你了解葡萄酒界这9条怪诞饮酒习俗吗？

2020-07-11

酒库网jiuku365.com酒文化频道为大家提供更多优质的原创内容，以及关于葡萄酒是红酒吗专题。这篇关于《你了解葡萄酒界这9条怪诞饮酒习俗吗？》内容是我们酒库网小编精选推荐，欢迎大家阅读！

正所谓国有国法，家有家规，没有规矩便不成方圆。在葡萄酒的世界里，当然也有一些规定和律令需要人们遵循。比如，酿酒师们遵循一定的酿造工序来完成红葡萄酒、白葡萄酒和桃红葡萄酒的酿造;法国波尔多法定葡萄酒产区(BordeauxAOC)对酿造葡萄酒的品种和工艺做出的规定;还有每个国家对法定饮酒年龄的规定等等。

有些规定具有很强的操作性，符合普世价值观，有些则闻所未闻，让人耳目一新亦或忍俊不禁。下面，就跟着小编一起来看看9条怪诞饮酒习俗吧!

1.格鲁吉亚：感情深，一口闷

在格鲁吉亚传统的晚宴上，宾客必须等待主人发表完祝酒词，示意喝酒之后才能饮酒。主人的发言时长大约为15分钟，之后，宾客须将自己杯中的酒一口喝完，以表示尊敬和感谢。据悉，这种一口闷的模式将持续整个晚宴。中国的餐桌上也有感情深，一口闷的习惯呢。

2.法国：躲不过的实物税收

拿破仑(Napoleon)曾制订法律，规定法国的酿酒师们必须将每年所酿葡萄酒的1%作为税收上交至州省，以作为军需物资犒劳军队。虽然现在法国的酿酒师们不需要再上交葡萄酒了，但是，他们还是需要把葡萄果皮、果核等压榨后的酒渣上交，供政府部门制成工业酒精。

3.韩国：敬意至上

韩国烧酒是韩国最常见也最传统的酒饮。韩国人在喝烧酒时，倒酒的人必须用双手拿酒瓶，被倒酒者也应该双手持杯以示互敬。在与长辈或上级碰杯的时候，敬酒人应该将自己的酒杯持低几分，以表达对对方的敬意，有的甚至要求喝酒的时候需将脸转向一旁，不能直视长者。

4.匈牙利：不敲酒杯的志气

人在高兴的时候常常会以敲酒杯、敲酒碗来表达自己的喜悦，然而在匈牙利，几乎没有人会在喝酒的时候敲酒杯。传说，1849年匈牙利革命中，阿拉德十三烈士(ThirteenMartyrsofArad)惨遭处决，他们的敌人曾敲酒杯庆祝。匈牙利的人民为了阿拉德十三烈士，发誓在此后150年里在庆祝时不敲酒杯。至1999年，150年之约到期，但匈牙利人至今仍然保留了不敲酒杯的习惯。

5.美国堪萨斯州：别动!放下你的茶杯

一般人在喝葡萄酒的时候找不到的酒杯时，可能会找来普通的茶杯、水杯代替。然而，在美国的堪萨斯州(Kansas)，用任何形状的茶杯喝酒都是违法的!他们给出的解释是，如果茶杯都可以用来喝酒，那还要酒杯干什么!

6.美国宾夕法尼亚州：喝酒?先问问你的妻子吧

美国宾夕法尼亚州(Pennsylvania)有一条法令规定：任何已婚的男士在购买任何酒精饮料的时候，必须手持妻子签名的书面同意书。据悉，立法者出台这条法令，是为了促进夫妻之间的感情和谐、家庭和睦。而随着社会和法律更加宽容，这条法令也许会逐渐废除。

7.美国密西西比州：喝父母给的酒

美国法定的最低饮酒年龄为21岁。然而，在密西西比州(Mississippi)，年满18周岁以上、未达到最低饮酒年龄的人，却可以从他们的父母、配偶或法定监护人处获得啤酒或酒精度低于5%的酒精饮料。尽管美国各州对21岁的法定最低饮酒年龄异议不断，但密西西比州的这条法令却不失为折中的办法。

8.美国犹他州：品酒必须吐酒

参加一场品酒会，遇到酒量大的或者对这款酒实在喜欢的人，选择将酒咽下是再正常不过的事了。然而在美国犹他州(Utah)，法律却规定：品酒时无论什么酒，都必须吐出来，不能咽下。

9.法国教皇新堡：外星人止步

说起世界上最诡异的葡萄酒法律，非1954年法国教皇新堡产区(ChateauneufduPape)颁布的一条法令莫属。这条法令规定，禁止任何外星飞碟在教皇新堡产区上空飞过或起降。连外星人的造访都考虑到了，教皇新堡产区对自己的葡萄酒真可谓信心满满啊。

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这12个红葡萄酒小常识你了解吗？

喝了那么多红葡萄酒，你真的足够了解它吗?这12个关于红葡萄酒不得不知的事实，你知道多少?

