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难伺候的葡萄品种是黑比诺
世界上最难种植的葡萄品种是黑比诺，它“情绪”十分不稳定，即使是有经验的酿酒师也不敢保证每次酿出的黑比诺酒是优秀和出众的。要酿出上好的黑比诺酒不仅需要天时、地理、人和，更需要有勇气面对失败，需要有不停的钻研和揣摩、寻找最佳途径达到理想效果的那份执着。黑比诺原产自法国勃艮第地区，但由于这种娇贵的葡萄对气候和风土要求很高，并非所有国家都有适合的土壤。在德国、意大利北部等地虽能见到黑比诺的身影，然而与勃艮第相比，都稍显幼稚，不像勃艮第酒那么丰富多彩。即使在同一片土地上也可能存在着不少的克隆，比如在勃艮第就可以找到许多的不同克隆的黑比诺葡萄。这些不同克隆所结的葡萄在色泽、大小、香气和产量上都有着很大的差异，用它们各自酿制的葡萄酒也就良莠不齐。目前已知的黑比诺克隆可达近千个，这还不包括它的远亲，如灰比诺、白比诺等葡萄品种。种黑比诺可不容易，温度高的地方会使它成熟过快没有滋味，成长期雨多的地方容易使它腐烂，只有凉爽地带最适合。它的产量很小而且早熟，果皮像女孩子鲜嫩的面皮一样薄。光追求经济效益的果农最恨种它了，但是如果年份好，管理好，它就会给你极度的惊喜，如同爱情。任何地方也不像勃艮第如此奇妙，明明是相邻不到一公里的两个村子，同样的黑比诺葡萄品种，酿造出来的葡萄酒却千差万别。黑比诺葡萄很容易发生变异，同一品种在不同地方的表现可以风格迥异。
什么是黄葡萄酒？
黄葡萄酒(VinJaune)产自汝拉(JURA)，HENRIMAIRE在阿尔布瓦是个大家族，1632年至今，已有三百多年的历史。除了拥有大片的葡萄种植园外，更在镇上设立了一个不大却很丰富的品酒沙龙，可以品酒，可以参观酒窖，可以置身葡萄酒世界之中。黄葡萄酒香味强烈，常出现核桃、杏仁和蜂腊的香味，入口后的余香更是持久浓烈。而它除了口味独特外，从葡萄的种植到酿制都拥有自己的特点。AOC级别的葡萄园，规定1公顷葡萄园产出的葡萄酿出的酒不能超过5000升，而酿制黄葡萄酒就要求不能超过2000升。而且，通常一瓶葡萄酒是750毫升，而一瓶黄葡萄酒只有620毫升，原因是一升酒经过6年的挥发后，就只剩620毫升了。酿制黄葡萄酒的葡萄品种叫SAVAGNIN，是一种白葡萄，这种葡萄只有在阿尔布瓦及夏龙堡(Chateau-Chalon)才能生长，它自己可以发酵，并在酒的表面产生一层膜，之后要放置6年零3个月，才能成就上好的黄葡萄酒。
什么是有机葡萄酒？
近年来，随着人们对生活品质不断提升的要求和对食品安全问题的逐渐重视，”有机“成了食品和饮料行业中一个相当热门的概念。以”有机“作为卖点的葡萄酒庄、酒吧和餐馆都不少见。什么是有机葡萄酒？广义上来说，有机种植是一个不使用人工化合物（如化肥、杀菌剂、除草剂、杀虫剂以及任何含转基因成分的物质）的葡萄种植体系，使用可再生资源和自然的方法来耕作、管理葡萄园。以欧盟为例，从2012年8月1日开始，欧盟范围内生产的有机葡萄酒需要满足一套更加严格的标准，同时从2012年生产的葡萄酒开始使用新的“有机葡萄酒”（Organicwine）认证标志。之前欧盟出产的有机葡萄酒使用的是”有机葡萄酿制“（madefromorganicgrapes）的认证标志。