希腊葡萄酒阿斯提可简易指南

2020-07-11

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对于已经有一段葡萄酒学习经历的爱好者来说，他们对波尔多(Bordeaux)的赤霞珠(CarbenetSauvignon)、布鲁奈罗(Brunello)的桑娇维塞(Sangiovese)、马尔堡(Marlborough)的长相思(SauvignonBlanc)等这样字眼实在再熟悉不过。这时，往往有葡萄酒爱好者萌生出挖掘小众葡萄品种的想法，那么希腊的阿斯提可(Assyrtiko)或许可以成为新一轮葡萄酒学习的开始。

虽说希腊在全球葡萄酒版图中不算起眼，但这完全不妨碍本地白葡萄品种阿斯提可在圣托里尼岛(Santorini)大放异彩。打个比方，阿斯提可之于希腊，就好比阿尔巴利诺(Albarino)之于西班牙下海湾(RiasBaixas)、绿维特利纳(GrunerVeltliner)之于奥地利，足以见得阿斯提可在希腊的地位。

据称，阿斯提可原产自希腊爱琴海岛(AegeanIslands)的圣托里尼岛，是当地的知名白葡萄品种。就种植范围来说，阿斯提可主要集中在圣托里尼岛，占当地葡萄种植面积的一半以上，并且很少在其他国家出现。这种白葡萄酒的出口也较少，因而在世界葡萄酒市场上十分少见。

19世纪时，根瘤蚜虫(Phylloxera)给欧洲葡萄园带来毁灭性的灾难，但圣托里尼的火山质土壤却幸免于此，所以葡萄藤通常没有经过嫁接，而且树龄保持在60-250年不等，这帮助保留了阿斯提可原本的风格。虽然圣托里尼岛具有相当典型的地中海气候，但耐旱的阿斯提可在这种气候下仍有相当出色的表现。成熟的阿斯提可果串紧凑，颗粒较大，风味浓郁。

众所周知，酸度可以被称为白葡萄的骨架，缺乏酸度的白葡萄酒往往显得疲软无力。拥有较高酸度的白葡萄往往出现在冷凉的产区，因为高温会让果实成熟过快，积累更多糖分。然而，阿斯提可能在均温较高的地中海气候下保持较高的酸度，这意味着阿斯提可除了具有清新风格外，还有良好的陈年潜力，不得不说这是阿斯提可在当地葡萄品种中脱颖而出的优势。另外，阿斯提可的果味也十分丰富，例如始终贯穿的柑橘、柠檬风味以及隐隐的花香。再加上该品种主要生长于火山岛上，因此圣托里尼的阿斯提可带有独特的矿物感和火山石灰感。从风格上来看，大部分圣托里尼的酒庄倾向于保持阿斯提可具备的清新感和矿物感，因此不会经过橡木桶陈酿。

在配餐上，阿斯提可也有出色的表现。除了和当地的水产海鲜搭配得相得益彰之外，和焖鸡、清炖牛羊肉等食材搭配时，也有意想不到的惊喜。

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希腊葡萄酒入门指南

很久以前，希腊也曾是世界上最重要的产酒国之一，然而，相较于希腊过往辉煌的酿酒历史，现代的希腊葡萄酒仿佛逊色许多。而事实上，近年来希腊葡萄酒不断崛起，葡萄酒价值不断提升，本土的特色品种也刷新着葡萄酒爱好者们的味蕾认知。就让我们一起走近这个古老的葡萄酒产酒国，探索其中一些最为重要的葡萄品种。

阿斯提可

阿斯提可(Assyrtiko)是希腊最负盛名的葡萄品种，其种植范围几乎覆盖全国，其中最为著名的产区为其发源地圣托里尼(Santorini)。阿斯提可葡萄酒口感清瘦，带有百香果、燧石和柠檬的风味，余味微苦，带有咸鲜感。酒标上标有Nykteri的阿斯提可葡萄酒往往经过橡木桶陈酿，带有更多的柠檬布丁、菠萝、茴香、奶油和烤过的馅饼皮的风味。阿斯提可也常用于酿造甜度可人的圣酒(Vinsanto)。

玫瑰妃

玫瑰妃(Moschofilero)种植于伯罗奔尼撒(Peloponnese)中西部的曼丁尼亚(Mantineia)，是一个芳香型的白葡萄品种，酿造的葡萄酒通常为干型。玫瑰妃葡萄酒常带有桃子、混合香料和甜柠檬的风味，陈年后还会发展出油桃、杏子、烤榛子或杏仁的气息。如果你喜欢莫斯卡托阿斯蒂起泡酒(MoscatodAsti)，那玫瑰妃想必也会合你心意。

玛拉格西亚

玛拉格西亚(Malagousia)是源自北希腊的一个白葡萄品种，由杰罗瓦西里奥酒庄(KtimaGerovassiliou)的酿酒师发掘并推广至全希腊，现已成为希腊最受欢迎的白葡萄品种之一。玛拉格西亚葡萄酒芳香而复杂，犹如维欧尼(Viognier)与霞多丽(Chardonnay)的混合体，散发着迷人的桃子、酸橙、橘花和柠檬油的香气，余味柔顺，果味充沛。

