柏图斯酒庄的3个“任性”表现

2020-09-28

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许多人用有钱、任性来调侃财富精英与普罗大众相异的做事风格。殊不知，在葡萄酒的世界里，也有这样霸气侧漏的角儿，而波尔多右岸波美侯产区(Pomerol)的柏图斯酒庄(Petrus)就是其中之一。柏图斯酒庄(Petrus)位于法国波尔多右岸的波美侯，是该产区最知名的酒庄，素有酒王之王的美誉。

任性表现一：没有酒庄

在波尔多八大酒庄中，柏图斯显得有些鹤立鸡群，因为其他7个酒庄的法文名字中都有Chateau，如左岸的拉菲古堡(ChateauLafiteRothschild)和右岸的欧颂酒庄(ChateauAusone)，只有柏图斯酒庄的名字是个单字Petrus，而且其中的字母u还是以v的拉丁文形式书写的。

事实上，柏图斯酒庄也确实没有一个像样的酒庄建筑，只有下图中一个破旧的小农舍，但它也在10多年前就已经被损毁了。所以，当其他酒庄都以我家城堡都有X百年的历史了，当年是XX伯爵住过的房子引以为傲时，柏图斯酒庄却任性地坚持自我，我酿的酒，好，贵。

任性表现二：没有副牌，没有坏年份JiukU365.com

天有不测风云，与有些酒庄将次等或坏年份的葡萄降级成副牌生产不同，柏图斯酒庄从来都以正牌示人。那么，如果某年的雨水太糟，葡萄品质太低怎么办?柏图斯是这样做的不要!

1991年，柏图斯经历了霜冻灾害，主人家莫意克(Moueix)家族认为这一年长出的葡萄并不好，不符合酒庄生产的质量标准。(又由于没有副牌)最终，酒庄决定要么将葡萄废弃掉，要么卖给别人。庄主为了不破坏酒庄的声誉，放弃了这一年的收入，这是相当了不起的任性的决定。

任性表现三：为获得葡萄最好的状态，不惜工本请200多人收11.5公顷的葡萄

每到收获时节，柏图斯都会动用200以上的人力，必须下午之后动工，又争取在日落之前把葡萄采摘完。由于早上进行采摘会把清晨的雾水一并摘下，导致最终酿成的葡萄酒的浓缩度降低，因此，酒庄会等午间时太阳把雾水蒸发掉再进行采摘，而在这样短的时间内，酒庄只能以增加人手的方式提高工作量。

看过这些，你应该明白，柏图斯头顶酒王之王的头衔真心不是盖的，是对品质任性地坚持出来的。

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9个普罗旺斯酒庄美图赏鉴

普罗旺斯的薫衣草举世闻名，其实除薰衣草外，普罗旺斯还盛产葡萄酒，在这里有许多酒庄。这些酒庄也都拥有非常漂亮的景色。下面小编为大家展示9个普罗旺斯酒庄的照片，赶紧来一睹为快吧。

1.蝶之兰酒庄(ChateaudEsclans)

2.奥维特酒庄(DomainedelOlivette)

3.布兰奇酒庄(LaBastideBlanche)

4.恬宁酒庄(DomainedeTriennes)

5.加百利美福酒庄(GabrielMeffre)

6.米哈瓦酒庄(ChateauMiraval)

7.瓦伦汀尼斯酒庄(ChateauLesValentines)

8.马格德莱娜酒庄(ClosSte.Magdeleine)

9.德拉贝古酒庄(DomainedelaBegude)

10.茜塔黛尔酒庄(DomainedelaCitadelle)

法国柏菲玛凯酒庄

柏菲玛凯酒庄地处法国波尔多右岸圣埃美隆产区，如今，柏菲玛凯酒庄的葡萄园面积为15公顷，土壤为圣埃美隆地区典型的粘土与石灰岩组合土质。所种植的葡萄品种主要为梅洛(Merlot)，比例达80%，剩下的20%为品丽珠(CabernetFranc)及赤霞珠(CabenetSauvignon)。葡萄树平均年龄35年。

柏菲玛凯酒庄与柏菲酒庄(ChateauPavie)、柏菲德凯斯酒庄(ChateauPavieDecesse)和卓龙梦特酒庄(ChateauTroplongMondot)相邻。柏菲玛凯酒庄以前是波尔多布法德(Bouffard)家族的产业之一。

后来，柏菲玛凯酒庄被艾伯特马凯(AlbertMacquin)先生购得。在他接手该酒庄后，他用自己的名字为新购得的酒庄命名。马凯先生曾经在蒙特利尔农业学校学习过酿造技术，在根瘤蚜虫病席卷整个法国的时候，他率先提出使用葡萄藤嫁接法以避免葡萄藤受到根瘤蚜虫病侵害，加快了葡萄园的恢复速度，同时，他也是圣埃美隆地区最早将酒卖到英国的商人之一。

目前柏菲玛凯酒庄由马凯先生的后代克勒(Corre)家族所有，该家族自1995年以来，聘请了尼古拉斯提安邦(NicolasThienpont)负责酒庄的经营，同时，也请来了史蒂芬德里诺康特(StephaneDerenoncourt)先生来负责酿酒。

在他们的共同协作下，酒庄开始走有机种植路线，不再使用化肥、除草剂或其他化学药品来提高葡萄质量。2006年，圣埃美隆对其1958年的分级结果又进行了一次更新，柏菲玛凯酒庄凭借其与日俱增的品质，被升级为圣埃美隆列级一级特等酒庄B级。

柏菲玛凯酒庄出产的正牌葡萄酒为ChateauPavieMacquin，同时，酒庄也酿制副牌酒LesChenesdeMacquin。柏菲玛凯酒庄出品的葡萄酒，在经过发酵之后，通常会在橡木桶中陈酿20个月，每年新橡木桶的使用比例为70%。从整体上来说，该酒庄的葡萄酒呈黑李子色泽，酒体中度至丰满，充满黑松露、黑浆果、矿物和咖啡气味，单宁强劲，富有樱桃、烟熏、甘草、香草和烤橡木口感，黑浆果味道持续，余味悠长，是性价比较高的葡萄酒。

