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了解有关葡萄酒的氧化问题
当一瓶葡萄酒储存不当的时候，就也许会出现氧化的现象。在遗憾的同时，也有不少朋友会问：葡萄酒为什么会被氧化呢？1、葡萄生长与氧气葡萄酒的品质三分来自工艺，七分来自葡萄。葡萄生长和存活需要有氧呼吸，氧气对葡萄生长过程有关键性的意义。（1）有氧呼吸提供葡萄生命活动所需要的大部分能量。葡萄的生长、发育、有机物的运输与合成、矿质营养的吸收和运输等过程都需要能量，这些能量主要是通过植物的呼吸作用提供的。（2）葡萄有氧呼吸还能促进伤口愈合，增强葡萄的抗病能力。2、葡萄酒发酵与氧气葡萄酒发酵过程是酵母将糖转变成酒精的过程，葡萄酒发酵需要酵母，而酵母需在有氧情况下繁殖，所以发酵过程中氧气能快速增生酵母数量，促进发酵正常启动。葡萄酒发酵过程与氧气接触是不可避免的，尤其对红葡萄酒酿造过程有促进作用，但过量却适得其反。（1）红葡萄酒发酵与氧气轻微接触：可以柔化葡萄中粗糙的单宁，可以增加葡萄酒香气的复杂度和降低干涩的口感等。与氧气过度接触：可使葡萄酒变质，因为对人体有益的的多酚类物质和花青素等都是极易被氧化的物质。氧化可以降解这些有益成分，会使红葡萄酒短期呈现为棕色，丧失应有的明亮光泽和芳香，有烂苹果，酸醋和去指甲油溶剂的异味。在葡萄酒酿造过程中，过度进行氧气保护，会带来两个隐忧：葡萄酒过于脆弱，一旦暴露在氧气环境中很快氧化，不适合陈年；过度防止氧化会使葡萄酒产生还原性香气，如臭鸡蛋味、橡胶味、点燃后的火柴味、污水味和臭鼬味。（2）白葡萄酒发酵尽量防止氧化：在白葡萄酒酿造过程中，应尽量防止氧化，白葡萄酒非常容易氧化。只有在葡萄酒有还原味，或促使酵母茵将剩余的残糖转化为酒精，使发酵彻底，才对白葡萄酒进行通氧处理。与氧气过度接触：会造成白葡萄酒颜色逐渐加深，呈黄色、金黄色甚至带褐色。这是由于在有氧条件下黄酮类被氧化为黄盐，从而形成棕色色素。水果香气逐渐减弱，丧失，呈现出不愉快的烂水果香气。3、葡萄酒陈酿与氧气橡木桶发酵和换桶（Racking）会提供更多氧气与葡萄酒接触的机会，大多数情况下对葡萄酒的品质提高起到了强化和促进作用。（1）红葡萄酒陈酿与氧气轻微接触：会融化葡萄酒中的粗燥的单宁，使其口感柔顺细腻，同时能增加葡萄酒香气的复杂性。与氧气过度接触：葡萄酒颜色由紫红色和砖红色会转变成棕红色或褐色，清新的果香开始丧失，香气也变得平淡，变成煮熟的水果或是焦糖味，口感酸涩，酒体结构单薄，呈现死气沉沉的感觉，没有活力，余香短暂或没有。一些陈酿多年的老年份酒，与氧气接触太久，过了最佳适饮期，香气会比较封闭，酒体呈现“疲软无力”，酸度极其偏高，单宁寡淡。更有甚者，会变成葡萄醋。（2）白葡萄酒陈酿如果将白葡萄酒在橡木桶中储藏，一方面葡萄酒进行缓慢氧化；另一方面，橡木中所含的单宁等物质进入葡萄酒。过度与氧气接触，会使果香味逐渐减弱，特别是哈喇味（类似于馊掉的味道）逐渐出现并加重。只有少数酒庄会对白葡萄陈酿会有所要求，但木桶和氧化所带来的特点不能过于明显。