洒瓦滴诺

在希腊，洒瓦滴诺(Savatiano)多用于酿制松香葡萄酒(Retsina)。一款酿造精良的洒瓦滴诺葡萄酒常带有甜美的蜜瓜、青苹果和酸橙的风味，酸度脆爽。经过橡木桶陈年的洒瓦滴诺则更多的带有柠檬皮、蜜蜡、奶油和柠檬面包的风味，奶油质感更为突出，酒款结构与余味类似于勃艮第(Burgundy)白葡萄酒。

白莫斯卡托(MuscatBlanc)

希腊也出产着以白莫斯卡托为主的品质优秀、风格多样的白葡萄酒。从干型到甜型，从静止到加强，风格变化多端，而其中最受欢迎的萨摩斯麝香葡萄酒(MuscatofSamos)。这是一款甜型的加强酒，由新鲜的麝香葡萄汁与烈酒混合而成，带有蜂蜜、杏子酱、甜菠萝、橙花、甜芒果和蜜饯核桃仁的风味。

阿吉提可

阿吉提可(Aghiorghitiko)是希腊伯罗奔尼撒的尼米亚(Nemea)产区的一个著名红葡萄品种。该品种酿造的葡萄酒酒体饱满，带有甜美的覆盆子、黑醋栗、李子酱、肉豆蔻和一丝草本的风味，单宁柔顺，口感丰富，果味充沛，风格与梅洛(Merlot)类似，但香料气息会比梅洛更为浓郁一些。阿吉提可也常用于酿造颜色深邃、带有迷人的覆盆子气息的桃红葡萄酒。

黑喜诺

黑喜诺(Xinomavro)是希腊北部纳乌萨(Naoussa)地区最重要的葡萄品种，酿造的葡萄酒素有希腊巴罗洛(Barolo)之称，因为该酒常带有深色樱桃、甘草和多香果的风味，单宁含量高，酸度中等至高，与内比奥罗(Nebbiolo)葡萄酒极为相似。在纳乌萨地区，葡萄园的土壤主要为石灰岩和黏土，这使得这个地区的黑喜诺葡萄酒结构更为宏大，果味也更为饱满。

黑月桂

黑月桂(Mavrodaphne)广泛种植于伯罗奔尼撒的帕特雷(Patras)产区，是一个富有潜力的红葡萄品种。黑月桂常用于酿造迟摘的甜型红葡萄酒，该葡萄酒带有葡萄干和甜巧克力的风味，单宁含量高。由于该品种酿造的葡萄酒酒精度不足，酿酒师们常将其与阿吉提可等葡萄品种混酿，混酿后的葡萄酒酒体饱满，口感柔顺，风味丰富，带有黑莓、樱桃和甘草的气息。

希腊被认为是一个神话与美酒并存的国度，神话很传奇，美酒也不逊色。以上提到的葡萄酒只是这个神奇国度美酒的一小部分，还有更多的优质美酒等着我们去探索，去品味。

干型葡萄酒简易指南

在初学葡萄酒时，许多爱好者识得的第一个词就是干型(Dry)，但它究竟代表什么意思，却并非人人都理解得准确。

首先，很多人会想当然地从字面上来理解干型，认为它就是葡萄酒之于人感官上的感受，比如口干舌燥。然而，事实却并非如此。下面，小编就将为大家奉上一套关于干型葡萄酒的简易指南，从而让大家对之有一个更为准确的了解。

一言以蔽之，干型葡萄酒指的就是那些残留糖分(ResidualSugar)为4克/升以下的葡萄酒，这意味着它的甜度不会很高，而个中奥妙，就潜藏在其发酵的过程中。我们知道，葡萄酒中的酒精是通过酵母对葡萄含有的糖分发生作用产生的，所以，为了使酿出的葡萄酒带上一丝甜味，很多酿酒师都会提前结束整个发酵过程。如此，酵母便没有足够的时间分解掉葡萄中的所有糖分，而留存下来的，就被称作是残留糖分。假若酿酒师让整个发酵过程完整地进行，酵母便可充分地对糖分进行分解，这样酿出来的葡萄酒既无残留糖分也不带有甜味，就是干型葡萄酒。此外，有些人会把甜味的缺失和果味的缺失等同起来，这其实是不对的，在一款干型葡萄酒中，你仍可品尝到缤纷果味。

图片来源：LoveToKnow

也许是受到可口可乐的影响，美国人在饮食中对糖分的偏好整体要高于欧洲人，因此，相较于干型葡萄酒，他们更愿意去选择半干型葡萄酒(Semi-dryWine)。酒如其名，半干型葡萄酒指的就是余有些许残留糖分的葡萄酒。既然干型的概念这么好理解，为什么仍有许多葡萄酒爱好者会误用这个词呢?

