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常喝葡萄酒的你，对霞多丽(Chardonnay)白葡萄酒的印象是怎样的呢?是加州(California)式的浓郁饱满，风味凝练?还是夏布利(Chablis)式的精致优雅，清爽纯粹?那么，当你品尝一杯来自勃艮第(Burgundy)巴塔-蒙哈榭(Batard-Montrachet)的霞多丽葡萄酒时，你会发现一个新的世界今天，就让我们聚焦这个出产世界顶级霞多丽葡萄酒的勃艮第特级园(GrandCru)。
身份地位
图片来源：BIVB
要说巴塔-蒙哈榭，就不得不说说他的家族蒙哈榭(Montrachet)家族出产顶级霞多丽葡萄酒的五个勃艮第特级葡萄园。这五个特级园都坐落在勃艮第伯恩丘(CotedeBeaune)的南端，分布在普里尼-蒙哈榭(Puligny-Montrachet)和夏山-蒙哈榭(Chassagne-Montrachet)两个产酒村内，其中老大哥蒙哈榭特级园(MontrachetGrandCru)和老二巴塔-蒙哈榭园都横跨两个产酒村。老大哥蒙哈榭特级园出产的葡萄酒品质极优而数量稀少，堪称全球最贵的白葡萄酒。而老二巴塔-蒙哈榭园则一直是勃艮第产区内表现最佳的特级园之一，其出产的白葡萄酒在勃艮第地位仅次于蒙哈榭特级园。
图片来源：DomaineFaiveley
要说起这个家族的几个葡萄园的名字，也十分有意思。据称，中世纪时普里尼(Puligny)的领主给子女们分土地的时候，其中一个儿子是一位骑士，故将一个葡萄园命名为骑士-蒙哈榭园(Chevalier-Montrachet)，而分到巴塔-蒙哈榭园的儿子是一个私生子，故命名为Batard-Montrachet(Batard在法语中即私生子之意)。而为了表示对这个私生子的喜爱，他还分得了一块名为碧维妮-巴塔-蒙哈榭(Bienvenues-Batard-Montrachet)的特级园(Bienvenues在法语中为欢迎之意)。
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葡萄酒知识：好酒的另一个标准-香气与尾韵
一个酒友曾经告诉我，他以前喝过柏图斯(Petrus)，那瓶酒的浓郁香气和味道，在口中半个小时没有离开。当时我觉得那样说有点夸大，不过后来喝到很多好酒，自己也喝到Petrus后，才慢慢了解他所说的意思是什么。
不久前，我在一本品酒书上看到一篇文章提到一瓶好酒与它的香气持久(AromaticPersistence)的关系，详读后，我才了解好酒其实还有另一个定义。
一瓶好酒或不是好酒，其实可以从一瓶酒的香气持续度(AromaticPersistence)角度来看。香气持续度其实跟留在味蕾上的时间(LengthonthePalate)，口中的余味(Aftertaste)和入口的感觉等意思十分接近，都是在看酒离开口中后所留下来的感觉。基本上一瓶好酒在口中的滋味应该是一层又一层的延绵不断，而且就算酒离开口中后味道也没有马上消失。法语有一个单字叫做Caudalies(来自拉丁文Cauda，意思是尾巴)类似英文的Second，法国人用这一个字来计算酒从离开口中到味道消失这一段时间。有这种形容方式：最好的酒在口中的感觉应该像孔雀开屏一样一层一层的充满整个口中(openedlikeapeacockstail)。
一瓶酒用眼睛欣赏或用鼻子细闻时，人与人之间的差异应该不大(或许有些人的鼻子特别敏锐)，但是一但酒入口后所能感受的，每一个人都不一样。酒的香气味道也有淡浓之分，有些香气可能在酒一倒入杯子时很明显，但与空气接触后很快就消失。有些香气则一开始没有，但与空气接触后才会慢慢的散发出来。有些酒香气一入口一下子就消失，有些酒体厚实的酒，入口后味道就像把味蕾完全包起来似的，一直围绕在口中。
不过有些味道留在口中的感觉并不讨喜，像类似醋酸就是一个例子。喝过醋的人知道，醋一入口后，酸度会残留在口中很久，就算有唾液中和，味道也不会很快就消失。同样的未熟成、苦涩或放在橡木桶太久的单宁也可能在口中停留很久，但本身过量的涩度摧毁了酒的和谐度。所以在结构上一瓶好酒的酸度，酒精度，单宁，些许苦味甚至于甜味等必须全都均衡的混合在一起。有这些架构的酒并不一定是好酒，但一瓶酒如果少了这些架构，缺少了和谐感，就不可能是一瓶好酒了。
一般来说，一瓶AOC(AppellationdOrigineControlee，法国酒区分级制度)波尔多的酒，在口感上应该比AOCPauillac区来的淡并且余味较短，也就是说如果AOC波尔多的酒在口中有2Caudalies(2seconds)的话，AOCPauillac应该有3到5Caudalies，一级ㄈ、二级酒庄的酒味道在口中的时间就应该更久。同样的勃艮第的村庄酒应该比地区酒(Bourgogne)在口感上余味上上乘，而一级酒园和顶级酒园的酒口感上和余味上应该更长更另人回味无穷。不过这些年来很多所谓的地区酒CruBourgeois酿造出来的酒不比AOC甚至于CruClasse的酒差，而很多勃艮第村庄酒反而比其他一级酒园的酒还好。
很多人说酒喝起来顺口就是好酒，我倒认为酒喝起来顺口是应该的，而我所期望的是酒在口中留下来令人回味无穷的滋味。一瓶酒的好与不好不应该是哪一个杂志或哪一个人评的分数，而是在每一个人心中所留下来的味道。
该是慢慢喝酒的时候了!