4、装瓶后葡萄酒与氧气葡萄酒在陈酿后装瓶，可采用木塞或者螺旋盖，螺旋盖的葡萄酒是与氧气完全密封的，木塞内有间隙，同时木塞与瓶之间有间隙，会有氧气进入瓶内。与氧气轻微接触：可以促进葡萄酒的熟化过程，使单宁变得更加饱满柔顺，香气演变成陈酿香气，增加香气的复杂性。与氧气过度接触：葡萄酒与氧气过度接触的原因主要集中于瓶塞允许过多的氧气进入，不理想的储存条件等等。如高温和不稳定的温度都会加快氧化反应的速度，给葡萄酒的陈化带来影响；再比如，直立的状态下，木塞会干，与瓶口缝隙较大，过多氧气进入瓶内，从而氧化速度加快。5、特殊的氧化性葡萄酒对某些葡萄酒来说，在酿造或陈年过程中反而会刻意进行氧化葡萄酒，以发展出复杂而富有层次的坚果、咖啡、太妃糖等香气。这类葡萄酒包括：波特酒、雪利酒、马德拉酒和马沙拉酒等。即便如此，氧化程度也需严格控制，否则葡萄酒可能会被转化成葡萄醋。
你了解南非葡萄酒吗？
你了解南非葡萄酒吗？
南非目前是世界上6大有名的葡萄产国之一，它所产的葡萄酒产量占世界总产量的3%。前段时间，小编去参加了一个南非葡萄酒品鉴会，发现南非的葡萄酒类型多样，包括各式干红葡萄酒、干白葡萄酒、桃红葡萄酒、起泡酒、甜葡萄酒、白兰地（Brandy）、利口酒（Liqueur）、雪利风格加强酒（Sherry）、波特风格加强酒（Port）等，而其中有些酒的品质还是相当不错的。
南非葡萄酒的起源与发展，离不开“南非葡萄酒之父”——当时只有33岁的荷兰外科医生。而生产葡萄酒的初衷，只是为了对抗荷兰船员常患的坏血病。南非真正意义上的葡萄采摘和葡萄酒酿造始于1659年，这是南非葡萄酒行业的开端。但是，南非葡萄酒行业的发展并非一帆风顺，因为葡萄根瘤蚜病（摧毁葡萄园）、生产过剩（只求数量，不重品质）、政治歧视（奉行种族隔离政策，所以在国际上不招待见）等因素，南非葡萄酒在国际市场上一直表现很勉强。
直到20世纪80年代末90年代初南非废除了种族隔离政策，加上大量地引进国外先进酿酒技术和葡萄栽培技术，南非葡萄酒才开始兴起并在世界范围内走俏。南非葡萄酒真正兴起的时间比较短，因而被归为新世界产国。或者也可以说，南非葡萄酒横跨新旧两个世界：始于古代荷兰人之手，显于当代。
南非位于南半球，其纬度大约在22°S-35°S之间，葡萄种植区域的纬度也大约在27°S-34°S之间。南非的纬度位置这么低，应当是气候炎热不适宜种植葡萄的。但是来自南极洲水域的本格拉寒流（BenguelaCurrent）流经西海岸，加上从东南部海域吹来的“开普医生”（CapeDoctor）凉爽海风，使得南非南部沿海的气候比内陆凉爽许多。南非南部沿海是地中海气候，夏季温暖且漫长，冬季寒冷，潮湿多风。因为本格拉寒流和“开普医生”的影响，南非南部沿海比同纬度的其他地区凉爽了许多，葡萄成熟期更为漫长，酿制的葡萄酒也更为优雅、精致。
此外，南非的葡萄园主要集中在沿海地带山谷两侧和山麓的丘陵地区，使得葡萄种植能够获益于多山地形和不同地质条件。地形差异和多样化的区域性气候条件造就了南非葡萄品种和品质的多样性。
新概念葡萄酒你了解多少?
