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很多没品尝过葡萄酒的人会有一种好奇的预设：葡萄酒一定像葡萄一样香甜芬芳。可是，人们一旦将葡萄酒饮入口中，就会发现那种苦味并不像预设的那样能被立即接受。
为什么多数葡萄酒都是不甜的?
其实，能与葡萄一样甜的饮料是葡萄汁，而葡萄酒是一种与葡萄汁不同的葡萄产品。用中学知识简单地来说，葡萄变成葡萄汁的过程是物理变化，而葡萄变成葡萄酒的过程是化学变化。
小编觉得，以为葡萄酒会是甜的消费者一定是刚刚开始了解葡萄酒的饮者。当然，这并不是说所有的葡萄酒都是不甜的，但红酒兑雪碧情况的出现多少还是说明了消费者对于干红葡萄酒不甜这回事儿是介意的。记得有位著名导演曾讲过这样一个事情，人家外国人辛辛苦苦把葡萄酒里的糖弄没了，结果咱们的哥们儿又专门把雪碧放在里面其实，每每遇到这种情况，小编的想法就是这种做法还不如向葡萄汁里兑点伏特加来得实在，因为这样做的成本会更低。
一、酿酒葡萄中的糖分与葡萄酒的甜味程度是什么关系?
甜味是指具有糖和蜜一样的味道，是最受人类欢迎的味感。由此可见，葡萄酒甜不甜与葡萄酒中的糖分是息息相关的。品尝过含有不同残余糖分含量的葡萄酒后，可以使用恰当的形容词来形容葡萄酒的甜味，如干型(感觉不到甜味的葡萄酒)、半干、微甜、中等、中甜及非常甜等。
值得一提的是，虽然葡萄酒的甜度主要取决于葡萄酒中的残余糖分，但葡萄酒中的其他成分，如酸、单宁和二氧化碳、侍酒温度、醇类物质和酒精含量等也会影响这种感觉。
那么，问题来了，葡萄明明是甜的，为什么到了葡萄酒这一步，残余糖分的甜味程度就会下降了呢?
二、谁吃了葡萄里的糖?
酵母。
酵母这种东西说起来，还真可用好吃懒做来形容。在缺乏氧气时，发酵型的酵母通过将糖类转化成为二氧化碳和乙醇(俗称酒精)来获取能量。我们都知道，任何一种酒的酿制，都是通过糖分转化成酒精而成的。而这其中，就是酵母在发挥作用。
三、为什么有的葡萄酒尝起来会很甜呢?
其实，按照上面说的，葡萄酒理应不甜，但为什么有的葡萄酒喝起来还是甜的呢?
这就要分情况说明了。比如，有的甜葡萄酒是通过在中途打断发酵酿制而成的，而有的甜葡萄酒则是因为葡萄本身的糖分太高，没有发酵完全造成的。
对于后一种情况，它的发生原因是酿酒葡萄由于风干、或冰冻压榨后糖分变得较高，当发酵着的葡萄酒酒精浓度达到15%-18%左右时，酵母就会被高浓度的酒精抑制功能，发酵过程就会自然终止。这时，葡萄酒中未发酵的糖分就成了浓度较高的残余糖分，消费者品尝起来也就会有一种酒精与糖分同在的感觉了。
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为什么大多数葡萄酒瓶都是绿色的？
葡萄酒的品种数不胜数，但是酒瓶的颜色相比起来就有些乏味。常见的葡萄酒瓶颜色只有寥寥几种，这是为什么呢?
常见的葡萄酒瓶颜色
一般来说，不同产区和类型的葡萄酒在酒瓶颜色的选择上也略有区别，具体如下：
波尔多红葡萄酒-深绿色
波尔多干白葡萄酒-浅绿色
波尔多甜白葡萄酒-无色
勃艮第和隆河谷-深绿色
德国摩泽尔(Mosel)和法国阿尔萨斯(Alsace)-中等到深绿色，部分酒庄会采用传统的琥珀色
德国莱茵产区(Rhine)-琥珀色，部分酒庄也会使用绿色酒瓶
香槟(Champagne)-通常是中等到深绿色;桃红香槟则会使用无色或者绿色酒瓶
除此之外，蓝色的酒瓶现在也越来越常见。传统而言，很少有酒厂会使用蓝色的玻璃瓶作为葡萄酒的容器，但是蓝色往往会带来清新、爽快的视觉暗示，因此部分酒厂将这种颜色作为市场营销的工具，主要用在香气浓郁的白葡萄酒或者餐后甜酒身上。
酒瓶颜色越深，酒越好?
无论深浅，绿色是葡萄酒瓶里最常见的颜色，这是因为绿色酒瓶可以有效防止葡萄酒在光线(无论是人工的还是自然的光线)侵扰下的氧化。微量的氧气对于葡萄酒是好事，有助于葡萄酒风味的绽放，但是葡萄酒如果与氧气大量接触，就会让酒质迅速变得粗糙不堪，最终变成像醋一样的液体。
葡萄酒本身含有抗氧化剂，可以防止葡萄酒的快速氧化，但是光线却可以破坏葡萄酒的抗氧化剂和单宁，让葡萄酒的品质迅速下降。
而绿色或者琥珀色的酒瓶就可以有效地过滤掉光线，保护好葡萄酒里面的抗氧化剂和单宁。传统上绿色的酒瓶更加受欢迎，也有人认为绿色更加美观，因此大多数酒厂都会默认采用绿色作为酒瓶的颜色。
因此，对于有需要长时间进行陈年的葡萄酒(如波尔多和勃艮第的红葡萄酒)，酒瓶往往会采用比较深的颜色，而对于即饮型的葡萄酒(大多数是口感清新的白葡萄酒)，酒瓶则可以是浅绿乃至透明无色。
许多葡萄酒是不甜的，这到底是怎么回事？
摘要：很多没品尝过葡萄酒的人会有一种好奇的预设：葡萄酒一定像葡萄一样香甜芬芳。可是，人们一旦将葡萄酒饮入口中，就会发现那种苦味并不像预设的那样能被立即接受。
为什么多数葡萄酒都是不甜的?
其实，能与葡萄一样甜的饮料是葡萄汁，而葡萄酒是一种与葡萄汁不同的葡萄产品。用中学知识简单地来说，葡萄变成葡萄汁的过程是物理变化，而葡萄变成葡萄酒的过程是化学变化。
小编觉得，以为葡萄酒会是甜的消费者一定是刚刚开始了解葡萄酒的饮者。当然，这并不是说所有的葡萄酒都是不甜的，但红酒兑雪碧情况的出现多少还是说明了消费者对于干红葡萄酒不甜这回事儿是介意的。记得有位著名导演曾讲过这样一个事情，人家外国人辛辛苦苦把葡萄酒里的糖弄没了，结果咱们的哥们儿又专门把雪碧放在里面其实，每每遇到这种情况，小编的想法就是这种做法还不如向葡萄汁里兑点伏特加来得实在，因为这样做的成本会更低。
一、酿酒葡萄中的糖分与葡萄酒的甜味程度是什么关系?