01、每天饮用适量红葡萄酒，对身体健康有益

众所周知，红葡萄酒具有保健作用。酒中大量的多酚类物质能够起到抗氧化、抗衰老的作用，对人体健康有益。但如果过量饮用，便要承担酒精对身体带来的损害。因此，适度饮酒最重要。

02、红葡萄酒中的单宁对健康有益

在葡萄酒中，多酚类物质有上千种，包括酚酸、色素、单宁等等。在这些多酚中，含量最多的便是原花青素，也被称作缩合单宁，大量存在于绿茶和巧克力当中，具有很好的抑制心血管疾病的功效。

03、干红葡萄酒更有利于身体健康

并不是所有红葡萄酒在健康上的功效都是相同的。譬如，赤霞珠比黑比诺更有利于身体健康，但比起丹那、小西拉还是略逊色一些。总体来说，干红比甜红更有利，低酒精度葡萄酒比高酒精度葡萄酒更有利，高单宁品种比低单宁品种更有利。

04、年轻型葡萄酒比陈年葡萄酒更有利于健康

经过陈年的葡萄酒或许在口感上更胜一筹，但对于葡萄酒保健效果来说，年轻型的红葡萄酒有更高的单宁含量，更有利于健康。

05、葡萄酒颜色来源于葡萄皮

葡萄酒的颜色来源于葡萄中的天然色素，大量存在于葡萄果皮中。

06、随着红葡萄酒的陈年，其颜色会越来越浅

红葡萄酒在陈年过程中，颜色会越来越浅，往棕色方向发展。非常老的红葡萄酒颜色会很黯淡，并且呈现出半透明的状态。

你了解瑞士葡萄酒吗？

瑞士葡萄酒在国际上的知名度并不高，对多数人而言，它可谓是一种陌生而神秘的存在。在瑞士，每逢酒庄开放季，酒窖就会面向公众开放，当地人们也会举杯欢饮，以期许瑞士的葡萄酒行业能够蓬勃发展。既然瑞士葡萄酒如此鲜为人知，我们不妨了解下关于它的17个事实吧。

1.瑞士早在罗马时期就已经开始种植酿酒葡萄。

2.瑞士的葡萄种植面积仅有15,000公顷，不足国土总面积的4%。虽然其葡萄栽培面积颇小，但就葡萄园面积与国土面积之比而言，瑞士在世界各国中名列第十。

3.瑞士葡萄酒每年的产量都维持在1亿升左右，尽管近几年由于收成不佳，产量略有下降。

4.绝大部分的瑞士葡萄酒都仅供国内消费，剩余的1%则主要出口至德国。2016年，瑞士人民的葡萄酒消费量达2.35亿升，其中8,900万升为国产葡萄酒，占总消费量的三分之一，其余的三分之二均是从其它国家进口而来。

5.瑞士共有6个葡萄酒产区。其中，瓦莱(Valais)是最大的产区，其葡萄种植面积占总种植面积的33%。紧跟其后的便是沃州(Vaud)，其种植面积占比为25%;瑞士德语区则是第三大产区，种植面积占比为19%。另外三个产区为日内瓦(Geneva)、提契诺(Ticino)以及包括纳沙泰尔(Neuchatel)、莫拉(Morat)和比尔(Biel/Bienne)在内的三湖产区(ThreeLakesRegion)，葡萄栽培面积占比依次为10%、7%及5%。

图片来源：MySwitzerland

6.瑞士种植有200多个葡萄品种。最受欢迎的品种是莎斯拉(Chasselas)和黑皮诺(PinotNoir)，这两个品种所酿葡萄酒的产量分别占总产量的27%和29%。其它比较知名的葡萄品种有佳美(Gamay)、梅洛(Merlot)、小胭脂红(HumagneRouge)、奥铭(Arvine)、白萨瓦涅(SavagninBlanc)、佳玛蕾(Gamaret)、黑佳拉(Garanoir)和灰皮诺(PinotGris)。

7.莎斯拉是一个非常古老的瑞士本土品种，原产自日内瓦湖(LakeGeneva)畔。在瓦莱产区，莎斯拉又被称为芬丹(Fendant)。它是沃州最重要的葡萄品种，产量占比高达61%。此外，该品种也广泛种植于瑞士的其它产区。

8.瑞士和法国一样，对本国葡萄酒有着严格的法律保护，实行原产地控制命名制度(AppellationdOrigineControlee，简称AOC)，根据所在产区是否拥有地理标志以及特定的风土条件来划分葡萄酒等级。

9.瓦莱州是六大产区中气候最为干燥的一个，在温热的焚风的影响下，该产区的葡萄成熟得比较快。

10.拉沃(Lavaux)是瑞士最具知名度的葡萄酒产区，位于沃州之内，于2007年被列入联合国教科文组织世界遗产(UNESCOWorldHeritage)名录。其历史最早可追溯至12世纪，当时熙笃会(Cistercian)的修道士便在日内瓦湖旁的梯田斜坡上开垦了沃州产区的两大一级葡萄园之一狄拉蕊(Dezaley)葡萄园。

11.正如瑞士一首古老的诗歌里说的那样，拉沃产区的葡萄园被三个太阳宠爱着。第一个太阳是天上的太阳，炙热又慷慨;第二个太阳是湖水折射的阳光，拉沃产区的葡萄园梯田面朝日内瓦湖，波平如镜的水面可将大量阳光折射到葡萄园里;第三个太阳则是梯田上的石墙，这些石墙在白天可以折射阳光，到了夜间就会把白天储存的热量散发出来。三个太阳的眷顾，为这片土地的葡萄园带来了充足的光照和热量。

12.瓦莱、日内瓦、拉沃和沃州的大多数其它产区的葡萄园都分布于陡峭的山坡上，所以葡萄的采收必须由人工完成。葡萄采摘完成后通常由小型的单轨货车运输至酿酒厂，如果产量比较大，就会借助直升机来完成运送任务。

13.葡萄酒在沃州产区的沃韦市(Vevey)备受尊崇。这里每20年就会举办一次隆重的葡萄酒节(FetedesVignerons)，该节日旨于庆祝当地葡萄酒酿造的悠久传统，最早起源于17世纪，现已被联合国教科文组织列入《人类非物质文化遗产代表名录》。