有机酒，生物动力酒和自然酒，不得不了解的“新概念”葡萄酒!随着近年来人们对健康饮食的关注，有机酒，以及生物动力酒和自然酒开始流行起来，这三种听上去差不多的概念，其实在酒的酿造和风格上有着明显的差异。
1、有机葡萄酒 Organic Wine
“有机”的主要原则是不用人工化学合成的肥料、杀虫剂、杀菌剂或除草剂等非天然制品。但需要注意的是，因为在使用防腐剂(二氧化硫)等方面的要求不同，不同国家对“有机葡萄酒”的定义也有所不同，所以并不存在国际统一标准。
2、生物动力酒 Biodynamic Wine
生物动力学认为宇宙中所有的事物，包括月亮、行星和恒星等天体在内，都是相互联系、相互影响的，葡萄园内的生命体系也要遵循宇宙和自然的节律。因此，除了满足有机的种植酿造标准外，生物动力还有其他更严格而玄妙的要求。葡萄园所有的种植活动都要在生物动力日历的指导下进行，同时也要参照星象运动的规律。生物动力法日历，会将一年中的每天归类为“果日(Fruit Day)”、“花日(Flower Day)”、“叶日(Leaf Day)”以及“根日(Root Day)”。
3、自然酒 Natural Wine
相比有机和生物动力法，自然酒的侧重点更多的在“酿酒”本身，酿酒过程中的技术和人工干预更少，最大限度的让葡萄“顺其自然”地变成酒。一般来说不经过滤和澄清，极少数会使用有机的蛋白轻度澄清;禁止逆渗透、冷冻提取、微氧化等技术，会保留一些沉淀物。由此，自然酒对葡萄本身的纯净度和健康情况要求也更高，酿酒师面临的挑战也更大。
从消费者的角度看，有一些研究指向添加剂可能会是宿醉和头疼的元凶，虽然添加物对于健康有什么具体的影响尚未可知，但低添加显然带来的副作用更少。拥护者认为有机酒、生物动力酒和自然酒更能体现出该产区的风土和生气，具有更为鲜活的个性。而对于庄主们而言，有机种植在对土壤和环境的改善上功不可没。没有了化学制剂的污染，土壤微生物群重新活跃了起来;各种草本植物也脱离了除草剂的压迫，重新丰富了起来。葡萄园的生态系统恢复平衡，一切都朝着良性的方向发展。
你了解黑皮诺葡萄酒吗？
你了解黑皮诺葡萄酒吗？
黑皮诺是一个非常古老的品种，广泛流行的灰皮诺和白皮诺都是其变种。黑皮诺之所以能产生这么多变种，很大程度上源于其基因特性。一直以来，黑皮诺都在勃艮第广泛种植，当地关于黑皮诺的克隆品种也是不胜枚举。
早在上世纪60年代，为了控制病毒的蔓延，法国人开始研究一些抗病毒的黑皮诺克隆品种。最早的克隆品种有颗粒较大的PinotsDroits，不过该品种重量不重质，最终导致了灾难性的结果。
随后，上百种优质克隆品种诞生，在全球黑皮诺产地广泛采用。其中，最受欢迎的克隆品种编号有113、114、115、667、777和828等。
尽管这些品种是为特定属性而克隆出来，但大体上它们的颗粒都较小，因此和那些以种植在欧洲之外的黑皮诺品种克隆而来的葡萄相比，这些克隆品种能生产许多更为浓郁复杂的葡萄酒来。
实质上，许多生产商（尤其是勃艮第生产商）并不只种植一个克隆品种，他们现在更倾向于种植一系列克隆品种，这样可以有更多的选择空间。
黑皮诺发芽较早，因此很容易受到春霜的影响，加上较易落果，因此需要小心照料。通常，黑皮诺的果串较小且颗粒之间非常紧凑，加上果皮较薄，使其很容易感染真菌和霉病。