甜味是指具有糖和蜜一样的味道，是最受人类欢迎的味感。由此可见，葡萄酒甜不甜与葡萄酒中的糖分是息息相关的。品尝过含有不同残余糖分含量的葡萄酒后，可以使用恰当的形容词来形容葡萄酒的甜味，如干型(感觉不到甜味的葡萄酒)、半干、微甜、中等、中甜及非常甜等。
值得一提的是，虽然葡萄酒的甜度主要取决于葡萄酒中的残余糖分，但葡萄酒中的其他成分，如酸、单宁和二氧化碳、侍酒温度、醇类物质和酒精含量等也会影响这种感觉。
那么，问题来了，葡萄明明是甜的，为什么到了葡萄酒这一步，残余糖分的甜味程度就会下降了呢?
二、谁吃了葡萄里的糖?
酵母
酵母这种东西说起来，还真可用好吃懒做来形容。在缺乏氧气时，发酵型的酵母通过将糖类转化成为二氧化碳和乙醇(俗称酒精)来获取能量。我们都知道，任何一种酒的酿制，都是通过糖分转化成酒精而成的。而这其中，就是酵母在发挥作用。
三、为什么有的葡萄酒尝起来会很甜呢?
其实，按照上面说的，葡萄酒理应不甜，但为什么有的葡萄酒喝起来还是甜的呢?
这就要分情况说明了。比如，有的甜葡萄酒是通过在中途打断发酵酿制而成的，而有的甜葡萄酒则是因为葡萄本身的糖分太高，没有发酵完全造成的。
对于后一种情况，它的发生原因是酿酒葡萄由于风干、或冰冻压榨后糖分变得较高，当发酵着的葡萄酒酒精浓度达到15%-18%左右时，酵母就会被高浓度的酒精抑制功能，发酵过程就会自然终止。这时，葡萄酒中未发酵的糖分就成了浓度较高的残余糖分，消费者品尝起来也就会有一种酒精与糖分同在的感觉了。
葡萄酒酒瓶为什么是绿色的居多?
放眼望去酒柜上的酒，除了桃红起泡酒和白葡萄酒之外，几乎大多数的红葡萄酒瓶都以绿色玻璃瓶居多，也最为常见。白色的瓶子是透明玻璃材质制作的瓶子，能够很直观给消费者展示酒的晶莹色泽。很适合瓶装桃红起泡酒和白葡萄酒颜色清透的酒，这些葡萄酒是即饮型的，不适合长期储存和陈年，都是必需在1至2年内必须饮用。
波尔多(Bordeaux)红葡萄酒大多采用的是深绿色酒瓶，波尔多白葡萄酒则采用的是浅绿色酒瓶。那些绿色酒瓶色彩动人，除了美观以外，人们为什么要用绿色的酒瓶来装葡萄酒呢?
*防止强光伤害避免变质
我们知道，少量的氧气可以让瓶中的葡萄酒继续发展，有利于葡萄酒的瓶内陈年。一点点的氧气对葡萄酒是好的，更能够展现出葡萄酒的香气、风味，这也是为什么我们要醒酒、摇杯的原因之一。然而，当进入瓶中的氧气过多时，酒质迅速变得粗糙，口感不再美妙。如果葡萄酒尝起来和醋一样，那么这瓶葡萄酒很有可能已经过度氧化了。
除此之外，光照会分解、破坏这些抗氧化物，它们就无法做好保护工作;紫外线也会和酚类化合物起反应，使酒容易氧化变质。若持续曝照在光线下会产生二甲基二硫化物的光污染，让酒体产生怪味，可以说是百害而无一利。
绿色酒瓶可以防止葡萄酒氧化，可以滤掉光线，保护葡萄酒里的抗氧化剂和单宁。因此，我们见到的葡萄酒瓶通常是有颜色的。
有人认为，相对于绿色酒瓶，琥珀色酒瓶的防晒指数更高，因而一些人选择了后者，但这并未改变绿色酒瓶独揽大局的状况。此外，设计者们也喜欢将废旧绿色酒瓶加工成各种精致的工艺品。因此，很难想象人们放弃传统的绿色酒瓶后会是什么样子。
为什么说单宁是葡萄酒的灵魂？
单宁是我们在品鉴葡萄酒时最常听到的一个词，人们对它的喜好不一，有的人喜欢高单宁的葡萄酒，有的人则恨不得酒里没有单宁，然而，单宁对于一款酒来说，不管你喜不喜欢，都是灵魂般的存在。
一、单宁的来源
单宁是一种天然的酚类物质，存在于自然界很多植物中，如葡萄、茶叶、树叶和橡木。葡萄酒中的单宁主要来自于葡萄皮、葡萄籽和葡萄梗。通常，红葡萄酒在发酵时会从葡萄皮、葡萄籽和葡萄梗中萃取单宁，单宁含量的多少基本取决于在酿酒过程中浸皮时间的长短。白葡萄酒和桃红葡萄酒基本不会进行浸皮，所以酒中几乎尝不到单宁。另外，葡萄酒在橡木桶中陈酿时也会萃取橡木桶中的单宁，为葡萄酒增添复杂的风味。
二、单宁的感觉
单宁无色无味，闻不到也品不了，并不像酸甜苦辣那样是一种确切的味道，但是你可以感受到它，它会给口腔带来一种干而涩的感觉，这种涩感是由单宁和口腔唾液中的蛋白质进行反应而产生的，如果单宁不够圆润、成熟，还会给人带来一种类似于沙砾般的粗涩感。
为什么说单宁是葡萄酒的灵魂?
单宁的作用单宁是红葡萄酒的灵魂，影响着酒的风味、结构与质地，有助于促进葡萄酒的平衡度和复杂度。它的主要作用就是为葡萄酒建立骨架，使酒体结构稳定、坚实丰满;有效地聚合稳定色素物质，为葡萄酒赋予完美和富有活力的颜色;和酒液中的其它物质发生反应，生成新的物质，增加葡萄酒的复杂性。
单宁不足的葡萄酒则会发育不良，通常表现为质地轻薄、柔弱无力、索然无味。单宁强劲的葡萄酒除了有厚重的酒体、丰富的单宁以外，还会因为不同产区、不同年份、不同的葡萄品种而具有不同的香气、不同的味道、不同的层次。单宁还是决定葡萄酒陈年潜力的重要元素之一，它具有抗氧化作用，是一种天然防腐剂，可以有效地防止酒因被氧化而变酸，使长期储存的葡萄酒能够保持良好的状态，让葡萄酒陈放得更久。
单宁的存在，使葡萄酒变得更为迷人，想要走进葡萄酒的世界，首先要品懂单宁，可以多品鉴一些葡萄酒，单宁感都非常明显，相信会让你对单宁有更直观的感受。
为什么红葡萄酒瓶是绿色的？
你是否有思考过这么个问题，为什么红酒要用绿色酒瓶而非纯黑色酒瓶，而白葡萄酒又可以用透明瓶呢?