法国拉图奈酒庄

拉图奈酒庄是波尔多圣埃美隆产区的列级酒庄。法国15世纪最伟大的诗人弗朗索瓦维荣(FrancoisVillon)曾在一首诗中赞美了这家酒庄的葡萄酒，其大意为圣母玛丽亚，请替我在天堂留一个位置在那，我们可以啜饮以巴斯塔达为名的神性酒汁。

拉图奈酒庄的英文名字来源于一位名叫巴斯塔达(Balstard)的教士和目前仍然伫立在酒庄中央的一座石塔拉图奈(LaTonnelle)。这座石塔是圣埃美隆地区最古老的建筑之一，曾经是作为瞭望观测之用，而如今却成为了拉图奈酒庄的象征。拉图奈酒庄历史非常悠久，可追溯至15世纪。

后来，经过法国政府的特许，这句诗印在拉图奈酒庄葡萄酒的正标上。这使该酒庄的酒成为世界上唯一在正标上留下诗句的葡萄酒。不过，该酒庄为此也耗费了很大的精力，才说服法国政府在正标上印上文学性的句子，一般的只能在背标。

拉图奈酒庄由著名的卡佩德穆林(Capdemourlin)家族所有，该家族同时还拥有穆林酒庄(ChateauCapdeMourlin)和小富苏酒庄(ChateauPetitFaurieSoutard)。这两个酒庄也都位于圣埃美隆产区。

拉图奈酒庄葡萄园的位置非常理想，它位于一片石灰岩斜坡的最高处，葡萄园面积为10.6公顷，土壤由粘土和石灰岩构成，平均植株年龄为35年。葡萄园中种植了70%的梅洛(Merlot)、25%的品丽珠(CabernetFranc)和5%的赤霞珠(CabernetSauvignon)。葡萄酒使用传统的方式酿造，在橡木桶中陈酿15至18个月，其中一半为新橡木桶。

拉图奈酒庄是圣埃美隆产区最好的列级酒庄之一。自圣埃美隆产区建立之初起，该酒庄就被评为圣埃美隆列级酒庄。数个世纪以来，它所酿制的葡萄酒赢得了很多葡萄酒爱好者的青睐。拉图奈酒庄正牌酒非常高雅，是典型的法国好酒，从细腻度、橡木与果香的结合度、平衡度上看都是上乘品质。

正牌酒年产量为55,000至60,000瓶，比起拉菲年产量20万瓶，这个产量不是很大。该酒庄正牌酒在法国总统府、议会、国会都有，属于国宴级别的酒。目前法国总统府爱丽舍宫的酒窖进门就是这款酒。中国明星巩俐、俄罗斯前总统普京和法国总统希拉克等都对拉图奈酒庄酿制的酒青睐有加。

法国巴顿嘉斯蒂酒庄

巴顿嘉斯蒂酒庄位于法国的波尔多(Bordeaux)葡萄酒产区，巴顿嘉斯蒂酒庄的葡萄园名为曼欧城堡(ChteauMagnol)，接近波尔多，位于梅多克(Mdoc)的入口处。巴顿嘉斯蒂酒庄是当地产区知名的酒庄之一。

巴顿嘉斯蒂酒庄的历史要从1725年说起。托马斯巴顿(ThomasBarton)原是爱尔兰人，18世纪初他离开爱尔兰，移民到波尔多(Bordeaux)。1725年，他创建了葡萄酒运输公司，在他的努力下，公司取得了巨大的成功，成为波尔多最好的运输商，公司客户给他取了一个绰号法国汤姆(FrenchTom)。

1802年，托马斯巴顿的孙子休巴顿(HughBarton)和知名贸易商丹尼尔古斯提尔(DanielGuestier)共同创建了巴顿嘉斯顿酒庄。巴顿嘉斯顿酒庄如今是波尔多最古老的酒庄之一，也是法国第一个葡萄酒品牌，已经成为法国葡萄酒的标杆。目前酒庄在5个大洲和130个国家都拥有分销商。

巴顿嘉斯蒂酒庄的首席酿酒师是劳伦普拉达(LaurentPrada)，他是农艺工程师和酿酒学家，曾在法国的香槟和朗格多克(Languedoc)葡萄酒产区工作，拥有丰富的酿酒经验，也曾是波尔多著名的马尔戈(Margaux)庄园和圣埃米里翁(Saint-Emilion)产区的管理者。2002年，劳伦加入酒庄，担任酿酒师和采购、生产总监。

巴顿嘉斯蒂酒庄酿酒所用的葡萄一部分来自自有的葡萄园，另一部分来自法国最好的150个顶级葡萄园。在酿酒过程中，酿酒师劳伦和他的团队一起监督和控制每一个环节，包括葡萄的修剪、收获，葡萄酒的酿造、陈酿以及装瓶，以确保每个环节都趋近完美无瑕。酒庄用法国或美国橡木桶酿造风味浓郁的红葡萄酒和白葡萄酒，用酒泥接触法酿造精致的白葡萄酒，用不锈钢水槽酿造新鲜的玫瑰葡萄酒。

巴顿嘉斯蒂酒庄已发布的酒款有ThomasBartonRserveBordeaux、ChteauMagnol和BGReserveCabernetSauvignon等。这些酒曾多次获奖，深受消费者的喜爱。

红酒入门：6个任性习惯必须改！

都说葡萄酒是上帝赐予人类的礼物，但我们这些凡夫俗子若想品饮一番，就要掌握最正确的品鉴方法才好，尤其是那些会对品鉴造成不良影响的习惯更要尽早改正。以下就是一些日常生活中，人们在品饮葡萄酒时最常见的错误习惯。

1.开香槟的声音有多响就开多响

开香槟的时候，忌讳发出嘣的爆发性声响。因此，一定要控制住软木塞弹出的声音，越安静越好。当然，特殊的庆祝仪式上除外。

开启香槟时，首先要撕开锡箔封套起泡酒的瓶封很容易撕开。然后，冰过的香槟酒要放在桌面或其他平整的物面上，一只手握住瓶塞，拇指紧紧地按在软木塞的顶端，其余手指握紧瓶颈;另一只手转开软木塞上固定用的铁丝网。之后，一只手仍紧握瓶塞以防止瓶塞突然冲出，另一只手慢慢旋转瓶身。当瓶塞已松动时，请务必将酒瓶倾斜一个角度，将瓶身略微向外倾斜，但不能对着人。手掌要紧紧控制住瓶塞，让软木塞缓缓地推出，听到温和的砰的一声即可。

2.所有红酒都要醒

醒酒主要是为了两个目的，一是把陈年老酒中的沉淀除掉;二是让年轻葡萄酒接触到更多的氧气，加快氧化，让酒中的香气充分发散出来。那么，是不是从超市里买一瓶普通的红酒也要非常正式地过一次醒酒器呢?