一图了解加州霞多丽
在加利福尼亚州(California)，霞多丽(Chardonnay)是种植面积最广泛的葡萄品种之一。这里的霞多丽常常经过苹果酸-乳酸发酵(MalolacticFermentation，简称为MLF)，并用橡木桶熟成，因此带有浓郁的果味以及黄油、香草的风味。当然，现在越来越多的酿酒师也开始酿造一些清爽活泼、风格尤为精致的霞多丽葡萄酒。
图片来源：VinePair
卡内罗斯(Carneros)、俄罗斯河谷(RussianRiverValley)和索诺玛(Sonoma)是加州霞多丽的典型产区。其中，卡内罗斯的霞多丽葡萄酒具有酸度清爽和风味独特的特征，俄罗斯河谷的霞多丽则体现细致精巧的特点，而索诺玛的霞多丽葡萄酒则常有多汁的苹果和柑橘类风味，还伴有淡淡的矿物风味。
霞多丽的多重面貌
霞多丽(Chardonnay)是世界上种植面积最广、最著名的白葡萄品种，这一点是毋庸置疑的。也正是因为这样，追求新意和小众的葡萄酒爱好者们用这样一个词来表达自己的态度ABC，即AnythingbutChardonnay(除了霞多丽，什么都行)。然而，由于霞多丽的适应性较强，其葡萄酒风格也会因酿造工艺和风土条件的差异而大不相同，从而拥有很多副面孔。如果你也是ABC一员，那么很可能是因为你只看过霞多丽的一副面孔。
1.不同的世界
旧世界的产区，例如霞多丽的故乡勃艮第(Burgundy)，气候往往更凉爽，土壤中富含石灰岩，酿酒时使用较传统的工艺，因此风格更偏向严谨。勃艮第的霞多丽颜色较浅，带有浓郁的柑橘类水果、白花和矿物质风味，酸总体偏高。而新世界产区的霞多丽常常颜色更深浓，带有核果和热带水果风味，酒体饱满，质地浓稠。当然，一款酒的风味不会完全由产地决定，年份特征和酿酒师所信奉的酿酒理念可能会对其产生更大的影响。
2.橡木桶处理
霞多丽本身所带有的风味较为中性，没有非常明显的个性，但是经过橡木桶处理的霞多丽却能让人轻轻一闻就辨认出来。
一般来说，酿酒师使用橡木桶酿造霞多丽有两个目的，一是为酒增添更加复杂的香草、椰子、焦糖等香气与风味，二是使酒在自然而缓慢的氧化中发展出更深的颜色。美国加利福尼亚州(California)或法国默尔索(Meursault)的酿酒师们尤其热衷于使用橡木桶，他们通常会选用不同烘烤程度或新旧程度的橡木桶来达到自己想要的葡萄酒风格。
而不使用橡木桶的酿酒师所追求的则是品种本身的特性、脆爽的酸度或是更加纯净的风味。这些酿酒师很可能来自夏布利(Chablis)、马孔(Macon)、新西兰(NewZealand)等产区。
3.苹果酸乳酸发酵
除了为霞多丽带来极具特色的奶油风味，苹果酸乳酸发酵还能使酒的口感顺滑，质地浓稠，酸度也更加柔和。此外，除了典型的奶油，经过苹果酸乳酸发酵的葡萄酒还经常带有榛子和烤面包的风味，十分迷人。
同橡木桶的使用一样，苹果酸乳酸发酵的使用比例同样由酿酒师的个人喜好所决定。有时我们会在酒标上看到30%ML的字样，这就表示用于调配这款酒的基酒中，有30%使用了苹果酸乳酸工艺。
4.酒泥陈酿
图片来源：WineFolly
酒泥陈酿也在霞多丽的变脸好戏中扮演了一个很重要的角色。酒泥包括死去的酵母细胞和各种沉淀物质。当酿酒师不经过滤便将葡萄酒进行陈酿时，酒泥中的各种氨基酸、蛋白质和其他一些能够影响葡萄酒风味的物质就会慢慢地融入到酒液中。此外，有的酿酒师还会通过搅桶(Batonnage)来加速这一过程。
不同的风土条件、酿酒传统及酿酒工艺下的霞多丽有着不一样的风格，但最为人们熟知的还属下图中的三种。
图片来源：Lastbottlewines
这三种霞多丽中有你喜欢的一款吗?如果没有的话，现在说ABC仍然为时过早，因为葡萄酒世界还有更多产区和酒庄的霞多丽等待着你去发掘，从甜蜜的马贡(Maconnais)贵腐甜酒到清新活泼的起泡酒，再多品尝几款，也许你就会发现霞多丽的美。
普里尼-蒙哈榭：勃艮第白葡萄酒的殿堂