其实，往往越普遍的东西，越是有它的历史，就像随处可见的绿色葡萄酒瓶。
葡萄酒瓶为什么绿色最常见?让我们从葡萄酒瓶的历史开始说起。
公元前七千年至公元前五千年左右，人类开始有意识地培育人工品种、酿造葡萄酒。而葡萄酒的存放一直是个巨大的问题。
早期的陶罐由于外形笨重、易碎以及密封条件不佳，并没有得到人们的认可。随后又出现了动物皮囊、青铜器等，例如羊皮酒囊(堂吉诃德带着装有红酒的羊皮酒囊四处旅行，在一场梦想中的伟大战役中，将羊皮酒囊当成一群巨人，他用长剑将酒囊刺穿，巨人的鲜血喷出，但这些颜色如血般鲜红的应该是拉曼恰红酒)。
直至17世纪中后期，玻璃烧制技术的成熟，因为玻璃瓶工艺简单、造价低、卫生、密封型强等特点，玻璃瓶渐渐流行起来。
由于玻璃原料是砂岩、石灰石等，杂质很多，烧制成的玻璃本身就带有颜色，而这种原色就是墨绿色。而在过去，因技术工艺的限制没有办法去色，这一传统颜色一直沿用到现在。
当然，历史的沿用只是其中的一个原因。让绝大部分酒商选择绿色酒瓶，最大的原因还是在它的功能性上。
葡萄酒像个娇贵的女生，经不起长时间的阳光照射，一旦接触过多的光线，那娇生惯养的葡萄酒便失去了它原有的风味。绿色瓶有效得抵挡光线，避免紫外线的影响，防止葡萄酒变质。
若说抵挡光线，那为什么不直接用黑色瓶更为有效呢?你想，如果一瓶纯黑色的葡萄酒摆在你面前，你如何观察葡萄酒酒液的水位呢?当然，深绿色的酒瓶能再一定程度上抵挡光线进入瓶内，但也并不代表就可以将酒放在光源下直射，储酒还是要尽量避光。
那我们在市面上还常看到白色透明瓶是怎么回事呢?
透明瓶一般盛装的是不需长期储藏陈年的酒，比如白葡萄酒、起泡酒、桃红葡萄酒。透明的酒瓶可以使人们一眼就看出酒的颜色，亮丽清晰，且这种类型的葡萄酒由于没有陈年的问题，在两三年内被消费掉的葡萄酒，用透明瓶也就不那么奇怪了。
黑格尔说，凡是现实的东西都是合乎理性的。为什么红葡萄酒瓶基本都以墨绿色存在，都是有它的道理所在的。
什么是“干红”葡萄酒？干红葡萄酒为什么也有“甜味”？
所谓的干型、甜型葡萄酒，实际上指的是葡萄酒的甜度，其界定标准则在于葡萄酒的残余糖分。简单来说，干型葡萄酒即葡萄中的糖分在发酵过程中充分转化成了酒精的葡萄酒;而甜型葡萄酒里面则仍然残留一部分没有充分转化的糖分。
残留糖分
如上文所述，葡萄酒的残留糖分就是指葡萄酒在发酵完成后，酒中还存留下来的糖分，一般以每升葡萄酒中含有多少克糖(g/L)来表示。
葡萄酒在发酵的过程中，酵母会把糖分转化成酒精和二氧化碳;如果发酵不完全(比如在酿造波特酒的时候需要在发酵过程中添加烈酒来提前终止发酵)，或者人为加入糖分(比如在酿造雪利酒或者一些起泡酒的时候)，最终得到的葡萄酒就会具有比较高的残留糖分。
划分依据
判断一款葡萄酒是干型还是甜型，或者是半干、半甜，其依据就是具体的残留糖分(g/L)：
干型vs甜型
由于酵母无法将糖分100%转化，因此干型葡萄酒也会残留少量的糖分，这少量的糖分可以让葡萄酒的口感更加顺滑。相比起来，甜型葡萄酒的残留糖分要远远大于干型葡萄酒，口感甜腻，同时往往酸度也不低，这样酸甜之间会相对平衡，不至于太过腻人。
干型葡萄酒为何也有甜味?
如上文所述，干型葡萄酒也会含有少量的残留糖分，除了这部分糖分会带来一丝甜味之外，干型葡萄酒还会受到以下因素的影响而导致尝起来有点甜：
1.果香
用于酿造干型葡萄酒的果实，在充分成熟的情况下会给葡萄酒带来浓郁的果味，而如果我们闻到如樱桃、覆盆子等甜味果香的话，我们会下意识地判断这款酒带有丰富的甜味。
干型葡萄酒并不甜 也含糖分？
许多葡萄酒尝起来都是干型(Dry)的，通俗点来说就是不甜的，不过其实它们仍然含有少量糖分。而一款葡萄酒中又要有多少糖分才算得上是甜酒呢?
葡萄酒的甜度从何而来?
在发酵过程中，葡萄本身的糖分会转化为酒精。如果一款葡萄酒的发酵过程提前终止了，酒液中就会留有未转化为酒精的残留糖分(ResidualSugar)，葡萄酒的甜度便来源于此。此外，部分酒庄也会选择加入未发酵的葡萄汁来使葡萄酒变甜。
不同葡萄酒的甜度
不同葡萄酒的含糖量各不相同，一般而言，没有甜感的葡萄酒被称为干型葡萄酒，因为在酿造过程中大部分糖分都被消耗了。大多数情况下，甜度是由酿酒师控制的，些许残留糖分可以增加葡萄酒的酒体和油滑的质感。
一般的葡萄酒可分为：
干型：在市面上最常见，发酵得比较彻底，残糖含量在4克/升以下;
半干型(Semi-Dry)：残糖含量介于干型和半甜型(Semi-Sweet)葡萄酒之间，为4-12克/升;
半甜型：残糖含量12-45克/升，与半干型葡萄酒一样，这类葡萄酒普遍为白葡萄酒;
甜型(Sweet)：残糖含量超过45克/升，多为白葡萄酒，甜型红葡萄酒相对较少;
而起泡酒可分为：
天然极干型(BrutNature)：残糖含量0-3克/升;
特极干型(ExtraBrut)：残糖含量0-6克/升;
极干型(Brut)：残糖含量0-12克/升;
特干型(Extra-Sec)：残糖含量12-17克/升;
干型(Sec)：残糖含量17-32克/升;
半干型(Demi-Sec)：残糖含量32-50克/升;
甜型(Doux)：残糖含量超过50克/升;
影响我们准确判断甜度的因素
相信很多人有过这样的经验，从一款酒中品出了甜味却被告知这是一款干型葡萄酒，但在一些半干型葡萄酒中却很难感受到其中的甜度。这其实是因为我们的舌头对于甜度的感知并不如我们想象的那么灵敏，其它因素也会影响我们对甜度的判断。譬如，葡萄酒中成熟香甜的果味很容易让你产生有甜味的错觉;较高的酸度会让你觉得一款半甜型的葡萄酒喝起来没那么甜;如果一款酒具有紧涩的单宁那就更不用说了，单宁带来的苦味也会影响你对甜度的判断。因此，品酒时想要摆脱其它因素对甜度的干扰，最好将你的注意力集中在舌尖对甜度的第一感受。
判断不甜葡萄酒的三个要素
不甜的葡萄酒，又称干型葡萄酒，某些不甜的葡萄酒喝下后，会带走舌头上的水分而感到干口，这种感觉会贴近牙齿周围;甜度非常高的葡萄酒，在酒杯中摇晃后，会慢慢流下像机油般的泪痕(legs/tears)。
部分葡萄酒作家和研究食物的科学家认为，判断不甜葡萄酒的三个要素是：香气、单宁、酸度。
单宁
某个有趣的研究指出，有些人对单宁的敏感度较高，是因为他们的唾液所含蛋白质比例较低;唾液中蛋白质含量多的人，对单宁的敏感度相对偏低。另项研究结果是，单宁感会因搭配咸味或富油脂的食物而降低。
酸度：蒙骗我们对甜度的察觉
酸度平衡甜度。酸度高的葡萄酒和酸度低的相比，喝起来比较不甜。
嗅觉：先提供我们对味道的资讯
嗅觉也会影响我们对甜度的判断，回想一下，闻起来香甜的葡萄酒，大多数尝起来也是甜的。某些被归类为香气馥郁的葡萄品种，是由于其散发出许多香甜的气味，例如：雷司令(Riesling)、琼瑶浆(Traminer)(Gewrztraminer)、麝香(Muscat)。
为什么说雪利酒是西班牙南部的葡萄酒珍宝？
首度航行世界的葡萄酒
