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对于中国这样一个刚刚开始学习如何喝红酒的国家，提出这个问题理所当然。但其实，即使是已经喝了几千年葡萄酒的国家，如意大利、法国、英国，或者(如果算上祖先们的历史的话)加上美国、澳大利亚等国，什么样的葡萄酒称得上好酒也是一个充满争议的话题。
葡萄酒本身而言，也许只是葡萄发酵后形成的低度(约12%左右，相对于高度的烈酒，40%甚至更高而言)酒精饮料。但不同国家、地区因为不同的葡萄品种，不同的风土条件，不同的酿造工艺，酿造出不同风味的葡萄酒，而孰优孰劣，自古难有公论。
有人说酒精度高的是好酒，但从历史上看，1866年AndrJulien纪录的几个主要酒款的酒精度：Corton185815.6%,Montrachet185814.3%,Volnay185914.9%,Richebourg185914.3%，相对于这些勃艮第酒的较高酒精度，波尔多的拉菲才8.9%,圣艾美隆是11.3%!现如今的波尔多或者勃艮第的酒精度一般在12.5%左右，很少有超过14%的。
进入20世纪之后，科技的进步更快地改变了葡萄酒产业。从葡萄的种植，到酿造工艺，最终体现在葡萄酒的口感，都有一种日新月异的改观。现在很多葡萄酒的酒精度超过14%了，但像波尔多，勃艮第地区的酒仍然多数是在12.5~13.5%之间的。按理来说，这些地方都是超级名庄，如果酒精度高的是好酒，那么岂不是所有法国名庄都不能入流?
相反地，如今的葡萄酒，有优雅的勃艮第，雄壮的波尔多，有复杂多变的意大利，绚丽缤纷的西班牙，也有异军突起的纳帕谷(加州)、巴罗萨(澳洲)、马博罗(新西兰)，连一些亚洲国家，也可以酿造不错的葡萄酒，如今的葡萄酒选择真可谓的极大丰富!
那在如此纷繁复杂的葡萄酒世界里，如何区分好坏，如何评判高低更成为一件极其困难的事情。
很多人都说，葡萄酒的欣赏是一件主观性的东西。也就是说，萝卜青菜，各有所爱。没错!喝酒的第一项原则就是个人喜好，但品酒呢?。借问音乐欣赏，艺术欣赏，甚至美食评论方面的专家，这些项目的优劣好坏如何评判?一件艺术化的东西，其好坏优劣确实是众说纷纭，但却总是自有公论，这个公论也就是评判它的标准所在。葡萄酒亦是如此。
那么，公论由何而起呢?对于葡萄酒来说，帕克给出了如下的建议：
第一，要看其是否使人感性与理性均愉悦。Parker,One(wine)mustsatisfyyourpleasure,aswellasintellectualsenses.
第二，要品评其是否具有深度和强度(DepthandIntensity)，同时又不偏向过于沉闷厚重(heaviness)。Parker,AwineoffersDepthandIntensityofAromas,Flavors,butwithoutHeaviness.
第三，要看其是否具有陈年能力。Parker,abilitytoageandimprovewell.Thisisthenoblecharacteristic.
第四，好酒要具有独立的个性。Parker,Winehastohavesingularcharacteristic/personality.
以上四点，是他评判伟大的葡萄酒(GreatWine)的标准，在这些标准之前，还需要加上一个提，那就是，酒必须要平衡(Balanced)!平衡，或者说和谐，最简单的形容是：酒要顺口!如果从技术上考量，在于酒的酒精度、酸度、芳香、口感等等方面，要中规中矩，不缺失，也不过分。
平衡，是一支葡萄酒达到及格线的标准。如果一支酒无法做到平衡，或者说喝起来不顺口，那就无需再进一步讨论它有多好，而是应该转向讨论如何避免这种不平衡的品质。是否是葡萄过于成熟(烂熟)?还是酿酒的环节出了问题?或者因为储存不当而影响了风味?等等。
如果达标，则可以借用帕克的四条伟大的葡萄酒的标准来进一步讨论。
第一条，使人感性与理性均愉悦。简言之，好酒不光要好喝，还能经受理性的批判后还是判定为：好喝!酒水饮料口感好的很多，而结构如葡萄酒般庞大精妙的很少，这种结构，是在好喝的感官体验之外，类似于给你瞻仰西斯廷教堂后的惊叹、登顶泰山作一览众山小的感慨，是希莱尔贝洛克的诗句形容的：Iforgetthenameoftheplace;Iforgetthenameofthegirl;butthewinewasChambertin!称得上伟大的葡萄酒，满足的不仅仅是口腹之欲，更是在敲打饮者的心灵，碰触爱酒之人的灵魂。这也印证了许多爱上葡萄酒的人所宣称的故事：那一支深深打动我的心灵的葡萄酒，开启了我的葡萄酒之旅?