一般情况下，黑皮诺都较为早熟，在温和凉爽的气候环境中即可达到理想的成熟度；不过在恶劣的气候环境中，黑皮诺极易腐烂发霉。黑皮诺不适宜在炎热的环境下种植，否则容易导致成熟过快，皮薄的特点也会使其容易被太阳晒伤，甚至皱缩枯萎。
在种植过程中，黑皮诺需要严格控制养分和产量，对于那些产量较高和颗粒较大的克隆品种更是如此。
葡萄酒中的“添加剂”你了解多少？
提起葡萄酒“添加剂”，人们总是感到不安和怀疑，仿佛听到了一个可以和下毒联系起来的暗示——然而这也并不是无中生有：在30多年前的意大利和奥地利，发生了一系列因为使用工业化学剂为廉价酒加糖而危害消费者健康的恶性事件，从那以后，尽管相关机构实施了许多禁止使用有害化学物的政策，但留在消费者心中的“添加剂阴影”并未散去。
但是我们还是要客观的说：绝大多数的添加剂并没有听起来那么邪恶。绝大多数的葡萄酒添加剂都属于无色无害，(而很大一部分的“添加剂”其实应该称为助剂)，运用得当则可以提高酒款的口感、香气、稳定性、颜色、清澈度和陈年潜力等。真正伟大的酿酒技艺正是在于科学和化学之间的巧妙平衡。
划重点：
1.硫
硫是个好东西，主要用来防止葡萄酒的细菌感染、腐化和氧化。在甜酒、白葡萄酒和桃红葡萄酒中普遍都使用了硫。
2.乳酸菌
乳酸菌也是个好东西。这种在牛奶中也可以找到的酸菌软化了葡萄酒中锋利、有攻击性的苹果酸。这个过程被叫做乳酸发酵，几乎应用于所有的红葡萄酒和部分酒体丰满的白葡萄酒酿造中(比如霞多丽)。
3.鱼胶
鱼胶也是很好的葡萄酒添加剂(除非你是一个素食主义)，它被当作白葡萄酒的澄清剂使用，没有它的话，很多白葡萄酒都免不了看起来很浑浊。需要注意到是，这些葡萄酒澄清剂的沉淀物需要在最终装瓶之前从酒中被去除。
4.糖
加糖是值得商榷的。在一些寒冷的地区(比如法国、德国和美国的东北部)，加糖是很有必要的，否则葡萄中的自然糖分不足以用来发酵酒精。有些人认为加糖是“作弊行为”，也有一些人认为对于某些葡萄酒品种来说，加糖是不可或缺的酿酒步骤。
5.酒石酸
和加糖一样，酒石酸(加酸)的使用也需要商榷。在一些气候炎热的地区，葡萄过度成熟、缺乏自然酸度，这个时候酒石酸就可以用来增添葡萄酒的酸度。很多人认为葡萄应该在酸度和糖分比例平衡的最佳时刻采摘，但是，在酿酒过程中的许多因素也会降低葡萄酒的酸度，从而产生了使用酒石酸的需要。当然，less is more，要注意使用的量。
6.加水
加水是十分有争议的。当葡萄中的糖分过高时，需要在葡萄发酵汁中加水。关于加水的建议是，尽量在产区的气候和葡萄品种中找到一个平衡点，因为加水存在着降低葡萄酒质量、冲淡味道的危险。
7.巴氏高温瞬间灭菌
这种灭菌方法不值得推荐。葡萄酒在瞬间被加热然后冷却，虽然可以达到杀菌效果，但同时也极大的影响了葡萄酒的风味。
8.硫酸铜
不推荐。有些葡萄酒在酿酒过程中产生了一些问题，导致最终的成酒闻起来有臭鸡蛋的味道。在这种情况下，一点点微量的铜(因为具有毒性，只有非常小的剂量被允许使用)被用来解决葡萄酒的这种硫化氢问题，同时使用铜而产生的化学反应也带来了市场上许多具有“滑顺口感”的葡萄酒。其实不如用一枚硬币来代替铜，还更便宜呢。
相信get到上面这些葡萄酒添加剂知识，下次碰到酿酒师或专业级的资深酒友，我们就可以一起愉快的聊天了，至少不用一脸懵逼的傻傻听不懂。
带你了解西班牙的小众葡萄酒——查科丽
在不少葡萄酒的推荐文章里，我们都会看到查科丽(Txakoli)的身影。这种来自西班牙的小众葡萄酒到底有什么来头?又有着怎么样的风情?本文就带你去一探究竟。