在葡萄酒的大千世界里，还有一支与众不同的队伍加强酒FortifiedWine，所谓加强酒，就是在酒精发酵过程中或结束后，加入高度的葡萄酒精将葡萄酒进行强化，酒精度通常可达到15度～22度。产自西班牙南部安达卢西亚大区的雪利酒(Sherry)就是加强酒中的佼佼者。
《酒杯里的世界史》一书记载，安达卢西亚大区的雪利酒是历史上与航海有着密切关联的名酒。1492年哥伦布成功跨越大西洋到达美洲后，安达卢西亚就成了美洲移民的大本营，这里湾面宽阔的加迪斯(Cdiz)港很适合作为大型舰队的出海港。而当麦哲伦航海世界时，在安达卢西亚经商的意大利热那亚(Genova)商人大量采购雪利酒，再转卖给麦哲伦舰队，因此雪利酒也成了首度航行世界的葡萄酒。
边境上的雪利酒产区
雪利酒西班牙语为Jerez，名字源于雪利酒的主要产区Jerez(全称 Jerez de la Frontera)，一个位于边境上的小镇，雪利酒在英国被称为Sherris，语尾变化后就成了如今被广泛使用的Sherry。
除了Jerez，雪利酒还有其他被官方认可的产区，两个更小的邻海镇：圣卢卡(Sanlcar deBar-rameda)和圣玛利亚港(ElPuerto de SantaMara)，所有的雪利酒都在这三个位于安达卢西亚大区加迪斯(Cdiz)省的产区完成陈年。和香槟一样，欧洲其他产区生产的与雪利酒风格类似的葡萄酒，都不能以Jerez、Xrs 或Sherry命名。
不仅仅是Palomino葡萄
安达卢西亚大区位于西班牙最南部，隔海相望就是北非，这里阳光充足，每年的日照时间超过300天，可以说雪利酒产区是世界上最热的优质葡萄酒产区之一。
帕洛米诺(Palomino)葡萄酿成干白葡萄酒表现平平，酸度低，缺乏明显香气，仿佛是天生适合来做雪利酒的葡萄品种，毕竟雪利酒的风格更多取决于之后的生物陈年或是氧化陈年方式。
此外，还有用来生产甜型雪利酒的简称为PX(PedroXimnez)的葡萄和同样适合用于生产甜型雪利酒的Moscatel葡萄。
传统独特的Solera系统
雪利酒的类型多样，互相之间差异很大，但它们都经过陈年，并且是在雪利酒产区所特有的Solera系统里进行。建立一套Solera系统往往要数十年到上百年的时间，每一个系统都是由一组组橡木桶组成，橡木桶分层叠放，最下面的一层年份最老，最上面的一层年份最新。酒厂每一次装瓶雪利酒，只会从最底层的橡木桶中取1/3的酒来装瓶，而后从上面一层取同样多的酒液来填补到最底层，以此类推，最上面的一层则由新酒来填补。因此，越往底层，酒液的平均年龄越大，每一瓶装瓶的雪利酒也都混有这个Solera系统中所有年份的酒液，这个动态平衡的系统能保持酒庄一致的雪利酒风格。
简而言之，Solera系统就是将不同年份的酒液按比例来混合，我们常说的雪利酒年龄就是指所有混合酒液的平均年龄。一般来说，生物陈年的雪利酒陈年时间在2-6年，而氧化陈年为8-15年，当然也有伴随光阴陈年几十载的雪利酒，可以说是祖辈留下来的珍宝，难能可贵。
葡萄酒一箱为什么是12瓶？
工欲善其事，必先利其器。今天不聊酒，来聊一聊葡萄酒包装的小故事。为什么葡萄酒酒瓶都是750ml?为什么酒瓶的形状和颜色千奇百怪?葡萄酒为什么一箱是12瓶?这都是葡萄酒的行业先辈几百年来改来改去，才最终得到的答案。今天喝上的一口美酒，其实离不开这些看似无关紧要的改进。三个超有意思的小故事，送给大家。
1.为什么葡萄酒瓶是750ml的葡萄酒瓶的演变史
你可能不知道，在大多数国家，使用750ml的葡萄酒瓶是被法律强制规定的。
750ml，真是个有点奇怪的数字。
人类对于完整有一种天生的偏爱，也许来源于我们对安全感的需求。1L这个容量我们会天生感到舒服，因为1是一个整数。如果1L太大那500ml也行啊，毕竟刚好是整数的一半。
难道葡萄酒生产者不是正常人类?每天抱着个整数的酒瓶睡觉不好吗，现在变成750ml，不仅害死强迫症，可能还得做噩梦。
尽管让人不快，750ml的酒瓶成为今天葡萄酒行业的标准，有它的必然性。
古罗马帝国在公元1世纪就掌握了制作玻璃瓶的方法，但由于当时烧制工艺落后导致玻璃瓶比现在易碎，再加之昂贵的价格，根本无法用于葡萄酒。当时的人用一种叫Amphorea的双柄陶罐来储存和运输葡萄酒，十分笨重，你或许在博物馆里见过。
直到17世纪，欧洲人发明了烧煤的高炉，改进了玻璃制作的工艺，烧制出的坚固耐用的玻璃瓶才开始被葡萄酒业界所使用。
有趣的是，尽管17世纪以后，用玻璃瓶装葡萄酒在欧洲已经很普遍。可是有些欧洲国家的法律却规定，酒庄或者酒商不允许出售已经装好瓶的葡萄酒酒必须是以散装酒的形式卖给消费者。
于是你在当时卖酒的地方就会看到一幕奇观酒商现场拿一个空瓶子，然后把酒从酒桶里舀出来装到瓶子里，再封上橡木塞卖给消费者。当然，你也可以拿自己的瓶子过去。这种奇怪法律直到1860年(19世纪)才最后在英国被取消。
这个奇怪的法律和现代750ml的标准葡萄酒瓶有着千丝万缕的联系。
在那个没有机械化吹瓶的年代，所有玻璃瓶都是人工吹制，而瓶子大小都靠玻璃工人的肺活量来决定，通常介于650ml-850ml之间。
你可能已经明白为什么这种奇怪的法律会存在。因为那个年代的玻璃瓶没办法做到固定大小。为了避免酒庄和酒商故意用小玻璃瓶揩油，所以法律不得不规定，酒商必须当着消费者的面用一个标准的容器量过酒后，再装进(容量不等的)玻璃瓶中。
说白了，法律需要保证买卖双方公平公正童叟无欺。
当酒瓶可以机械化生产后，定义一个标准大小的瓶子就变得迫在眉睫。
1821年，英国研发出了机械磨具化玻璃生产，给标准化酒瓶大小提供了可能。
各个产区和酒商纷纷开始在650ml-850ml这个大小之间选择一个固定大小的玻璃瓶，并在瓶子上标注容量。
但各个产区选择的容量并不相同。
波尔多人选择了750ml，因为波尔多酿酒用的橡木桶是225L，刚好可以罐装300瓶酒。其它不管是600，650，700还是800，均不能被225L正好整除。
勃艮第和香槟选择了800ml这个整数容量的瓶子。
美国因为以前根本不使用毫升这个单位，所以大多使用5分之1加仑的瓶子，也就是大约757ml。
博若莱酒农则小气的选择了500ml的瓶子。没事，兄弟你省点儿力气，吹玻璃用半口气就行!这种瓶形现在还在被托卡依所使用。
但在后来100多年的时间里，由于波尔多葡萄酒在世界范围内的影响力，越来越多的各国葡萄酒酿造者模仿波尔多的技术，包括使用波尔多制式的225L橡木桶。所以这些酿造者也就顺理成章的使用了750ml的酒瓶。
事情最终在1979年被写入法律。
为了促进葡萄酒行业的国际贸易，需要制定国际化标准。美国和欧盟相继出台法律规定，容量在500ml和1L之间的葡萄酒，必须使用750ml容量的瓶子毕竟使用750ml瓶子的酿造者是数量最多的(唯一被批准的例外是法国的Jura黄葡萄酒，使用620ml的特殊瓶形)。
就这样，在美国和欧盟的影响下，750ml的葡萄酒瓶最终成为了国际通用的标准酒瓶。
2.为什么酒瓶的形状和颜色千奇百怪?