新的规定要求，欧洲生产的有机葡萄酒中不得含有山梨酸，禁止使用脱硫工艺，同时亚硫酸（来自于二氧化硫）的含量红葡萄酒不得超过100毫克/升（对非有机的标准为150毫克/升），白葡萄酒和玫瑰葡萄酒不得超过150毫克/升（对非有机的标准为200毫克/升）。而在美国和加拿大，有机葡萄酒的认证则更加严苛，不允许添加任何二氧化硫。有机葡萄酒的风潮如今，越来越多的酒庄加入了有机种植的行列中。根据AgenceBio的统计数据，2009年欧洲共有超过155000公顷的葡萄园采用有机种植，占总的葡萄园面积的3.2%，其中有机葡萄园面积最大产酒国是西班牙（占国内葡萄园总面积的2.02%），其次是意大利（5.5%）和法国（6%）。据法国农业部的统计显示：2000年，波尔多的有机葡萄园面积达1000多公顷，到了2014年，有机葡萄园的面积增加到了7421公顷，占波尔多葡萄园总面积的7%。这张图表显示的是从2000年起波尔多有机种植的发展情况。蓝色的立柱是公顷数，代表已经获得证书或正在转型有机种植的葡萄园面积。有机葡萄酒更健康？在常规种植中，各国法律对葡萄园化肥、农药和除草剂的使用有着严格的规定，在葡萄采收前几个月就已停止使用，几乎不会存在农药残留的问题。唯一能进入葡萄酒中的二氧化硫，其含量也受到了严格的把控，酒中所残存的硫含量对人体绝对安全无害。法国罗纳河谷南部教皇新堡（Chateauneuf-du-pape）的名庄ChateaudeBeaucastel从上世纪50年代就开始采用有机的耕作方法，远远早于”有机“概念流行的年代，但是这家酒庄却从来不在酒标上使用“有机”logo。酒庄的所有者Perrin家族的MarcPerrin在一次采访中说，“我们采用有机种植并不是因为这样对消费者的健康有好处，而是为了土地的健康，除此之外不过是营销的噱头罢了。”由此可见，生活中人们选择有机食品的原因在于追求更为健康的饮食和生活方式，但对葡萄酒来说，有机和非有机之于健康的影响却没有明显差异。（来源：酒靠谱）
什么是起泡葡萄酒？
在20℃时，二氧化碳压力等于或大于0.5巴的葡萄酒为起泡葡萄酒。起泡葡萄酒又可分为：1.当二氧化碳压力在0.5-2.5巴时，称为低起泡葡萄酒（或葡萄汽酒）；当二氧化碳压力等于或大于3.5巴（瓶容量小于0.25L,二氧化碳压力等于或大于3.0巴）时，称为高起泡葡萄酒；2.当二氧化碳全部来源于葡萄经密闭（于瓶或发酵罐中）自然发酵产生时，称为起泡葡萄酒。当二氧化碳是人工加入时，称为加气起泡葡萄酒。3.高起泡葡萄酒按其含糖量分为：天然酒：含糖量小于或等于12g/L的起泡葡萄酒；半干酒：含糖量大于干酒，最高到50g/L的起泡葡萄酒；甜酒：含糖量大于50g/L的起泡葡萄酒。绝干酒：含糖量大于天然酒，最高到17g/L的起泡葡萄酒；干酒：含糖量大于绝干酒，最高到32g/L的起泡葡萄酒。
什么是静态葡萄酒？