14.瑞士德语区内的葡萄园散布于17个城镇，这些园地主要种植黑皮诺，其产量约占总产量的60%。

15.提契诺产区属于地中海气候，阳光充沛，因此法国波尔多右岸的首要葡萄品种梅洛在这里也是第一主角，其产量占该产区葡萄总产量的83%。

16.地处瑞士瓦莱州的菲斯珀泰尔米嫩(Visperterminen)葡萄园是欧洲范围内最高的葡萄园，海拔高度为1,150米。

17.位于瓦莱州赛永村(Saillon)的法里那之友(LesAmisdeFarinet)葡萄园被认为是世界上最小的葡萄园。园内种植的黑皮诺和莎斯拉通常与产自其它葡萄园的葡萄一起混酿，每年出产数千瓶葡萄酒，销售所得均用于资助弱势儿童。

这9种经典菜肴如何搭配葡萄酒？

要找一些葡萄酒配餐的通用方法是很容易的，不过由于这些方法过于概括和宽泛，在针对某些做法比较复杂的菜肴时，人们仍然不知道这些菜应该搭配哪种类型的葡萄酒。基于这个考虑，下面列出了9种最常见也最经典的菜肴，并具体说明它们分别适合搭配什么样的葡萄酒。当然，下面的配餐方式只是一种参考，你还可以根据自己的经验和爱好来做一些改变和调整。

1、牛肉和羊肉：这两种食物通常都可以搭配红葡萄酒。其中，酒体饱丰满的澳洲西拉(Shiraz)或者澳洲西拉-赤霞珠(Cabernet-Shiraz)混酿葡萄酒是与之搭配的最佳选择。其他还适用的酒款有巴贝拉(Barbera)、桑娇维塞(Sangiovese)、赤霞珠(CabernetSauvignon)、梅洛(Merlot)、法国西拉(Syrah)、黑皮诺(PinotNoir)和仙粉黛(Zinfandel)葡萄酒。

不过，如果只有芦笋，没有牛肉或羊肉，那么就应该搭配清新怡人的长相思(SauvignonBlanc)葡萄酒。

2、鸡肉：鸡肉通常搭配白葡萄酒。如果是烤鸡，可以尝试搭配霞多丽(Chardonnay)白葡萄酒;如果是用丰富的酱料所做出来的鸡肉，可以尝试搭配澳洲西拉红葡萄酒或者酒体中等的赤霞珠红葡萄酒。

3、鱼和海鲜：这些菜适合搭配白葡萄酒，比如霞多丽、雷司令(Riesling)、灰皮诺(PinotGrigio)、长相思和琼瑶浆(Gewurztraminer)白葡萄酒。肉比较紧实的烤鱼最适合搭配霞多丽或者赛美蓉(Semillon)葡萄酒;炖鱼则最适合搭配黑皮诺红葡萄酒;鱼片则以搭配雷司令干白或者霞多丽葡萄酒为佳。

4、辛辣食物：雷司令和琼瑶浆甜白是与辛辣食品搭配的不二之选。这两种酒的甜味可以迅速冲淡食物的辣味。避免选择霞多丽葡萄酒，尤其是经过橡木桶陈酿的霞多丽葡萄酒和辛辣食品进行配餐，因为这种搭配会让酒变得更加苦涩。

5、野味：对于鹿肉、野牛肉和袋鼠肉等野味来说，口感辛辣的桑娇维塞红葡萄酒和澳洲西拉红葡萄酒是最佳的选择。

6、酸土豆：对于以酸土豆为基础的菜肴(如比萨饼、意大利式面条)来说，巴贝拉、桑娇维塞、仙粉黛红葡萄酒是很好的搭配。

7、鸭肉/鹌鹑肉：适合搭配黑皮诺葡萄酒和澳洲西拉葡萄酒。

8、奶酪：硬奶酪(如车达奶酪)最好搭配酒体饱满的葡萄酒，比如澳洲的西拉葡萄酒;软奶酪则较好搭配雷司令干白、玛珊(Marsanne)干白和维欧尼(Viogner)干白葡萄酒;至于蓝奶酪，最佳配酒是甜葡萄酒。

9、甜品：甜葡萄酒是甜品的绝配，不过前提是葡萄酒要比甜品本身更甜。

葡萄酒界常见的术语缩写你都认识吗？

RVF,QmP,GSM,GCC这些葡萄酒界常见的缩写，是否让你感觉压力山大?今天咔嚓君就来带大家一一破解各种葡萄酒术语缩写。

*葡萄酒品质相关术语*

1erCru

一级葡萄园PremierCru

AOC(AOP)

法国原产地命名控制，AppellationdOriginContrle(2009年开始用AppellationdOriginProtege代替，即AOP)的缩写。

在西班牙法定产区系统(DenominacindeOrigen)里，DO指的是VinosconDenominacindeOrigen法定产区酒，这是西班牙高品质葡萄酒的主流等级，涵盖了生产于特定产区的高质量葡萄酒。在2005年，将近三分之二的西班牙葡萄园被归于DO地区范围之内。

DOC

意大利的法定产区酒(DenominazionediOrigineControllata)，相当于法国葡萄酒的AOC级别。

DOCa

西班牙葡萄酒法定产区系统里用来标识比一般DO产区更高一级的特定产区，即VinosconDenominacindeOrigenCalificada特级法定产区酒。这些产区必须持续稳定地出品高品质的葡萄酒。里奥哈(Rioja)和普里奥拉托(Priorat)分别于1991年和2003年获得这一级别称号，而杜罗河岸(RiberadelDuero)在2008年获准升入DOCa级别。

DOCG

DOCG中结尾的G代表认证(garantita)，被用于定义意大利最高品质的葡萄酒，即DenominazionediOrigineControllataeGarantita保证法定产区葡萄酒。