普里尼-蒙哈榭(Puligny-Montrachet)是一个只有7.3平方千米的勃艮第(Burgundy)小村庄，但这里无疑是世界上最适合种植霞多丽(Chardonnay)的土地之一。其风土之优越令许多名家梦寐以求，而葡萄酒价格之昂贵也令许多人望而却步。
一、概览
普里尼村位于勃艮第的伯恩丘(CotedeBeaune)，南北分别与另外两个世界级白葡萄酒产区夏山-蒙哈榭(Chassagne-Montrachet)及默尔索(Meursault)相邻，西侧为相对低调的酒村圣欧班(Saint-Aubin)。村庄内共有葡萄园211.46公顷，其中白葡萄占据了210.7公顷。
如同大家所知，勃艮第各个产酒村曾在19世纪末流行起一阵改名风潮，即将村庄内最著名的葡萄园的名字附加在原本的名字上。普里尼村也不例外，它选择的正是闻名世界的蒙哈榭特级园(MontrachetGrandCru)。有趣的是，蒙哈榭园横跨了普里尼和夏山两个村庄，而两者都选择了这座葡萄园，因此伯恩丘便有了这两座名字相似的产酒村。
二、风土及葡萄酒风格
葡萄园风土的优劣取决于地势、土壤结构和气候等多个元素的调和，普里尼村恰好在这一点上达到完美平衡。这里的土壤以适宜霞多丽生长的石灰岩为主，另有少量的泥灰岩和黏土。受大西洋影响的大陆性气候意味着较少的降雨和适宜的温度。
普里尼的名字来源于Puliagnicus，意为依水而建的房屋，村庄的地下水水位较高，水草丰茂，因此这里早先是作为牧场使用的。广泛分布的陡坡使普里尼的风土颇为多样，也令分布其上的葡萄藤拥有更好的光照条件，并在向下汲取水源的过程中深深扎根，汲取更多风味元素。
一般来说，普里尼的白葡萄酒呈明亮的金黄色，年轻时散发山楂花、榛子、青苹果、柠檬草和矿物质香气，并伴有橡木桶带来的黄油、奶油、面包等特征，陈年后可发展出杏仁软糖和蜂蜜的气息。与夏山和默尔索的霞多丽相比，普里尼的酒款风味更加集中、浓郁，而质地相对没那么浓稠。
黑皮诺葡萄酒只占村庄产量的0.5%，依据葡萄园风土的不同，它们可能会带有不同程度的红色(覆盆子、李子)和黑色(黑醋栗、黑莓)两种水果风味，陈年后会产生皮革、麝香和皮毛的香气，质地柔滑，呈现经典的勃艮第风格。
三、著名葡萄园
除了4座名字带有蒙哈榭的特级园(GrandCru)，普里尼还拥有17座一级园(PremierCru)，它们都拥有相当不错，甚至是勃艮第顶级的风土。
1.蒙哈榭特级园
毫不夸张地说，蒙哈榭园的霞多丽是对这个品种的终极展现。其他特级园白葡萄酒固然出色，但都不及它的品质之高、名声之大。虽然如此，蒙哈榭名字的含义却没有它的酒那么高雅，Mont意为山，Rache则是疤痕、斑点的意思，结合起来便可以大致理解这个名字的起源。
蒙哈榭园位于山腰地带，面积为7.8公顷。夏山和普里尼两个村庄的分界线将它分为南北两块，普里尼的一般称为Montrachet，夏山的部分称为LeMontrachet。完美的东南朝向、排水性和储热性俱佳的石灰岩土壤促成了蒙哈榭葡萄酒成熟饱满的特性。
蒙哈榭园地价高昂，它的葡萄酒自然也价格不菲。勒弗莱酒庄(DomaineLeflaive)酿造的蒙哈榭特级园白葡萄酒是勃艮第均价最高的白葡萄酒，其税前均价就达到7万元左右〔数据源于葡萄酒搜索网站(Wine-Searcher)，以下价格及评分来源相同〕。
2.巴塔-蒙哈榭(Batard-Montrachet)特级园
巴塔-蒙哈榭园的面积约为11.13公顷，是蒙哈榭家族5个成员中最大的一个。它位于蒙哈榭园东部，也就是蒙哈榭山海拔更低的山坡上，并将面积稍小的碧维尼-巴塔-蒙哈榭特级园(Bienvenues-Batard-Montrachet)半包裹起来。出了这两座特级园，再往东便是平原，那里出产的葡萄酒只能标注为村庄级。
关于这几片葡萄园的历史有一个有趣的故事。普里尼的地主曾将这里最优秀的葡萄园分为数块，一块给了在十字军当骑士的大儿子，这块叫骑士-蒙哈榭园(Chevalier-Montrachet)，一块给了女儿，它后来被叫做少女园(LesPucelles，也称普榭乐园)，还有两块给了自己的私生子，其中之一便是巴塔-蒙哈榭园，而Batard的意思就是私生子。