酒瓶容量存在标准，酒瓶的形状和颜色可是眼花缭乱。
酒瓶形状：
现代葡萄酒瓶看似形状千奇百怪，但其实本质基本相同都有着细长的脖颈和一段近似圆柱形的垂直瓶身。
这样的形状设计对葡萄酒有诸多好处。
尽管欧洲从17世纪开始就开始广泛使用玻璃瓶，但当时的玻璃瓶和现在的形状完全不一样。
原因是圆形比圆柱形的瓶子吹制难度小得多。想象一下你吹泡泡糖的情景，在没有任何外力的情况下，吹出来的泡泡只能是圆形。吹玻璃同理。而当时人类的技术，只够吹出来圆形的瓶子。
但在1730s(18世纪)，欧洲人发现了一个关于葡萄酒的大秘密有一些酒是可以陈年的，而且陈年以后味道会变得更好!在这之前，所有葡萄酒买回来都会短时间内喝掉。
接下来欧洲人发现圆形的瓶子陈年有很多问题。
首先，它太占地方了!一个瓶子占用的面积大不说，还不能叠着放。一个酒窖里放不了几瓶酒就全满了，也不方便运输。其次，没办法侧着放!想要长期储蓄葡萄酒，橡木塞不保持湿润就会干裂漏气，直接导致一瓶酒彻底报废。而最简单保持橡木塞湿润的方法，就是把酒侧放。
圆柱形的酒瓶完美解决了上面两个问题，再加上一段瓶颈用于橡木塞，让陈年美酒变成了可能。
由于玻璃制作工艺的进步，欧洲各个产区纷纷使用了圆柱形的瓶子。这个设计如此深入人心，后来的酒不管能不能陈年，基本都使用了这种设计。
在这个统一的设计理念下，不同产区的不同瓶形，有一些是实用的区别比如香槟格外厚重坚固的瓶子是因为瓶里压力高达6个大气压。大部分其实都是因为传统当初设计瓶子时就是这个形状，没有什么理由。后来也再没改过。
波尔多的瓶子设计要晚于勃艮第，他们决定启用一款和勃艮第完全不同的瓶子，因为两家是最大的竞争对手勃艮第的矮胖，我们就要细长;意大利喜欢用格外细的瓶颈，肉眼看不出和其它产区的区别，但开瓶的时候就会发现橡木塞特别难拔(偷偷告诉你，你可以利用开酒在朋友面前盲品意大利酒);德国酒瓶则通常最轻薄。
酒瓶颜色：
从透明，到棕色，橄榄绿，蓝色甚至红色，酒瓶有各种各样不同的颜色。
你可能知道，酒瓶大多是暗色的为了防止在陈放中光线进入酒瓶。因为光线会破坏葡萄酒的香气分子，进而产生类似于纸版，大蒜和煮烂的大白菜的味道。
但你可能不知道，暗色的酒瓶根本不是人为设计。
当时的暗色系酒瓶实属无奈。17世纪人类技术水平难以剔除玻璃原材料沙子里的杂质，导致当时的所有酒瓶都呈现暗色系。沙子越不纯，烧出来的酒瓶颜色就越深。
这个美好的误会在人类发现葡萄酒能陈年以后，反而帮助了陈放。也就导致了我们今天看到的几乎所有葡萄酒瓶都是暗色系。
同样是暗色系，不同的产区还习惯于用不同颜色的瓶子。
大部分葡萄酒瓶都是橄榄绿色，尽管深浅有所不同。这是因为沙子里的主要杂质，铁元素，会呈现橄榄绿色。因此橄榄绿是玻璃的纯色。
而有些产区会在烧制的时候加入其它元素，从而形成自己的颜色。
勃艮第的酒瓶通常是一种黄绿色，法语叫feuillemorte，也就是枯树叶的颜色。很多意大利，大部分加烈酒和德国莱茵河畔产的酒，则喜欢用棕色的瓶子。而德国莫泽尔(Mosel)产区则全都用绿色。
很多不能陈年的葡萄酒会用完全透明的瓶子，以便让我们欣赏颜色，尤其是很多桃红酒。但可以陈放上百年的苏玳和托卡依甜酒也是使用的透明瓶子没人知道为什么，可能苏玳和托卡依人觉得欣赏他们金黄色的漂亮酒液，实在是太重要了吧!
3.为什么葡萄酒要按箱卖，而且一箱是12瓶?
这个真的不是法律规定。
又是一个逼死强迫症的的数字，为什么一箱不是10瓶呢?
首先，我们先得说酒庄为什么卖酒通常是按箱卖，按瓶卖不行吗?
还真不太行。
知道一点商业知识的人肯定都了解。货物在市场里的流转是按照生产者，批发商，零售商，消费者这个顺序。
而在生产者卖给批发商的时候，货物量都是非常大的。
所以市场上所有货物都需要在生产者/批发商之间定义一个合适的计量单位，这个单位的量级需要符合大宗购买的需求。
比如粮食和贱金属都是吨;石油是桶(7桶大约等于1吨);咖啡是60-70kg的一麻袋。葡萄酒则是箱。
用箱这个计量单位，就是酒庄在告诉批发商你得一次多买点儿，怎么也得一箱起买就好像没见过到农户那儿收粮食的说给我来二斤。
而且选择箱这个单位也方便了搬运和运输。
那为什么一箱一定得是12瓶呢?