特级葡萄园，即GrandCru

GCC

列级酒庄，即GrandCruClass

IGT

IGT相当于法国曾经的地区餐酒(VindePays,目前已弃用)等级，全称为IndicazioneGeograficaTipica

IGP

法国葡萄酒中的地区餐酒，即Indicationgographiqueprotge

QbA

德国葡萄酒分级中的第二级产区优质葡萄酒，即QualitatsweinbestimmterAnbaugebiete

QmP

QmP指的是德国葡萄酒分级的最高级别高级优质葡萄酒，全称为QualittsweinmitPrdikat

*葡萄酒种类相关*

GSM

源于法国南罗讷河谷产区的著名混酿，歌海娜Grenache，西拉Syrah，慕合怀特Mourvedre，GSM就是这三种葡萄的首字母缩写。

LBV

迟装瓶年份波特酒，即LateBottledVintage，是相比年份波特酒在木桶中存放更长时间的波特酒。

PX是葡萄品种佩德罗-希梅内斯(PedroXimenez)的缩写，该品种常用于酿造雪利酒。

SGN

贵腐精选，SlectiondeGrainsNobles的缩写，这是阿尔萨斯产区的一种葡萄酒。

TBA

在德国葡萄酒QmP级别里，TBA(Trockenbeerenauslese)指的是枯萄精选酒，即非常优雅，储存期特别长的甜型酒。

*葡萄酒专家及媒体*

罗伯特帕克(RobertParker)，在葡萄酒界被誉为葡萄酒皇帝，世界上最著名的葡萄酒评论家。

《葡萄酒鉴赏家》WineSpectator杂志，是目前全球发行量最大的葡萄酒专业刊物，始创于1976年，在全球拥有超过200万的读者。

《葡萄酒爱好者》WineEnthusiast杂志，创刊于1988年，是涉及范围最广的专业葡萄酒电子刊物，内容几乎包罗了葡萄酒世界的所有方面，如葡萄酒、烈酒、美食、旅游以及娱乐等主题。

《醇鉴》Decanter杂志，始创于1975年，杂志早先在台湾的名称是《品醇客》，2012年其在大陆的中文名称被定为《醇鉴》。它是一本专门介绍世界葡萄酒及烈酒的专业杂志。世界上最大的葡萄酒大赛世界葡萄酒大赛(DWWA)就是由它举办的，该葡萄酒大赛在业界享有极高的声誉。

RVF

杰西斯罗宾逊JancisRobinson，英国著名的葡萄酒评论家、葡萄酒文化著作编辑，葡萄酒大师(MasterofWine,MW)。

《葡萄酒倡导家》TheWineAdvocate，由罗伯特帕克1978年创办的专业葡萄酒杂志。

詹姆斯哈利德JamesHalliday，他被认为是澳大利亚最受尊敬的葡萄酒评论家和葡萄酒专栏作家。

你对日本葡萄酒了解吗？

不知大家还记不记得，2016年很有名的日本石川县超级大葡萄，成串拍卖出人民币7.23万的天价，折合一粒葡萄2400元，堪称世界上最贵的葡萄。

确实，日本人在葡萄培育方面，一直是遥遥领先的资深玩家;但在葡萄酒方面，他们就显得有些默默无闻了。

说起日本比较出名的酒类，大家可能会想到传统的清酒，年轻化的啤酒，惊艳世界的日本威士忌，以及夏日必备的梅酒。而日本葡萄酒，就像日本酒水界的一个透明人，它确实存在，但人们往往忽略它的存在。

是因为日本葡萄酒不好吗?事实上并非如此。在许多搜索网站上，日本葡萄酒也是最受欢迎日本酒类之一，而且其中获得过醇鉴葡萄酒大赛年度大奖的并不在少数。

那是因为日本葡萄酒没有特色，千篇一律吗?恰恰相反，日本的葡萄品种往往都既可鲜食，也可酿酒。比如像甲州、贝利麝香A等，除了日本，可能再没有别的地方用这些葡萄酿出那么好喝的酒了。

那到底为什么，日本葡萄酒不红呢?别急，让我们从头说起。

风自西方来

据古籍记载，公元718年，圣僧Gyoki从佛祖那里得到了一株葡萄藤，他把这株葡萄藤种在了山梨县的胜沼町。这是日本最早有关葡萄的记录。如今在胜沼町的大善寺，里面依然供奉着Gyoki雕刻的如来佛像，被前来参拜的人尊称为BudoYakushi。在日语中，Budo是葡萄的意思，Yakushi是药师的意思。据说日本最早的葡萄酒，就是在胜沼町用当地葡萄酿造的，但由于没有文字记录，所以无法证明。

日本最早和葡萄酒有关的记录出现在十六世纪，当时葡萄牙传教士来到日本，欧洲葡萄酒作为宗教用品，第一次被带到了这片东方的土地上。

十七世纪，日本进入江户幕府时期，所有的传教士遭到驱逐，葡萄酒也连带成为禁物。刚刚得到葡萄酒启蒙的日本，还没等到开窍，就遭到了沉重打击。

一八七七年，从波尔多学成归来的两名日本人，在山梨县使用甲州葡萄第一次酿出了真正意义上的日本葡萄酒(这和日本威士忌产业建立的历史，有着惊人的相似之处)。这时，距离葡萄第一次出现在日本的土地上，已经过去了一千多年的时间。

二战时期，战争促进了日本葡萄酒的发展。当时的酒厂为了迎合日本人不爱酸涩的口感，把蜂蜜等甜味香料添加到酒中，制造出了一种甜味果实酒。这与中国葡萄酒产业发展初期出现的半汁葡萄酒，倒是有着异曲同工之妙。

