级，只是一场商业阴谋?
1855年，分级体系的高明之处在于，它并不禁止市场给予优质葡萄酒一个更合理的商业价值。在一百多年后的今天，这张古老的分级表已经成为整个波尔多葡萄酒的助推器。别国葡萄酒也有品质极好的，但名庄分级观念已然深入人心。
波尔多也是世界上第一个将农产品拿出来定级的，当时排名的时候，当然是看酒的好坏，但除此之外，就是看当时谁有权力，谁影响力大，就可以把自己排在前面。
当时拉菲拉图玛歌等名庄地域比较广，历史比较久远，家族实力雄厚，具备了绝对优势。其实，凡是能进入评级的，从质量上、口味上都是非常好的。它们的差别只是细微的变化。
随着时间推移，酒庄在名录上最初的排位，会与其后来表现出的真实水平产生差异，这种现象在19世纪上半叶越来越多，直到今天仍然存在。例如，某些低级别酒庄的葡萄酒品质较好，售价与高级酒庄相近。
所以，你也就不难理解，为何在右岸，像柏图斯、里鹏的售价比左岸一级庄还要贵，柏菲、白马、欧颂几乎与左岸一级庄价格持平。
当一款酒的品质和品牌形象足以超越或媲美高等级酒庄，消费者也同样会买账。
八大名庄风格
当然，八大名庄风格也各有不同。
拉菲古堡(ChateauLafiteRothschild)
产区：波亚克
正牌产量：约20,000箱/年
葡萄品种：70%赤霞珠、25%梅洛、3%品丽珠、2%味而多
国际均价：825欧/瓶(不含税)
亮点：皇家指定用酒
拉菲古堡是红酒中的头牌，一直深得皇亲国戚的推崇，据说在路易十五执政时期，便有医生以拉菲庄的酒为药，推荐给国王使用，路易十五饮用后容光焕发，首相马雷夏德黎世留称赞道：拉菲庄的葡萄酒是万能而美味的滋补饮料，可与奥林匹克山上众神饮用的玉液琼浆相媲美!，而在1732-1733年之间，英国首相罗卜特沃波尔(RobertWalpole)每三个月酒会购买一桶拉菲庄的酒。
风格：温柔内敛
拉菲的酿酒风格通常是优雅轻盈，但较为内向。经典的正牌酒呈现出深厚饱满的紫红色，伴有铅笔、利口酒的风味，混合着甘甜的加仑、梅子、雪松的香气，酒体中等，有强烈的浓缩度、丰醇性和甘甜的单宁，极其优雅，优异年份的酒余味长达1分多钟。
拉图酒庄(ChateauLatour)
产区：波亚克
正牌产量：约33,000箱/年
葡萄品种：75%赤霞珠、20%梅洛、2-3%品丽珠、2-3%味而多
国际均价：710欧/瓶(不含税)
亮点：水平最稳定的顶级名庄
拉图是法国国宝级的酒庄，其历史可以追溯到14世纪，正值英法百年战争最激烈的时期，而拉图碉堡式的的城堡实为塔楼，建在一个用来防御海盗入侵的军事要塞。拉图酒庄的酒向来以品质稳定著称，不管年份优秀、平庸还是差劲，都能产出完美的酒，可以说是梅多克产区最优质的葡萄酒。
风格：雄壮阳刚
帕克说拉图庄的酒是世界上最浓缩、丰厚、单宁强劲的葡萄酒之一，这些酒顽固缓慢的发展着，通常要经过20-25年的陈年，才会摆脱生涩单宁，发展出惊人的力量，带着男性的阳刚，成熟后的它，拥有让人叹服的陈年香气，伴随着清新的核桃、皮革、黑加仑和矿物质之的风味，却丝毫不会有沉重之感。
木桐酒庄(ChateauMouton-Rothschild)
产区：波亚克
正牌产量：约30,000箱/年
葡萄品种：77%赤霞珠、梅洛12%、9%品丽珠、2%味而多
国际均价：549欧/瓶(不含税)
亮点：开阔创新最时尚
木桐庄和拉菲庄的主人来自同一个家族，也是与时俱进的先锋，1924年，菲利普男爵成为在酒庄中装瓶的第一人，而以艺术家的作品作为酒标，也赚足了噱头，同时菲利普男爵也是改变1855分级结果的第一人。
风格：阳光温情
木桐庄的葡萄酒比较两极化，在优秀的年份，能酿出强劲有力，酒香撩人的酒款，带有咖啡烘焙、黑加仑、甘草、石墨和皮革的香气，口感厚重，丰厚多汁，馥郁萦绕，单宁入口后有一种灼热感，口感会随着时间的流逝变得更加深沉，风格处于拉菲和拉图之间，是温润的中间派;而据帕克所言，他自己也喝过为数不少不出彩的木桐庄葡萄酒，如1990、1980、1979...非常平庸，有辱一等酒庄之名。
新西兰名庄旅游之南岛篇
让我们把目光投向狭长的新西兰南岛，然后跨过库克海峡，开启另一段新西兰葡萄酒的名庄之旅。在这个全球最南端的葡萄酒产区里，又有什么样的惊喜在等着你呢?
