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风土对葡萄酒的影响，究竟有多大?对于这个问题，大致有两派意见：大多数欧洲酿酒师非常重视风土对葡萄酒品质的直接影响，而美国、澳洲等新世界产区的酿酒师则认为除了风土之外还有更多其它因素(如种植技术等)影响葡萄的品质。
何谓风土?
风土(法语：Terroir)，此名称来自于法国，是农产品在其生长过程中所依赖的环境因素的总称。
欧洲人对风土的重视，从法国人身上可见一斑。在1937年法国政府出台原产地命名控制(AOC，法文：Appellationdoriginecontrle)制度之时，就肯定及强调了产地对葡萄酒品质的决定性影响。
法国人对风土的重视，也不仅仅限于欧洲大陆。例如，波尔多五级庄ChateauPontet-Canet庄主去年收购已故喜剧演员罗宾威廉姆斯在加州北部的葡萄庄园VillaSorriso时透露，他们看上该葡萄园的原因就是其土壤可以完美地种植出他们想要的葡萄，酿出理想的葡萄酒。
而对于大多数新世界葡萄酒的消费者来说，风土则不过是一个非常抽象的概念。很多人认为，风土不过是葡萄酒爱好者口中的装腔词汇。不过，仍然有许多人认同葡萄种植环境因素对葡萄酒的影响。那么，风土对葡萄酒的影响究竟体现在什么地方呢?
风土三要素：土壤、地势和气候
-土壤
土壤可以说是风土概念里的核心要素。在全世界适合种植葡萄的土地上，就有数十种不同类型的土壤。单单在美国加州的纳帕谷，科学家就发现有高达33种土系(Soilseries)，上百种土壤差异。
不同的葡萄品种，对土壤自然有不同的需求。例如，美乐(Merlot)和霞多丽(Chardonnay)适合在黏土中生长，而赤霞珠(CabernetSauvignon)等晚熟品种则需要沙砾(Gravel)型土壤，因为后者的传热性和排水性均较良好。
-地势
葡萄园的地势，决定了葡萄种植的温度、光照程度和排水性等。例如，葡萄园适合选在有一定坡度的地方，因为坡地可以改善排水性。地势较高的葡萄园温度适当，而朝向东方和南方的葡萄园的光照条件比较好。这也就是为什么在勃艮第的GrandCru都是在山坡地带，朝向东或南方的坡地。而它的延伸地段，坡度较缓位置较低的葡萄园只能是PremierCru。
-气候
葡萄园的气候条件，囊括了从大气候到葡萄藤间距差异带来的微气候等，包括温度、湿度、降雨量等等因素。气候决定葡萄成熟期的长短，成熟时含糖量多少和酒精度的高低。在温暖的产区，如美国加州，其葡萄酒往往会含有较高的酒精度。
事实上，风土对葡萄酒的影响很难用确切的数据估量。酿酒师追求的是在最好的产区寻找最好的地点种植葡萄，然而影响葡萄酒的因素还有很多很多。不过，许多酿酒师的终极理想，都是酿造出充分表达产地风土的葡萄酒。这也从另一方面说明风土二字在酿酒师心目中的地位。
当然也仍然有对风土持怀疑态度的酿酒师。而对于消费者来说，寻找能够充分表现风土特色的葡萄酒，有助于增进对产区和葡萄品种的了解。风土不仅仅是个抽象的名词，它需要每一个饮用葡萄酒的人用心去体会。
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啤酒对跑者的影响有多大？
美国啤酒一英里跑的规则是这样的，在起点上跑者先喝掉一罐啤酒，然后沿400米的跑道跑一圈，然后再喝一罐啤酒，如此重复，完成1600米跑。在这个过程中，身体会发生一些变化，那么究竟酒精会对跑者产生怎样的影响呢?
胃
胃的总容量大概为4杯，每12盎司(约340克)啤酒会占据约1.5杯的体积。完成啤酒一英里跑，要喝掉6杯的份量，以及额外的碳酸气体。室温下的啤酒中碳酸气含量会减少，因此会让喝啤酒的过程略微轻松些。在短短数分钟内喝酒，一小部分酒精会直接通过胃粘膜进入血液，令人产生兴奋的感觉。
小肠
大部分酒精是在小肠中消化吸收。但是因为是在跑步中快速喝酒，容易引起胃部不适、痉挛或呕吐。
肝脏
这个器官主要来负责分解酒精，但是在几分钟内喝下四罐啤酒，无法给其充足的工作时间。肝脏60分钟才会分解一罐啤酒，即约15克酒精。但是完成啤酒一英里跑，会在10分钟内，喝下60克酒精。因此需要大概5个小时来分解处理酒精。
血压
对于体重约140斤的成年人，每罐啤酒会使血压升高0.2%四罐啤酒则会使血压升高0.8%(如果你体重更低，或者身体不适，血压会升高的更多)。此外，因为肝脏没有充足时间分解酒精，血压也许会更高。竞赛结束后，一定要叫代驾司机来开车。
大脑
酒精会影响大脑的判断、协调能力和速度。研究显示，快速大量喝酒可能会引起脑肿胀，但迄今为止，啤酒一英里跑的危险性还尚不清楚。
腿部肌肉
除啤酒外，肌肉在快跑过程中利用碳水化合物供能时，会产生副产物乳酸。清除乳酸的过程会损伤肌肉的收缩能力。此外，研究显示，快速的饮用啤酒会阻碍肌肉的协调与恢复能力。
葡萄梗对葡萄酒的影响
通常，在酿造红葡萄酒的时候，葡萄会先经过一种叫做粉碎去梗机的机器。这个过程会把葡萄梗与果汁和果皮分开。去除的葡萄梗通常会被丢掉，但有的酒庄则会拿来做堆肥。如今，在葡萄酒酿造过程中保留葡萄梗的做法正变得越来越流行，这到底是为什么呢?