山脚的位置意味着巴塔-蒙哈榭园含有更多肥沃的黏土，因此这里的土壤排水性会稍逊于山腰部分。尽管如此，巴塔-蒙哈榭依然表现极佳，葡萄酒风格更饱满强劲，在许多人看来其品质仅次于蒙哈榭园，和骑士-蒙哈榭园不相上下。
3.骑士-蒙哈榭特级园
骑士-蒙哈榭园坐落在蒙哈榭园西边，面积约7.47公顷，是普里尼村海拔最高的特级园。和蒙哈榭园相比，这里的泥灰岩比例更高，土壤贫瘠，因而葡萄根部能够向下延伸很长的距离。这样的土壤条件赋予了葡萄酒浓郁、集中的风味和迷人的矿物质气息，人们一般认为骑士-蒙哈榭园能够出产勃艮第风格最强劲的白葡萄酒。
4.碧维尼-巴塔-蒙哈榭特级园
Bienvenues意为欢迎，普里尼的地主当年将这块葡萄园也赠与他的私生子，以表喜爱。该园面积约为3.57公顷，面向西南方。碧维尼-巴塔-蒙哈榭园的土壤条件和巴塔-蒙哈榭园类似，含有更多黏土，出产的葡萄酒相比大哥蒙哈榭，少了一些集中度与架构，酒体稍显厚重，但仍不失为极其优秀的霞多丽葡萄酒。
5.少女一级园
少女园位于巴塔-蒙哈榭和碧维尼-巴塔-蒙哈榭两座葡园的北部，地势相对后者更加平缓。富含石灰岩的土壤在白天储存热量，并在夜晚散发，帮助葡萄成熟。在拥有饱满果香的同时，少女园的葡萄酒有着较低的酸度和集中的风味，酒评家常常用甜美一词加以形容正如它的名字所表达的那样。
少女园的葡萄酒品质极佳、价格不菲，有着和特级园相近的地位。葡萄酒大师贾斯伯莫里斯(JasperMorrisMW)就对普榭乐园喜爱有加，并称之为超一级园(Exceptional1erCru)。
6.凯乐瑞(LeCailleret)一级园
凯乐瑞园位于蒙哈榭园北部、少女园西部，是又一座广受认可的超一级园。决定凯乐瑞园等级的并非土壤，而是朝向。这里的山坡坡面更偏东向，生长季葡萄接受的阳光少于蒙哈榭园，但清晨的阳光足以使葡萄达到理想的成熟度。
凯乐瑞得名于法语单词石头(Cailles)，反映的是园中特殊的白垩质石块。布满岩石的贫瘠土壤赋予了葡萄酒集中的风味和充沛的酸度，使其具有相当可观的陈年潜力。
四、著名酒庄
1.勒弗莱酒庄
勒弗莱酒庄是勃艮第白葡萄酒的王牌，出品的4款特级园和4款一级园产量稀少，在市面上一瓶难求。1990年接任酿酒师的安妮克劳德勒弗莱(AnneClaudeLeflaive)实施生物动力法，缩减产量，大幅提升了酒庄的葡萄酒质量。这位酿酒师一生载誉颇丰，人们将其与女魔头拉露比兹-勒桦(LalouBize-Leroy)并列为勃艮第最伟大的两位女性酿酒师。
2.苏赛酒庄(DomaineEtienneSauzet)
苏赛酒庄酿造了不少勃艮第最抢手的白葡萄酒，酒价虽不及勒弗莱，但获得的评价几乎不亚于后者。除了巴塔-蒙哈榭、蒙哈榭和骑士-蒙哈榭三款平均分高达94分的特级园葡萄酒，苏赛酒庄的村庄级和一级园葡萄酒也相当出色。前者风格优雅，呈现纯正的勃艮第风格，后者拥有华美的质地和集中的风味，平衡性极佳。
3.乐弗莱夫酒庄(OlivierLeflaive)
1994年，安妮克劳德的堂兄奥利维尔勒弗莱(OlivierLeflaive)放弃了勒弗莱酒庄的继承权，创办了乐弗莱夫酒庄。出身名家的奥利维尔凭借自身经验与知识酿造出品质出色的霞多丽，很快为酒庄建立起声誉。酒庄的代表酒款蒙哈榭和巴塔蒙哈榭也拥有94分的平均分，与勒弗莱酒庄的对应酒款表现相当。
4.加莲浓酒庄(DomaineFrancoisCarillon)
2010年，普里尼名庄路易加莲浓(LouisCarillon)分裂为两座酒庄，其中一半由弗朗索瓦加莲浓(FrancoisCarillon)继承，由此诞生了加莲浓酒庄。这座酒庄主要酿造一级园和村庄级葡萄酒，酒款具有不错的性价比。唯一的特级园葡萄酒来自骑士-蒙哈榭园，由于产量稀少，价格也相对较高。
霞多丽别以为你藏得住这6个真相