其实，对于新世界的葡萄酒来说，经过醒酒后，其葡萄酒的口感与风味不会发生太大的变化。此外，非常老的波尔多(Bordeaux)干红与勃艮第(Burgundy)干红，年轻的干白葡萄酒，香槟酒与气泡酒在醒酒前后的变化也不大。也就是说，超市里能买到的普通红葡萄酒一般是不需要醒酒的。当然，旧世界经典产区所产的红葡萄酒以及一些白葡萄酒都是需要醒的，如有一定酒龄的雷司令(Riesling)葡萄酒，里奥哈白葡萄酒和年轻的霞多丽葡萄酒，经醒酒后，它们能发展得更好。

3.倒酒要满上

也许因为我们喝惯了白酒和啤酒，因此，在喝红酒的时候，我们也习惯了满上，其实，为了能够更好地焕发出葡萄酒的风味，任何一种葡萄酒都不适合将酒杯倒满。

通常来说，红葡萄酒入杯应为1/3，白葡萄酒入杯应为1/2;香摈斟入杯中时，应先斟到1/3，待酒中泡沫消退后，再往杯中续斟至七分满即可。

4.端杯身，而不是持杯柄/脚

正确的握杯姿势是用手指轻握杯脚。为避免手的温度使酒温增高，应用大拇指、中指和食指握住杯脚，小指放在杯子的底部固定。

5.红酒兑柠檬汽水

很多人在饮用葡萄酒，尤其是干红葡萄酒时，觉得口感酸涩，而选择兑着柠檬汽水喝。但是，这样做真的好么?

事实上，葡萄酒兑柠檬汽水这样的做法并不可取。一瓶优质葡萄酒应该是什么样的口味，往往是酿酒师花费数十年，甚至一辈子努力探索的结果。往红酒里兑雪碧无异于暴殄天物。此外，雪碧属于碳酸饮料，进入胃部能够释放二氧化碳气体，二氧化碳会迫使酒精较快地进入小肠，而小肠对酒精的吸收速度要比胃快得多，从而加大对人体的伤害。此外，过量的酒精在碳酸的作用下，容易通过血脑屏障进入脑内造成伤害。

6.拉菲配海鲜

红葡萄酒无法与鱼肉搭配，是因为口腔中强烈的单宁刺激会将鱼肉中精致的味道盖住。同时，由于红葡萄酒中的铁元素含量较高，而这种元素在与鱼肉相遇时，会产生一种令人不愉快的金属味，同时还会加重鱼肉的腥味。

引起鱼肉发腥的物质是氨类分子。该类分子在遇到葡萄酒中的酸时会变成铵盐，铵盐的挥发性较弱，一般无法为人们的鼻子闻识到。在鱼肉的腥味减弱时，白葡萄酒中突出的酸味也会减弱，这样，口腔中的饮食就会变得柔和爽口。因此，我们建议，如果拉菲与海鲜同在，不如先找瓶普通的白葡萄酒与之搭配，饭后再独自品饮那昂贵又神秘的拉菲葡萄酒。

德国斯塔利榭尔酒庄

斯塔利榭尔酒庄位于德国弗兰肯(Franken)的维尔茨堡(Wurzburg)葡萄酒产区，斯塔利榭尔酒庄的悠久历史使它成为弗兰肯产区最古老的酒庄之一，酒庄出产的葡萄酒也最具有该产区的代表性。

斯塔利榭尔酒庄是当地知名的酒庄之一，同时也是德国名庄联盟(VDP)成员。斯塔利榭尔酒庄至今已有885年的历史了，它来源于维尔茨堡主教的一份礼物。1128年，约翰、亨利和其他一些修道士捐献出修道院的一片土地用来种植葡萄树。

从1802年开始，这片葡萄园不再属于教会的产业;到1814年，酒庄的所有人变成了巴伐利亚(Bavaria)王国的王子;1918年，随着君主制度的终结，酒庄归为巴伐利亚州政府所有。

斯塔利榭尔酒庄的葡萄园占地一共有120公顷，分别位于主教山(Bischofsberg)和施泰因(Stein)。主教山葡萄园所在的大豪尔巴赫地区(Grossheubach)土壤以多岩石结构的斑砂岩统为主，含有少量的黄土，这种土壤保温效果很好，适合种植黑皮诺葡萄。施泰因葡萄园的土质主要为风化的壳灰岩统和少量的陶土及黏土地。

斯塔利榭尔酒庄葡萄园种植的葡萄品种有黑皮诺(PinotNoir)、阿巴龙加(Albalonga)、巴克斯(Bacchus)、肯纳(Kerner)、米勒-图高(Muller-Thurgau)、雷司令(Riesling)、施埃博(Scheurebe)、灰皮诺(PinotGris)、琼瑶浆(Traminer)、葡萄牙人(Portuguese)、佳美(Gamey)等。

斯塔利榭尔酒庄现已发布的酒款有GutsweineRebsortenweine、PerlenausFranken、Lagenweineweiss、LagenweineRot、AlteRebenRieslingundSilvaner等，深受消费者的喜爱。

“王者之酒”罗曼尼·康帝的9个“任性”瞬间

众所周知，罗曼尼康帝是众所周知的帝王之酒。在伦敦、纽约和香港各大都市的葡萄酒拍卖会上，罗曼尼康帝葡萄酒的拍卖价格遥遥领先于其他名酒。不过，既然是王者之酒，有钱，怎么能不任性?下面小编为大家盘点历史上罗曼尼康帝任性的九个瞬间。

1.1232年，维吉(Vergy)家族将一块土地捐给教会，其中就包括著名的罗曼尼康帝(Romanee-Conti)葡萄园。此后400年间，这座葡萄园都属于天主教的产业，所产佳酿大多流入了天主最虔诚的仆人神父与修士腹中。维吉家族，有钱，就要任性!