葡萄梗对葡萄酒的影响
葡萄梗对葡萄酒最大的影响就是风味。葡萄梗控制地好，葡萄酒会锦上添花，酒中会出现薄荷和茉莉花的香气。如果葡萄梗过量，则会使酒出现未成熟的植物气息。
除了风味，葡萄梗还会影响葡萄酒的结构，特别是单宁。葡萄梗不一定会使葡萄酒的结构更硬，相反，它可能使葡萄酒更加柔顺。这背后是有科学道理的。因为葡萄梗中含有钾，而钾会降低葡萄酒的酸度。但需要避免在发酵结束后使葡萄梗继续与酒液接触，因为酒精会从梗中提取出更多的单宁。
葡萄梗在酿酒中的应用
葡萄梗在酿酒过程中的应用主要有两种途径：整束发酵和添加葡萄梗。后者需要经过正常的葡萄去梗过程，但是随后葡萄梗会被加入发酵罐。这种整串发酵替代方法被认为是较低级的，与添加单宁粉末没什么区别。为了提高葡萄酒的品质，整串发酵才是最好的利用葡萄梗的方法。
整串发酵到底好在哪儿呢?首先，整串发酵在开始阶段必然会带来一定程度的二氧化碳浸渍法发酵(CarbonicMaceration)。二氧化碳浸渍法在Beaujolais最常用。这种方法会使葡萄在果实内部发酵，从而可以提取更多色素和最少量的单宁。有的酿酒师还认为这样可以提升葡萄酒的果味。
在这一阶段，葡萄梗对于发酵并无直接的影响。但是果实内部发酵结束后，梗就开始发挥更为积极的作用。它们使果汁和果皮之间的空隙增加，进而影响温度，并有利于两种重要气体氧气和二氧化碳的流动。
研究人员已经发现，采用整束发酵的时候，发酵罐内温度更稳定，且无热量密集点出现。因为整体的温度较低，单宁和颜色的提取过程也更加温和。
由于氧气和二氧化碳可以自由移动，采用这种方法发酵的时候不会产生太厚的酒帽，而且氧气也更容易进入，使酵母保持活力。但是过多的梗也会带来问题，比如会使淋皮的操作无法进行。因此，100%的整串发酵是很少见的。
那么有没有一个最佳葡萄梗比例呢?答案是不确定的。每个酿酒师都有自己的想法，有的坚持100%整束发酵，有的可能只使用40%的整束葡萄。所酿造的葡萄酒品质通常也是不相上下的。
葡萄梗发酵意味着更高的葡萄酒品质吗?
这个问题其实也没有定论。目前为止，带葡萄梗发酵的方法最常用在黑皮诺(PinotNoir)和西拉(Syrah)的酿造过程中，这两个品种也最成功。不过整串发酵在其它一些葡萄品种的酿造上也很成功，比如以歌海娜(Grenache)为主的葡萄酒，还有佳美(Gamay)、内比奥罗(Nebbiolo)等等。还有的酿酒师认为最终结果与风土也有很大关系，比如莫雷-圣丹尼(Morey-Saint-Denis)、香波-慕西尼(Chambolle-Musigny)、沃恩-罗曼尼(Vosne-Romanee)和热夫雷-香贝丹(Gevrey-Chambertin)等地区就更适合采用这种酿造方法。其实，这些酒的品质到底好不好，还得要消费者自己去品尝才能知道。
“学习”对葡萄酒品尝的影响
我们每个人都是与众不同的个体，因此，毫无疑问，我们有不同的味蕾感受。每个人对风味的感知区别及这些区别是否会对我们在葡萄酒风格选择上产生影响是个十分有趣的问题。
对风味的感知是个十分复杂的问题，因为我们不是测量仪器。这是我们大脑中的一个意识活动，它是在视觉、触觉、味觉和嗅觉共同作用下的结果，当然，它还与我们的知识结构、经验及情绪有关。
研究表明，从生物学的角度来说，人们在味觉及嗅觉方面是存在差异的。大量文献都指出了人们在品尝苦味成分PTC和PROP方面的差别：那些对PROP十分敏感的人，一点都不喜欢苦味，他们的味觉似乎更敏感。相反，那些无法辨识出苦味的人，则更喜欢品尝风味更浓郁的食物和饮品。此外，还有一项新研究表明那些对温度变化敏感的人，味觉也更敏感。
在嗅觉方面，许多人都患有嗅觉缺失症他们无法辨别出特定的气味。比如，大约有1/5的人无法闻出鱼藤酮(一种治疥疮的药)的味道，这种物质正是胡椒味中的一种化学成分，而胡椒味正是北罗讷河谷西拉葡萄酒中的典型风味。
味觉嗅觉上的这些生物学差异，毫无疑问会给人们带来不同的葡萄酒品尝体验。但尽管如此，人们对一些好葡萄酒的品尝方面还是很容易达成共识的，这是因为后天因素学习起了很大的作用。对于那些我们最喜欢的风味，我们能习得这种味觉或嗅觉。
其实，葡萄酒品尝的各环节组合在一起就是一个审美系统。在获得鉴赏美酒的能力过程中，学习是个十分重要的环节。这种后天学习涉及到美酒文化的学习能在某种程度上帮助我们减小先天生物学上的差异。虽然我们的味觉和嗅觉千差万别，但在共有的文化背景下，我们还是能达成某种美学共识。
因此，人们对味觉和嗅觉方面确实存在差异，这会影响我们对葡萄酒风味的评价，不过，我们所共有的美酒知识会在一定程度上减小这种差异。这种共识让我们有可能在一起讨论品尝过的葡萄酒，并达成某种一致的结论。但不管在什么时候，我们在葡萄酒面前都应保持一颗谦虚的心，不断学习，因为它远比我们想象中复杂，我们对它的了解不过是冰山一角。
“煮酒”和“烧酒”究竟有何区别？
从远古到当代，中国酒最主要的变化是：酒精度越来越高。具体则体现在采用原材料的革新、酿造技术的革新，和人们对酒需求的不断演变。
先秦就有了白酒?