或许，这与人们先入为主的观念有关。在语言长期的发展中，Dry这个词(或者是法语里的Sec)已经和干燥的感官体验交融在一起了。因此，当我们尝到一款让人口干舌燥的葡萄酒时，很容易就把它定义为一款干型葡萄酒。事实上，这种所谓让人口干的葡萄酒只是一款单宁含量较高的葡萄酒，尽管许多干型葡萄酒的单宁含量恰巧也很高，但它们从来都是两个截然不同的概念。

此外，还有很多人认为干型葡萄酒的酒精度一般都比较高，其实这也是个谬误，而出现这种误解的原因是人们在品尝高酒精度的葡萄酒时，其酒精的风味会在口中营造出一种干燥的感觉，从而导致了感官上的混淆。

总而言之，干型葡萄酒仅仅指那些残留糖分为4克/升以下的葡萄酒，而与该酒是否让人感到口干舌燥毫无联系。

甜红葡萄酒简易指南

在葡萄酒的世界里，想要找到甜红葡萄酒似乎要比找到甜白葡萄酒难上许多。确实，市面上的绝大多数红葡萄酒都是干型的，但甜红葡萄酒的魅力其实并不比干红葡萄酒少。那么，当我们想要寻找一瓶甜型红葡萄酒时该从哪入手呢?我们如何分辨一瓶酒是不是甜型的呢?

酒精度是切入点。一般来说，酒精度低意味着葡萄酒的甜度高。为什么这么说呢?因为在发酵的过程中，葡萄汁中的糖分在酵母的帮助下转化为酒精，转化得多，酒精度就高，残留糖分就少;转化得少，酒精度就低，残留糖分就高，糖分高也就意味着甜度高。当然，这不是绝对的法则，但适用于大多数葡萄酒。这也是为什么当我们在挑选德国雷司令(Riesling)时，常常会看到它们的酒精度介于8-12度之间。

那么，有哪些值得一试的甜红葡萄酒呢?

德国的丹菲特(Dornfelder)：属微甜型，酒体较轻，出口量不大。

意大利的蓝布鲁斯科(Lambrusco)：微甜型的微起泡酒，适合在年轻时饮用，价格不高，在市面上很常见。

葡萄牙的波特酒(Port)：加强型葡萄酒，也许是最著名的甜红葡萄酒，主要分为宝石红波特酒(RubyPort)、茶色波特酒(TawnyPort)和年份波特酒(VintagePort)。最好的波特酒非常昂贵且陈年潜力佳。

冰红葡萄酒(RedIceWine)：较罕见，采用冰冻的红葡萄压榨出汁酿制而成，风味复杂，口感甜润，酸度极佳。

美食与葡萄酒搭配简易指南

众所周知，葡萄酒与食物搭配，其各自的风味可以相互融合，产生美妙的口感，但也会相冲，产生令人不悦的效果。今天我们就来谈谈那些很难与葡萄酒搭配的食物。

1.鸡蛋

鸡蛋本身并不适合与葡萄酒搭配，但是我们可以用鸡蛋作为原料，添加别的食材制作菜肴，使鸡蛋变得适合与葡萄酒搭配。比如，煎鸡蛋三明治，或者蛋黄煎土豆，或者干脆做成尼斯沙拉(NicoiseSalad)。

许多人都知道，鸡蛋本身的味道非常浓郁，尤其是水煮鸡蛋。因此，如果单纯用鸡蛋搭配葡萄酒，酒的香气和风味就会被破坏，但当你添加其他食材或者香料与鸡蛋一起烹饪，情况就会好很多。一般来说，鸡蛋类菜肴适宜搭配白葡萄酒或者桃红葡萄酒，尤其是新世界如智利的白葡萄酒。

2.烟熏肉类

充满烟熏风味的食物，比如熏肉、烟熏鱼以及奶酪，不仅会强化蛋白质的味道，其烟熏味还会成为我们口腔中的主导风味。搭配葡萄酒时，烟熏风味很容易就会掩盖葡萄酒的果香及风味，而且在搭配具有烟熏风味的葡萄酒时，还会更加凸显酒中的烟熏味，使得葡萄酒尝起来欠缺平衡性。那要怎样才能避免因搭配不当而破坏葡萄酒本身的风味呢?我们可以选择香气开放的芳香型葡萄酒与这类食物搭配，例如灰皮诺葡萄酒(PinotGrigio)就是不错的选择。

3.香料

东方的美食非常习惯加入各类香料，这些香料与食物一起烹饪，往往能碰撞出美味的口感。诱人的印度菜和泰国菜就包含很多香料，尤其是辣椒，但这些菜肴与葡萄酒若搭配不当，会相当令人崩溃。

因为辛辣的香料会突出葡萄酒中的单宁和酒精，刺激我们的味觉感官，使得品酒的体验不佳。反之，葡萄酒也会使得香料的辣味在我们的口腔中变得更加明显，就好像将汽油置于火上一样，灼烧感强烈。如果一道菜太辣，我们就要尽量避免搭配葡萄酒享用，尤其是红葡萄酒。但如果非要搭配葡萄酒，可以选择甜型葡萄酒。甜味可以中和香料中的辣味，降低辣味的灼烧感。对于香料味食物，类似半甜型的莫斯卡托葡萄酒(Moscato)就是不错的选择。