2.1631年，狂热的基督教徒组织十字军，东征巴勒斯坦，而教会为支持这场战争，竟决定将葡萄园卖给克伦堡家族(Croonembourg)家族，以筹措巨额军费。

3.18世纪60年代，克伦堡家族的这块葡萄园成为勃艮第最顶级的葡萄园。但克伦堡家族当时债务缠身，被迫将其出售。摩拳擦掌的问津者不在少数，而当这些人知道两位大人物欲买下这块葡萄园后，就不敢再去凑热闹了。有钱，任性;没钱，任命!

这两位大人物，一位是当时法王路易十五的堂兄弟、波旁王朝的亲王路易弗朗索瓦德波旁(LouisFrancoisdeBourbon)，也被称为康帝亲王(PrincedeConti);另一位则是在朝野影响力极大的法王情妇庞巴杜夫人(MmedePompadour)。于是本来只是一个葡萄园的买卖交易，竟升级为法王跟前两大红人的竞技场，到底是男欢还是女爱获胜?

最终，康帝公爵击败蓬巴杜夫人，得以入主名园，并用自己的名字给它命名为曼尼康帝，且出产的美酒仅仅供皇室享用。不过，他为此花费了8,000金币，相当于法国顶级葡萄园售价的15倍之多!有钱，任性，仅此而已!

4.另一边，蓬巴杜夫人在这场角逐中失败，一气之下从此不再对红葡萄酒感兴趣，转而爱上香槟。著名的酩悦香槟(ChampagneMoetChandon)和拉菲红葡萄酒能有今天的发展，她的推动作用不可低估。有钱，当然可以任性!

5.1793年，康帝家族拥有这座葡萄园不过33年，就因法国大革命浪潮，被革命政府以逆产的名头没收。次年，罗曼尼康帝葡萄园被欧瓦家族(Ouvrard)买下，交易价格7.8万法郎，相当于每公顷4.5万法郎，比居其次的拉塔希(LaTache)和里奇堡(Richebourg)价格仅高出2倍而已!

6.19世纪60年代，根瘤蚜虫侵袭法国，该酒庄也曾岌岌可危，后不惜选用价格昂贵的化肥，才幸免于难。1945年，由于春季冰雹和第二次世界大战的影响，葡萄园老藤伤亡惨重，虽然之后从邻近的拉塔希葡萄园引种了新的树苗，但酒庄为保持葡萄酒的质量，在此后6年都没有生产罗曼尼康帝酒。不要问为什么，有钱，任性，仅此而已!

7.罗曼尼康帝酒庄葡萄园在种植方面注重顺应自然，管理十分严格。其葡萄的产量非常低，平均每公顷种植葡萄树约10,000株，平均3株葡萄树的葡萄才能酿出一瓶酒，年产量只有波尔多著名酒庄拉菲古堡的1/50。

8.罗曼尼康帝酒在市面上难得一见，酒庄并不单独销售，一般只有购买12瓶酒庄其他园区的酒时，才搭售一瓶罗曼尼康帝。正因为此酒一价难求，才被誉为百万富翁能买的酒，却只有亿万富翁才喝得到。

9.罗曼尼康帝酒是葡萄酒收藏家和投资家争相抢夺的稀罕佳酿，因为它的身上蕴含着丰厚的投资回报。今年10月4号的苏富比香港拍卖会上，一项由114瓶罗曼尼康帝葡萄酒组成的拍卖品成为史上最昂贵的葡萄酒拍卖品，单笔拍卖价高达160万美元。这相当于每瓶葡萄酒价值14,121美元，每杯酒1,700美元。不要问为什么，有钱，任性，就这么纯粹!

(文/Catherine)

法国柯斯拉伯丽酒庄

柯斯拉伯丽酒庄位于波尔多左岸的圣埃斯泰夫产区，地理位置十分优越，拉菲古堡(ChateauLafite-Rothschild)和爱士图尔酒庄(ChateauCosdEstournel)近在咫尺。柯斯拉伯丽酒庄最初名为Cos-Gaston，这一名字来源于居住在此地的加斯顿(Gaston)家族。当时的庄主是皮埃尔加斯顿(PierreGaston)，在他的管理下，酒庄被经营得有声有色。

由于柯斯拉伯丽酒庄与二级名庄爱士图尔酒庄(ChateauCosdEstournel)都位于圣埃斯泰夫边缘的同一座山顶上，且其英文名中都有一个Cos，于是，柯斯拉伯丽酒庄常被认为是爱士图尔酒庄的弟弟。1777年8月，皮埃尔加斯顿(PierreGaston)去世，酒庄传给了他的儿子海信斯(Hyacinthe)。随后的许多年，海信斯一直掌管着酒庄。

后来，他将酒庄传给了他唯一的孩子玛丽森尼(MarieSany)，在玛丽森尼嫁给了佛朗索瓦-阿曼德拉伯丽(FrancoisArmandLabory)之后，庄园便传入到拉伯丽家族手中。当时酒庄的地位十分显赫，葡萄酒年产量为81,000公升，足以与那个时代梅多克的众多大型酒庄媲美。

佛朗索瓦过世后，他的8个子女都没有得到该酒庄。1847年，柯斯拉伯丽酒庄落入爱士图尔酒庄的庄主路易斯-加斯帕爱士图尔(LouisGasparddEstournel)手中，五年后便由英国的银行家查尔斯塞西尔玛蒂斯(CharlesCecilMartyns)收购。查尔斯管理期间，该酒庄于1855年被评为五级酒庄。此后酒庄便开始频繁易主，直至1922年被现今庄主的祖先安布罗修(Ambrosio)和奥格斯托韦伯(AugustoWeber)买下。

柯斯拉伯丽酒庄目前的葡萄园面积达18公顷，葡萄藤的平均树龄为35年，很多葡萄藤的树龄甚至超过了50年。植株的种植密度为8,700株/公顷。葡萄园土壤以砂质粘土为主，非常适合赤霞珠(CabernetSauvignon)和品丽珠(CabernetFranc)的生长，这两种葡萄的种植面积分别占到55%和10%。

除此之外，还种有33%的梅洛(Merlot)和2%的味而多(PetitVerdot)。葡萄在成熟后，既可采用手工采摘也可利用机器采摘。手工采摘的葡萄会在葡萄园里进行筛选，而用机器采摘的葡萄，则在酒窖中进行筛选，之后会进行去梗和压榨过程，然后送入不锈钢的发酵罐中进行发酵。所有的大桶都有控温装置，这些装置都是在1999年安装的。