按箱卖酒这个传统出自哪里已不可考，但将按箱卖酒发扬光大到全世界的是法国的波尔多人(又是波尔多!)。
既然是波尔多人发扬光大的商业模式，那一箱里面有12瓶酒一定是方便了波尔多人的某种习惯。
第一个问题里说过，一桶波尔多酒可以罐装出来300瓶酒。那可以想见，一箱里面的数量需要刚好被300整除才可以，不然就会多出来无法装箱的酒。
但是，可以被300整除的数字有很多，比如2，3，4，5，6，8，10，12，15，20......300
Again，为什么非得是12瓶呢?
首先，非常小的数字和非常大的数字要被刨除掉。太小的数字，根本失去了箱这个单位的意义，和按瓶卖没什么区别，而且为数量小的酒单独装箱也会推高成本。太大的数字也不适用，因为虽然批发商是大宗购买，但一些酒(比如昂贵的大酒)如果几十瓶一箱起买，很多批发商无法承受。
但即使这样，依然有很多数字看起来都很合理，比如介于6-20之间的那些数字。
所以，为什么非得是12瓶呢?原因比你想象的要简单很多你准备好了吗?你确定吗?因为波尔多人发现，12瓶酒是不闪着腰能一次搬动的最多数量。
为什么说优质酱香酒大多数都是53°？
酒的度数表示酒中含乙醇的体积百分比，通常是以20摄氏度时的体积比表示的，如50度的酒，表示在100毫升的酒中，含有乙醇50毫升。表示酒精含量也可以用重量比，重量比和体积比可以互相换算。
度数的划分：高度降度低度
白酒的度数一般是指的酒精合量。按照白酒的酒精含量多少划分可以将白酒分为两类：一类是高度白酒，另一类是低度白酒。
一、高度白酒这是我国传统生产方法所形成的白酒，酒度在41度以上，多在55度以上，一般不超过65度。
二、低度白酒采用了降度工艺，酒度一般在38度。也有的20多度。白酒降度称为加浆降度。加浆就是加水，水的要求就一条，符合饮用水标准。实际生产过程中，控制达到纯净水标准，特别是金属离子、钙镁离子处理好就可以。
白酒加水降度后的处理方法：1、白酒降度后易出现失光，解决失光的问题就是吸附、过滤。a、吸附的方法就是活性炭吸附、介质罐吸附。b、过滤的方法就是硅藻土过滤、PE片过滤。2、白酒降度后口感不好，经过气相色谱分析、理化检测，然后根据酒水特点进行勾兑。
另外还有一种分类：分为三种：高度酒、降度酒、低度酒。
1、高度酒：一般不超过65度。
2、降度酒：主要指五十四度左右的酒。
3、低度酒：采用了降度工艺，酒度一般在38度。也有的20多度。(主要指三十九度、三十八度一档的酒)。
白酒界的定义是不宜超过68，否则将不适合饮用，这也是大部分白酒不会超过这个界限的原因。而我们日常用来消毒的酒精，纯度也只有75%。所以中国白酒最高度数也只能是一个传说，高度酒和好酒是没有必然联系的。
优质酱香酒为什么是53度
为什么优质酱香酒大多数都是53，这个酒精度有什么特定的含义吗?下面我们来看看：这还得从酱香酒的酿造工艺来说起，因为酱香型白酒在酿造过程中要经过2回投料，八轮发酵，到9个月出酒率都还不到30%，接酒55到60度，储存期一般3年以上，所以成品酒只能达到53度。
也正是因为这样的酿造工艺造就了酱香酒53度的优质口感，53度的酱香酒是口感最醇厚最好的，不相信的朋友可以对比不同度数的酒，53度的酱香酒喝起来优雅细腻，回味悠长。
浓度53度左右是酒精和水缔合最牢固的浓度，酒精浓度在53度时水分子和酒精分子缔合得最牢固。加之酱香型酒的贮存期较长，游离的酒分子少。酱香型白酒浓度稳定，这在所有国内外蒸馏酒中也是独一无二的。一些低度酱香型酒存放若干年后，酱香依然浓郁，也是酒精浓度稳定的缘故。酱香型白酒健康安全。
曾经有一个经典的科学实验：53.94ml的酒精加49.83的水，混合物体积不是103.77ml，而是100ml。就如同这杯酱香酒，只有53度的时候，水分子与酒精分子才缔合得最牢固，才显得如此的稳固与持久，任岁月流逝，却历久弥新。
53，那是一种恰到好处的状态。回味人生，如果背负的太多，脚步则过于沉重，如果挂念的太少，行走则漂浮不实。五十三度，如同黄金分割点，不取正中，不是左右一样，却是构架得如此协调。
53，是以时间来界定的标准。先辈们恪守着正宗七轮酱酒工艺，用最原始的感受来传承，我们对于五十三度，不是发明，而是发现。
53，是几千年酿酒得出的文化结晶、这不是刻意的追求、而是自然的形成。经过长期贮存，所以缔合更加牢固。这也充分证明了，随着时间的推移，游离的酒精分子越来越少，对人体的刺激越来越小，越有利于健康也是可想而知的。
53，这是时间赋予我们的宝贵财富，还是那句话，冥冥之中，我们有所注定，一切只有到达刚刚好的那个度，才是完美。
所以消费者在选择购买酱香酒的时候，也要注意了，酿造工艺好的酱香酒度数都是在53度的，如果哪款酒度数不在53度，你就要有点怀疑了，因为酿造工艺的不同直接决定了这个酒的口感。
为什么说酒泥陈酿是白葡萄酒的升级魔法？
在白葡萄酒的世界里，清新爽口、沁人心脾的风格给人们留下深刻的印象，但成熟复杂、丰腴圆润这种相对罕见的风格却更值得玩味。那么，是什么使得白葡萄酒摇身一变，展现出成熟风韵的呢?今天，我们就一起来了解一种堪称升级魔法的酿造工艺酒泥陈酿。
1.什么是酒泥?
要了解酒泥陈酿，我们首先需要认识酒泥。葡萄酒发酵后，酵母细胞死亡，沉积在容器底部，即是酒泥。
2.什么是酒泥陈酿?
酒泥陈酿是一种起源于法国勃艮第(Burgundy)的酿造技术，最初被用于霞多丽(Chardonnay)葡萄酒，现在已广泛应用于世界各地的白葡萄酒中。顾名思义，酒泥陈酿就是在葡萄酒陈年过程中，容器里保留酒泥，以催生微妙的化学反应。
3.酒泥陈酿如何进行?
随着时间的流逝，酒液中发生了奇妙的化学变化。酵母细胞逐渐分解成更简单的化合物，如糖和蛋白质，美妙的香气和风味也释放出来，为酒的味道添砖加瓦。除此之外，一些蛋白质还会与橡木桶带来的单宁结合，降低酒中的单宁含量，使白葡萄酒口感柔滑。
不过，酒泥陈酿如果操作不当，也可能带来风险，需要酿酒师的细心监控。如果发酵容器底部的酒泥静置太长时间，它便会产生令人不悦的硫化物气味。为了避免这一点，人们通常会不时搅拌桶底的酒泥，这一操作称为搅桶(Battonage)。搅桶能够抑制硫化氢(带有臭鸡蛋味的气体)的生成，同时确保葡萄酒能够与酒泥最大程度地接触。
4.酒泥陈酿有什么作用?