4.坚果

开心果、榛子和栗子等都不容易与葡萄酒进行搭配，尤其是烘烤过的坚果。因为烤坚果与葡萄酒进行搭配，会产生一种软木塞污染的风味。最好的办法就是在食用坚果的时候，避免饮用葡萄酒，或者可以用杏仁代替。

5.含可可粉的巧克力

巧克力是世界上令人赞叹的食物，但非常令人遗憾的是，基本所有巧克力里都含有可可粉，而可可富含单宁。当巧克力与葡萄酒搭配时，要选择单宁含量低的葡萄酒，要尽量避免酒体饱满的年轻西拉(Syrah)或者赤霞珠(CabernetSauvignon)葡萄酒。老年份或者至少经过5年陈年的葡萄酒是不错的选择，因为这些葡萄酒的单宁经过陈年之后，已经变得柔和不少。此外，白葡萄酒也很适合搭配巧克力。

维欧尼葡萄酒简易指南

葡萄酒大师杰西斯罗宾逊(JancisRobinson)曾经说过，关于维欧尼(Viognier)，最传奇的莫过于它大起大落的发展历史。这种曾挣扎在绝种边缘的葡萄，因为种种原因，又重新盛行。后来，这种葡萄被传到美国加州(California)，甚至到了更远的加拿大、澳大利亚、新西兰、南非。如今，它已成为酿酒葡萄界一颗冉冉升起的明星。用罗宾逊的话说，就是现在，我可以大胆地把维欧尼列为国际上一个主要的葡萄品种了。

一、维欧尼的起源▲▲▲

尽管我们无从考证维欧尼的准确起源，但大部分人都认为，维欧尼最早起源于罗马帝国。相传在公元281年，罗马帝王命人从达尔马提亚(Dalmatia)向孔得里约(Condrieu)引进维欧尼葡萄植株，让因战争而变得千疮百孔的葡萄园恢复生机与活力。之后，维欧尼就在北罗讷河谷范围内得到广泛种植。

二、维欧尼的发展▲▲▲

维欧尼虽有源远流长的历史，但种植面积与产量并不稳定。上世纪六十年代，维欧尼的种植面积曾大幅削减。据1968年相关统计数据显示，维欧尼主要集中在孔得里约，少部分在罗讷河谷(RhoneValley)的右岸。然而，到了八十年代，维欧尼出现了复苏的迹象。它在罗讷河谷的种植面积一度扩大至32公顷，并被约翰奥尔本(JohnAlban)等人传播到美国的加州。与此同时，加州的另一批葡萄种植者也从罗讷河谷引进新的葡萄品种，他们认为这就是当地特有的瑚珊(Roussanne)，并在加州广泛种植。

直到1998年，人们才恍然大悟：这并不是瑚珊，而是维欧尼。至此，维欧尼在美国的种植面积已相当喜人。到了2003年，它的种植面积已经超过800公顷，并主要分布在中央海岸(CentralCoast)产区。当然，它在自家的表现也不俗。到2011年为止，仅仅是在孔得里约，维欧尼的种植面积就已高达160公顷。

三、维欧尼的特性▲▲▲

虽然抗旱能力较强，维欧尼还是不能摆脱娇贵这个评价。它需要生长在温和的气候下，稍照料不好，就极易染上白粉病或发霉，在天气潮湿的情况下，尤为严重。维欧尼属于早熟品种，在九月初就开始进入收成期了。不过，由于维欧尼开花较早，它极易受到春霜的灾害，种植者不得不采取应对措施以保证产量。

维欧尼呈较深的金黄色，带有浓郁的杏子、桃子和紫罗兰等花果香。由它酿造出的葡萄酒酒体较饱满、酒精度较高，口感有时接近粘稠，带有矿物质风味。

最近十年，维欧尼已成了闻名遐迩的葡萄品种。在法国，维欧尼的种植面积迅猛增长，毫无疑问的是，这一势头还会继续。

在法国及其以外的地方，维欧尼都是一个可塑性极强的混酿搭档。无论是在传统产区，还是在新世界，如美国、巴西、乌拉圭、智利和阿根廷，以及另一个半球的澳大利亚和新西兰，维欧尼都有着出色的表现，并备受酿酒师和消费者的喜爱。可以说，维欧尼是一支潜力股，至于未来如何，让我们一起拭目以待吧!

白葡萄酒与美食搭配简易指南

在欧洲，葡萄酒主要有两大作用，第一是宗教，第二就是用作配搭食物。相比亚洲多个市场顾客爱以葡萄酒作收藏鉴赏用，欧洲人的葡萄酒实用性较大。最近十年间，香港的葡萄酒文化普及了，港人的葡萄酒眼界拓阔了不少，餐桌上的葡萄酒已经不止于用作陪衬，而是更实际的用来与食物好好配搭，增加饮食享受和乐趣。众多酒类饮品中，最常见于中西餐厅的多是红酒，这大概是因为香港市场深受英国和中国文化熏陶，对红酒情有独钟，白酒经常被沦为配角。幸好，近年喜见愈来愈多人懂得以白酒搭配不同菜式，证明港人饮家对饮食态度更形开放成熟。