由于静态葡萄酒排除发酵后产生的二氧化碳，故又称无气泡酒。这类酒是葡萄酒的主流产品，酒精含量约8%-13%。依酿葡萄品种与酿制方式不同，又可分为白酒、红酒和玫瑰红酒。白酒——只将葡萄的汁液发酵，且培养期通常在一年内，口味清爽，单宁含量低，带水果香味及果酸味。红酒——将葡萄的果皮、果肉、种子等与果汁一直发酵，且培养一年以上。口味较白酒浓郁，多含单宁而带涩味，因发酵程度较高，通常不甜但酒性比白酒稳定，保存期可达数十年。加烈葡萄酒：在发酵过程中或发酵后加入其它高浓度酒导致酒精含量较前二类高，约15%-22%。培养期长且混合不同年份及产区的酒，酒性较稳定，保存期较久。西班牙的雪莉酒即为此类中的佼佼者。玫瑰红酒——所谓"玫瑰红"是形容它的色泽，是在白酒中加入红酒而得，可以缩短红酒浸皮的时间来酿制，口味介于白酒与红酒之间。气泡葡萄酒：因装瓶后经两次发酵会产生二氧化碳而得名，酒精含量约9%—14%。这类酒以以法国香槟区所产的"香槟"最负盛名。
什么是葡萄酒的长度
听说过葡萄酒的酸度，甜度，但是葡萄酒的长度是什么呢？这个长度可不是指的葡萄酒瓶的长度或者是葡萄酒的存放时间的长度，所谓葡萄酒的长度是分辨一瓶酒是否精彩的关键因素。
葡萄酒的长度(lalongeurduvin)是分辨一瓶酒是否够精彩的关键因素，他最后下了这样的结论。如果他酿的葡萄酒可以比其它卖三十欧元的酒庄长十倍，或许我可以考虑赞成他的说法。在法文的葡萄酒术语中，葡萄酒的长度指的是在喝下葡萄酒之后，酒的余香在口中所停留的时间长度。也常有人用香气的持久度(persistance)来称呼酒的余香。余香留存的时间因酒的种类和质量确实有许多差别。也有非常多的人跟这位庄主一样，认为越好的葡萄酒余香就越持久。在法国的一些品酒课程里，会慎重其事地将葡萄酒的余香量化成数字来表示，如果有一天听到有人说PAI是5，他要说的其实只是余香持续五秒钟。余香跟某些东西一样，似乎越长且越持久就越受好评。不过，可以让男生松口气的是，事实并不尽全然如此。
不同类型的葡萄酒，在余香的表现上会有非常大的长短差距，某些类型的葡萄酒余香就是特别长。例如在橡木桶中发酵的白酒，酒体清淡却用深培的全新橡木桶，喝完之后常会留下非常长的香草余香，这样的香气虽然绵长，但是如香草香精般的香气实在很难当做质量的象征。贵腐甜酒的余香也比一般的葡萄酒还要来得长，原本香气就已经非常浓郁，喝完之后更是齿颊留香，再好的干白酒或红酒都很难可与相比，如果真要比较香气的持久度，最好还是要分出量级来。
葡萄酒的氧化过程不仅会变化出更多陈年的酒香，余香也常会变得更持久，这也是为何陈年的加烈酒余香总是非常绵长，随便一瓶市价十欧元不到的陈年波特或自然甜味葡萄酒(VDN)余香就比大部份的葡萄酒要来得长许多。更有趣的是，许多氧化坏掉的葡萄酒虽然口感失去均衡，但是却可留下许多如核桃、肉桂、焦糖和苹果皮之类的余香。在法国出产的葡萄酒中，氧化程度最透彻的，是产自侏罗区(Jura)的黄葡萄酒(VinJaune)，酿造完全之后要放进228公升的橡木桶里储存六年以上，而且任由葡萄酒挥发，不实施添桶，虽然酒的表面会形成一层由霉菌造成的白色霉花漂浮在酒的表面，防止酒变质，但六年的时间却足以让黄酒全然氧化，不仅装瓶后可保存数十年甚至百年，开瓶后亦可保存数周。因为氧化程度之高，可以想见的，喝完之后核桃、杏仁、蜂蜡与白花等浓腻的余香保证绝对久留不散。如果要找法国的大家伙，黄酒应该是最长的了。
什么是葡萄酒分级，法国葡萄酒是怎样分级的?
我们都知道，法国的葡萄酒酿酒历史悠久，而且在法国有着严格的葡萄酒分级制度。这和法国葡萄产区甚至是葡萄品种、年份都有着诸多的联系。那么法国葡萄酒的分级是怎么来分的呢?