中国古代酿酒的起源应该是谷物发酵。曲药的发明和运用是中华民族对人类酿造技术进步的伟大贡献，当发明了富集培养酿酒微生物而制成了酒曲(酒曲是谷物发酵的动力，提供菌系、酶系和物系)后，才可以大规模生产酒。
先秦时期，中国确定了早期米酒酿造的基本模式，出现了那时称谓白酒(浊酒)的产品。白酒酒液稠浊，酒面上漂着米渣，酒精度偏低，成熟快，保存期短，通常不过滤;不同于我们今天称为蒸馏白酒。上世纪50年代之前，人们对蒸馏酒称谓很混乱，土酒、烧酒、老白干等等，都属于蒸馏酒。为了工业化的规范，才统称中国白酒。
煮酒和烧酒有何区别?
南北朝以前，酒类不易存放，经常出现酸败现象，唐代人学会了给酒进行加热处理(蒸酒法或火迫法)来保持酒质的稳定。一种是高温加热，反复煮沸，俗称煮酒;一种是低温缓慢加热到一定温度，并保持一段时间，使酒质不变而杀菌，便于长期保存，称烧酒法。
元代蒸馏酒法引入，提高了酿酒能力，也丰富了酒种。人们就试着用来蒸馏谷物酒，叫做烧酒，所以是中国人首先发明了谷物烧酒，区别于西方的蒸馏酒的酿造工艺。这种烧酒就是今天的白酒雏形，它经过元明清三代演绎，才有了今天我们所知的中国著名的蒸馏酒的精品。中国蒸馏白酒始创制于元代，成体系于明代，发扬光大于清代，传承创新于当代。
中国白酒的现代释义为：中国白酒是采用自然纯粮的固态发酵，此方法是中国白酒的精髓和灵魂。微生物在粮谷和辅料构成的气、液、固三相并存的固态基质上生长、繁衍、代谢，产生以乙醇为主体，醇、醛、酸、酯等千余种物质共存的复杂体系，具有与其他蒸馏酒类完全不同的基本特征：曲药酿造、固态发酵和固态蒸馏。
白酒十二香型之间有何关系?
五届全国评酒会推动着白酒香型的诞生和发展，多种香型的共存突出了中国白酒个性的丰富，也折射出了不同地域劳动人民无穷的智慧和中国白酒不凡的发展历程。时至今日，白酒已拥有包括浓香、酱香、清香、米香四大基本香型在内的十几种香型。不同香型的白酒亦有别样的芬芳，浓香型白酒有粮糟窖陈的复合香，酱香型白酒有近似酱油的鲜香味，清香型白酒有类似青苹果的果香，米香型白酒有淡雅的玫瑰花的芳香等等。
时至今日，白酒的生产秘密也还没有被完全解答。白酒中，酒精和水占了98%，剩下2%的微量物质，它们正是白酒风味物质的来源。它们含量和比例的不同，带来了浓香、酱香、清香等香型的区分，也带来了酸、甜、苦、辣等不同的口感。它复杂而又丰富的香气成分需要我们继续研究，而不是神秘化。
白酒种类繁多，到目前为止，已形成十二种香型白酒：
十二香型白酒的关系
从图型看出：
1)酱、浓、清、米香型是基本香型，它们独立的存在于各种白酒香型之中。
2)其它八种香型是在这四种基本香型基础上，以一种、两种或两种以上的香型，在工艺的揉和下，形成了自身的独特工艺，衍生出来的香型。
1)浓酱结合衍生兼香型(酱中带浓，浓中带酱);
2)浓清结合衍生凤型;
3)浓清酱结合衍生特型或馥郁香型;
4)以酱香为基础衍生芝麻香型;
5)以米香为基础衍生豉香型;
6)以浓酱米为基础衍生药香型;
7)以清香为基础衍生老白干香型。
不同的香型白酒体现着不同的风格特征(或称典型性)，而这些风格的形成源于酿酒各自采用的原料、曲种、发酵容器、生产工艺、贮存、勾调技术以及不同的地理环境，从而形成了中国白酒的百花齐放，各有千秋。
气候、土壤、地形等风土是如何影响葡萄酒？
在葡萄酒相关的话题中，总不缺乏风土(terroir)一词的身影，即使许多人依然无法给风土下一个明确的定义，但人们就风土对葡萄酒影响的讨论总是乐此不疲。本文就带你走进风土这个熟悉而又陌生的世界。
什么是风土?
风土可以概括为气候、土壤和地形等因素的总和。风土本名Terroir来源于法文词Terre，意为土地，可以用在很大的区域，比如波尔多，也可以用来形容葡萄园内的小区域。
虽然风土本身并没有味道，但人们可以通过一款酒各方面的特征品尝和体会它，比如酒精度、酸度等。
风土如何影响葡萄酒?