红酒与白酒之间，最大的分别就是丹宁，由于白酒没有红酒的丹宁甘涩感，配搭食物其实更容易简单，因为丹宁会跟某些风味相冲(例如鲜味重的食物，有机会释出金属或腥味)，或会严重破坏口感。相反，白酒没有丹宁(木桶丹宁除外)，酸度普遍较高，易于配搭大部份食物，只需了解酒体和基本特色，配搭重量相若的食物便不会出太大岔子。

以下是四个白葡萄品种与相称的食物配搭建议：

长相思(SauvignonBlanc)此品种一般都在酿酒过程中都不会使用木桶，大部份的酒都会酒体轻盈，酸度高又醒胃，鲜爽清新，香气明显，其芦笋和青草味特别多，最适合配搭蔬菜类的菜式如青菜沙拉或简单前菜小吃。我尤其喜欢以法国罗亚河谷区出产的Sancerre或PouillyFume配吃餐前青瓜和萝卜，但建议最好不要蘸太多sourcream之类的浓味酱汁。纽西兰版本果味较重，可配搭鲜果沙拉。

赛美容(Semillon)在法国波尔多这个品种经常被用作与长相思勾兑，适宜配搭蒸鱼菜式如鲷鱼或鲈鱼均好。假如是澳洲猎人谷(HunterValley)的陈年赛美容，则最好配以较浓味海鲜如白汁龙虾、蒜蒸大虾或姜葱花蟹等。

雷司令(Riesling)这个被誉为是配菜之星的品种优雅有韵味，天然酸度高，风格广泛，甜度多选择。干身的版本适宜配多类甲壳类海产，带轻微甜度的可与少辣的菜肴相衬，个人特别喜欢用以配搭蘸辣酱的上海小笼包和锅贴;再甜一点的可配更辣及咸味一些的菜式例如麻辣火锅或口水鸡。

霞多丽(Chardonnay)概括来说这品种要配菜式要多一点酒知识，这是因为莎当妮的风格很广阔，从轻盈清新到适中甚至是浓郁厚重的应有尽有，想要配食物便要小心留意产区和酒标。法国夏布利(Chablis)或智澳洲AdelaideHills的出产跟鱼生极度匹配;Meursault或Puligny-Montrachet跟煎鱼或烟熏海产均好，新世界酒标上写明Oaked或Wooded，比较适宜配衬烤鸡、BBQ带子或芝士意大利饭等菜式。

起泡酒配餐简易指南

无论是法国香槟(Champagne)，还是西班牙卡瓦(Cava)，抑或是意大利莫斯卡托阿斯蒂(MoscatodAsti)和普洛赛克(Prosecco)，它们丰富的气泡、可口的酸度和美妙的黄油风味都为配餐提供了更多的可能性和趣味性。那么具体哪一类型的起泡酒又和哪些菜肴更搭呢?

香槟

香槟可以说是最受欢迎的起泡酒了，其偏干的口感、细腻的气泡与柔和的水果风味美妙平衡，可搭配的食物类型多样。

水果类甜点(如蛋挞、薄饼)、奶油酥饼;

奶油芝士、马斯卡泊尼乳酪(Mascarpone)、甜面包、黄油酱、奶油爆米花;

虾、贝壳类海鲜、烟熏三文鱼、鱼子酱、炸鱿鱼、牡蛎;

意大利蒜味腊肠、酿蘑菇、鹅肝酱。

卡瓦

卡瓦风格明快，口感清爽怡人，价格平易近人，是搭配开胃菜和简餐的绝佳选择。

曼彻格芝士(Manchego)、寿司;

橄榄、杏仁;

阿斯蒂女郎，今夏不要错过

阿斯蒂(Asti)这样一款热情洋溢，甜美动人，魅力四射的起泡酒，谁能忍心拒绝呢?

阿斯蒂的曾用名为阿斯蒂起泡酒(AstiSpumante)，十年前阿斯蒂的酒庄决定去掉名称中的起泡酒，而只叫阿斯蒂，目的是给这种起泡酒附加地理标识，从而与意大利其他类型的起泡酒加以区分。

阿斯蒂有着活力十足的水果风味，这种味道能够让人想到冰镇后的桃、杏、柠檬汁，还有碳酸带来的清爽。

阿斯蒂一般是采用查玛法/意大利传统酿造法(CharmatProcess/MetodoItalianoorMartinotti)酿造的。用来酿制阿斯蒂的葡萄在采收后，密封保存在不锈钢罐中，并保持超低温度，以最大限度保留明亮的水果风味和鲜爽口感。只有到需要上市之前，酿酒师才会将发酵罐中的温度升高，激发酵母活性，开启葡萄糖分到酒精的转化过程。在酒精发酵进行到一定程度，酿酒师接着将发酵罐中的温度降低，抑制酵母活性，打断发酵，最终得到精致甜美的酒液。