二十世纪八十到九十年代，日本各大酒厂学习欧洲酿酒技术，将传统的酿造方法和日本本土葡萄品种结合起来，日本葡萄酒的质量因此显著提高，甚至出现了日本第一个葡萄酒热潮。1983年，日本三得利集团收购了波尔多1855分级中的三级酒庄拉格朗日酒庄(ChateauLagrange)，这是当时日本学习西方酿酒技术的标志性事件。这在当时引发了法国葡萄酒界的巨大震动，因为在这之前，从没有人把酒庄卖给过亚洲人。

在这样的环境下，日本的葡萄酒氛围也越来越好：1995年，日本出现了第一位最佳侍酒师(MeillieurSommelierduMonde)ShinyaTasaki;2003年，日本有了第一位常驻葡萄酒大师奈德古德温(NedGoodwin，2014年离开日本);2004年，第一部席卷全球，影响亚洲葡萄酒市场的日本漫画《神之雫》开始连载日本葡萄酒也因此得到了人们越来越多的关注。

本土的财富

日本的酿酒葡萄品种众多。其中，种植面积较广的除了我们所熟知的赤霞珠、梅洛、黑皮诺、西拉、霞多丽、长相思、雷司令等国际品种外，还有听起来十分陌生的甲州葡萄(Koshu)和贝利麝香A(MuscatBaileyA)等日本本土品种。

甲州葡萄是最古老的日本葡萄品种，是八百到一千年前，通过丝绸之路被传入日本的葡萄藤的后代。

甲州葡萄的果实呈现出可爱的粉红色，非常讨人喜爱，但其实它属于白葡萄品种。它的果皮较厚，因此口感上会有淡淡的苦味;果实中天然酸度较高，用它酿出的酒往往会表现出清新、活泼的风格特征;而果实中较低的含糖量，则造成不经调配的甲州葡萄酒的酒精度一般只能在10%左右。

本州岛的山梨县，是日本最大的甲州葡萄种植和酿造地。甲州葡萄在这里生长了上千年的时间，早已成为此地不可分割的一部分。山梨县的甲州葡萄酒往往都具有集中、清爽的酸度，非常受酿酒师们的喜爱，有时也被添加到其他葡萄酒中，用于改善口感。

优质的甲州葡萄酒因其轻盈的酒体、明显的矿物感、漂亮的花香和清新的柑橘类香气而闻名。在山梨县，不少酒庄在酿造甲州葡萄酒时，都会进行苹果酸乳酸发酵，为了使酒的口感更加圆润和饱满。

除了干白外，甲州葡萄也可以被用来酿甜酒和起泡酒。其中，甜酒其实才是甲州葡萄最古老的一种风格。

如果说一提起日本白葡萄酒就会想到甲州，那么提到日本红葡萄酒，你会想到什么呢?别猜了，99.9%的人之前从没有听说过它的名字贝利麝香A。但这个听起来有点莫名其妙的葡萄品种，却早已是日本最受欢迎的红葡萄品种之一，是酿造日本葡萄酒的主力选手。

贝利麝香A的出身十分显赫。它是二十世纪初期，由三得利集团的创始人KawakamiZenbei为日本的气候条件培育出的杂交品种。当时Zenbei的葡萄园位于日本西海岸的新泻县，这里冬季严寒，夏季多雨，贝利麝香A就是为了适应这样的气候条件而培育出来的特殊品种。

如今，贝利麝香A在日本的种植面积约为150公顷，主要集中在山梨县。相较之下，在其故乡新泻县，现在已经很难发现这个品种的身影。

贝利麝香A之所以受欢迎，除了由于它适应力极强外，良好口感也是重要因素。它酿出的葡萄酒往往风格轻盈，果香浓郁，单宁和酸度的含量不高。优质的贝利麝香A往往单宁轻柔，精致优雅，具有成熟的李子、酸樱桃、覆盆子的香气，某些酒庄比如Miyoshi酒庄的贝利麝香A葡萄酒还具有类似糖果和可乐的风味。

古老的葡萄酒产区：本州岛三县

日本是一个狭长的岛屿国家，整个国家由四个大岛组成，分别是：北海道岛、本州岛、四国岛和九州岛。其中，本州岛上的山梨县、长野县和山形县，以及北端的北海道，是日本最主要的四个葡萄酒产区。

我们先来看一下本州岛上的三个主要产区。山梨县、长野县、山形县都有着悠久的葡萄种植历史，其中山梨县，更是占据了日本葡萄与葡萄酒的发源地的重要地位。2012年，日本葡萄种植总面积约190万公顷，本州岛三县的葡萄种植面积加起来就差不多有40%(数据来源OIV)。

虽然该三县的葡萄种植面积广、产量大(平均年产约198300吨)，但也只有十分之一的葡萄用于葡萄酒的酿造。除了因为日本鲜食葡萄的需求量本身很大外，这里的葡萄园其实整个日本的葡萄园都与之类似面积往往很小，平均面积不到1公顷。只有把葡萄卖出足够高的价格，才能维系葡萄园正常运转。而日本的鲜食葡萄不仅价格高，而且收益快，某些年份甚至能卖出翻了四五倍的价格，在这种情况下，大部分的葡萄园都会选择把葡萄直接卖掉。

打破这种僵局的最好办法，就是建立专门的酿酒葡萄园。其实，日本的地理条件并不适合种植葡萄。日本的土壤主要是酸性土壤，而葡萄最好种植在碱性土壤上。在气候方面，日本属于典型的温带海洋季风性气候，特别是在日本最大岛本州岛上，这种气候带来的影响十分明显。在这里，夏季往往会有过多的降水和过重的湿气，正处于重要生长期的葡萄，很可能会因此患病或无法成熟。

在山梨县，人们为了适应这种气候，往往会用架子或网格把葡萄藤抬高，并合理修剪，让它们的叶子接触更多的光和流动的空气。这种栽培形式被称为棚架式，葡萄藤常被修剪为单臂单层水平树形。