1气候
气候是用来描述葡萄在生长周期经历的平均天气。在与风土相关的气候因素中，气温显得意义非凡。一个区域的气候由其所在的地理位置和纬度等因素决定，气候大致可以分为凉爽类型、温和类型、温暖类型以及炎热类型。
在温暖或者炎热的地区，葡萄能够积累更高水平的糖分，故而由其酿造而成的葡萄酒具有较高的酒精度。在凉爽或温和的地区，葡萄积累的糖分会相对较低，同时保持一定水平的酸度，由这些地方的葡萄酿造而成的葡萄酒往往拥有较低的酒精度和较高的酸度。总而言之，海洋性气候、地中海气候、大陆性气候和温带气候下生长的酿酒葡萄，都有各自的特色。
此外，规模较小的亚区域或者一个葡萄园，还会拥有各具特色的微气候。受到不同气候条件影响的葡萄园或者亚区域，其所出产的葡萄酿造而成的葡萄酒会具有独一无二的显著特征。
2土壤
一个地区的土壤类型对葡萄酒的风味也能有深远的影响。贫瘠的土壤对于其他许多植物来说，是恶劣之所，但对于葡萄这类藤本植物来说则是乐土。
据多位葡萄种植家研究，土壤还会为葡萄酒带来某种矿物质风味，虽然科学家们至今无法确定这类风味具体如何产生。
土壤的类型和构成可以调节葡萄园内的温度。较深色的土壤能吸收太阳光，提升温度，而颜色较浅的土壤则会反射太阳光。土层中颗粒较大的岩石可以储存热量，等到夜晚温度下降之时释放热量，温暖葡萄藤蔓。
最后，土壤可以给葡萄直接供给水分。水分通过附在黏土上的方式储存在土壤中，土壤中黏土的比例越高，储水能力也就越强。酿酒葡萄的水分供给需要维持在一个平衡的水平，太多或者太少都会对葡萄果实的质量产生影响，所以土壤的构成对葡萄果实的质量有着举足轻重的影响。
3地形
地形和地貌是葡萄园的位置以及周围的环境属性。说到地形，我们不仅要考虑到葡萄园在地图上的位置，还要将坡度、海拔和附近的其他相关自然因素也考虑进来。
葡萄园的坡度和朝向会影响葡萄接收的光照量。与温度一样，阳光对葡萄的成熟有着至关重要的影响。如果葡萄接收的阳光不足，那么其酿造而成的葡萄酒就会呈现出粗糙的特征，产生令人不悦的口感，且生青味浓重;但相反，如果接收的阳光过于充足，葡萄果实过分成熟，就会产生带苦的果酱风味。
海拔是另一个影响葡萄园温度的因素。一定范围内，海拔越高，温度越低。较高的海拔可以降低葡萄园的温度，而且，海拔相对较高的区域，昼夜温差也较大，这有助于葡萄果实保持酸度，积累风味。
像湖泊或者山脉这样的自然因素，对于葡萄的成功栽培也有着不可忽略的影响。湖泊和大型的水域可以调节气温，使得葡萄园的温度在冬季不至过于严寒，夏季也不会过于炎热。而山脉则可以保护葡萄园，减缓大风、大雨等自然因素的不利影响。
了解风土对葡萄酒的影响比大多数人想象得要简单，但要从一款酒中体会出不同风土的特征，则会复杂得多，这需要各位酒友花费大量的时间和精力去学习和体验。
单宁含量对葡萄酒的影响
在品酒过程中，单宁分子和唾液蛋白质发生的化学反应，口腔黏膜会有褶皱感，人们通常形容为涩。
如果说酸是白葡萄酒的个性，那么，涩就是红葡萄酒的个性。涩需要一定的度，如果感觉生涩、青涩，说明这款酒的单宁还需要时间来软化。在漫长的陈储岁月里，单宁会逐渐变为柔顺，由粗糙变为细致，这时候喝起来才会感觉圆润顺口，涩得恰到好处。
单宁是红葡萄酒的灵魂，它的主要作用有：为葡萄酒建立骨架，使酒体结构稳定、坚实丰满;有效地聚合稳定色素物质，为葡萄酒赋予完美和富有活力的颜色;和酒液中的其它物质发生反应，生成新的物质，增加葡萄酒的复杂性。单宁不足的葡萄酒则会发育不良，通常表现为质地轻薄、柔弱无力、素然无味。
当然，单宁含量与红葡萄酒的质量并不成正比，并不是说单宁含量越高，葡萄酒就越好。一杯好的葡萄酒，应该是酒精、酸以及单宁相互协调和平衡的结果。经过试验，有关专家对红葡萄酒的品质得出一个测算公式：酒精度-(总酸+单宁)=柔顺指数。柔顺指数超过5的葡萄酒，是品质比较好的葡萄酒。假设一种红葡萄酒的酒精度为12，总酸为3.6克/升，单宁为1.8克/升，那么，这种葡萄酒的柔顺指数即为：12-(3.6+1.8)=6.6，这种葡萄酒应该是协调和谐、丰满醇厚的。
单宁具有抗氧化作用，是一种天然防腐剂，可以有效避免葡萄酒因为被氧化而变酸，使长期储存的葡萄酒能够保持最佳状态，所以，单宁对于红葡萄酒的陈年能力具有决定性的作用。
单宁虽造成红酒的苦涩，但奇妙的是在将酒妥善存放瓶内一段时间后，它强劲粗狂的个性会转化成清幽雅致而顺喉，因此上好年份的红葡萄酒是需要时间熟成的。举例来说，黑皮诺葡萄所含的单宁要比赤霞珠葡萄少，单宁少熟成就快，因此用黑皮诺葡萄酿的红葡萄酒只需存放四到六年就可以达到熟成的巅峰，而用赤霞珠葡萄酿的红葡萄酒，则需八至十二年的熟成期。一瓶好年份的红葡萄酒，需要耐心等待它的圆润熟成到最佳状态来品尝。
单宁的保健作用
单宁含有一种物质称Procyanidols，最早于1955年被Masquelier教授所检测出，发现它不仅对人类的血管有保护作用，并能保护动脉管壁，防止动脉硬化，此外，Procyanidols还能控制胆固醇，可抑制血液中低密度胆固醇氧化改变，而酒精又可提高血液中高密度胆固醇的作用，并抑制血小板凝结，可预防血栓的产生，有保护心脏血管之作用。
有关医学研究表明，红葡萄酒的单宁物质对人体健康十分有益，美国《时代》周刊曾评出现代人10大健康食品，分别是：番茄、菠菜、坚果、花椰菜、燕麦、鲑鱼、大蒜、蓝莓、绿茶和红葡萄酒。《时代》周刊的评论是：酿酒用的葡萄皮含有丰富的抗氧化物质，可有效降低血胆固醇，防治血管硬化。persimmonTannin，PT(柿子单宁)对江浙蝮蛇、尖吻蝮蛇、眼镜蛇毒中主要酶活力还有抑制作用，当有人被蛇咬伤时，在伤口处浇上葡萄酒、茶等单宁含量高的东西，可以增加人的存活。
橡木桶对葡萄酒的影响
曾几何时，一款葡萄酒是否经过橡木桶陈酿，成为消费者判别这款葡萄酒是否优质的重要考量因素之一。在葡萄酒的世界里，除了葡萄藤，橡树无疑是最受瞩目的植物之一。从古罗马时代开始，酿造者就把葡萄酒放进橡木桶里来陈年和储存。那么，橡木桶究竟能给葡萄酒带来怎样的变化呢?是不是只有用过橡木桶的葡萄酒才是好酒呢?