霞多丽(Chardonnay)是全世界栽培最广泛的葡萄品种之一，它适应性极强，酿造出来的葡萄酒风格多种多样，深受人们的喜爱。作为一名葡萄酒爱好者，关于霞多丽的这6个事实你一定要知道。
1.霞多丽原产自法国勃艮第
在法国勃艮第(Burgundy)，霞多丽葡萄酒通常被称作勃艮第白葡萄酒(WhiteBurgundy)。虽然该产区也出产用其他葡萄品种酿制的白葡萄酒，但由于霞多丽表现最出色，也最能真实地反映风土特色，从而夺得了勃艮第白这个称号。
2.不是所有的霞多丽都有黄油味道
霞多丽是否带有黄油味道与是否过了橡木桶无关，而与是否进行了苹果酸-乳酸发酵(MalolacticFermentation)有关。苹果酸-乳酸发酵常发生在酒精发酵之后，即将葡萄酒中苹果酸转成乳酸的过程。就是在这个过程中，霞多丽葡萄酒可能会获得更多的黄油味道和圆润的口感。如果霞多丽没有进行苹果酸-乳酸发酵，其口感就会显得尖酸爽脆。
3.如果你不喜欢香草和烤橡木的味道，那就去买未过橡木桶的霞多丽
上世纪80年代至90年代初期，美国人对霞多丽的痴迷简直到了疯狂的地步。那时，加州酿制了很多霞多丽，并且几乎都过了橡木桶，以使葡萄酒获得香草、烤棉花糖和烤橡木的浓郁风味。那时的消费者非常喜欢这种霞多丽，有些人至今还是好这一口。不过，多数人的口味还是会随着时间的推移而发生变化的。如果你喜欢更加酸爽的霞多丽，那就去买未经橡木桶处理的此类葡萄酒，比如可以尝试一下夏布利(Chablis)葡萄酒。
4.白中白香槟就是霞多丽
香槟(Champagne)一般是由黑皮诺(PinotNoir)、莫尼耶皮诺(PinotMeunier)和霞多丽调配酿制的，而白中白香槟(BlancdeBlancsChampagne)则完全由霞多丽葡萄酿制。
5.霞多丽非常好栽培，是非常
霞多丽是全世界栽培最广泛的葡萄品种之一，多数葡萄酒产区都可以栽培好这一品种。有趣的是，黑皮诺同是来自勃艮第的葡萄品种，却对风土要求非常高，并不是所有的地方都能成功种植。
6.霞多丽也可为牛排佐餐
如果你手里端着的是味道浓郁丰富的加州经典风格的霞多丽，那就果断烤上牛排，看看霞多丽和这种肉类美食同时入口是多么美妙的体验。
一个酒鬼眼中的世界地图
世界那么大，我想去看看
钱包那么小，你能走多远
那我们就看看地图上的世界是什么样的吧!
1.一个吃货眼中的世界地图
看了这幅图才知道，一个历史悠久的民族必定有数不胜数的美食，欧洲各国、中国居然有这么多好吃的!哎，看了这幅地图就知道为什么非洲会闹饥荒了!米国你这么有钱，你怎么就不能做点好吃的呢?
2.一个茶文化爱好者眼中的世界地图
说到茶，咱中华儿女简直是不要太自豪了，用十大名茶、二十大名茶都不足以概括我们中国各具特色的好茶。当年欧洲为了买中国的茶叶，还跟我们干架了呢!虽然中国是世界茶文化的发源地和最大的茶叶出口国，但是中国的茶去到不同的国家也别有一番特色了!
3.一个旅游爱好者眼中的世界地图
哇，我曾经告诉自己要么读万卷书，要么行万里路，我的感情告诉我，我比较喜欢后者，呜呼哀哉!不过能将旅游当做人生理想并为之坚持不懈持之以恒的奋斗也是一件极好的事情，仰天长啸出门去，从此天高海阔，任我驰骋!
4.一个败家娘们儿眼中的世界地图
不难看出，化妆品、珠宝、衣饰、汽车这些奢侈品牌都集中在欧洲，不愧为现代科技的发源地，现代文明的源泉!我就奇怪，咱中国可是四大文明古国之一，怎么就没几个奢侈品牌呢?大概是时尚观念太落后了，清朝的时候咱还留着辫子，穿着僵尸服呢。
5.一个酒鬼眼中的世界地图
作为一个资深的酒鬼，白兰地、威士忌、朗姆酒、金酒、特基拉、伏特加这世界六大烈酒，一定要一一喝个遍，只不过洋酒品牌颇多，被这些品牌晃得头晕眼花的情况总时有发生。中国白酒也不赖，四大香型各有千秋，茅台、泸州老窖、五粮液更是其中的佼佼者!
6.一个葡萄酒爱好者眼中的世界地图
作为我最喜欢的酒，葡萄酒的脚步真是遍布的到处都是啊，令妹子我好不欢喜!眼下世界各国的葡萄酒各有特色，要是能一一喝个便，那就不枉此生了!