阿斯蒂中的气泡，即二氧化碳，是发酵过程的副产物。密封的低温发酵罐使二氧化碳溶解在酒液中，然后将起泡酒在高压低温条件下灌装。起泡酒到达消费者手中后，溶解着二氧化碳的酒液一经倒出，便暴露在大气压和常温条件下，酒液随即变为活力四射的气泡。

阿斯蒂强调水果风味和鲜爽口感，属于上市后即可趁年轻饮用的酒款。这一点不同于需要在酒窖中陈年的香槟。阿斯蒂易于被人接受的另一个原因是酒精度较低，一般为7%至9%，非常适宜夏季野餐、吃早茶等休闲时光。此外，市面上的阿斯蒂种类繁多，价格也不高，可以试试知名品牌推出的酒款，如仙山露(Cinzano)、马提尼罗西(MartiniRossi)、方达娜福达(Fonanafredda)、甘西亚(Gancia)和卓林酒庄(Zonin)。

法国普罗旺斯葡萄酒旅游指南

乘坐法国航空公司的航班从北京出发，一上飞机，精致的餐点和迷人的香槟瞬间开启了旅途的喜悦之情，我对即将到来的法国东线美酒和文化遗产的完美行程充满了无限畅想。

马赛，阳光与海水的味道

第一站到达的是位于普罗旺斯-阿尔卑斯-蔚蓝海岸大区的马赛，开往市区的路上，在大巴车上隐约可见的紫色是含苞待放的薰衣草的颜色，还有路边竞相开放的野花绚烂多彩，城市建筑上随处可见的涂鸦作品五彩斑斓，创意十足，一切都向你展示着这座临近地中海的城市的活力四射和融合之美。

在酒店放下行李，我们一行人便直奔守护圣母大教堂(BasiliqueNotreDameDeLaGarde)，沿着石阶缓缓上行，每登高一段阶梯，便能看到不同的海景和城市建筑，在海风的吹拂和蔚蓝海景的映衬下，我们终于爬到了山顶，来到了古老的守护圣母大教堂。

守护圣母大教堂也被称为圣母加德大教堂，这座华丽的新拜占庭式教堂坐落在马赛的制高点马赛老港南侧海拔162米的石灰岩山顶。大教堂建于1853～1864年，并且在1864年被封圣，守护圣母大教堂的钟楼高60米，顶部是圣母的巨大雕像，高约11.2米。据说，几乎在马赛的任何角度以及遥远的海上都可看到这尊闪闪发光的圣母像，她被认为是马赛及其居民的守护者。教堂内部装饰着大理石、马赛克和壁画。许多的墙壁上挂满绘画、牌、模型船和战争勋章，甚至马赛足球俱乐部球员的球衣。

在马赛老城区参观要遵循一定的路线，我们从市政府、教堂、济贫院一路走回了港口，之后就向充满神秘色彩的伊芙岛进发。伊芙岛是位于马赛港外的一个小岛，面积只有3公顷。由于岛的地势与城堡的结构，这里曾是法国用来囚禁重犯的地方，更因为大仲马的《基度山伯爵》而声名大噪。我们乘坐游艇从马赛港口出发，导游告诉我们因为伊芙岛的石灰岩海岸和礁石而无法停靠，只能远远地看一下这个蔚蓝大海中的孤独之岛。

傍晚，大家在港口附近漫步，随处可见的手工艺商店里陈列着马赛著名的手工香皂和彩色泥人，还有各色漂亮的明信片和薰衣草小饰品。晚餐时，大家在鱼汤之家餐厅品尝到了马赛著名的鱼汤，味道鲜美，肉质细滑，配上普罗旺斯的桃红葡萄酒，真是味蕾的极致享受。

莱博，别样的山石风光

这是一个坐落在裸露的白色石灰岩山丘上的小村，从海拔200多米的山上向下望，白色的岩石和郁郁葱葱的树木相互映衬。过去，这个小镇一直充当着普罗旺斯地区抵御入侵者的坚实堡垒，城塞在路易十三时期被毁。如今，经过重建的小镇宁静幽美，入口处便是历史博物馆。沿着古老的石砌街道漫步前行，到达山顶，看到的都是古时留存至今的用于守城的巨型战争器具，默默地讲述着古老的金戈铁马的故事，而山下当年的战场早已演变成一片繁茂的葡萄园。我们在莱博小镇著名的石窟里面观赏了一场别开生面的高更梵高，色彩的艺术家光影展览，并观看一场带有魔幻色彩的石窟题材电影。

下一站，我们来到一个名为马斯德圣母(MasdelaDame)的家族式酒庄参观，庄主在品酒室里亲切地招待了我们。酒庄有一块古老的石头(LaStele)，据说有一个先知预言当世界末日来临时，海水上涨会吞没农田，但到这块石头时会停止，因此庄主的曾祖父用石头筑围葡萄园。这片葡萄园主要有黏土和石灰质土两种土壤类型，庄园采用有机耕作方式，种植非常传统，严格控制产量。随后我们品尝了这个酒庄的几款桃红葡萄酒和干红葡萄酒，品质很好。