橡木桶对葡萄酒的影响
当我们在谈论橡木桶的时候，我们该谈论什么呢?如今，随着葡萄酒消费者及爱好者对葡萄酒知识、文化的愈发了解，大家对橡木桶都不再陌生，也隐约会有一个概念，那就是，在葡萄酒的酿造过程中使用橡木桶，就算不表示这一定是一款好酒，至少在某种程度上，代表了酿造者的用心。那么，橡木桶能给葡萄酒带来哪些影响呢?
首先，橡木桶能为葡萄酒增加更多的香气。一般说来，橡木在用来制作成为橡木桶之前，会经过小火烘烤，烘烤后的橡木会产生大量的芳香物质。用来陈酿葡萄酒的橡木桶主要分为法国桶和美国桶，在木桶与酒液的亲密接触过程中，橡木的芳香物质会慢慢渗透到酒液中，使葡萄酒拥有更为复杂的香气，如：坚果香、香料香、烘焙类香气等。木质更为细腻的法国橡木桶，会为葡萄酒增加熏烤、咖啡、香草、太妃糖等香气;而美国橡木桶则会为葡萄酒带来椰子、奶油、巧克力的香气。
其次，与不锈钢罐、水泥槽等相比，橡木本身的单宁会在与酒液的接触中，慢慢渗透进入，增加了葡萄酒的单宁含量，同时使酒体结构更加结实，使得这些葡萄酒拥有更好地陈年能力。
但值得注意的是，橡木桶的使用一定要讲究个合理适度，尤其要注意过犹不及。如果在葡萄酒的酿造过程中过度使用橡木桶，譬如陈年时间过长、或新桶比例过高，就会造成所谓的桶味过重，反而会掩盖掉葡萄酒本身的果香和风味。
橡木对葡萄酒的影响因素
葡萄酒界有一句不成文的话是，什么样的橡木桶，就有什么样的葡萄酒，既可见橡木桶对葡萄酒的影响之大，也可看出橡木桶对葡萄酒的影响是多种多样、不一而论的。与橡木有关的、会对葡萄酒产生影响的因素主要有：橡木的产地、橡木桶的尺寸、橡木桶的新旧以及使用年限等。
关于产地问题，除了上文中我们提及的主要的法国桶以及美国桶，俄国的斯洛文尼亚也出产优质的橡木桶。橡木桶对葡萄酒产生作用，主要依赖与酒液的接触面积及时间，大多数橡木桶的容量是225升(59加仑)，也有228升、300升容量的橡木桶，橡木桶的面积越大，与葡萄酒的单位接触面积就越小，对葡萄酒能产生的风格影响也会降低。同时，新橡木桶能赋予葡萄酒更多的橡木味及单宁，一般而言，一个橡木桶在使用1~2次后，对葡萄酒风味能产生的影响会大大降低甚至约等于无。而在橡木桶中陈年的时间，则取决于葡萄品种、酿酒师对风格的把握甚至于葡萄酒的最终定价，桶陈时间也会对葡萄酒的口感及风味造成较大的影响。
众所周知，橡木桶的造价成本很高，经过橡木桶陈酿的葡萄酒，其销售价格一般也会较高。酒商为了在口感与价格之间取得平衡，会采取一些看起来较为取巧的方式来增加葡萄酒的橡木味，如橡木条或橡木屑。这种做法，是将橡木桶制作过程中剩下的边角料，制作成为橡木条、橡木块甚至橡木刨花、橡木屑，然后将它们加入由水泥槽、不锈钢管容器储放的葡萄酒中，让葡萄酒液快速获得橡木味，用这种方式得到的橡木香气通常会比在桶中陈年获得的香气持续时间短，且如果控制不好会带带来过重的木头味。在很多传统的旧世界葡萄酒国家中，目前橡木条、橡木块之类的做法还是不允许的。
所有葡萄酒都适合用橡木桶吗
现在我们可以明确的是，是否使用橡木桶并不是衡量一款葡萄酒优质与否的唯一标准。那么，是不是所有的葡萄酒都适合过桶呢?答案也是否定的。橡木桶的确可以为葡萄酒增添风味、增加陈年潜力，但有些葡萄品种譬如雷司令，要保持精致的酒体、清新的香气，就不需要用桶了，另外譬如那些清新易饮的桃红葡萄酒，也是不需要使用橡木桶的。
酿酒葡萄与平常吃的葡萄究竟有何不同？
对于那些从未去过葡萄园的人来说，分不清鲜食葡萄与酿酒葡萄尚情有可原。不过，若你曾有幸在葡萄园中摘下过一串多汁的欧亚葡萄(VitisVinifera)，相信对于这个问题，你将会很有发言权。下面，小编就教大家如何全面而深刻地区分酿酒葡萄和鲜食葡萄。首先，对葡萄的品种知识作一个粗略了解是很有必要的。
葡萄属(Vitis)葡萄属是葡萄科(Vitaceae)的一个下级分类，目前共包括79个不同的品种，其中一些主要用于生产鲜食葡萄，而其它一些则更适于生产酿酒葡萄。欧亚葡萄作为最为重要的葡萄品种，世界上现有葡萄的九成都与它有或多或少的关系。而我们耳熟能详的酿酒葡萄和许多常见的鲜食葡萄几乎都培育自该品种。
美洲葡萄(VitisLabrusca)
作为北美本土的葡萄品种，美洲葡萄是许多鲜食葡萄的根源，比如康科德(Concord)、特拉华(Delaware)和火焰无籽葡萄(FlameSeedlessGrape)。
河岸葡萄(VitisRiparia)