但是在山梨县的胜沼町，由于海拔较高，降水量相对较低，排水条件也好，所以葡萄在生长过程中不易腐烂和霉变;海拔较高还造成了昼夜温差较大，因此更有利于葡萄储存糖分，更容易成熟。

正因为有如此得天独厚的环境条件，胜沼町的葡萄才能从古至今，一直得到酿酒师们的青睐。

不过近年来，日本的葡萄酒酿造业有向山形县和长野县集中的趋势，但由于这两县本身的酒厂数目不多，所以山梨县仍是日本葡萄酒酿造大县。截止到2011年，山梨县酒厂58家，长野县酒庄26家，山形县酒庄11家。其中，山梨县比较著名的酒庄有ChateauMercian、FujisanWinery、GraceWinery、SuntoryTomiNoOakWinery、LOrientWinery和Lumiere，长野县比较著名的酒庄则有SuntoryShiojiriWinery、CocoFarmandWinery和MannsWine。

最北端的产区：北海道

北海道是日本第二大岛，虽然和本州岛同属温带季风性气候，但这里明显要冷上很多。这里四季分明，年平均温度不高，夏季最高温不会超过23℃，冬季平均温度则在10℃以下。

因此，这里种植的往往是欧洲耐寒品种，比如米勒图高(Muller-Thurgau)、茨威格(Zweigelt)和科纳(Kerner)等。

不同的气候条件，相对应的就会有不同的种植和酿造方法。在北海道，葡萄一般不会受到真菌疾病的侵害，而且为了方便冬季埋土防寒，葡萄藤往往很矮，和本州岛上被高高抬起的葡萄藤形成鲜明的对比。

20世纪60年代，北海道才开始进行葡萄种植和葡萄酒生产。作为新兴的葡萄酒产区，北海道更加注重精品酒庄的建立，比如十胜酒庄(TokachiWinery)、札幌酒厂、塔鲁(Taru)和Takahiko酒厂等。

姗姗来迟的原产地保护制度

二十世纪末，日本也曾试图通过进口散装葡萄酒、葡萄浓缩汁、未发酵的葡萄汁、甚至进口葡萄来增长其葡萄酒的产量。在这方面，法律给生产商们留了很大的余地，允许葡萄酒在酿造过程中添加这些外来的成品或半成品。只要用量占到了一定比例，就可以在标签上标注某个葡萄品种或某个产区的名字。设立这种法规的结果就是，国产品牌的葡萄酒品质参差不齐，市场份额从1982年的75%下降到了2010年的35%。

因此，一些主要的酿酒区开始实施更严格的法规，以保护原产地葡萄酒的声望。例如所有标签上写了山梨县的葡萄酒，都必须由100%的山梨县本地种植的葡萄酿成，葡萄品种上也是如此，只有由100%甲州酿成的酒，才被标上甲州。

日本顶级酒庄哪些?

三得利旗下的酿酒厂TomiNoOka在日本葡萄酒界地位极高。该酒厂始建于1909年，位于山梨县甲府。它除了用本土品种酿造常规的干红、干白之外，还酿造品质很好，产量稀少的贵腐酒。

ChateauMercian是另一家日本葡萄酒巨头，它历史悠久，创建于1970年，是日本葡萄酒产业的先锋代表。ChateauMercian位于最古老的日本葡萄酒产区山梨县胜沼町一带。他们既种植了西拉、赤霞珠、梅洛、长相思等国际品种，也擅长用本地品种。他们注重尝试新的酿酒方式，比如说在酿造贝利麝香A时，该酒庄就十分具有前瞻性的使用了橡木。

现在，当我们看过了日本葡萄酒的历史，认识了日本特有的葡萄品种，走过了日本主要的葡萄酒产区之后，应该要回答我们一开始提出的那个问题了为什么日本葡萄酒不红?

曾经在日本待了11年的葡萄酒大师奈德古德温认为，日本的葡萄酒产业发展缓慢的原因在于：虽然许多日本人在葡萄酒上提供了最高级的服务，但他们那种对细节的关注和对积累知识的不懈努力，虽然令人钦佩，也体现了典型的日本人的严谨，但过度关注细节往往会混淆葡萄酒的最基本的作用，至少对我来说，葡萄酒首先是带来快乐。简言之，许多日本人根本不懂真正的葡萄酒之美。

奈德古德温曾经把日本形容为一个令人沮丧的波尔多海洋，意思是日本人总是在关注波尔多的葡萄酒，尤其是那些大名鼎鼎的名庄。他认为一些日本人从骨子里仍然认为葡萄酒是西方的东西，把他们自己的葡萄酒地位贬的很低。

但也有人强调，其实不是日本葡萄酒发展缓慢，而是太少人关注它。从市场来看，现如今日本的人均葡萄酒消费量以每年62%的速度增长;而且，在日本的餐厅，你甚至能得到比在美国或欧洲的高档餐厅更加成熟的侍酒服务。这一部分人认为，虽然日本葡萄酒业发展并没有很快，但日本绝对是有可能像纽约、旧金山那样的，成为葡萄酒的世界主义者。在这个过程中，只要本土葡萄酒执着努力，势必会迎来辉煌的未来。说到这里，中国葡萄酒又何尝不是如此呢?

这两种说法，虽然看似各执一词，但其实都是在说一件事情：日本葡萄酒产业还有很长的路要走。它不红，是因为它仍有很多缺陷，需要更多人的努力、鼓励与关注。在不远的未来，它可能会一飞冲天，也可能会踽踽前行。

你对天然葡萄酒了解吗？

近年来，绿色生活、环保主义的浪潮此起彼伏，而这也促进了人们对天然葡萄酒的关注度。许多人都将天然葡萄酒形容为真实而原始的饮料，那么什么是天然葡萄酒，其酿造方式又是什么呢?