首先，酒泥陈酿能为葡萄酒增添特殊的香气与风味，且不同类型的葡萄酒在此过程中会产生不同的变化。采用传统法(TraditionalMethod)酿造的起泡酒会展现出烤面包、奶酪、黄油和坚果等典型的酵母香气，静止白葡萄酒除了以上这些甜美的香气，还可能发展出香草、焦糖、烟熏、丁香和肉类等香味。
酵母细胞在分解的过程中还会释放少量的多糖和氨基酸。在品鉴葡萄酒时，这些物质能够提升葡萄酒的浓稠度和酒体，经过酒泥陈酿的白葡萄酒和起泡酒往往更具有奶油般的质地，更加丰富、饱满。
如前文中提到的，由于酵母分解后产生的蛋白质会与单宁结合，降低酒中的单宁含量，对于不需要单宁的白葡萄酒颇有益处。然而，单宁在红葡萄酒的陈年中有着至关重要的作用，因此白葡萄酒经常需要经过酒泥陈酿，红葡萄酒则相反。
另外，沉淀在发酵容器底部的酒泥还能吸收多余的氧气，在提升葡萄酒的酒体和质感的同时，避免葡萄酒过度氧化。
5.哪些酒常使用酒泥陈酿?
霞多丽
作为最初使用酒泥陈酿的葡萄品种，霞多丽将这种巧妙的工艺传播到世界各地。在其经典产区勃艮第，葡萄酒需经过十多个月酒泥陈酿，期间不进行搅桶。成酒酒体相对饱满，口感圆润丰富，酸度脆爽，常带有烘烤和榛子等坚果香气，余味的深度和复杂度也会大有提升，还拥有极佳的陈年潜力。
阿尔巴利诺(Albarino)
西班牙下海湾(RiasBaixas)产区的阿尔巴利诺葡萄酒通常会经过数月的酒泥陈酿，成酒多带有桃、蜜桔和蜜瓜香气，中段口感质地丰富，收尾处的口感则非常清瘦、棱角分明，且具有矿物质气息。
慕斯卡德(Muscadet)
慕斯卡德白葡萄酒来自法国卢瓦尔河谷(LoireValley)，其中品质上乘的酒泥陈酿(SurLie)慕斯卡德在装瓶前需经过6-9个月酒泥陈酿，期间会进行数次搅桶。这类葡萄酒酒体纤瘦，常展现出生面团气息，并且略微起泡，质地油滑，余味略带咸鲜感。
香槟(Champagne)
酒泥陈酿是香槟酿造过程中至关重要的一步，且时间比其他葡萄酒长得多。根据法律规定，无年份香槟至少经过12个月酒泥陈酿，年份香槟则是3年;而实际上，二者的时长甚至会达到2-3年和4-10年。酒泥陈酿带来的面包、黄油和坚果等酵母风味正是香槟复杂度的重要来源。
什么是葡萄酒的“口感”？
和香气和风味一样，口感(Mouthfeel)也是葡萄酒品鉴中时常出现的一个概念，不过比起前两者，口感似乎更为抽象难懂一些。那么葡萄酒的口感到底指的是什么?它受哪些因素影响?哪些酿酒工艺能够提升葡萄酒的口感?
一、何为葡萄酒的口感?
葡萄酒的口感是指葡萄酒给口腔带来的触觉感受，舌头、牙龈、口腔上颚以及喉咙是这种感官体验的重要部位。酸度是否锐利、喉咙是否有灼烧感、单宁是否艰涩粗糙......这些都是衡量葡萄酒口感的参考指标。
二、影响葡萄酒口感的因素有哪些?
单宁、酸、糖分和酒精是葡萄酒的4大要素，它们的含量高低以及比例是否协调直接影响着葡萄酒的口感。
1.酸
葡萄酒中的酸性物质主要有酒石酸(TartaricAcid)、苹果酸(MalicAcid)、乳酸(LacticAcid)和柠檬酸(CitricAcid)。其中的苹果酸和乳酸给口腔带来的触感呈两极分化态势，前者尖锐刺激，后者则温和柔顺。也就是说，这两者到底谁占上风对葡萄酒的口感有着显著影响。另外，酸度的高低也会影响葡萄酒的口感表现。适宜的酸度能让一款葡萄酒尝起来爽脆而活泼，但是如果酸度过高，葡萄酒就会显得尖酸扎口，过低则会缺少活力，变得沉闷乏味。
2.单宁
单宁是一种天然的多酚类化合物，广泛存在于植物界，许多植物的种子、树皮和果皮中都能找到单宁的影子，带壳的坚果、茶叶、黑巧克力和肉桂等等都含有丰富的单宁。
单宁本身无色无味，但与唾液中的蛋白质发生反应后，会给口腔带来收敛与干涩之感。葡萄酒中的单宁主要来自于葡萄皮和葡萄籽，一般来说，酿酒葡萄的成熟度越高，单宁就越为细腻柔顺，反之则越为粗糙涩口。
3.糖分
在发酵过程中，葡萄中的天然果糖和葡萄糖在酵母作用下转化成酒精和二氧化碳，发酵自然结束或被人为中断后剩余的糖分称为残留糖分(ResidualSugar)，是葡萄酒的主要糖分来源。糖分含量过高会使葡萄酒尝起来过于甜腻，而糖分不足又往往会让葡萄酒变得尖锐干涩。
4.酒精
酒精由葡萄中的糖分经酵母作用转化而来。口腔中对酒精最为敏感的部位是舌根和喉咙，酒精含量过高会给舌根和喉部带来明显的灼热感，过低又无法支撑起葡萄酒的酒体，导致葡萄酒的口感变得单调寡淡。
三、哪些酿酒工艺可以提升葡萄酒的口感?