河岸葡萄的根系对根瘤蚜虫(AphidPhylloxera)的免疫力较强，因此常被作为欧亚葡萄嫁接时的砧木(Rootstock)。
圆叶葡萄(VitisRotundifolia)
同样是源自北美的本土葡萄品种，圆叶葡萄被誉为世界上抗病性最强的葡萄，由它培育出来的玛斯克汀(Muscadine)和科瓦特(Cowart)是流行度颇高的两种鲜食葡萄。
夏葡萄(VitisAestivalis)
夏葡萄在现今仍用于酿造葡萄酒的美洲品种中最为古老，其葡萄树能经受住不甚理想的周边环境，且最高可长至10米的高度。此外，它抵御病害的能力也令人称道。而作为一种酿酒葡萄，它标志性的特点是酸度较低且单宁结构优秀，并带有狂野的香气和风味。
沙地葡萄(VitisRupestris)
在那次几乎摧毁了整个葡萄酒行业的法国酿酒葡萄大虫害中，沙地葡萄的砧木(Rootstock)成为了救世主。这次嫁接成功抵御了虫害，也是现今能有效抵御葡萄根瘤蚜虫为数不多的办法之一。
酿酒葡萄和鲜食葡萄区别
首先要明确的一点是，这两种葡萄在许多方面都存有差异，比如它们的大小、表皮厚度、风味以及栽培方式等。下面，小编就为大家逐点进行对比。
葡萄大小和形状相信很多人在这点上都存有一个误解，他们认为酿酒葡萄和鲜食葡萄的大小是相似的，其实非也。普遍来说，鲜食葡萄要大于酿酒葡萄，而且酿酒葡萄一般呈球形，但鲜食葡萄除了球形还可以是椭圆形的。表皮厚度酿酒葡萄的表皮一般比较厚，因为拥有这种表皮的葡萄可以生产出颜色较深且单宁精致的葡萄酒。反之，由于鲜食葡萄的首要目的是被食用，所以更薄的表皮才能赋予其更加诱人的口感。
风味酿酒葡萄的风味一般比较浓郁集中，其较高的甜度和酸度也是酿成美酒的关键，其中，葡萄中的糖分可以被转换为酒精，而葡萄的酸度则对维持葡萄酒整体风味的平衡起到了至关重要的作用。相反，虽然鲜食葡萄无论在甜度还是酸度上都不如酿酒葡萄强劲，但由于其表皮更薄且果肉更饱满，它们尝起来十分多汁甜美，水果的风味也极其明显。果籽和果肉理想的鲜食葡萄果籽一般较小，有些经过基因改良的品种甚至都不含果籽。
不过，就酿酒葡萄而言，由于其果籽是单宁的重要来源，因此一般都会比较大。此外，相较于鲜食葡萄，酿酒葡萄的果汁同果肉比率也高出不少，这意味着采用同等质量的葡萄进行榨汁，可从酿酒葡萄中获取的葡萄汁远远多于从鲜食葡萄中榨取的葡萄汁。栽培方式在葡萄树的栽培方式上，酿酒葡萄与鲜食葡萄也是大相径庭。
由于栽培酿酒葡萄的首要目的是最大化其果实的集中度，所以在培育过程中需要严格有序地对之进行修剪，因此，酿酒葡萄的产量相对来说也比较低。反之，鲜食葡萄的种植者们就不那么在意葡萄的成熟度和集中度了，于是乎，鲜食葡萄的产量一般要高于酿酒葡萄。最后，当然也是最重要的一点：鲜食葡萄可以让我们大快朵颐，而酿酒葡萄则为我们奉上了一种唤作葡萄酒的琼浆玉液。
古琴与酒究竟有何关系？
纵观中国数千年的音乐史，不难发现，酒与音乐之间都有着不解之缘。
西周至春秋时期，歌曲主要分风、雅、颂三类。风是民歌，雅是贵族和士大夫根据民歌改编创作的歌曲，颂是祭祀乐歌。风雅歌曲在宫廷及士大夫宴乐时演唱，一般以瑟或琴伴奏，故有弦歌之称。颂亦用瑟伴奏，但也有加琴或搏拊的。
1酒为低音高唱的由头
例如曹操的《短歌行》，其对酒当歌，人生几何的歌声，通过酒抒发了时光流逝功业未成的深沉感慨。又如韩伟作词、施光南作曲的《祝酒歌》，其美酒飘香歌声飞，朋友请你干一杯，胜利的十月永难忘，杯中洒满幸福泪的歌声，通过酒抒发了粉碎四人帮、人民得解放的无比兴奋。
以音乐写饮酒之人的精神状态，抒发饮酒之人的思想感情。
例如古琴曲《酒狂》。魏之末年，司马氏专权，士大夫言行稍有不慎，往往就招致杀身之祸。阮籍放纵于饮酒，一方面避免了司马氏的猜忌，一方面也使司马氏胁迫、利用他的企图归于无效。《酒狂》比较形象地反映了他似乎颓废实际愤攘的情感。又如古琴曲《醉渔唱晚》，它描摹了一位以打鱼为生的隐者放声高歌、自得其乐、豪放不羁的醉态，抒发了作者忘情于山水，纵情于美洒的思想感情。
2以酒为歌唱的重要内容
《相思曲》又名《古琴吟》，初刊载于《重修真传》琴谱(1585年)，其后有五种明朝琴谱刊有此曲。
两个说法都归结到一个主线及结局：夜闻女子悲吟，而得古琴与哀歌。如此，这一曲《相思曲》所唱的是一种被抛弃的凄凉、孤寂与怨痛。
3音乐与酒皆是古代礼的重要内容