巴罗洛：下一个豪门新贵
葡萄酒与土地的关系密不可分，但出产伟大的佳酿，单有上佳的风土并不足够，土地的拥有者如何来耕耘、守护自己的土地同样不可忽视。所以本期借着盘点几家巴罗洛富有土地的豪门，让我们去一睹当地耕耘者的性格。
杰西斯罗宾逊大师的预言：巴罗洛有可能成为下一个豪门新贵。
最著名的地主：巴罗洛侯爵(MarchesidiBarolo)
巴罗洛为什么叫巴罗洛?因为有一位巴罗洛侯爵夫人。巴罗洛村是侯爵的世袭领地。末代侯爵CarloTancrediFalletti于1807年迎娶法国的JulietteColbertdeMaulvrier。晚年的她赞赏故国同胞开发的美酒配方，于是在自己的领地上建立酒厂，从本村以及周边各村庄购入葡萄，酿出美酒供给上流社会，终于借宫廷的威望行销各地。而这些村庄，就变成了今天的BaroloDOCG保护产区。
侯爵夫人名下的酒厂自然是当地的翘楚。她于1864年去世，遗产捐赠给慈善事业。当地酒农PietroAbbona同自己的兄妹一起买下了侯爵家的酒厂AgenziaTenutaOperaPiaBarolo，经过五代的传承，名下一共有120多公顷土地，形成了如今的巴罗洛侯爵酒庄。酒庄总体风格偏新派、讨巧，单一园Sarmassa已经连续数年获得大红虾三杯的荣誉。
最大的地主：泉妃(Fontanafredda)
泉妃从创建之初就是巴罗洛最大的酒庄，拥有100公顷土地。这并不奇怪，因为这里原本是意大利国王VittorioEmanueleII的猎场。这位完成意大利统一大业的君主，对意大利葡萄酒也有莫大的影响：他的第一位首相延请法国酿酒师LouisOudart，将原本是甜酒的巴罗洛酿制成干红;第二位首相在老家托斯卡纳定下了现代奇安蒂(Chanti)酒的配方。
国王把猎场赐给了自己的儿子Mirafiore伯爵，而伯爵为了可持续发展，在山坡种上葡萄，还围绕国王的狩猎行宫，平地建起一个小镇，招募工人，发展成整个产区最大的酒厂之一。
可惜伯爵的后人经营不善，酒厂破产，由最大的债主，锡耶纳的一家银行接管。银行资本雄厚，经营有方，自上世纪九十年代起，酒一直保持了较高的质量。他们是巴罗洛最大的生产者，市场上每十瓶巴罗洛就有一瓶来自泉妃。除了自产的葡萄，他们还向周边酒农收购葡萄，用于基础款的巴罗洛和Barbaresco;也生产MoscatodAsti甜型起泡酒，以及AltaLangaDOCG的香槟法起泡酒。毕竟家大业大，积累深厚，泉妃还存有不少老年份的酒，提供所谓的libraryrelease。他们恐怕是唯一在中国能提供巴罗洛六个老年份套装的酒庄了(1996-2001的单一园)。不过，以巴罗洛的陈年能力，这些酒正当年富力强呢。
名字最长的地主：CorderodiMontezemolo
这个家族的历史和名字一样长。LaMorra村自1340年起就是Falletti伯爵的领地(巴罗洛侯爵的远房亲戚)，1941年最后一位女伯爵去世后，Monfalleto庄园传给了血缘最近的CorderodiMontezemolo家族。这个姓实在太长，对普通意大利人也是挑战，因此可以简称为Montezemolo。如果你喜爱汽车，也许会注意到法拉利集团主席Luca的姓氏与此一致。没错，他就是这个家族的成员。
酒庄于1970年初，开始缩短浸皮时间，采用法国橡木桶，追求酿出香气更宜人且能早饮的酒，与RenatoRatti,ElioAltare,Ceretto并列为新派巴罗洛的先驱。酒庄至今坚持法国橡木桶陈酿，但大区级的巴罗洛也用了一部分传统的斯拉沃尼亚橡木桶。LaMorra村以果味著称，他们的酒香气好，口感优雅、绵密而有力，不失为巴罗洛入门的上佳选择。
最有品味的地主：Vietti
巴罗洛不乏富于艺术品味的酒庄，Vietti就是其中一个。他们的每款产品都有漂亮的酒标，一般以花草昆虫为主题。自1974年起，他们的每一款珍藏级葡萄酒，都由艺术家设计专属的酒标。或许这是受了木桐的启发?不过，40年间，Vietti只推出过15款珍藏酒，自然不能如木桐那样，每年换标了。酒庄爱惜羽毛，可见一斑。