一、法定产区酒
图：法国葡萄酒
级别简称 AOC，是法国葡萄酒最高级别。AOC在法文意思为“原产地控制命名”。原产地地区的葡萄品种、种植数量、酿造过程、酒精含量等都要得到专家认证。只能用原产地种植的葡萄酿制，绝对不可和别地葡萄汁勾兑。AOC产量大约占法国葡萄酒总产量的35%。酒瓶标签标示为 Appellation+产区名+Controlee。
AOC按产区级别仍可以细分，以波尔多法定产区AOC为例，细分为：
Bordeaux-AOC(如波尔多AOC)
Bordeaux Superieur-AOC(如波尔多高级AOC)
Medoc-AOC(如区域级 AOC)
Pauilac-AOC(如村庄级AOC)
Cru Bourgeois(明星庄)
Grand Cru(列级名庄)
波尔多(Bordeaux)是法国十大葡萄酒产区之首，梅多克(Medoc)则是波尔多左岸次产区。波亚克(Pauilac)则是梅多克产区中的四大著名村庄之一。在著名的1855年波尔多梅多克评级中，共选取61间名庄分列一至五级，一级名庄有四间，为拉菲庄(Chateau Lafite Rothschild)，拉图庄(Chateau Latour)，玛歌庄(Chateau Margaux)，奥比昂庄(Chateau Haut-Brion)，加上1973年晋级的位列二级第一的木桐庄(Chateau Mouton Rothschild)，并称日后世人皆知的五大名庄。
二、优良产区酒
图：葡萄酒
级别简称 VDQS，是普通地区餐酒向 AOC 级别过渡所必须经历的级别。如果在 VDQS 时期酒质表现良好，则会升级为 AOC。产量只占法国葡萄酒总产量的2%。酒瓶标签标示为 Appellation+产区名+Qualite Superieure。
三、地区餐酒
英文意思为 Wine of Country，日常餐酒中最好的酒被升级为地区餐酒。地区餐酒的标签上可以标明产区。可以用标明产区内的葡萄汁勾兑，但仅限于该产区内的葡萄。产量约占法国葡萄酒总产量的15%。酒瓶标签标示为 Vin de Pays + 产区名，法国绝大部分的地区餐酒产自南部地中海沿岸。
四、日常餐酒
图：日常餐酒
英文意思为 Wine of the table，是最低档的葡萄酒，作日常饮用，又分三级：
1.Vin de Table Francais(高级，只混合法国产的葡萄)
2.Melan de Vins de differents Pays de Communaute Europeenne (中级，混合欧联诸国生产的葡萄酒)
3.Vin otenu en France a Partir deRaisins Reolten(低级，不限定葡萄品种，在法国国内酿造，美味与否全凭生产者的巧手，无等级之分)
第三级的 V-P，在法国人心中并非佳酿，不过，其品质还算优良，味道还算醇美。第四级的V-T是普及品，几个法郎一瓶，法国人只有在日常生活中极随意的场合饮用。
法国葡萄酒产区据说已经达到四百多处，而且部分产品也能够直接从产品名称中看出这款的所属的产地和级别。法国葡萄酒分级，能够更加方便我们了解一款产品，了解这款产品背后的庄园。
什么是干型葡萄酒
相信大家见到最多的葡萄酒应该是干型葡萄酒，比如干红葡萄酒和干白葡萄酒。在葡萄酒界，大部分的红葡萄酒和白葡萄酒都是干型的，而且它们的口感都各有特色。那么接下来，让我们了解一下干型葡萄酒吧。
一、干型葡萄酒VS甜型葡萄酒
很多人在初次看到用“干”这个字来形容葡萄酒时，都会大感疑惑，因为葡萄酒明明是液体，其中大部分都是水分，怎么能说它是“干”的呢？其实，在葡萄酒界，“干”这个字是与“甜”相对的，与它的本意“干燥”并没有关系。葡萄酒按照残留糖分的含量，可以分为干型（4克/升以下）、半干型（4－12克/升）、半甜型（12－45克/升）和甜型（45克/升以上）。所以干型葡萄酒就是指残留糖分低于4克/升的葡萄酒，干红葡萄酒即采用红葡萄品种酿造的、残留糖分低于4克/升的红葡萄酒，而干白即采用白葡萄品种酿造的、残留糖分低于4克/升的白葡萄酒。