《礼记乐记》说：礼节民心，乐和民声，礼义立，则贵贱等矣;乐文同，则上下和矣。国君宴请臣惊宾客，在古代也是一种礼仪(燕礼)，在这种场合，自然要奏乐，例如周代的《小雅鹿鸣》、清代的《清乐》，等等。礼乐互用，酒乐相配，在明君臣之礼的同时，激发群臣宾客的忠贞。
音乐与酒，都是人类情感的结晶。几千年来，在中华大地，美酒飘香歌绕粱。芬芳的美酒，美妙的旋律，从男人心中烧出火来，从女人眼中带出泪来，丰富着我们的生活，成为中华五千年灿烂的民族文化的一个重要组成部分。
氧气对葡萄酒有那些影响？
氧气本是无色无味，是人类生存不可缺少的一种元素，但对葡萄酒来说，它却扮演着朋友和敌人两个角色，所以在酿酒过程中必定要很小心处理，以免蹂躏了一番心血，今天就和大家细说氧气对葡萄酒的好与坏。
在酿酒过程中，未装瓶的葡萄酒与氧气的接触时间长短，是由酿酒师来决定的，在发酵初期，少量的空气接触可以帮助酵母令发酵顺利展开，但若是过多的接触，除了会令葡萄汁转色外(尤其是白葡萄酒)，亦会令其应有的果香味流失。对于氧气的处理，一般可以分为两种方式。
保护式(ReductiveHanding)
顾名思义，就是减少整个酿酒过程中和氧气的接触机会，当中二氧化硫是不可缺少的元素，这也是我们会在葡萄酒背标上的成分中看到二氧化硫的原因，其次是维生素C，另外还要保持低温处理。还要在各个环节和容器中注入惰性气体(一般用于白葡萄酒)。
氧化式(OxidativeHanding)
一部分酿酒师会在发酵前，令葡萄汁与空气短时间接触，除了可增加香味以及复杂度外，亦更能令酒色得以稳定，这最常用于霞多丽(Chardonnay)、德国和阿尔萨斯的白葡萄等，但决不可用于香味极高的长相思(SauvignonBlanc)，会有反效果。
有好几种葡萄酒都会于陈年时刻意会令其氧化，酿造出特别的风格，酒色呈琥珀色外，当中亦散发极强的干果及果仁的味道。意大利雪利酒(Sherry)里的Amontillado及Oloroso，波特酒(Port)里的TawnyPort(多利波特)还有法国Jura(汝拉)的黄酒VinJaune皆属此类。
虽说氧化式处理有许多好处，但切忌过量，若葡萄酒与空气过度接触除了制造大量乙醛的味道外，更会酝酿出醋酸菌(这也是我们开酒后放久了会变成酸醋的原因)
葡萄酒与氧气的微妙关系，一切都视乎葡萄酒的风格而定，是朋友或是敌人都决定于其中严格的控制，下次当大家品尝葡萄酒时，不妨试试感受一下氧气扮演的角色。
史话：江浙人周恩来究竟有多能喝酒
众所周知，开国总理周恩来是江苏淮安人，原籍浙江绍兴。绍兴产酒，但产的是黄酒。而淮安作为淮扬菜的故乡，饮食清淡。在一般人印象中，江浙一带的人应该不善饮酒。但温文儒雅的周恩来，却不但喜欢饮酒，而且酒量极大，喝的还都是烈性白酒。他的酒量是怎么来的，有人猜测是天生，但在笔者看来，应该也有后天经常锻炼的原因。其实，淮安附近也是产酒的地方，有知名的三沟一河(高沟、双沟、汤沟、洋河)，不知他是否从小就受影响。
周恩来究竟有多能喝酒?美国前总统尼克松在其著作《领袖们》中记载：在国宴上周恩来和我彼此都用茅台祝酒，而不用这种场合中常用的传统饮料香槟酒。茅台是一种烈性酒，用粮食酿成，含酒精高达50度以上。为了证实茅台酒的烈性，在一次宴会上，周恩来亲自点燃了一根火柴，放在装有茅台酒的杯子上，来证明它的可燃性，这杯酒果然不久就被烧光了。尼克松还回忆说，周恩来亲口告诉过他，在长征途中一个偶然的机会，曾一天喝了二十五杯酒。周恩来提到的这段往事，发生在1935年红军四渡赤水，经过贵州茅台镇期间。而据权延赤《走下圣坛的周恩来》里透露，周恩来当时喝那25杯酒，是用超过1两的杯子喝的。
周恩来还曾多次跟人斗酒。在1945年国共重庆谈判期间，双方为表示诚意斗酒，毛泽东与每位敬酒者都热情握手，口中幸会、谢谢地表示感谢，而当与对方干杯时，却是周恩来抢上前为之代酒，毛主席酒量有限，我代了，我来代劳(事后他对手下说是怕酒被下毒)。因敬酒的人较多，周恩来一杯接一杯，喝了十几杯。然而，喝得满脸红光的他又主动提出，我代表毛主席敬大家三杯，先干为敬之后，当然，还有我自己的三杯
少林寺出身，外号酒神，据称一年要喝三四卡车酒，死时用茅台酒陪葬的猛将许世友，周恩来也敢与其斗酒。一次许司令到北京，周恩来主动请他喝酒，酒桌上一共就他俩。许世友轰轰烈烈喝干了一瓶，周恩来不显山不露水，吃着菜聊着天也喝干了一瓶。两小时后，许世友干掉第二瓶，身子开始摇晃，只见周恩来啥也没说，将酒瓶举起倒过来瓶子早空了!