葡萄果粒会在10C的温度下进行短期低温浸泡，在28C下添加人工酵母进行发酵，每天进行两次淋皮和两次踩皮，浸渍期为3-4个星期，之后约在20C21C的温度下进行乳酸发酵。

最后，葡萄酒会在40-50%的新橡木桶中陈年14-15个月。酒庄正牌酒年产量约为7,000箱;副牌酒年产量约为3,300箱。正牌葡萄酒多呈漂亮的宝石红色泽，带有美妙的酒香，以及橡木风味，非常优雅。

法国拉图尔-侯伯王酒庄

早在16世纪，拉图尔-侯伯王酒庄已经作为侯伯王酒庄的一部分，之前曾出产拉图尔-侯伯王系列，但到了2007年，拥有侯伯王酒庄的迪伦家族决定不再出品拉图尔-侯伯王酒，拉图尔-侯伯王最后一个出品的年份是2005年。

拉图尔-侯伯王酒庄在2005年份停产前属于格拉夫列级红葡萄酒酒庄中面积最小的一个。它的首任主人为罗斯丹家族(Rostaings)，当时拉图尔-侯伯王不过是拉图尔罗斯丹酒庄(ChateauLaTourRostating)的一部分葡萄园。

当时拉图尔罗斯丹酒庄的庄主罗斯丹家族是波尔多最早酿造高档酒的家族，他同时拥有美讯酒庄(ChateauLaMissionHaut-Brion)的物业，从而造就了美讯和拉图尔-侯伯王这两个酒庄相互联系的历史渊源。拉图尔-侯伯王酒庄在被罗斯丹家族管理200多年后开始易主。

19世纪初，凯侯(Cayrou)家族入主拉图尔-侯伯王酒庄，拉图尔(LaTour)庄园的庄主凯侯兄弟在拉图尔后面加了侯伯王(Haut-Brion)，成为今天的拉图尔-侯伯王酒庄。随后，他们又对庄园进行了一系列改造和重建计划。到了19世纪末，拉图尔-侯伯王酒庄已经有一个颇具规模的酒窖，并且开始采用大木桶作为发酵设施，而过滤设备亦被首次引进。

进入20世纪后庄园饱受战争的摧残，无法出产葡萄酒，战争结束之后亦没有得到好好的照顾，这种困境直到1983年迪伦家族(Dillon)接手后才得到有效改善。迪伦家族拥有四个带有Haut-Brion名称的酒庄，居首的是1935年收购的波尔多五大之一侯伯王酒庄(ChateauHaut-Brion)。在1983年，迪伦家族收购了美讯、拉图尔-侯伯王和拉维尔-侯伯王(ChateauLavilleHaut-Brion)酒庄。

拉图尔-侯伯王酒庄目前占地5公顷左右，土壤是典型的砾石土壤，主要种植的葡萄品种有42%赤霞珠(CabernetSauvignon)，23%梅洛(Merlot)，35%品丽珠(CabernetFranc)。葡萄树的平均树龄为21年。

现在拉图尔-侯伯王葡萄园出产的葡萄用于酿造美讯酒庄的副牌酒美讯-侯伯王系列(CH.LaMissionHaut-Brion)。由于不再出品这个酒庄的酒，拉图尔-侯伯王酒将成为绝版酒，市场上现有的酒也成为非常珍稀的酒。

欧颂酒庄：一个以诗为名的酒庄

欧颂酒庄(chateauausone)是波尔多八大名庄之一，位于法国波尔多右岸的圣埃美隆产区。丰富的葡萄栽培历史可追溯到大约两千多年前的罗马时期，是一个具有诗意的酒庄。为什么用诗意来形容?看完文章你就知道了。

站在欧颂酒庄(ChteauAusone)院子的围栏前，望向脚下和远处的葡园，很难不被那如诗如画的葡园所感动，微风带着清新的果香、砾土的矿物香扑面而来，让人还未品酒就已经陶醉其中。

欧颂酒庄，坐落在法国著名产区波尔多右岸圣埃米利永(SaintEmilion)南部的一个风水风土条件极佳的小山上，是波尔多右岸的著名酒庄，在1996年圣埃米利永酒庄分级排名中，是唯一一个与白马酒庄(ChteauChevalBlanc)齐名，同列为特等酒庄A级(PremierGrandCruClassA)，即圣埃米利永最高分级等级的酒庄。多年以来，我偶尔能品到欧颂葡萄酒，总是被它的清新干净而又复杂的果香、柔润的口感、丰满的酒体和持久的回味所迷倒。然而，由于它的难得，所以，多在心里膜拜!这两年与它邂逅的次数多些了，则更加地尊重它的葡园及其主人!

诗人之酒，崎岖传承之路

欧颂酒庄的名字起源一位罗马时代的著名诗人欧颂(DecimusMagnusAusonius)。由于曾是太子太傅，即罗马皇帝仍是王子时的老师，他官运亨通，任波尔多区域总督及当地最高书院的校长。他以爱酒出名，不仅在诗歌中宣传葡萄酒，并开拓了不少葡萄园，曾经在波尔多及德国拥有酒庄。由于欧颂葡园面积不大以及历代庄主的不断努力，至20世纪初，它已无疑稳居本地区最好的酒庄之位。

可是欧颂酒庄的发展却不如想象般一如既往的顺利，在20世纪50~80年代，庄主、总管及酿酒师不是多病就是到了退休年龄，使得欧颂酒庄暮气沉沉，表现平平。葡萄拣选随便，陈酿时使用的橡木桶新桶比例太低，使得酒体薄弱，香气和陈年潜力不足，市场曾怀疑欧颂酒庄是否已到了该卸下本地区第一名庄头衔的地步。直到1974年，庄主杜宝夏隆去世，他的遗孀海雅(Helyett)开始着手全面整顿庄园。次年，她大胆地聘请了刚攻读完酿酒专业、年仅20岁的帕斯卡德贝克(PascalDelbeck)负责庄园的酿酒工作。由于海雅的识人之明，德贝克表现极出众，并使本园得以复兴。