酒庄主品味的最终衡量标准，恐怕还是他所选择的风土。以此而论，Vietti可以说独步巴罗洛他们是唯一在产区11个村庄都有土地的酒庄，而且旗下名园辈出：Villero，Brunate，Lazzarito，RocchediCastiglione等等。酒庄的筛选也格外严格，其他酒庄会酿单一园巴罗洛的葡萄，Vietti可能只会酿成非DOCG的LangheNebbiolo。这里有一个小秘密，他们的Nebbiolo与巴罗洛采用完全相同的酿造方式，只是在第三年选出部分橡木桶里的酒，认定可近期享用而无须陈年，然后提早装瓶。换言之，就是提前上市的巴罗洛。
聚焦夏布利 探索霞多丽的别样风味
热爱霞多丽的人想必都知道法国的夏布利产区，这里出产的霞多丽葡萄酒风味清新美妙，很好地展现了当地不同的风土特色。今天，跟红酒世界网(微信号：wine-world)一起聚焦夏布利，探索霞多丽的别样风味吧。
在许多主营海鲜的餐厅，其酒单上往往能找到夏布利(Chablis)的身影。这个产区酿造的单一品种霞多丽(Chardonnay)白葡萄酒，其风格为干型，口感直接，带有清新的矿物气息，非常适合搭配牡蛎、贝类以及其他鱼类。夏布利产区位于勃艮第(Burgundy)西北处，对于这个产区，你了解多少呢?让我们一起走近它，深入探索它。
与法国其他产区相似，夏布利产区的葡萄酒酿造可追溯至古罗马时期，但是其真正的发展是在12、13世纪的时候，那时候西多会(Cistercian)的修道士们才真正开始在蓬蒂尼(Pontigny)修道院大力发展葡萄的栽培。15世纪的时候，夏布利成为勃艮第的一部分，而到了17世纪，夏布利的葡萄酒已经开始销往世界各地。
但是夏布利产区的发展并非一帆风顺的，1568年，胡格诺派教徒(Huguenot)入侵，产区的上半部分被烧毁、洗劫一空。夏布利产区花了近2个世纪的时间才从这场灾难中恢复过来。但19世纪末期，法国修建起的铁路使得法国一些偏远地区也能与巴黎(Paris)等主要贸易城市相连接，这使得夏布利产区的葡萄酒受到了其他价廉酒款的冲击。而后的1887年，葡萄根瘤蚜虫(phylloxera)肆虐，毁灭了许多葡萄园，加上二战的爆发，夏布利产区在1955年的时候葡萄种植面积只剩下约550公顷。
除此之外，夏布利产区的自然因素也使得其很难繁荣发展，这里冬季十分寒冷，时常冰冻，且春季霜冻也时有发生，对葡萄产量影响很大。而这里夏季生长季又较为短暂，葡萄很难完全成熟。幸而20世纪末，随着科技水平的提高以及国际市场对霞多丽葡萄酒需求的急速上涨，夏布利产区才能重新在国际上大放光彩。
手把手教你自制霞多丽冰茶
从酒体丰满浓郁的索诺玛(Sonoma)霞多丽(Chardonnay)葡萄酒，到酒体轻盈剔透的白中白香槟(BlancdeBlancsChampagne)，霞多丽葡萄酒有着浓郁的果香，入口清新，是这个夏天当仁不让的宠儿。下面，不妨跟着小编自制一杯霞多丽冰茶吧。
所需用料：
1.霞多丽葡萄酒45ml
2.金酒(Gin)30ml
3.甘菊茶30ml
4.酸橙汁22ml
5.蜂蜜15ml
6.冰块1.5杯
7.装饰用的青柠皮
步骤：
1.先将甘菊浸泡于热水中45秒，以便释放其中的风味物质，45秒后取出甘菊并将茶水放置一旁冷却。
2.浸泡完的茶水只需要30ml，其余的可作别的用途。
3.将茶水倒入蜂蜜中搅拌稀释均匀。
4.将其他的材料一起倒入蜂蜜茶水中，加入适量冰块进行摇晃搅拌。
5.把摇晃调配好的霞多丽冰茶倒入盛有冰块的杯子中，并放置青柠皮当点缀。
以上这样就大功告成啦!是不是很简单又实用呢?夏天周末宅在家中，可以试着自制霞多丽冰茶，让你尽情享受不一样的葡萄酒风采!
角色品种 为伊百变的霞多丽
霞多丽(Chardonnay)环境适应能力强，品性中庸易塑，是全球种植范围最广泛的白葡萄品种。用霞多丽葡萄酿造的葡萄酒可静止，可起泡，可爽脆轻盈，可浓香馥郁。
1.作为优秀白葡萄的职业素养
人们普遍认为，霞多丽这一品种源自法国东北，与皮诺(Pinot)家族渊源颇深。由于霞多丽的经典产地勃艮第一直采用勃艮第白(WhiteBurgundy)来标识本地的优质白葡萄酒，所以，每当人们提起霞多丽这个品种名字，常会以为这是一个近代才流行国际的通用葡萄品种。但如果人们说某款葡萄酒是勃艮第白，经典优雅的意象则顿袭心头。
霞多丽品种在勃艮第地区能够一直优秀到现代，与当地的传统劳作习俗和经验积累固然有不可否认的重要联系，但这一品种能够在新世界各产区甚至法国境内诸多产区取得成功，不得不说这一品种本身就有着非常好的原材料素养，比如对环境适应能力强，比如产量较有保证，比如容易完全成熟，比如容易被酿成市场所喜爱的葡萄酒类型。
2.为什么很少有人拒绝霞多丽?