历史：
查科丽葡萄酒主要产自西班牙西北部的巴斯克产区(Pais Vasco)，是该产区的主要葡萄酒，其名字“Txakoli”一词便是由巴斯克语中“Etxakoa(自制)”一词逐步演变而来，意指这是一种“自给自足”的葡萄酒。
早在十二世纪，巴斯克地区就已经开始种植葡萄，酿造的葡萄酒供本地消费。十四至十五世纪期间，当地的葡萄酒生产开始受到控制和保护，十七世纪初的一份文件中使用“Vino Chacolin”一词以指定当地的葡萄酒。十九世纪和二十世纪初的时候，查科丽葡萄酒在该地区十分盛行，几乎所有的酒吧都只卖这种葡萄酒，因为它口感清爽，非常适宜搭配当地的海鲜美食。可是后来根瘤蚜虫(Phylloxera)的爆发以及外来葡萄酒涌入带来的竞争，导致这种葡萄酒的生产规模大幅下降。
上世纪八十年代中期，在小部分生产者的推动下，查科丽葡萄酒得到了一定程度的复兴。目前，“Txakoli(查科丽)”已经成为受欧洲法律保护的一个传统术语。
产区：
在巴斯克，共有3个原产地保护产区可以生产查科丽葡萄酒：
赫塔尼亚(Getariako Txakolina)是最大的子产区，葡萄园面积402公顷，其中90%的葡萄园都位于沿海地区。这里的葡萄酒多使用酒泥陈年(Lees Ageing)工艺酿造，风味较为复杂。
比斯卡亚(Bizkaiko Txakolina)子产区位于巴斯克产区西北部，葡萄园面积约300公顷，葡萄园靠近海岸，出产的葡萄酒有着鲜明的矿物质风味。
阿拉瓦(Arabako Txakolina)，三个子产区中最小的子产区，葡萄园面积约100公顷。其地理位置偏内陆，靠近里奥哈阿拉维萨(Rioja Alavesa)。
葡萄酒风格：
查科丽葡萄酒以其清爽的口感而备受推崇。市面上常见的查科丽葡萄酒都是干型的白葡萄酒，主要由白苏黎(Hondarrabi Zuri)葡萄酿造。这种葡萄的香气和风味都十分丰富，用它酿造的查科丽葡萄酒一般呈微微起泡状态，酒体轻盈，酒精度低而酸度高，散发出清爽的青苹果香气和矿物质气息，偶尔还夹带有花香。一些使用橡木桶发酵过，或是用酒泥陈年过一段时间的查科丽葡萄酒，风味复杂度则更胜一筹。
较为少见的红查科丽葡萄酒则主要由红贝尔萨(Hondarribi Beltza)葡萄酿造。红贝尔萨也是巴斯克产区独有的葡萄品种，其酿造的葡萄酒十分独特：色泽鲜艳，结构中等，酸度脆爽，单宁适中，香气馥郁，带有青椒和草本植物的特殊香气。由于其具有一定的结构感和复杂度，一些优质的红查科丽葡萄酒可以使用橡木桶进行陈年，增添烘烤橡木和香料的复杂风味。
桃红查科丽葡萄酒则由红贝尔萨或白苏黎与红贝尔萨混酿而成。其酒体轻到中等，充满新鲜的野生水果的香气以及红贝尔萨独特的青椒和草本植物气息，口感活泼，果味持久。
老藤西拉的树龄要达到多少年？
老藤西拉葡萄酒特有浓郁而复杂的香气，口感劲道，带有黑色水果的甜香，让人回味无穷，绝非一般的西拉葡萄酒可以比拟。根据巴罗萨谷葡萄与葡萄酒协会的相关资料显示，35年树龄以上可以称为老藤，70年树龄以上可以称为幸存老藤100年树龄以上可以称为百年老藤，125年树龄以上可以称为始祖老藤。澳洲现存最古老的西拉葡萄树是在1843年种植的，这片面积为3.5英亩的葡萄园位于巴罗萨谷的塔南达，这篇葡萄园属于伦美酒庄。老藤西拉葡萄酒的珍贵之处还在于其极低的产量，酒中又蕴含着对历史的深深眷恋，牵动的是人类与生俱来的怀旧情怀，这可能也是老藤西拉葡萄酒颇受欢迎的原因之一。当然，对于老藤西拉葡萄酒，我们还是应该理性对待。酒标上的“老藤”并不是品质的代表，作为葡萄酒，即使是老藤西拉葡萄也摆脱不了年情的限制，葡萄园风土的限制，酒庄酿造工艺和精选程度的限制。总而言之，老藤西拉葡萄酒的品质并不仅仅由一个因素决定，而是不可避免地受到多个因素的影响。