以谨慎著称的周恩来，曾多次醉酒。一次是在与邓颖超的洞房花烛夜，他情绪极好，对敬酒来者不拒，结果喝倒了。一次是1954年出席日内瓦世界和平会议前在莫斯科，他喝酒太多，加上劳累，当场呕吐，事后向中央作了检讨。一次是迎接赴朝鲜参战的志愿军归来，他与出席宴会的所有代表几乎都碰了杯，稍后又带着醉意去跳舞，最后被抬进了休息室。后来，根据毛泽东不耽误革命工作的指示，他专门为外交外事人员做出一条规定，喝酒不准超过本人酒量的三分之一，并通报国内外各部门切实执行，最终有没有做到就不不得而知了。
周恩来对酒的特殊嗜好，甚至让人觉得匪夷所思。原轻工部部长杨波在回忆录中说，1956年11月，他随周恩来出访越南，晚宴后，因温差大加上劳累，周恩来有点感冒，医生建议他吃药，他摇头说：我不吃药。喝点儿茅台就好了。他说这酒比药管事。于是，大姐陪周恩来去中国大使馆喝了几杯茅台，第二天，他又神采奕奕地忙碌了，就像什么事儿也没有。
据说，几十年前茅台酒只有几块钱一瓶，不过那时普通工人月工资也才二三十块。像周恩来和许世友那样，一顿就能各干掉两瓶茅台，如果那时就有八项规定，不知他们该怎么办。
光照对葡萄酒的品质有何影响
如果喝到的葡萄酒有煮白菜和湿狗一般的味道?那么很不幸，这瓶酒可能因为温度过高而腐败或被软木塞污染了。研究发现，光照也可能是罪魁祸首，特别是对于白葡萄酒来说。原因就在于光照启动了化学反应，产生发霉的气味。
因为白葡萄酒特别是装在透明玻璃瓶中的白葡萄酒，暴露在紫外线和可见光光谱蓝端的光线照射下，会在几个小时内变坏。这种情况最有可能的罪魁祸首是在市场和葡萄酒商店里的荧光灯照明。
通常情况下，如果你是成箱购买葡萄酒，或者是在专业的品酒场所品尝葡萄酒，那么一般不会遇到光污染的葡萄酒，但是如果你去葡萄酒商店选购葡萄酒，则一定要留意可能被光线污染了的葡萄酒。
为了减少浪费，保护资源，目前很多国家都在推广使用重量更轻的葡萄酒瓶和其它的新型包装。科学家也因此做了很多的相关实验，已提供给葡萄酒行业更好的技术支持。根据其中一项研究，大部分葡萄酒生产商都知道光污染的问题。显然，红酒很少受到光污染，因为红酒中的单宁能防止葡萄酒变质。另一方面，白葡萄酒和桃红葡萄酒只含微量的单宁，更容易受到光线的影响。
玻璃瓶的颜色非常重要，根据本研究，棕色玻璃瓶能够阻止多达90%的紫外线和蓝色光谱范围内的光线。可能是因为葡萄酒生产商都刻意回避使用棕色玻璃瓶，以便和啤酒区分开来，因为啤酒瓶全部都是棕色玻璃瓶。绿色玻璃瓶能阻挡50%的光线而透明玻璃瓶只有10%。更厚的玻璃，即使是透明的也能阻止更多的紫外线，另外，瓶肩不太高的瓶子可以反射更多的光线。
由于透明玻璃在回收方面更有价值，科研人员建议在玻璃制造时添加某种化学物质使瓶子具有更好的阻隔紫外线作用。还有人建议在瓶子外面涂上涂料或包上包装纸。不过就目前来说，这些措施都将会增加瓶子的成本，因此不可能被采用。
因此，对于消费者来说，大家应该尽量避免选择货架顶端接近光源的葡萄酒。在家存储葡萄酒的时候也要注意放在光线暗淡的角落。
酒精度对葡萄酒品质的影响
只要是酒，就会含有有酒精。葡萄酒同样是酒精饮品，有的人喜欢高酒精度一般是14度及以上;有的人则喜欢低酒精度。到底葡萄酒的酒精度高了好?还是低了好?
2014年北半球的葡萄收获已经完成了，每到这个时候人们都会讨论这一年是不是一个好年份，能不能酿出好的葡萄酒。而与葡萄酒好坏相关的一个讨论就是葡萄酒的酒精含量。
对于葡萄酒酿造的整个过程来说，葡萄收获是非常重要的一个环节，因为何时采摘葡萄不仅直接关系到最终的葡萄酒品质和风格，而且关系到葡萄酒的化学构成和稳定性。而与葡萄酒的稳定性相关的重要因素之一就是酒精含量。采摘时的葡萄含糖量经过发酵过程决定了葡萄酒的酒精含量。
每个酿酒师在决定何时采摘葡萄时都会根据酒庄的酿酒方法和一贯风格，在葡萄达到特定的含糖量和风味物质浓度时进行。这是决定葡萄酒酒精含量的第一步。有的人喜欢高酒精度一般是14度及以上;有的人则喜欢低酒精度。那么葡萄酒的酒精度到底是高好还是低好呢?
喜欢低酒精度的人认为酒精度过高会影响葡萄酒的口感，但是他们忽视了一点，即那些结构非常平衡的葡萄酒即便酒精度高也不会让人觉得酒精的感觉过于突出。
葡萄酒品鉴和经验性实例都支持平衡性比酒精含量更重要这一论断。《葡萄酒观察家》杂志评选的2012-2013年20款最佳葡萄酒的平均酒精含量高达14.5度。
每个年份的气候情况都会有所不同，而酿酒方法也不是一成不变的。有的年份葡萄很快就发展出成熟的风味而需要尽快采收，这时候糖含量可能还不够高，所酿造的葡萄酒酒精度就会低;而有的年份风味物质成熟缓慢，就需要晚采收，这样酿造的酒酒精度就会高一些。
试图降低葡萄酒酒精含量的一个危险的做法是加水。在美国的加州葡萄酒产区，加水来降低葡萄酒的酒精含量是被法律允许的，但是如果一个酿酒师本来是依据风味物质的成熟度和最终的葡萄酒结构的好坏来决定采收时间的话，那么到底是通过加水来降低葡萄酒的酒精含量还是保持葡萄酒的浓郁风味和高酒精度而获得一款结构平衡的酒更好呢?
说到底，酒精度并不是衡量葡萄酒品质的指标，真正好的葡萄酒是那些各种风味特点综合为一体，没有哪一项更加突出的酒，包括酒精含量。
酒文化是中华民族饮食文化的—个重要组成部分。中国制酒历史源远流长，品种繁多，名酒荟萃，享誉中外。酒渗透于整个中华五千年的文明史中，从文学艺术创作、文化娱乐到饮食烹饪、养生保健等各方面在中国人生活中都占有重要的位置。