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揭秘帕克满分酒的命运
被各种期酒打分与收购贴霸屏了几周后，我们来深度扒一扒酒届大佬罗伯特帕克笔下的满分酒究竟命运如何，满分酒数量为何年年攀升，一度争议的帕克口味到底存在吗?
满分酒的命运
最新的帕克评分一出，波尔多的经纪人和批发商们二话不说便抄起了电话，打探哪里还有满分酒的存货，各大进口商零售商订购满分酒的函件纷至沓来。毫无疑问，帕克是全世界唯一能深刻影响波尔多葡萄酒销售的酒评人。但是，帕克的满分对酒庄而言，真的能带来实际利益吗?
圣爱美浓顶级酒庄Pavie的庄主现身说法满分并不意味着全胜。诚然，帕克的评分使我的几个酒庄长盛不衰，也有利于销售，但这并不一定能使酒卖出更好的价格。来自TireculLaGravire酒庄的庄主BrunoBilancini也表示帕克的满分确实使我们一夕成名，然而酒庄从中得利很少，因为当分数公布时，酒已经卖出去了，真正获益的是零售商。
数量不断攀升的帕克满分酒
自《葡萄酒倡导家》2012年被新加坡人收购后，获得满分的酒款数年年飞升。上世纪90年代，每年得到满分酒头衔的酒款数量平均是6.6款。2000-2009年，这个平均数上升到了13.2款。然而在2012-2014年，满分酒数量猛增至每年56款。针对这种情况，《LaRVF》曾试图联系罗伯特帕克，请他解释满分酒数量激增的原因，然而未得回应。
帕克口味存在吗
罗伯特帕克打分的影响力从其引起的国际纠纷可见一斑，我们先抛开酒评家们的争议不提，有一个事实必须得到正视：帕克的口感是如何影响葡萄酒风格的。罗纳河谷的葡萄酒批发商MichelTardieu与帕克共同品鉴过十几次，他费心研究了帕克的口味，并说到和众人所说不同，帕克并不总是喜欢木香重的葡萄酒。相反，他对于甜味很有好感。
我们再来研究一下帕克打的分数，史上获满分最多的两位酒农MichelChapoutier(获30款满分酒)和MarcelGuigal(获29款满分酒)走的风格完全不同。前者的酿酒灵感来自勃艮第，后者则更会讨巧地卖弄木香。可见，所谓的帕克口味是站不住脚的。MichelChapoutier在这个问题上表示帕克是把人的因素打进分数里了，正因如此，他才能对非常不同的葡萄酒都给100分。
一瓶伟大的葡萄酒 取决于这些细节
很多人选购葡萄酒时最纠结的就是葡萄酒的价格，有十几块的餐酒，有几十块几百块几千块的常见酒，还有几万几十万块的膜拜酒，几十块的葡萄酒里也不乏一些好酒，几万块的酒也是好酒，同样是好酒，为什么价格差异如此之大?