新西兰的南北岛仅仅隔着一个库克海峡(CookStrait)，葡萄园主要在海峡和东部沿海分布。和北岛一样，南岛同样受海洋性气候的影响，不过由于南岛纬度更高，这里的气温更为凉爽，昼夜温差更大。气候的略微差异虽然造成南北岛产酒风格的不同，但这样冷凉的气候也让当地的葡萄酒自成一派。
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1.马尔堡(Malborough)
和马丁堡(Maringborough)隔海相望的是马尔堡产区。马尔堡也是很多新西兰葡萄酒爱好者朝圣的第一站，因为这里是新西兰长相思(SauvignonBlanc)的摇篮，其声誉远近闻名。独特的海峡地理位置造就了马尔堡多风的天气，所以这里天气晴朗，长相思能够接触到充分的阳光;而且这里空气干燥，温度凉爽，葡萄因此顺利地成熟。马尔堡葡萄酒产量占据全国的四分之三，其中以下几个酒庄最具代表性。
云雾之湾酒庄(CloudyBay)
新西兰的长相思世界闻名，这里面一定有云雾之湾酒庄的功劳。酒庄发家于1985年，但在上世纪90年代时已在全球拥有响亮的名气。2003年，法国奢侈巨头酩悦轩尼诗-路易威登集团(LVMH)收购了该酒庄，并将云雾之湾的名气进一步提升。虽然旗下酒款众多，但是长相思一定是云雾之湾酒庄的拿手好戏，另外酒庄还成功酿造了传统法起泡酒。
多吉帕特酒庄(DogPointVineyard)
酒庄的名字从一个叫DogPoint的葡萄园音译而来，意思为狗的地盘儿或狗的占据点，因为当地的野狗曾是这片葡萄园的大王。多吉帕特酒庄是葡萄种植专家和酿酒师的合作结晶，这样的组合必定让酒庄在日后耀眼不凡。杰西斯罗宾逊(JancisRobinson)曾评价多吉帕特为三个奇异果贵族(KiwiAristocrat)之一，其实力可见一斑。酒庄出品的长相思、霞多丽(Chardonnay)和黑皮诺(PinotNoir)产量不大，但每款都是精品之作。其中酒庄的94区园(Section94)出产被认为是新西兰最与众不同的长相思白葡萄酒。
弗雷明汉酒庄(Framingham)
如果要问新西兰有没有优质的雷司令(Riesling)，那么弗雷明汉酒庄一定会告诉你答案。弗雷明汉的葡萄园拥有马尔堡最古老的雷司令葡萄藤，它们是1981年种植的第一批有抗根瘤蚜虫病特性的葡萄藤。古老的树龄，加上崇尚有机种植的理念，酒庄出产的雷司令果味十足，并具良好的平衡感。另外，酒庄还出品黑皮诺、长相思的多个酒款。
2.尼尔森(Nelson)
尼尔森是一个知名度和占地面积都不大的产区，但由于四周环山的原因，这里多样的微气候为葡萄种植带来更多可能性。芳香型品种如雷司令和琼瑶浆(Gewurztramier)在这里有着高于预期的表现，堪称全新西兰最佳。
新西兰名庄旅游之北岛篇
新西兰领土面积虽小，但是这个小小的岛国上却出产了不起的葡萄酒。在这里，霞多丽和黑皮诺是主角，那使这两种葡萄在国际上大放异彩的酒庄又是哪些呢?让我们跟着奇异鸟降落在新西兰北岛，从奥克兰开始探索当地的名庄。