如上文所述，葡萄酒的口感受酸、单宁、糖分和酒精的影响，因此能够作用于这4种成分的工艺都可以改善葡萄酒的口感，例如苹果酸-乳酸发酵(MalolacticFermentation)和酒泥陈酿(SurLie)，还有橡木桶发酵或陈酿。
1.苹果酸-乳酸发酵
苹果酸-乳酸发酵是指在乳酸菌的作用下，苹果酸转化成乳酸和二氧化碳的过程，通常在酒精发酵结束后进行，因而也被称为二次发酵(SecondaryFermentation)。这道工序能把葡萄酒中尖锐的苹果酸转化为温和细腻的乳酸，从而使其口感变得更为柔和。
几乎所有红葡萄酒，尤其是酒体中等至饱满的红葡萄酒，都会借助苹果酸-乳酸发酵来增加风味复杂度，提升口感。一些白葡萄酒由于酸度太高，也会采用这项工艺，例如夏布利(Chablis)白葡萄酒。
2.酒泥陈酿
在发酵过程中，死去的酵母会沉积到容器底部，形成酒泥。而所谓酒泥陈酿，顾名思义就是葡萄酒在陈年时与酒泥保持接触。这种工艺起源于法国勃艮第，最初用于酿制霞多丽(Chardonnay)葡萄酒，现在已普及至世界各地的许多白葡萄酒。
在酒泥陈酿期间，酵母细胞逐渐分解成更简单的化合物，如糖和蛋白质，这些物质能够提升葡萄酒的浓稠度和酒体，赋予葡萄酒奶油般的质地。除此之外，部分蛋白质还会与单宁发生反应，进而降低葡萄酒的单宁含量，使其口感更为圆润顺滑。
3.橡木桶发酵/橡木桶陈酿
2,000多年前，罗马人看中了橡木桶防水性能出色且方便运输的优良特性，把它广泛应用于盛装葡萄酒。后来他们发现，橡木桶还能让葡萄酒发生一些可喜的变化，于是使用橡木桶陈酿葡萄酒的做法便从此流传开来。如今，除了充当陈酿容器的角色，橡木桶还是颇受欢迎的发酵工具。
橡木桶的一大本领就是给葡萄酒提供理想的微氧化环境。这是因为，橡木桶上存在许多细小的孔隙，可允许少量氧气进入与酒液发生反应，从而达到柔化单宁的效果。经过橡木桶的润色后，葡萄酒的质地和口感都会更上一层楼。
什么是“复杂”的葡萄酒
复杂，多而杂。和不简单是同义词。在葡萄酒品鉴中复杂是一个描述词汇，这款酒非常复杂、饱满回味悠长，什么样的葡萄酒可以叫做复杂?复杂度是指葡萄酒闻起来和在口腔中可被感知到的香气类型的数量。下面小编为大家讲解复杂的葡萄酒。
在葡萄酒漫长的发展过程中，这种酒精饮料从祭祀用品进入寻常百姓家，进而使品酒成为一门学问。初期，人们并不关心葡萄酒是否复杂，她更多被赋予宗教和享乐的意义，甚至希腊人习惯向葡萄酒中添加松脂或大量水来饮用。葡萄酒真正被当做艺术来欣赏可能始于荷兰人称霸海洋的时代，随着波尔多新型红酒的面世，品质出众的葡萄酒渐渐成为王公贵族把玩的对象。区分葡萄酒品种高下的品酒学问也就应运而生了。
至今，评价葡萄酒品质已经有了比较完善的体系，不管是英国的20分制还是美国人主导的百分制都遵循类似的评分准则。人们从外观、鼻闻、口感及整体感受等方面来评判一款酒的品质。除了浓郁度和回味长度两个可直接感知的因素，对品质最重要的复杂度经常让爱好者感到困扰。
要界定一款酒的复杂性，首先要有规范的，至少是公认的行业术语。我们可以用山楂、兰花、菊花等中国常见的植物气味，也可以用自家小猫小狗身上特定场合才有的气味或者好闻，香，甜等概括性的描述。但遗憾的是现代的葡萄酒评价体系是西方人建立的，当我们谈论葡萄酒这种舶来品时只能用西方已经公认的行业术语才能让大家都明白我们要表达的意思。诚然，西方人熟悉的气味东方人并不熟悉，好在西方人并没有用晦涩的化学名词来描述葡萄酒，而是用生活中常见的，最能引起共鸣的动植物类气息来描述香气。其实这些花、果、木头、矿物之类的东西，我们在超市或其他场合都有机会碰得到，只要留心观察就很容易记住。另一个方法是通过典型的葡萄品种的香气来练习，比如一款非常典型的纳帕谷或者澳大利亚温暖气候地区的赤霞珠葡萄酒，应该具有明显的黑醋栗香气，练习者通过熟悉这样一款酒就可以知道黑醋栗的气味。
相反，一款高级的勃艮第特级田葡萄酒，可能具有花香、果香、橡木、坚果、动物和陈年气息，香气范围涵盖了几个大概，虽然这瓶酒的浓郁度可能远不如产自澳大利亚的黑皮诺，但毫无疑问他是非常复杂的。
当然，并不是说葡萄酒一定要复杂才能喝。再复杂的葡萄酒没有合适的环境和器具也很难品出其中意义，拿一些名贵的葡萄酒来豪饮干杯更是只有土豪才干得出来了。多样性也是葡萄酒的魅力之一，简单的或复杂的，浓郁或优雅，甜或不甜，每一种葡萄酒都有欣赏者。喝葡萄酒也不必总是端着架子故作绅士，有些酒就是要拿来畅饮的，干嘛非要让她收起热情假装高贵呢。
为什么大多数香槟都没有标注“年份”？
当人们询问一款酒的情况，通常都会问道：这酒是多少年的?年份对于葡萄酒来说是个非常重要的概念，因为年份对葡萄酒的风格、品质等都会造成影响，特别是在葡萄酒年份差异明显的旧世界产酒国。然而香槟(Champagne)却是个特例，大约75%的香槟都是无年份香槟，在酒标上不会标注葡萄采摘年份，而是以NV(Non-Vintage)代替。
这是因为香槟产区气候严寒多变，也无法使每个年份都能酿出品质优秀的葡萄酒，于是生产者们另辟蹊径采纳多个年份的基酒进行调配，缩小年份差异，保证年复一年地产出品质稳固、突出品牌风格的香槟酒。但因为没有标注年份，而且也没有法规要求生产商披露调配基酒的年份，所以我们通常都不知道买回来的香槟究竟多少岁。
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其实在一般情况下，不知道香槟的酒龄也没关系，品尝一款大龄的无年份香槟也是一种有味的体验。但是由于绝大部分无年份香槟不具备陈年潜力，需要趁早饮用，所以我们在买香槟的时候还是会想挑一款尽量新奇的。这种情况下，最简单的做法是选一家香槟酒款比较多的零售商去购买，因为一般来说，专门卖香槟的商家销售量更大，货品更新速度也更快。
而除了这种讲概率的方法之外，现在一些大的香槟商也开始向消费者告知年份信息。例如库克香槟(ChampagneKrug)已经开始为生产的无年份香槟附上二维码，通过登录库克官网，输入6位数的库克ID，消费者就能扫瞄该香槟的吐泥(Disgorgement)日期和所有基酒的年份信息。其他生产商也开始披露他们无年份香槟的吐泥日期。由于吐泥工序是在香槟补液(Dosage)封瓶之前，且无年份香槟一般会在陈年15个月到2年后发售，所以消费者可以依据吐泥日期大致估算出一瓶香槟的在瓶时间。
此外还有一种能确切得知无年份香槟酒龄的方法：挑选某些酒农香槟(RecoltantManipulant)酿制的无年份香槟酒。一些酒农香槟现在越来越倾向于酿制单一年份的香槟酒，但又不想按照年份香槟的法规陈年那么长时间，于是就挑选以无年份香槟的形式出售。这种情况下，他们会在背标上印上表明该香槟年份的字数码。字数码以R开头，其后的数字即香槟的年份，如R13就表明这款无年份香槟是在13年生产的。
当然，很多消费者并不介意香槟的吐泥日期，只要买来的香槟应情应景、喝得愉快才是最重要的。
酒文化是中华民族饮食文化的—个重要组成部分。中国制酒历史源远流长，品种繁多，名酒荟萃，享誉中外。酒渗透于整个中华五千年的文明史中，从文学艺术创作、文化娱乐到饮食烹饪、养生保健等各方面在中国人生活中都占有重要的位置。