然而，酒庄拥有者伏替家族的亚伦(Alain)和凯瑟琳(Catherine)兄妹与他们的姨婆海雅矛盾重重，多年为争取酒庄的经营权，两家经常对簿公堂，互有输赢。直至1996年1月，法院才确定经营权由伏替兄妹拥有。而后伏替兄妹又四处借贷，买下海雅的股份，成为酒庄唯一所有人，并自1995年起聘请极有名的酿酒大师罗兰(M.Rolland)担任顾问。20世纪90年代开始，欧颂酒庄葡萄酒的价格已经超过左岸名庄木桐酒庄等，而且每年仅有25000瓶的产量。目前，欧颂酒庄由阿兰沃蒂耶(AlainVauthier)当家。

精心酿造，耐心品鉴

欧颂葡萄园地朝东南向，可抵挡西北风，风量和风力适宜，葡园干爽，果实清香;又由于葡园地处小山顶，坡度甚陡，表层的土壤厚度平均仅30~40厘米，因此树根可轻易穿过土壤，延伸至深层的石灰岩、砾层土与冲积沙中，使葡萄处于一种适宜的逆境条件之下，次生代谢旺盛，果实多酚类物质丰富，酿出的酒体丰满，果香和矿物香突出。

欧颂酒庄的面积仅有7公顷，无疑是一个精细管理的葡园。葡萄树平均年龄超过50年，种植葡萄品种为45%美乐(Merlot)、55%品丽珠(CabernetFranc)。由于土壤逆境，产量稀少，每年每公顷产量为2200~4500升，足见其珍贵。

欧颂的酒窖也极具特色，可以说是上帝对欧颂的偏爱，酒窖置于石灰岩洞之中，自然通风，十分清新、清爽!难怪庄主对自己葡萄酒的品质那么自信!

一直以来，欧颂酒庄以诗人为名，故拥有诗人之酒的美誉。从它的酒品也让收藏者和消费者感受到它那诗人的独特气质：强调高傲独特的风格，尤其是它的陈年潜力极好。品尝一款陈年欧颂时，单宁中庸优雅、颜色至美、香气集中又复杂的特质定会令你惊叹不已。正如罗伯特帕克所形容的那样：如果耐心不是您的美德，那么买一瓶欧颂庄园就没什么太大的意义!

品酒笔记

2012年我与DIVA波尔多总经理如松(Jean-PierreRousseau)先生走访欧颂酒庄，在品仍在木桶中的2011年期酒的同时，庄主开启一瓶1995年欧颂正牌葡萄酒，让我印象极深，至今难忘。酒液呈深黑红且发紫蓝光，香气开放，浓厚而复杂，入口润滑丰满，单宁密集优雅，口感醇厚，回味十分持久，是一支还可保存很多很多年的极品。

2013年10月，我再次到访酒庄，庄主阿兰沃蒂耶热情地接待了我们。2013年是波尔多葡萄酒产业的困难之年，也是右岸复杂而困难的一年，但是，欧颂的良好风土风水条件充分显示了它的优势，虽然产量有所减少，但是，葡萄仍然保持高品质。庄主邀请我们品赏了2013年刚发酵15天的原酒、2012年还在木桶陈酿的期酒以及2009年和2003年的年份酒。清新丰厚的果香和矿物香，丰满平衡润滑的酒体，优雅的单宁和活泼怡人的酸度都显示出它们极佳的收藏潜力。

被称为“波尔多酒王”的帕图斯为什么这么贵？

作为整个波尔多(Bordeaux)地区价格最高的葡萄酒之一，帕图斯(Ptrus)被认为是红酒世界中的殿堂级作品，也是千千万万葡萄酒爱好者最为神往的顶级红酒。不过，相比起其他的波尔多名庄，帕图斯却有不少不同寻常之处。

1.没有城堡(Chteau)的简陋庄园

城堡(Chteau)也许是法国酒标上最为常见的字样，实际上不少波尔多名庄内确实拥有气势恢宏的城堡建筑，如波尔多左岸的玛歌(Margaux)。不过，在葡萄酒世界中声名显赫的帕图斯，其酒庄却简陋得出人意料：占地面积非常小的帕图斯酒庄，不仅没有宏伟的城堡，整个酒庄寒酸到只有一个品酒室和一个酒窖，让不少特意去参观庄园的游客大失所望。也正因如此，帕图斯坚持不在酒标上使用Chteau字样。

2.比拉菲贵得多，为什么?

帕图斯的平均价格高达2万元人民币以上(Wine-Searcher数据)，远远高于波尔多左岸的五大一级庄，包括最为昂贵的拉菲(Lafite)。作为顶级名庄，帕图斯的品质自然毋庸置疑，不过导致其价格如此高昂的原因，主要在于其极低的产量。

帕图斯的葡萄园面积只有11.5公顷，在1970年代，帕图斯每公顷葡萄园可以产出7000公升的葡萄酒。不过，随着帕图斯对挑选葡萄的要求越来越严格，精益求精的酿酒追求使得目前帕图斯的产量几乎减半，每公顷仅仅产出4000公升葡萄酒，因此每一年只有大约2500箱帕图斯面世。这也使得帕图斯成为名酒收藏家们最渴望入手的目标之一。

3.没有副牌酒

波尔多名庄的副牌酒(SecondWines)可以说是最近几十年的一大风潮，几乎所有的列级名庄都生产副牌酒。不少副牌酒都发展出它们独特的特质，加上价格较为平易近人，副牌酒也开始拥有许多粉丝。

不过，身为波尔多右岸最富盛名的酒庄之一的帕图斯，却并不酿造副牌酒。即使在不好的年份，帕图斯也不曾尝试将品质不足以酿造正牌酒的葡萄拿来酿造次一级的副牌酒，而是直接选择不酿帕图斯酒，并把葡萄酒以桶装酒形式作为普通的波美侯葡萄酒卖给其他酒庄，不过这些酒的具体去向却是波尔多最为神秘的秘密之一。