二、干型葡萄酒是怎么酿造的？
酿酒师是用什么方法来分别酿造出干型和甜型葡萄酒的呢？要酿造干型还是甜型葡萄酒，主要在于发酵过程的控制，因为这个过程决定了葡萄汁中的糖分有多少能在酵母菌的作用下转化成酒精。如果酿酒师想要酿造甜型葡萄酒，那他可以在发酵进行到一定阶段的时候，人为地终止发酵的继续进行，让葡萄汁中的部分糖分不能顺利转化成酒精，从而提高成酒的残留糖分含量，得到甜型的葡萄酒。人为终止发酵主要有两种方法，一是降低发酵器皿的温度，发酵的顺利进行需要恒温条件，当温度突然降低后，酵母菌的活动就会受到抑制，从而不能把糖分转化成酒精；二是往发酵器皿中加入酒精或者白兰地烈酒，就像酿造加强型葡萄酒波特酒的做法那样，因为在酒精度高于15%的时候，酵母菌的活动就会受到严重影响，甚至不能存活，从而无法把糖分转化成酒精。
三、怎样才能感受到葡萄酒是干型的？
人的味蕾在感知“干”这种特殊的味道时，主要受两种物质的影响：一是酸，二是单宁。红葡萄酒和白葡萄酒都有酸味，而且白葡萄酒的酸味往往更为明显。酸味可以刺激唾液的分泌，所以一款葡萄酒的酸度高低可以从唾液分泌是否旺盛来判断。红葡萄酒的单宁普遍比白葡萄酒的高，未经橡木桶陈酿的白葡萄酒通常只带有极少的单宁，几乎感觉不到。对于一款单宁含量适中的红葡萄酒，入口时可以感觉到口腔好像变“干”了一些，干涩、收敛是单宁给人的最直接感受。在酸和单宁的双重刺激下，人就可以知道到“干”到底是怎样的一种感觉。
四、干型葡萄酒的水果味
葡萄酒的水果味是指它所展现出来的类似于各种水果的香气和风味特征。比如，有些白葡萄酒会散发出类似于柑橘和芒果的香气，而有些红葡萄酒会散发出类似于樱桃和无花果的香气。不同葡萄酒的水果风味往往浓淡不一，不过葡萄酒中的水果风味如果太过张扬，酒中的酸和单宁就会对它产生抑制作用，让葡萄酒的整体风格显得更加均衡和谐一些。如果一款葡萄酒的单宁含量比较低，它的果味就会显得比较明显和直接；同样的，如果葡萄酒的酸度比较低，它的果味也能得到充分的展示。有些人会把葡萄酒的果味和甜味混为一谈，这是不够正确的，因为所有的葡萄酒或多或少都具有水果的香气和风味，但不是所有葡萄酒都是甜的。
意大利葡萄酒三大家族的“黑历史”
意大利大三葡萄酒家族之间究竟有着怎样秘而不宣的故事？一切的一切，都要从中世纪意大利坊间流行的“食子传说”说起...--------------------------------------------------------------------------------撰文|Neophyter世人皆知阿姆斯特朗是第一个登上月球的人类，却极少有人记得第二个登上月球的人是谁；我们都能认出电视上那个叫奥巴马的黑人是美国总统，但很少有人说出美国副总统的名字。光荣无限的第一名总是很容易被记住，紧随其后的第二名却无人关注。无可抵赖，我们活在一个凡事都要一较高低评出个好坏的年代。然而，这个规律却没有出现在意大利的三大“雅”身上:西施佳雅（Sassicaia）、奥纳雅（Ornaillaia）和索拉雅（Solaia）。这三款酒总是会像连体婴儿一样寄居在葡萄酒爱好者的脑海里。谈及其中的任何一个，都会不由自主的说起另外两个，没有谁独占鳌头的绝对说法。这一切都和彼此沾亲带故的三大家族密切相关。美国大都会艺术博物馆里的《乌格里诺和他的儿子们》，雕像作者：Jean-BaptiseteCarpeaux意大利民间有一个广为流传的“饿塔"事件，但丁就是以此为题材描写了“神曲”的第九层地狱科奇士斯冰湖，那里的湖水冻的像玻璃，困在其中的魂灵痛苦的连眼泪都流不出来。但丁看到一个伯爵正抱着一位主教的头颅“啃咬”不止。他生前曾被后者囚禁，连同自己的两个儿子和两个孙子，最后都被活活饿死在鹰塔。这是一个有历史记载的的真人“真事”。里面的伯爵就是13世纪时意大利比萨市的城主乌格里诺伯爵（UgolinodellaGherardesca），民间的版本是伯爵在临死之前吃掉了自己的孩子。但2002年，经意大利考古学家对乌哥利诺的残存尸骨进行测定之后，否定了他食子的恶名，这也使得盖拉黛思（DellaGheradesca）家族的后人终于能为先人正名。