1819年，当英国的神职人员塞缪尔马斯登(SamuelMarsden)在新西兰种下第一棵葡萄树的时候，他一定没有想到，这个小小的岛国会在百年后成为葡萄酒世界冉冉升起的一颗新星。在当今的葡萄酒世界里，新西兰以酸度爽脆、收尾干净的长相思(SauvignonBlanc)打开自己的知名度。实际上，新西兰的黑皮诺(PinotNoir)、霞多丽(Chardonnay)和雷司令(Riesling)等也凭借自身独特的风格和优异的品质让人眼前一亮。
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好消息是，全球变暖的大背景对新西兰海洋性气候的影响不大，所以当地风土条件变化较小，确保了葡萄酒品质的稳定;而坏消息在于，本土优异的名庄尚未打开自身的国际市场，很多出众的新西兰葡萄酒尚不为人知。不过这更能说明，新西兰葡萄酒在未来有非常好的投资潜力。如果有意投资新西兰的葡萄酒，那么不妨从以下的酒庄开始探索。
话不多说，让我们先从最北端的奥克兰(Auckland)产区说起。
1.奥克兰
奥克兰是新西兰葡萄种植历史的发源地，这里的气候较为湿润，而且降雨较多，因此在某些时候会给葡萄园的管理带来很大的挑战。霞多丽种植得最为广泛，紧接着是经典的波尔多(Bordeaux)品种，如梅洛(Merlot)、赤霞珠(CabernetSauvignon)和品丽珠(CabernetFranc)。红、白葡萄酒在奥克兰都有不错的表现。
石脊酒庄(StonyridgeVineyard)
石脊酒庄绝对算得上是奥克兰产区真正的名庄，它的葡萄园面不到10公顷，主要种植的是波尔多品种，年产量非常小。酒庄旗下一款名为拉罗斯(Larose)的波尔多混酿葡萄酒堪称经典，特别是1987年份的酒款被认为是新西兰标志性的葡萄酒之一。就在2017年5月，《葡萄酒倡导家》(WineAdvocate)给2014年的这款酒打出了94+的高分，而且认为该年份和波尔多的伟大年份2010风格相似。除了酒评家外，西班牙王室也对这款酒宠爱有加。
库姆河酒庄(KumeuRiver)
如果说世界上还有谁能够和勃艮第(Burgundy)的白葡萄同台竞技，那库姆河酒庄一定是其中之一。酒庄由新西兰首位葡萄酒大师迈克尔布莱基科维奇(MichaelBrajkovichMW)于1982年建立，出产的霞多丽堪称新西兰的标杆。特别是出自顶级葡萄园伴侣园(MatesVineyard)的霞多丽会经过木桶的发酵和陈年，有很好的陈年潜力，这在新西兰的白葡萄酒中十分罕见。
新玛利庄园(VillaMariaEstate)
新玛利酒庄是新西兰葡萄酒界的翘楚酒庄，虽然酒庄的葡萄园遍布全国，但是新玛利是在1961年于奥克兰发家的。自新玛利成立50多年来，酒庄获奖无数，旗下的酒款也丰富多彩。其中长相思白葡萄酒是新马利酒庄的代表酒款，充分展现了新西兰长相思的经典风格，受到了很多名家好评。
酒文化是中华民族饮食文化的—个重要组成部分。中国制酒历史源远流长，品种繁多，名酒荟萃，享誉中外。酒渗透于整个中华五千年的文明史中，从文学艺术创作、文化娱乐到饮食烹饪、养生保健等各方面在中国人生活中都占有重要的位置。