常见葡萄酒的香型，来了解一下吧
葡萄酒的香型也是百种千样的，今天小编就来大概说一说葡萄酒的香型，如果你想品鉴一款葡萄酒，那从它的气味上就可以获得许多乐趣！
一、白葡萄品种
用白葡萄品种酿制的葡萄酒一般都带有浓郁的水果、白色花朵和蜂蜜的芳香。
1. 霞多丽(Chardonnay)
香气类型：梨子、苹果、杏仁、香草、柠檬、菠萝、热带水果和蜂蜜。
2. 长相思(Savignon Blanc)
香气类型：青草、药草。
二、红葡萄品种
红葡萄酒似乎都能散发出深色水果的香气。
1. 赤霞珠(Cabernet Sauvignon)或梅洛(Merlot)
香气类型：黑莓、覆盆子、樱桃、黑醋栗、巧克力、咖啡、茶、烟草或烟熏。
2. 黑皮诺(Pinot Noir)
香气类型：覆盆子、草莓、蔓越橘、紫罗兰和玫瑰。
每个葡萄品种都有独特的香气，但总体来说都非常宜人。然而，有时也许会碰到让人很难接受的气味，如臭鸡蛋或湿报纸的气味，这时，品鉴者就应该考虑将此酒扔掉了
葡萄酒销售人员应该了解的五大需求
作为葡萄酒销售从业者，我们首先要知道自己所面对的客户群体的内心需求是什么?因为我们销售的不仅仅是产品，而是一种文化、一种认同甚至一种备受关注的感觉、一种情怀！对产品的基础了解这个对产品基础的了解看似复杂，实际上非常简单，就是把相关的进口葡萄酒产品的来龙去脉，包括酒庄的历史、酿酒的环境条件以及他们的市场发展战略和销售政策等等信息，耐心的向客户进行讲解和反馈。对葡萄酒品质稳定的需求其实很多大众消费者更想要一款品质稳定的、合适自己口感、让自己满意的产品（适合自己的就是最好的）。所以作为葡萄酒销售从业人员，在与客户沟通互动的过程中，应该充分了解他们的实际需求，在这样的基础上再满足他们额外的需求，不可本末倒置!对产品的知识需求作为客户，他们不一定非常懂酒，但他们希望可以通过和销售人员、或者品酒师等打交道获得新知识，让自己不断地提升，所以如果我们在条件允许的情况下可以多多组织各种不同类型的葡萄酒品鉴会和交流会，我们在这样专业的品酒会上邀请他们的话，必然能增进感情。对品牌价值的需求不是所有的客户都希望自己购买的进口葡萄酒价格非常低廉，因为如果他仅仅想购买低价葡萄酒，市场上有太多的选择。客户希望购买进口葡萄酒的潜台词就是因为他希望寻找一款质优、性价比高的葡萄酒产品，当然任何客户都希望自己可以获得一定的优惠，这不仅仅是为了钱包着想，还有一种受尊重的感觉在其中。所以，有些客户更着重于此点的附加价值。对销售人员的认同需求作为葡萄酒消费的客户，他们很容易对某个销售人员有“依赖感”，毕竟在目前葡萄酒品牌纷繁复杂的情况下，没有一定知识水平的消费者是很难分清葡萄酒的口感、装瓶质量、如何保存等等。所以消费者一旦认同某个销售人员的话，那么自然就对他所推荐的产品更加信任，这就是消费者对销售人员的认同需求。以上几点我认为是葡萄酒客户的内在需求，其实也都是从基本需求衍生出来的。作为一名葡萄酒销售人员，不应该仅仅把自己定位于葡萄酒的搬运工，而是应该让自己努力地向葡萄酒品牌顾问这个方向靠拢，不断提升自己的专业知识和人脉圈子，并应用到实际的工作中，换取客户对自己的信任，与客户建立长久的合作关系。