罗伯特帕克曾表达过他对伟大的葡萄酒的看法，我们就顺着他的思路来一探究竟。
伟大的酒使人的感官和精神都能得到愉悦
平衡感官的愉悦。排除个人偏好(毕竟不是所有人的最爱都是葡萄酒)，判断一款伟大的葡萄酒的基准是平衡。它主要指的是葡萄酒的香气上的平衡和口感上酸度、甜度、单宁、酒精度以及各种香气的平衡。
RibereauGayon和Peynaud曾提出柔和指数来表示红葡萄酒的味感平衡。这些因素共同刺激我们的感官，有的强烈，有的持续时间长，相互之间还有着加重和减弱的作用。如果它们在品尝的过程中没有缺失，没有过于突兀，也不止于平淡地表达，而是相互协调、相辅相成，可谓是精妙的平衡，或者说是和谐。
不平衡的感觉可能更容易理解一些。比如一款白葡萄酒，颜色金黄漂亮，香气奔放，酒精度13%，酸度却很弱，喝起来肥腻软弱，没有精神;对红葡萄酒来说，风味和单宁很重要，可要是橡木桶味盖过了果香，下咽后很长一段时间还是满嘴干涩，也是不平衡的表现。就像一个人，没了脚不行，可要是长着一对巨足也很奇怪。
精神的愉悦则因人而异，有时是和酿酒师的心有灵犀，从酒中看到葡萄园里的劳作和酿造的心思;有时是初见即惊为天人的震颤，或是出其不意的惊喜，或是找到了在茫茫酒海追寻的味道;有时是感叹、是紧张、是高山仰止的崇敬。
伟大的酒深厚而不沉闷
拿可乐来说吧，想了一下还真不知道该怎么形容可乐带来的美妙感觉，但和葡萄酒相比它还是简单的。葡萄酒还有酒精、单宁、酸度等等。伟大的葡萄酒如同一本好的小说，有深度，有强度，却不会让人觉得沉重、沉闷。它探索那些普世的道理，也有着层层叠叠不断变化的剧情和人物吸引着你。总的来说，要有：
复杂的香气
葡萄酒中的香气由三类组成：第一类是葡萄品种本身的香气(如赤霞珠葡萄酒的黑加仑香气、琼瑶浆葡萄酒中的荔枝香气);发酵产生的酒香(如有的霞多丽葡萄酒会有面包的气息);陈酿产生的醇香(如陈年勃艮第葡萄酒中的野味)。
多种香气在长时间的作用下混合在一起。尽管有的浓郁奔放，有的清丽高昂，伟大的葡萄酒香气绝不是单一的，它会随着醒酒的过程逐渐散发，达到顶峰，而后慢慢弥散。一些葡萄酒爱好者可以通过香气和口感知道葡萄果实的情况，酿造的情况，陈年的情况。如果从头到尾都几乎是简单的一种类型的香气，那么这款酒可能是一款简单易饮的酒，称不上伟大。
帕克口味真的存在吗？
作为世界上首屈一指的酒评家，罗伯特帕克打分的影响力引发过一场国际争议。2004年，Pavie酒庄2003年份的期酒引发了两位酒评家的争议：英国的葡萄酒大师、《金融时报》的专栏作家简西丝罗宾逊(JancisRobinson)给它打了12/20的低分，她不认同帕克给出的96～100/100分，认为Pavie这款酒是可笑的，同时还说了一句挖苦话：在波尔图生产的波尔图酒肯定比在圣爱美浓生产的好喝。暗讽帕克对于甜美厚重风格葡萄酒的偏爱。
面对简西丝的发难，帕克并没有反驳，但坚持认为Pavie2003是一款大酒。10年之后，罗伯特帕克给这款酒再次打分，加了3分达到了99/100。
简西丝和帕克，谁对谁错?对这款酒，RVF杂志的副主编、著名品酒专家OlivierPoels给它打了18.5/20分，并配以如下的赞语：2003是个炎热、阳光充足的年份，风土的作用在这里表现出来了，酒庄得以在酒中保持了一份令人赞赏的清爽度。此酒充满活力，果香鲜活，在陈年潜力上，它像是踏上了一条长长的征途，可以走几十年呢!