在保格利小镇依然保留着盖拉黛思家族修建的城墙，城墙上镌刻着他们红白黄的三色族徽。乌格里诺伯爵就是盖拉黛思家族的先人，这个家族是意大利最古老的家族之一，历史可追溯至公元800年。后成为比萨共和国的统治家族，封邑众多，家族出了不少神父和政治家。随着1406年，比萨共和国的倒台，盖拉黛思家族迁移到佛罗伦萨，为了加强当时同佛罗伦萨大公美第奇家族的联盟，盖拉黛思家的一个小伙娶了亚历山大美第奇主教的一个妹妹。美第奇家族将多瑙拉提科镇（Donoratico）、卡萨拉镇（Casale）、毕博纳镇（Bibbona）、卡斯塔内村（Castagneto）和保格利（Bolgheri）等地分封给他们，这份美差直到1749年大公封邑制被罢黜之后才停止。这时的盖拉黛思早已成为了托斯卡纳海岸地区最大的地主，即使至今他们依然拥有着庞大的土地。保格利小镇的葡萄酒之路就是在盖拉黛思家族的GuidoAlbertodellaGherardesca的领导下初绽头角。1833年，他成为了托斯卡纳大公莱奥波多二世哈布斯堡的“首席酿酒师和酒窖大师”，在工作中他逐渐意识到法国葡萄酒的优秀，以及法国庄主们对葡萄园选址的看重。盖拉黛思专门聘请了专业人士在保格利广袤的家族庄园种植葡萄。1816年Capanne葡萄园（后来第一株西施佳雅葡萄植株所在的位置）建立，而FondidiCastelluccio葡萄园则成为了现在安东尼世家GuadoalTasso酒庄的葡萄园所在地。地图中深绿色部分为保格利地区旧时代显赫的家族为了防止财富流失，通婚盛行，上层社会普遍沾亲带故。到了1930年代，盖拉黛思家族的继承人是两个女儿，虽然家世已大不如前，但仍按照“嫁女必胜于吾家”的标准择婿。于是，大女儿嫁给了皮埃蒙特的一个贵族侯爵－罗阙塔家族的MarioIncisadellaRocchetta，小女儿嫁给了安东尼世家的长子，所以罗阙塔侯爵和安东尼世家当时的侯爵属于“连襟”的关系。老贵族嫁女儿没钱，就把家族位于保格利小镇的5000英亩土地按等角线一分为二拿来做嫁妆。夫家们在原先庄园的基础上先后建立了新的庄园：圣圭多（SanGuido）和古道探索（GuadoalTasso）。大女儿的丈夫酿造了第一款法国波尔多风格的意大利葡萄酒－西施佳雅，后来小女儿的二儿子也在保格利打造了闻名遐迩的奥纳雅，而大儿子安东尼第25代掌门人PieroAntinori则在经典基安蒂的家族老酒庄连续推出了两款饮誉天下的佳酿，其中之一就是索拉雅，由于中文译名中皆以“雅”字结尾，故而，简称为意大利三大”雅“。连同安东尼世家的天娜（Tignanello），这几款酒被公认为19世纪70-80年代“超级托斯卡纳”风潮的代表作，成为开启意大利现代酿酒时代的一个里程碑。西施佳雅背后的罗阙塔家族起源于一位名叫莱奥波尔多•因奇萨（LeopoldoIncisa）的奥匈帝国政府政治家，他在48岁因病退休之后，举家迁到了皮埃蒙特的罗切达塔纳罗河（RocchettaTanaro）。不喜欢赋闲的他在自家庄园建立了葡萄苗圃，其中收藏了175种本地和外国葡萄品种。1862年，他发表了一份有关葡萄品种的研究，在这次报道中，他将赤霞珠列为第93名，品丽珠为145名。根据记载，他认为这两种葡萄品种比其他任何外来葡萄品种都要宝贵。只可惜他的苗圃在他去世后就荒废了，但著作依然保留至今。而他对葡萄酒的热爱则影响了曾孙马里奥侯爵。保格利小镇葡萄园马里奥跟当时社会上的很多贵族一样喜欢法国葡萄酒，尤其是波尔多葡萄酒。自家庄园出产的葡萄酒并不合他意。平常很爱研究曾祖父葡萄著作的他发现保格利小镇的海洋性气候和砾石土壤跟波尔多有很多相似之处，于是从一位披萨朋友家引进了优良的波尔多葡萄品种栽种在一个叫西施佳雅的葡萄园（Sassicaia为托斯卡纳方言，意为“多石块之地”），后人一度传言这些葡萄品种出自罗斯柴尔德家族的拉菲酒庄，现已被证实纯属讹传。起初葡萄园只有几英亩，所酿之酒也仅限于家族内部享用。后来的事情就是广为流传的“超级托斯卡纳”的故事:他的外甥PieroAntinori品尝后认为此酒大有前途，他强烈建议马里奥公爵进行商业化运作，并派遣得力干将塔奇斯前往圣圭多协助指导。