回归自然、保护环境的呼声在一定程度上，将市场份额极小的天然葡萄酒推至人们的视野。市场上关于这类葡萄酒的概念也是众说纷纭，我们不妨透过这些嘈杂的谈论，了解一些关于天然葡萄酒的基础知识。

什么是天然葡萄酒?

天然葡萄酒并没有官方的定义，许多人将之理解为一种葡萄酒酿造和葡萄园管理的方式。天然葡萄酒在葡萄果实的种植和葡萄酒的酿造上，采用生物动力法(Biodynamic)、有机种植法(organic)或者可持续发展方式。此外，这类酒款一般不添加任何化学物质，也不进行任何技术干预。

这些葡萄酒的发酵完全依赖于天然酵母。酿酒师不能加入任何的添加剂，但有的地区也允许加入微量的二氧化硫。为了保存葡萄酒的天然风格，避免葡萄酒添进额外的风味，采用橡木桶陈酿或发酵也是不允许的。除此之外，天然葡萄酒装瓶前不需要过滤或澄清。

图片来源：VinePair

为了最大限度地减少干预，天然葡萄酒的酿造过程大多为人工操作而非机器，比如采摘、破碎和压榨等，需要耗费大量人力，所以这类葡萄酒一般产量不大。

天然葡萄酒为什么突然流行起来了?

虽然不少人认为天然葡萄酒是新型饮料，但其实它的兴起和繁荣至今已有几十年时间了。这类葡萄酒最初出现于19世纪80年代，那时在法国巴黎的酒吧以及博若莱(Beaujolais)、卢瓦尔河谷(LoireValley)的葡萄园实验室里，都可见其踪影。有一些观点认为，二战后的工业革命促进了机械化的发展，这造成葡萄酒的生产过度机械化，酒款均质化问题严重。就这个问题，部分酿酒师开始思考回归传统，酿造出类似于祖父母甚至更老一辈的葡萄酒。20世纪中期，一位名为朱勒肖维(JulesChauvet)的酒商在博若莱率先推出了无硫葡萄酒，这直接激发了新一代天然葡萄酒酿酒师的诞生。自此，天然葡萄酒的概念开始在全球范围内蔓延开来，许多酒吧和餐厅都开始提供天然葡萄酒，甚至极力推崇。以天然葡萄酒为主题的节日也纷纷在欧洲、澳大利亚和美国等地兴起。

人们还将天然葡萄酒与许多社会的热门话题联系起来，比如健康生活、环保主义以及传统文化保护等。近些年来，加入风土的概念、关注如何最大化表达出风土的特色又进一步让天然葡萄酒成为葡萄酒行业中最受争议的话题之一。

有官方的天然葡萄酒认证吗?

目前，全球尚未有正式的官方天然葡萄酒认证，这一点不同于拥有专门标签以及认证机构的有机和生物动力法葡萄酒。

没有官方的认证，那么在葡萄酒专卖店购买葡萄酒时，要如何识别天然葡萄酒呢?答案便是学会读懂酒标。不少葡萄酒生产者尤其是新世界的生产者，都会在葡萄酒的酒标上标注酿造方式，如果酒标上出现类似于最小干预(MinimalIntervention)、自然酿造工艺(NaturalWinemakingTechniques)或者未澄清/未过滤(Unfined/Unfiltered)等词，这款酒大抵就是天然葡萄酒了。当然，最为靠谱的方式就是去葡萄酒专卖店询问店员，许多葡萄酒专卖店都会将天然葡萄酒放在专区里售卖。意大利的橙酒(OrangeWine)、采用古传制法(MethodeAncestrale)酿造的自然起泡酒(PetillantNaturel)和科丰杜普洛赛克(ColFondoProsecco)等都是相对知名的天然葡萄酒。

关于老藤葡萄酒你了解吗？

时间久远的东西在人们心中总是感觉有分量的，当然葡萄酒也不例外。很多人一听老藤葡萄酒就觉得这款酒质量一定特别好，饱经岁月沧桑、自带睿智与沉稳气质，那么真的是这样吗?你真的了解老藤葡萄酒吗?

什么是老藤葡萄?

顾名思义，老藤葡萄就是年龄较老的葡萄树所生产的葡萄。然而，对于多老的葡萄才能被称为老藤，业界目前尚无定论，世界上绝大多数的国家和产区并没有明文的法律或行业规定。在各个国家对于老藤的表达也是不统一的。

除此之外，对老藤的树龄却没有更细致的划分。倒是新世界的澳洲巴罗萨谷产区协会对老藤树龄进行了严格的界定：

老藤OldVine35年树龄以上

幸存老藤SurvivorVine70年树龄以上

百年老藤CenturionVine100年树龄以上

始祖老藤AncestorVine125年树龄以上

老藤真的产好酒吗?

从一定程度上来说，老藤所生产的葡萄酒确实有自己的过人之处。葡萄藤一般需要5-7年才能在各方面达到成熟状态，根系也需要6-7年才能发育完全。因此。扎根不深的年轻葡萄藤受天气变化影响严重，产量和果实质量也会遭到影响。老藤葡萄发育更完全，稳定性更高，受天气影响不大。

除此之外，随着葡萄树龄的增长，葡萄藤的产量也会有所降低，因此，分配到每粒葡萄上的风味物质也更丰富，这就导致这批老藤葡萄所酿造的酒有更浓郁集中的风味，酒的质量确实比一般葡萄好。另外，老藤葡萄的根系通常更发达，比一般葡萄树扎根更深，能汲取的营养物质也更丰富，这也影响到所产葡萄的质量。

然而，这并不意味着所有标注OldWine的葡萄酒都质量极佳，老藤就像是拼接成木桶的一块木板，葡萄品种、种植条件、酿造工艺、陈年环境等等都会影响葡萄酒的最终状态。另外，像黑比诺这样天生娇贵的葡萄品种，很少能出现老藤，但这并不影响它的价值。因此，在判断一款酒的好坏时还是要综合考虑，不能将葡萄树龄当做唯一的衡量标准。

如何辨别真正的老藤葡萄酒?