两位评酒家的争议暂且不谈，帕克的打分的确改变了GrardPerse的命运。Perse原本是个超市的老板，后来在圣爱美浓买了酒庄，开了饭店和旅馆。帕克打分的时候，他正处于一个经济非常拮据的状况中，不得不放弃购买波美侯PetitVillage酒庄的计划。今天，他激动地回顾当时的情况，那时我正在悬崖边上，帕克的高分救了我：Pavie酒庄的销售因此而重新启动了。
还有一个事实必须得到正视：罗伯特帕克的口感是如何影响葡萄酒的风格的。罗讷河谷的葡萄酒批发商MichelTardieu花功夫研究过帕克的口味。他说：我和他一起品过十几次酒。到了最后，我已经能够轻松预测到哪些酒能得到他的高分了。
他还说：和人们的说法不同，他并不总是喜欢木香重的葡萄酒。相反，他对于甜味很有好感。如果一款罗第丘的酒(Cte-Rtie)坚挺、清爽，有矿物气息，而另一款罗第丘的酒，譬如说2003或2009年份，具有天然而明显的甜度，那前者的得分肯定比后者低。正是由于这个原因，他才那么喜欢教皇新堡的酒。
帕克对教皇新堡确实情有独钟，这个产区的15家酒庄一共获得了帕克的42个满分。木香、甜度、圆润、丰腴这些词经常被用来定义帕克的口感。然而，这正是某些看不上帕克的人所宣扬的漫画式的形象。综观帕克打出的分数，帕克和这样一个形象是不相符的。
《葡萄酒倡导家》公布的满分榜上，只要我们研究一下，世界上得分最多的两位酒农是MichelChapoutier(30款酒得满分)和MarcelGuigal(29款酒得满分)。他们是两位高明的庄主和酿酒师，然而他们酒品的风格完全不同。
Chapoutier酿酒的灵感来自勃艮第酒，从1999年起在自己的葡萄园中开始实施了生物动力法;Guigal酒的特点是比较会讨好，也比较会卖弄木香。MichelTardieu说：这么一比，就知道所谓帕克口感的说法是站不住脚的了。
再举一个例子：波尔多的不少酒庄有一阵故意酿制丰腴、木香重的酒，以吸引这位美国酒评家的注意。然而，波尔多得到满分最多的酒庄并没有取悦于所谓的帕克口感：Ptrus(9个年份)、LaMissionHaut-Brion和Haut-Brion(各7个年份)、Latour和Lafleur(各6个年份)、Mouton和Pavie(各4个年份)、Margaux、Lafite和Montrose(各3个年份)。以上各酒庄的风格完全不一样。
在这个话题上，全世界最著名的飞行酿酒师MichelRolland的例子颇具启示性。波尔多不少酒庄请他做酿酒顾问，认为要想在帕克满分酒中分一杯羹，少不了MichelRolland的指点。实际上，请他做顾问的酒庄远远不是得满分最多的酒庄。
MichelChapoutier是这样分析帕克的口味的，我和帕克一起品酒的次数太多了。随着岁月的增长，他的口味有了很大的变化，变得更喜欢细腻的酒了。实际上，他在打分的时候，是把人的因素考虑进去的，正因如此，他才能对非常不同的葡萄酒都给100分。我认为，也正是出于这个原因，他在品鉴的时候，是从不盲品的。
MichelTardieu说的话表达了同样的意思：罗伯特帕克非常信任MichelChapoutier分块种植、分块酿酒的做法。他把这个也打进了他的分数里了。
这些才是葡萄酒爱好者的“气质”，你有吗？
这几天，一看微信朋友圈，管你长得丑的美的，清一色就是主要看气质。这件事首先要从王心凌11月25号发的一个新专辑说起专辑的名字不重要，配图里面有一张这样的图
对!就是绿色背景加古堡风加小清新加吃汉堡!
网友表示无法理解，图片吃汉堡简直脑洞大开，随后歌手王心凌回复说：主要看气质于是这句话瞬间网红!
气质在现在的社会所表现的是一个人从内到外的人格魅力然。当然，葡萄酒也是有气质的。一瓶酒、一把刀、一个杯和一颗心都会从内到外散发出气质。准备好这些，你也就是一个有气质的葡萄酒人了。
1、拉菲：最气质的葡萄酒
虽然酒界对拉菲的褒贬不一，但毫无疑问，无论从家世传承、酿酒精神以及世界影响，拉菲当然是世界上最气质的葡萄酒。背靠世界知名的金融帝国罗斯柴尔德家族，拉菲骨子里走的就是经典、高贵与优雅的路线，这从古堡以及葡萄酒酒标的设计、葡萄酒的口感就可以感知得出，但凡参观过拉菲古堡、与其亲密接触的人都会被其气质深深折服。
拉菲，这个说在嘴里都觉得唇齿氤氲酒香、却又显高贵典雅的名字，创下了一个又一个拉菲古堡神话。放眼国外，拉菲古堡位居梅多克1855分级制度榜首，是凡尔赛宫的国王之酒，也是美国杰斐逊总统的挚爱，是葡萄酒中的王者。再看国内，拉菲古堡也在中国进口葡萄酒市场上占据王者之位，不管是富豪精英，还是小资一族，拉菲古堡之名无人不晓。中国人为什么爱喝拉菲?因为拉菲是人们在物质基础丰富后的一种精神满足与升华。拉菲给中国人带来的是一种品质、高贵、经典和优雅的生活与形象，这就是气质。
2、拉吉奥：最气质的酒刀
当然，只要你喜欢，你可以用玻璃杯喝着拉菲古堡，在路边摊吃着烤串。不过，这时气质全无，索然无味，这就像背着LV包包，却穿着一双塑料凉鞋一样让人觉得头重脚轻。那么，开瓶拉菲古堡该用什么酒刀?要开这等酒中极品，当然还得拉吉奥(ChateauLaguiole)!