1968年份的西施佳雅首次正式面世，使用的是安东尼世家的商标。在1978年英国《Decanter》杂志举行的一场名为“杰出波尔多葡萄酒”的品鉴会上，1972年份的西施佳雅在11个国家的33款红酒中脱颖而出，5位评委中的两位都将第一名给予了它，西施佳雅从此一鸣惊人。马里奥侯爵的儿子在他去世15年后拿回了销售权，在此之前都是由安东尼世家负责市场。PieroAntinori比起盖拉黛思和罗阙塔家族的故事，作为世界第十大古老的安东尼世家更为世人熟知，630年的历史或许借用事件对比更能令人理解：1385年，乔瓦尼迪·皮埃尔·安东尼(GiovannidiPieroAntinori)加盟佛罗伦萨葡萄酒商协会(ArteFiorentinadeiVinattieri)，这被视作安东尼世家酿造葡萄酒的历史起点。17年后，中国的大明王朝才刚刚崛起（1368年）；文艺复兴三大巨匠之一的米开朗琪罗出生于1475年，而当哥伦布在1492年发现美洲大陆时，安东尼家族已经在托斯卡纳酿酒107年。而早在19世纪20年代就开始试验波尔多葡萄品种。PieroAntinori在1971年和1978年先后推出了大获成功的天娜和索拉雅，但是他弹奏的乐章，对于当时社会却是不和谐的音符。由于颠覆了经典基安蒂的传统混酿配方和酿造方式，它们只能使用意大利葡萄酒法定体系中最低级标示－餐酒级别（VinodeTavola）(1992年后才升级为地区级别IGT。)但卓越的品质、贵族的光环加之几近传奇的反叛故事很快赢得外界的喜爱，酒评家们好评如潮，收藏家们趋之若鹜。LodovicoAntinori1985年，安东尼世家的二公子－Piero的弟弟Lodovico离开安东尼世家单飞。受前三者的启发，他利用自己从母亲处继承到的位于保格利小镇的产业成立了奥纳雅酒庄（Tenutadell'Ornellaia），名字沿用了西施佳雅的命名方式，名字同样跟石头有关。最初的酒庄只有35公顷，并且聘用素有“加州葡萄酒之父”的AndreTchelistcheff担任酿酒顾问，眼界开阔的他精益求精，注重葡萄品种和土壤类型及地块的匹配，很快他就推出了两款无与伦比的佳酿－波尔多风格的奥纳雅和100％梅洛的马赛托（Masseto）。有了这两款大咖的加入，“超级托斯卡纳”的风潮的劲头愈发高昂。（不过后来他在2001年时就把酒庄卖掉了，当然这是后话）。左一MarioIncisadellaRocchetta，左二LodovicoAntinori，右一PieroAntinori时常会听到关于到底谁是意大利第一款“超级托斯卡纳”的争论，这里需要指出的是，“超级托斯卡纳”运动的一个非常重要的特征就是，打破了经典基安蒂的法定葡萄酒混酿比例，改用赤霞珠、品丽珠和梅洛等法国葡萄品种替代原本15%的本地品种，被迫放弃使用经典基安蒂的DOCG评级，选用标注IGT级别。可见，天娜是第一个毋庸置疑的“超级托斯卡纳”。西施佳雅则被公认为意大利酿造的第一款波尔多风格葡萄酒，该酒所属的宝格利产区原本是一片荒芜的桃子林和沼泽地，也远离经典基安蒂产区，在上世纪70年代，这里并没有任何法定评级，所以西施佳雅并没有在法定级别上有所牺牲。值得一提的是，马里奥的孙子PieroIncisadellaRocchetta在接受葡萄酒网站Wine-Searcher的采访时曾被问过这样一个问题：安东尼世家在1971年之后先后推出了天娜和索拉雅，你的祖父和PieroAntinori之间是否存在一种竞争感？他很坚决的表示，没有，他说他的祖父是一个从来不拿自己跟别人比的人，相反，他跟PieroAntinori和其他外甥的关系都很深，他还曾鼓励Lodovico创建奥纳雅，两个家族之间的关系很深厚，就像他们在保格利的酒庄一样都来自盖拉黛思最初的老庄园，同宗同源，一荣俱荣，而他当初酿造西施佳雅的目的仅仅是因为他想酿造一款能符合自己味蕾的葡萄酒。
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