4.100%美乐

波尔多葡萄酒以波尔多混酿闻名于世，不过，帕图斯的酿酒风格却更倾向于采用单一品种酿酒的勃艮第(Burgundy)。在帕图斯的11.5公顷葡萄园里面，清一色种植着美乐(Merlot)葡萄。实际上，在1990年代末2000前，帕图斯还有5%的葡萄园种植着品丽珠(CabernetFranc)，但是绝大部分年份的帕图斯酒里面都没有采用任何品丽珠葡萄。自1982年以来，品丽珠的使用频率大概只有每3-4年一次而已。如今，帕图斯更是波尔多地区少有的使用100%美乐葡萄酿酒的酒庄之一。

5.1961年帕图斯世纪之酒

帕图斯是获得《葡萄酒观察家》(WineSpectator，简称WS)杂志满分评价最多的酒庄，没有之一，而61年份则是帕图斯的巅峰之作。1961对于波尔多来说也是一个传奇年份，出现了很多经典酒款，但是帕图斯仍然能够脱颖而出。这一年帕图斯只生产了680箱酒，这也使得61年帕图斯成为葡萄酒收藏家最热衷的目标之一。1999年1月，1961年份帕图斯成为WS评选的12瓶20世纪最伟大葡萄酒之一，是酒评家们心目中真正的梦幻之酒。

酒瘾的生理表现

如果控制不住自己想喝酒的人大多是有了酒瘾的，在心理学上他们的这些症状被称为酒精依赖症。酒瘾算是一种心理疾病了。在现在的社会中我们每个人都有一些或轻或重的心理疾病，只是我们常常不觉的那是病，所以也就忽略掉了。喝酒对于一般的人来说，那只是一种消遣，但是不会有事没事就去喝，并且还是控制不住的喝酒。为什么会这样呢?我们都知道酒精可以刺激我们的神经，让我们会变的放松一些，有的人喝了酒你就会感觉到他好像变了一个人似的，而它自己觉得这样很开心。其实这是一种逃避现实的行为，他们用喝酒来麻痹自己的神经，让自己可以不去面对现实。可是这样长久下来是对身体很不好的。

想要摆脱酒精依赖症，就要加强自己的心理建设。让自己从内心的深处去面对这个现实，这样才能更快的摆脱酒精对你的吸引。为了自己的身体健康，喝酒可是要适量的哦。

中国药物滥用防治协会酒精滥用与酒精依赖研究专业委员会主任、哈医大一附院精神病学教研室主任、博士生导师胡建通讯员王言本报记者熊恕酒，作为一种特殊的食品，在人类历史的长河中存在了数千年并已逐渐形成酒文化。适量饮酒不但可以舒筋活血、延年益寿，还体现了一点生活品味，增加了些许生活情趣。而酗酒、不科学饮酒则不但不能给健康加分，还会造成身体和精神的损伤，进而带来各种各样的社会问题酒祸猛于虎据相关资料，全世界每年有180万人因喝酒而死亡，虐待妇女儿童的事件中50%与饮酒有关。美国的一份报告显示，有一半的车祸、69%的摔倒和饮酒有关。我国每年死于酒精中毒的人超过11万，每年由于酒后驾车引发的交通事故有数十万起，其中死亡事故大多数都与酒后驾车有关。对于长期大量饮酒的人而言，各种急慢性损伤的危害不一而足。一次饮酒过量可引起急性酒精中毒。当饮酒者血中酒精浓度达到50毫克每分升(mg/dl，下同)时，会表现为语无伦次、情感爆发、哭笑无常等，就是我们常看到的喝兴奋了。血中酒精浓度达到150毫克每分升时，会表现为语言不清、意识模糊、步态蹒跚等，医学上称为共济失调期。而当血中酒精浓度达到250毫克每分升以上，会出现昏迷、瞳孔散大、大小便失禁、面色苍白，进入昏迷期。酒精带来的慢性损害更是遍及人体的多个器官和组织。饮酒可使心肌纤维变性，失去弹性，心脏扩大，胆固醇增高，造成动脉硬化，导致冠心病、高血压和脑血管意外等。同时，酒精也是急慢性胃炎、胃溃疡、慢性胰腺炎、脂肪肝等多种消化系统疾病的助推器。而酒精对神经系统的伤害囊括了中枢神经系统和周围神经系统。有报告显示，慢性酒瘾者的大脑皮质有萎缩现象，其中的一部分人甚至有智力衰退的迹象。对正处在生育年龄的男女青年来说，酒精对优生优育的负面影响是肯定的。酒精可使男性血中睾丸酮水平下降，性欲减退，发生阳痿；女性则表现为性欲减退、阴冷、月经不调。如果是妊娠期的准妈妈，既使是少量的酒精，也会使未出生的婴儿发生身体缺陷的危险性增高。酒瘾也是病与烟瘾相比，酒瘾常被人们视作一种雅趣。李白斗酒诗百篇，会须一饮三百杯的豪饮更被好酒者所推崇。然而，现代医学表明，经常性的醉酒或是酗酒会造成酒精依赖，喝酒上瘾其实也是一种病!喝酒上瘾在医学上叫作酒精依赖，是由于长期反复饮酒所致的对酒渴求的一种特殊心理状态。通过研究，专家们将酒瘾归结为六种表现，即渴望喝酒、强迫饮酒、无法控制；有固定的饮酒模式，定时饮酒；饮酒高于一切活动，不顾事业、家庭和社交活动；耐受性逐渐增加，饮酒量增多；酒依赖后期耐受性会下降，每次饮酒量减少，但饮酒频率增加；反复出现戒断症状，当病人减少饮酒量或延长饮酒间隔期、血浆酒精浓度下降明显时，就出现手(足)和四肢震颤、出汗、恶心、呕吐等戒断症状，若及时饮酒，此戒断症状迅速消失，常发生在早晨，称之为晨饮；戒断后重饮，则会在较短的时间内再现原来的依赖状态。酒瘾的易感人群很多人喜欢买醉是享受喝高了以后的那种心情，比如一醉解千愁、酒壮英雄胆、酒后吐真言等。然而，这并不是像某些人想象的酒是心理调节剂。酒后的种种不平常感觉，实际上是有一定生理基础的:酒精可以抑制人体大脑皮层的活动，而使皮层下的活动活跃起来，此时人的判断力下降，那个在喝酒前被压抑了的自我就释放了出来。平时不敢说的话、不敢做第1页共3页的事，在喝酒之后变得毫无顾忌了。临床治疗和研究发现，染上酒瘾者也有某些共同的特点。从性格上来看，自主性不强、依赖性比较大的人容易喝酒上瘾。从社会基础分析，社会作用比较弱且社会因素、道德力量对其约束力不那么强的人，没有其他更多、更高的追求的人容易依赖酒精。男性酒中毒的患病率要远高于女性，约为15:1，酒依赖患病高峰为40～60岁，体力劳动者或文化程度比较低的人居多。还有一个更关键的因素，就是遗传和家庭环境。虽然还没有确切的结论证明是哪些遗传基因在控制人体的酒精依赖性，但目前的研究中已发现酒精依赖与基因的多态性有关。个体对于酒精依赖和酒精中毒的易感差异就来源于遗传物质。除此之外，我们常看到的爸爸是酒鬼，儿子也是酒鬼的情况，又与家庭环境的影响密不可分。一个生长在嗜酒家庭的人，从小看着父母以酗酒来排遣生活中的烦恼，长此以往容易形成喝醉了就没有烦恼的印象。在他成年以后，也继承父辈的这种排解方式。