一、是否来自经典产区

先侦查一下酒标，老藤往往集中在澳洲美国等新世界产区。

相反在法国产区，老藤非常少。因为根瘤蚜虫害，大片的葡萄园都被干掉了。

而巴罗萨谷、克莱尔谷(老藤西拉)，法国孔得里约(老藤维欧尼)，加州洛迪(老藤仙粉黛)，西班牙普里奥拉托(老藤歌海娜、老藤佳丽酿)，西西里ETNA火山这些产区都是历史的幸运儿，躲过灾祸，存活下来的都是精品。

二、有无树龄证明

这么有年代感的葡萄藤，都会有树龄的证明，就好像树的身份证一样，看树龄的证明也是判断老藤的办法之一。

三、口感品鉴

老藤酿成的葡萄酒往往不需要太长时间的橡木桶陈年就能达到酿酒师想要的酒体和口感。

酒的香味更为复杂细腻，不是常规的清新易饮，而是有一种馥郁的矿物质味道，让人印象丰富而又深刻。

了解这三点让你的葡萄酒正确呼吸

在开启一瓶葡萄酒之前，我们总会思考需不需要醒酒。什么时候需要提前醒酒?哪些葡萄酒提前醒了反而有害无益?如果想要手中的美酒呈现出最迷人的姿态，这些都是必须考虑的问题。

1、如何让葡萄酒充分呼吸?

打开一瓶酒，然后希望它自己完成呼吸这一过程?除非这瓶酒之前已经充分接触空气，不然只是打开瓶塞基本没有什么效果。因为瓶中的葡萄酒与空气的接触面积很小，氧化反应缓慢，所以这种方式是不能让葡萄酒畅快呼吸的。这也是为什么一瓶酒开瓶之后依然可以在数天之内保持新鲜口感的原因。根据侍酒大师克莱蒙罗伯特(ClementRobertMS)的建议，平均而言，一瓶酒需要60分钟的呼吸时间来达到理想状态。

2、何时需让葡萄酒呼吸?

醒酒是一把双刃剑，用好了甚至能达到整容般的效果，使用不当就可能毁掉一瓶好酒。一般来说，年轻的好酒和那些结构紧致、单宁厚重的酒款是需要醒酒的。例如年轻的波尔多(Bordeaux)葡萄酒。高酸、高单宁的年轻葡萄酒需要通过醒酒使口感更圆润、顺滑，同时进一步打开其风味。而经过陈年仍值壮年的葡萄酒，可能在陈年过程中产生了沉淀，也可能因为长时间的沉睡，香气在刚开瓶时比较闭塞，需要经过醒酒分离出沉淀，并唤醒其更丰富的香气和风味。

除了红葡萄酒之外，少数酒体饱满、香气浓郁的白葡萄酒也可以通过醒酒让口感提升，例如来自罗讷河谷(RhoneValley)的白葡萄酒，以及高品质的雷司令(Riesling)葡萄酒等。

3、哪些酒醒酒要谨慎?

上了年份的老酒总是需要我们温柔相待，让一瓶脆弱的老酒畅快地呼吸是有风险的，一个不小心就会加速它的老化。面对这种情况，罗伯特的建议是寻找形状合适的酒杯而不是醒酒器，例如波尔多杯这种大杯口和杯肚的杯型，既能保证接触空气的面积，又不会让老酒过度氧化。

当然，一款酒到底要不要醒酒，醒多长时间，除了看年份，也要综合考虑它的类型和风味。通常来说，轻酒体的红葡萄酒和大部分白葡萄酒以及桃红葡萄酒，都不需要醒酒，可以直接开瓶饮用。对于这些风格柔和的酒款，与空气的大面积接触容易丧失雅致的香气，让葡萄酒变得寡淡。此外，香槟(Champagne)等起泡酒也不需要醒酒，这只会让它们丰富的气泡迅速消失。

你对白诗南葡萄酒了解吗？

武弗雷(Vouvray)即白诗南(CheninBlanc)，白诗南即武弗雷。葡萄酒大师杰西斯罗宾逊(JancisRobinson)曾这样评价二者之间的关系。在法国的卢瓦尔河谷(LoireValley)，武弗雷产区是白诗南葡萄酒的天地。这里的白诗南风格多变，从干型到甜型各具特色，还可以用于酿造活泼的起泡酒，但它们无一例外都散发着花朵的芬芳，风味迷人，令人爱不释手。

一、常见酒标术语

对于不同类型和甜度的葡萄酒，我们可以从酒标上获取信息，武弗雷的白诗南葡萄酒主要有以下常见的酒标术语。

1.静止酒

Sec：干型。残糖量少于8克/升，通常口感清爽，富含矿物质气息

Tendre：近乎干。比干型更为甜美，果香更显著，酸度更柔和

Demi-Sec：半干型。口味香甜，散发出苹果和柿子的香气

Moelleux：甜型。十分甜美丰腴，风味集中，带有奶油、苹果、梨子和姜糖的味道

2.起泡酒

Brut：极干型

Demi-Sec：半干型

Methodetraditionnelle/Mousseux：采用传统方法酿造，即香槟酿造法，大部分起泡酒都会标此术语

Petillant：微起泡酒。可采用古老的方法酿造，气泡精细，非常罕见