阿尔勒，色彩明快、古韵悠长

阿尔勒，这座因梵高而闻名的小城让人感觉特别安静，午后，炙热的阳光把整个阿尔勒照得通体透亮，窄窄的沿着地势起伏的小巷格外安静，木质的通风窗户外悬挂的花盆开着色彩艳丽的花朵。而梵高的故居黄屋阿尔勒疗养院，是一个有300多年历史的四方形建筑，曾出现在梵高的画作中。当我们置身于这个开满鲜花、雅致有序的庭院，从某一个角度看去，和画作中真是一模一样。导游还指出了梵高生前经常去的咖啡馆、酒馆等处。梵高生前在阿尔勒生活了15个月，是他短暂而苦痛的一生中难得的宁静快乐的时光，这些都可以在他的美丽画作和阿尔勒的优美生活中窥见。

随后来到了位于老城中央著名的古罗马斗兽场，这个斗兽场拥有2000年的历史。整体建筑呈圆形，内场四周是看台，共有44层。中央的圆形场地即是古罗马时代人与人或者人与兽厮杀的战场，古时座位顺序也有严格等级划分。现在斗兽场仍在使用，主要用于斗牛比赛，有别于西班牙的斗牛，比赛时会有10名身穿白衣的斗牛士齐心协力地把绑在牛角上的红布取下。

傍晚的阿尔勒，从沉静中醒来，路边的小酒馆和餐厅开始人满为患，人们在音乐、欢笑声和酒杯叮咚碰撞声中享受着美食美酒的快乐。我们从LeBistrotACot餐厅吃完晚餐，一路沿着暖色的灯光在各个小巷间穿梭，感受着阿尔勒热情浪漫的一面。我们入住的阿尔勒酒店(HotelCalendal)就在古罗马斗兽场的对面，房间古香古色，打开木格窗户向外看，古罗马斗兽场有一种肃穆庄严的感觉，而近处的餐厅和酒馆却在鲜花和灯光下氤氲出温暖的气氛。

教皇新堡，佳酿品味之旅

离开阿尔勒，我们一行人到达教皇新堡，途经Vinada葡萄酒专卖店，在这里经营着来自教皇新堡产区百余家不同酒庄的葡萄酒，价格以10～50欧元居多。随后来到了一大片葡萄园，教皇新堡工会主席MichelBlanc先生带领大家进入葡萄园，他向我们介绍教皇新堡的土壤以鹅卵石、砾石、石灰岩和沙质土壤为主，他还捡起葡萄园中的鹅卵石和大块的砾石，语重心长地告诉我们，正是这种独特的土壤造就了强劲有力、优雅饱满的葡萄酒。

我们一路沿着葡萄园行走，MichelBlanc先生教大家认识不同的葡萄品种。他介绍这里种植的葡萄品种中西拉占10%，今年雨水情况较好，西拉(Syrah)生长得很好。这里种植的歌海娜(Grenache)则占75%，歌海娜树龄一般在80年以上，他们认为只有40年以上树龄的歌海娜才能酿造出较好的葡萄酒。整个葡萄园采用先进的除草设备，可以在除草时检测到葡萄植株后避开;并采用硫磺粉喷洒的方式来防止霉菌的产生。

在布洛酒庄(MaisonBrotte)博物馆品尝歪脖子酒是一次难得的经历。歪脖子酒是全球闻名和最畅销的教皇新堡酒。歪脖子酒瓶据说是来自一次意外，酒庄突发火灾，很多酒瓶在大火中被烧毁，有一个瓶子在大火中变形，瓶形很漂亮。当时，庄主Brotte的祖父得到启发，与艺术家共同设计制造了如今的歪脖子，酒瓶歪脖凸肚，表面粗糙灰暗，像是落了百年的尘埃，给人以沧桑感。1972年，布洛酒庄博物馆建立，主要介绍教皇新堡产区的葡萄酒历史、主要的葡萄品种以及葡萄种植、葡萄酒酿造工艺等。

午餐时刻，我们一行人来到位于教皇新堡村高处的VergerdesPapes餐厅，带上教皇新堡十几款各具特色的葡萄酒，既有13种葡萄混酿的教皇新堡特色干红，也有歪脖子酒厂的经典酒款，在如画的山顶花园餐厅，一边品尝用当地最新鲜的时令食材做成的特色美食，一边品味风格多样的醇香美酒，体验法兰西式的美好悠闲生活。

阿维尼翁，静看时光之美

到达阿维尼翁，就被环绕古城的墩厚城墙所吸引。放下行李，漫步古城，首先沿着城墙走到了大名鼎鼎的断桥圣贝内泽桥，这是12世纪遗留下来的横跨罗讷河的桥梁。这座大桥原本长900多米，有22个拱孔，堪称欧洲中世纪建筑的杰作。不过，大桥建成后曾多次被洪水冲垮，又经历多次重修，直至17世纪，人们决定放弃这种努力，如今的圣贝内泽桥是一座仅余4个拱孔的断桥。站在断桥上举目远眺，可以看到河对岸郁郁葱葱的美景，也可以尽收老城亘古的风貌，体味时光流淌的悠远。