虽然人们曾用ABC(AnythingbutChardonnay，意思是除了霞多丽什么都行)这样的口号表达对霞多丽的审美疲劳，但霞多丽之所以能够保持酿酒白葡萄品种种植面积之最的位置，说明大多数的消费者还是不拒绝霞多丽的。
葡萄酒的香气有三层。虽然霞多丽葡萄本身常带有凉爽气候的苹果、柠檬或温暖气候下的热带水果等香气，但在第一层香气方面，霞多丽无论从香气类型还是浓郁程度来说并不比许多芳香型品种更占优势，更加微妙复杂。但正是因为一层香气的不够饱满和充分，将能够培养二层香气和三层香气的工艺用于霞多丽身上来说则显得十分自然。
3.如果霞多丽葡萄酒中有奶油和黄油的味道
像雷司令(Riesling)和长相思(SauvignonBlanc)这样的葡萄品种，酿酒师通常会采取突显果香的工艺，所以，这类葡萄酒中很难闻到新鲜果香或陈年果脯以外的香气。但对于霞多丽葡萄酒，它不仅带有果香，人们还常可从成酒中闻到奶油或黄油的味道。这是因为酿酒师为这类葡萄酒上了一道苹果酸-乳酸发酵(MalolacticFermentation，简述为MLF)的工序，甚至很有可能使葡萄酒进行了酒泥陈酿(SurLie)进而增加风味。
4.如果霞多丽葡萄酒中有橡木桶的味道
有人说，将葡萄酒装入橡木桶是为了给年轻的酒液再化上美妙的妆容，这可以是淡妆，也可以是浓妆。妆是淡是浓，取决于霞多丽葡萄酒本身的风格。这个风格也许是气候的馈赠，也许是风土的反映，总之，经橡木桶陈酿的霞多丽葡萄酒更显浓郁，酒体丰满，还带有橡木桶赋予的香草、椰子、焦糖等风味。
关于霞多丽你不知道的事
霞多丽(Chardonnay)是最常见的酿酒葡萄品种之一，为大多数葡萄酒爱好者所喜爱。但关于霞多丽，以下这几点你却不一定知道。
图片来源：NZWine
1、霞多丽是在近几十年才变得受欢迎的
霞多丽的酿酒历史虽达数百年，但它却是在近几十年才变成一个主流的酿酒葡萄品种。在1976年的巴黎盲品会(The1976JudgmentofParis)上，一款美国加州(California)的霞多丽葡萄酒一举击败了法国勃艮第(Burgundy)的霞多丽葡萄酒，自此，加州的霞多丽葡萄酒一炮而红，霞多丽在加州的种植面积快速增长了十倍!如今，这个葡萄品种在世界范围内的种植面积达400,000英亩，用它所酿造的白葡萄酒深受葡萄酒爱好者的喜爱。
2、霞多丽是酿造香槟的重要葡萄品种
如果你是香槟(Champagne)爱好者，想必你也会喜欢霞多丽葡萄酒。世界上最著名的起泡酒香槟就是采用霞多丽、黑皮诺(PinotNoir)和莫尼耶皮诺(PinotMeunier)酿造而成的。此外，意大利四大著名起泡酒之一弗朗齐亚柯达(Franciacorta)是采用黑皮诺和霞多丽来酿造的。采用100%霞多丽来酿造的香槟被称为白中白香槟(BlancdeBlancs)，这种香槟的价位通常要比混酿香槟的价位高。
3、霞多丽性格温和，可以酿造不同风味的葡萄酒
霞多丽性格温和，其含有的许多香气并不是源于葡萄本身，而是源于酿酒过程中的工艺技术。例如，霞多丽葡萄酒中的黄油和奶油风味是苹果酸-乳酸发酵(MalolacticFermentation)的副产物;酒泥接触能够为霞多丽葡萄酒带来面包和酵母的风味;而酒中所出现的烤面包、香草和椰子的风味则是橡木桶熟化所带来的。
霞多丽之风尚 吹在今天向何方？
霞多丽(Chardonnay)是全球最流行的葡萄品种之一，在各大产区均有成规模的栽培，在有些生产过剩的情况下也不见退潮趋势。
在老家勃艮第，霞多丽挤占着黑皮诺(PinotNoir)的空间;在德国，雷司令(Riesling)也有退让之姿;在新西兰，长相思(SauvignonBlanc)也要让之三分。虽然过于饱满的霞多丽葡萄酒曾遭人厌烦，但酒商适应市场的动作却非更换品种，而是选择为霞多丽葡萄酒减重。
1.橡木桶：浓妆艳抹，还是淡染素点?
霞多丽是一种适应性很强的中性品种，不与多种工艺化的风格冲突，也能很好地与橡木风味融合，是白葡萄酒产业里的好种子。在霞多丽葡萄酒还没有连年保持成熟稳定性能力的时候，经橡木桶熟成的霞多丽葡萄酒是非常受到鼓励和认可的。这种葡萄酒通常酒体饱满，带有烤面包、焦糖和香草的风味。
发现了霞多丽这种容易塑造的性情之后，大用橡木桶便成为了一种流行风尚，许多酿酒师结合产区特色酿造出了非常诱人的葡萄酒。然而，也有一些应通过保留其本身灵动之姿才能更好展现魅力的葡萄酒，结果因经受过重的橡木桶影响显得不伦不类。
2.ABC：严肃反思，还是矫枉过正?
大用橡木桶的风尚在美国和澳大利亚这样的新世界国家尤为盛行，急于满足市场的结果便是同类的霞多丽葡萄酒充斥市场，质量却参差不齐。上世纪90年代时，ABC成为业内的亚词汇，全称为AnythingButChardonnay(除了霞多丽，什么都行)。形如失宠的霞多丽大有不值一提的极端劣势。当然，向来爽脆的勃艮第夏布利(Chablis)此时以一股清流之角色成为了幸免于难的受益者。
3.新世界再造：步历史后尘，还是继往开来?
新世界之内，既有美国、澳大利亚这样的先行者，也有南非、中国这样的后来者。即便是在美国，加州以外的许多霞多丽葡萄酒就和后来的新世界产区一样直接走了高酸、少橡木桶的轻盈路线。然而，这样的路线选择只是简单的顺势逆反吗?其实，对于葡萄酒这样的生活类的有机物质，已经有不少大贤一直呼吁应保持其自然属性，因为过重的现代手段很有可能破坏葡萄酒长期的储存持续性和风格发展的完整性。
酒文化是中华民族饮食文化的—个重要组成部分。中国制酒历史源远流长，品种繁多，名酒荟萃，享誉中外。酒渗透于整个中华五千年的文明史中，从文学艺术创作、文化娱乐到饮食烹饪、养生保健等各方面在中国人生活中都占有重要的位置。