选购法国葡萄酒前需要先了解什么？
年份葡萄酒促销节是买到特定年份的波尔多顶级酒庄葡萄酒的最早机会，比通过事后到货的期货交易购买要好。今年最新发布的顶级酒庄葡萄酒是2010年份的。好的零售商都会上很多2010年份的货，还有若干去年没卖出去的2009年份的。2010年和2009年都是波尔多葡萄酒的好年份，酿出的酒醇厚、成熟、可口，但是两个年份的感觉也有微妙的不同。2009年份的酒更加醇和丰厚，2010年份的酒则内敛而富于层次。如果你想买回去很快就喝，那就选2009年份的酒；如果你想储存一段时间，就买2010年份的。酒庄要避免购买那些最大牌酒庄的酒，它们的价格受到2009年和2010年投机狂热的影响。不管怎样，大牌酒庄的这两个年份的酒在促销节上几乎是看不到的。不过别担心。其他的酒庄的酒还有很多，质量几乎一样好，价格便宜得多，也是2009和2010这两个好年份的。顶级酒庄葡萄酒里，有很多品种价格相当令人惊喜。价格以前这些促销节上有很多特价酒。但是近年来波尔多葡萄酒的价格大大上涨，所以任何“特价”也是相对而言的。不过，像2010和2009这样年份很好的酒，在促销节上买肯定会比今后再买划算，因为将来这些酒就会慢慢进入专营店销售了。波尔多葡萄酒期货的价格是由酒商提前一年提供的，有些超市甚至会降低某些品种的期货价格，据说这是为了锁定最低价。
了解一瓶葡萄酒从酒标入手
酒标上只有短短几行文字，但这里边包含的信息可是相当的丰富，葡萄酒的产区、酒厂名、葡萄品种、采摘年份、酒的等级、容量、酒精含量等等，即便你是一个初级葡萄酒鉴赏者，只要你仔细阅读酒标，很容易便会在那简短的文字里弄清楚手中这瓶葡萄酒的基本情况。但是各国的酒标系统也有差别之处，所以想要真正了解一瓶葡萄酒，还要用心学习一下各国酒标系统专属用法。最先要弄懂便是酒标上最为醒目的阿拉伯数字，它不但表明了这瓶葡萄酒的生产年份，同时，这个数字也标志着这瓶酒的品质，由于自然条件所限，葡萄的成熟度有着巨大的差异，在一些特殊年份里，葡萄成熟度极高，酿出的葡萄酒品质自然也更好。但也有一些酒标上没有标明年份，遇上这样的酒你可以将其放下，因为大多数情况下，这表示该酒由不同年份的葡萄混成，品质一般。当然，如果你拿起的是一瓶起泡酒或加强型葡萄酒，就不要纠结年份的问题了，因为这些酒本身就是混合酒，品质的好坏并不用年份来衡量。再来要认识那些知名的葡萄酒产地，例如Bordeaux(波尔多)、Bourgogne(勃艮第)、Champagne(香槟)，这是法国的三大葡萄酒生产地；Porto(波尔图)，是波特酒的出产地；Tokaji(托卡伊)，是世界上顶级贵腐酒生产地……虽说不能保证这些地区出产的每一瓶葡萄酒都是极品酒，但对于某些特定的酒种，这些地区所生产出的葡萄酒更容易到达顶级标准。当然，如果你想真正认知一瓶酒的好坏，就不得不学习一下各国对葡萄酒的分级系统，如法国的AOC、AOP等等。即使不能一一掌握，也要知道那几个标志着顶级酒的单词，像Grand、Reserva(珍藏级)、GranReserva(特级珍藏级)，以免糟蹋了好酒。
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