游葡萄牙--杜罗波图尼鹏酒庄

在英国列强林立的杜罗河谷，由荷兰人弗朗西斯(Franciscus)创立的尼鹏酒庄QuintadoNiepoort并不那么引人瞩目，至少在规模上相形见拙。不过，市场是只无形的推手，在全球波特酒的拍卖历史上，单支拍卖价格能过五万RMB的，到现在为止只有两支酒，一支是波特酒的鼻祖--飞鸟酒庄QuintadoNoval单一园年份波特，另一支就是本文的主角尼鹏酒庄QuintadoNiepoort的Grrafeira年份波特，说到这里，大家的兴趣是不是多了几分?

心动不如行动，品酒汇品酒团已经到了杜罗河谷喽!

今天的行程是上午探访飞鸟酒庄QuintadoNoval并用午餐，下午探访尼鹏酒庄QuintadoNiepoort并用下午茶，我们的生活还真是惬意+FB呀。

话说尼鹏酒庄创立于1842年，创始人弗朗西斯科FranciscusMariusvanderNiepoort出生于荷兰的Hilversum，弗朗西斯科一开始做波特酒贸易，随着和杜罗河谷的交流密切，结识了当地酒农家的漂亮姑娘路易莎LouisaElisabethEhlers，29岁的弗朗西斯科最终堕入情网，和路易莎结婚后，加人了波特酒的酿造行业。

到他们的儿子，尼鹏的第二代伊顿EduardKarelJachobvonderNiepoortGeborden开始接管家族酿酒事业，尼鹏已经在当地颇具知名度了。

好的，因为先辈们的名字实在太......长，以下采用简写。

尼鹏第三代的马瑞MariusNiepoort是个自然科学家。

尼鹏第四代的洛夫RolfNiepoort在家族酒庄里外可都是一把好手，无论业务，还是酿酒。其经手酿制的1970和1977年份波特，都是尼鹏家族对外津津乐道的顶级佳酿。

1987年，23岁的尼鹏第五代德克DirkNiepoort加入酿酒团队，曾在瑞士学习葡萄酒的德克对世界葡萄酒都有相当的了解，随着全球葡萄酒的发展，如何继承传统又推陈出新，是德克必须实现的目标。

德克开发了尼鹏新的葡萄园QuintadeNapoles，15公顷的葡萄园中，有10公顷的葡萄树龄达到60年，这为酿制优质的尼鹏波特酒提供了基础。

我们如约到达尼鹏酒庄，下午的活动还有来自葡萄牙本地的几位酒庄客户，当天大概是有葡萄牙国籍的足球巨星C罗的比赛，席间被提到的C罗的名字似乎比品尝的葡萄美酒还多一些。

尼鹏酒庄现在出产的葡萄酒系列不少，有RedomaBranco、RedomaReservaBranco、Tiara、Coche、RedomaRos、Vertente、BiomaTinto、RedomaTinto、Batuta、Charme、Robustus等。其中Tiara为新鲜而优雅的白葡萄酒，而RedomaRos则为酒庄首次推出的桃红葡萄酒。此外还有系列波特酒：White、DryWhite、10YearsOldWhite、Niepoortland、Fabelhaft(Porto)、JuniorSenior、TheJuniorRuby、TheSeniorTawny、Ruby、RubyReserve、LateBottledVintage......

听德克慢慢道来，葡萄牙的葡萄酒品名和酿酒葡萄品种之多不相上下。

葡萄牙拥有4000多个本土葡萄品种，在杜罗河谷传统上一直种植的有100多种，比如尼鹏的RedomaBranco葡萄园位于海拔400-800米，种植着Malvasia、Rabigato、Codega等葡萄;而在RedomaReservaBranco葡萄园位于海拔400-700米，种植着Rabigato、Codega、Viosinho、Arinto、Donzelinho等葡萄;

正是书到用时方恨少，信息量有点过大，不过在尼鹏酒庄新建的山顶大露台，吹着呼呼北风，对面一片美不胜收的葡萄园风光，再品着尼鹏的各式美酒，人艰不拆什么的，也就没那么难过了。

重点还要提一下尼鹏的酒窖，就在家族最古老的大房子中间挖了一个大坑，然后几百年的珍藏都在里面啦，80、70、60、50年代的应有尽有，如果不是庄主催促，我还真想赖着不走，这次我们已经品尝了大多数尼鹏酒庄的优质出品，还带了几支上路，品酒汇小伙伴又是大丰收!

另外，在尼鹏酒庄千万别提TourigaNacional，虽然这种葡萄品种在杜罗河谷越来越普及，几乎成为葡萄牙的标志，但德克认为葡萄酒贵在风格的多样性，随着葡萄酒市场越来越趋向全球化，葡萄牙的本地品种被消减，一些国际品种(当然以法国为主)也开始在这里扎根，本来自得其乐的杜罗波图产区会否被全球同质化浪潮侵蚀，我们只能拭目以待吧。

品酒记录：

1986LBV，瓶底有厚厚的块状沉淀，但庄主不以为意，并不换瓶，浅赭的酒色，浓郁的核桃，烤榛子，烤面包，成熟黑浆果气息，如娓娓道来的名家讲坛，有内容，同时清朗而条理分明，入口厚重且鲜明，有辛辣的触感，并带有火药般温馨和刺激的味道，风味集中而复杂......