从断桥走下，我们走近盛名远扬的教皇宫，广场上到处是闲庭信步的鸽子。从广场仰望，教皇宫在夕阳的照射下显得越发雄伟庄严、肃穆沧桑，8座塔楼相连的建筑群延绵整个广场，新宫与旧宫风格迥然。走入教皇宫，内部似一座迷宫，大殿小厅相连，廊道迂回曲折。新宫富丽堂皇，最大的厅堂是二楼的克雷芒六世拜堂，长52米，宽15米，高19米。1309～1377年共有7位教皇在这里居住。

从教皇宫出来，立即被优美的音乐吸引，一群街头艺人在教皇宫下面忘情表演，夕阳渐渐褪去光辉，广场上的人群也已散去，我们作为唯一的一群观众驻足聆听，在这样神圣庄严的气氛中，不禁沉醉在这美好和愉悦的歌声和音乐中。晚餐在老城区LeBasilicCitron餐厅露台上进行，这是被古老民居围成的一个小广场，几只身形纤巧的猫在民居二层阳台游走。我们在稍有坡度的露台沿桌而坐，享用精美的普罗旺斯食物，品尝迷人的桃红葡萄酒和优雅细腻的阿维尼翁红葡萄酒，微风习习，舒畅自在。

简易品尝葡萄酒 ─ 品评笔记

葡萄酒除了品尝以外，最后的记录也是重要一环，要写出有用的笔记，你要在前面目测、嗅闻和口尝三步中找得出细微的差别，但不用觉得这太复杂，这小纸条只是留给自己作参考，作为记录提醒和加强自己的记忆。大家不妨从色香味三方面作大纲开始。

色，即葡萄酒的外观从透明度、边缘阔度和变化三个方面来描述。例如酒体清澈或混浊，颜色有浅、中、深色，最后是葡萄酒本身的颜色，比如白葡萄酒主流的青黄色、金黄色或琥珀色，红酒的紫红色、宝石红色、石榴红色或棕褐色。从葡萄酒的外观我们可以得出许多信息，比如，白葡萄酒存放的时间越长，颜色会越变越深;相反，红葡萄酒存放的时间越长，颜色会越变越浅。通过观色，可欣赏到葡萄酒亮丽而绚烂的色彩，对视觉是一种美好而舒适的感受。

香，首先判断香气是否正常，一些保存状态差、受污染或有酿造失误的葡萄酒会出现似臭蛋的气味。正常的香味基本的分类包括果香、花香、香料香、植物香、橡木香和其他香气六大类，来自原果香、酿造、陈年三级源头，描述香气时可从这里进行发想。找出香气后也不忘写下它的浓郁程度是微弱、中等还是强烈。如此说来闻香是个十分重要的过程，从闻香中能引証品种、产区、酿造和陈酿等资料，从品鉴纪录中，这里几乎占去一半的篇幅。

味，即葡萄酒的口感，这里又几乎占去另一半的篇幅。可从六个方面来讨论葡萄酒入口后的结构。

1、甜度(Sweetiness)，分为干型、半干型、半甜型和甜型，有时会用来作酒型分类，就像用颜色将葡萄酒分为白葡萄酒、桃红葡萄酒和红葡萄酒般。甜度的敏感区域为舌尖，甜会令你舌尖麻麻而中段感到油腻。

2、酸度(Acidity)，分为低酸、中酸和高酸。葡萄酒中的酸有很多种，但主要包括酒石酸、苹果酸和柠檬酸。酸性物质会刺激面颊两侧，令口水分泌增加。一般用来评估酒的新鲜和爽俐感。

3、单宁(Tannin)，分为弱强、中、弱。这种酚类化合物来自葡萄皮、葡萄籽、葡萄梗和萃取橡木桶而来，通常存在于连皮酿造的红葡萄酒中。舌面的触觉很易试出这种褶皱感和收敛感，虽苦又涩，但它是葡萄酒的重要结构部份，为酒的平衡和层次作重大贡献。

4、酒体(Body)，是葡萄酒在口腔内的触感和舌头上的重量感觉，可使用轻盈、中等和饱满来描述葡萄酒的酒体与酒液中的酒精、单宁、酸度含量比例有关。炎热地区生产的酒体一般偏重，相反寒凉地区则酒体偏轻。

5、风味特征，与嗅闻香气一样，口感特征也同分果香、花香、香料、植物、橡木和其他六大类。受产区、气候、品种影响，决定了葡萄酒风味物质的含量和比例，造成酒的特征。从最显然而见的风味开始记录，会更有效地建立轻重强弱程度。葡萄酒的风味特征是区分不同葡萄酒的重要因素。

6、余味尾韵(Finish)，是指吞下酒液后，香气还能停留在口腔内多久，将余味分为短促、中等和悠长。而余味亦有自己的特质，能清新、能涩、能甘甜。

如前面所述，一款优质的葡萄酒是甜、酸、单宁、酒精和果香的和谐平衡状态，我们可以根据外观、香气和口感对葡萄酒的的整体印象进行描述及总结，从而得出差、及格、良好、优秀和出众五个葡萄酒品质级别，按照这种方式写出来的笔记有更佳逻辑性，适合再阅读。