拉吉奥是酒刀之王，出自拉吉奥工匠大师之手的每一把开瓶器，都经过126道工序，制作精良，曲线优美。尤其是螺旋部位乃全世界专利设计，上粗下细，采用双层钢材，优点是不容易变形，经久耐用。加之每一步骤的工序彻头彻尾出自同一工匠大师之手，也因为独一无二的灵感、感觉、心情和选料，每一件完成品都呈现别具个性的灵性与美丽。
手柄有不同的材质可供选择：牛角、玉石、珍稀象牙以及本地的传统木材，甚至每个产区用过的橡木桶，再经过天然树脂的渗透处理，使得手柄坚固耐用，触感更为细腻。符合完美的人体工学以及整体柔和流畅的线条，每一把都是独一无二的艺术精品。这是最气质的酒刀。
3、醴铎：最气质的酒杯
一个好的酒杯代表着你的品味、风度与气质，更能体现出你奢华时尚的生活态度。
醴铎(Riedel)于1756年创立于奥地利，200多年来已是全世界最富盛名的专业酒杯领导品牌。不管是优雅精致的造型、清亮透明的外观、细致灵巧的杯脚与杯座以及纤薄的外壁，都令品味人士趋之若鹜。
尤其是醴铎Sommeliers系列，更早已成为葡萄酒痴们最渴望拥有的典藏级梦幻酒杯。全系列共40支杯子，除了全为纯手工精制的水晶杯，造型、设计与清澈度均属上乘之外，更依不同酒类、地区、品种、甚至等级，从杯身形状到大小都作了不同区分。以波尔多与勃艮第为例，Sommeliers为之分别出了波尔多与波尔多一级酒庄、勃艮第与勃艮第一级酒庄等四支杯子，其精细程度着实令人咋舌。这是一种追求完美的气质。
4、淡然从容：最气质的喝酒心态
一瓶好酒、一把好刀和一个好杯，这些都是外在之物给人带来的气质感。但作为气质葡萄酒人，必须内外兼修。淡然的喝酒心态也是种气质。喝酒不必杯尽，杯尽则无味，不拘谨的，才叫喝酒。在与酒友相处时，可进可出，若即若离，可爱可怨，可聚而不会散，这才是最天长地久的酒友。不用怕，不用愁，十年后，所有的事情，都是下酒菜，须知万丈红尘三杯酒，千秋大业一壶茶。这才是最气质的喝酒心态。
什么是专业人士眼中的优质葡萄酒？
很多人认为，即使是专业的侍酒师也不能通过盲品来准确判断葡萄酒的品质。很多葡萄酒网站、美食美酒杂志也都发表过类似的观点，可事实真的是这样吗?
事实上，资深的侍酒师经过了大量的盲品训练，大多数情况下都可以判断出葡萄酒的品质。经过大量的训练，侍酒师可以准确辨别葡萄品种、产地、年份、品质甚至酿酒师等信息。因此，利用盲品来判断葡萄酒的品质是可行的。
也许有人认为，个人喜好将影响其对葡萄酒的品鉴。然而，通过训练，即使是自己不喜欢的酒，侍酒师也可以准确判断这瓶酒的品质。
如何判断一瓶葡萄酒的品质?
复杂
优质葡萄酒比普通葡萄酒的层次更加复杂。在饮用一瓶廉价的葡萄酒时，您可能只会品尝到一种口味。但饮用优质的葡萄酒时，仅仅喝上一小口，您就能感受到多种不同的气味和味道。
均衡
均衡是酿酒师所追求的上乘品质，优质的葡萄酒都应是均衡的。
均衡是一种和谐的状态，指葡萄酒中的水果香气、糖分、酸度以及单宁这四个特点能够很好地结合交融。
如果其中某个特点明显突出于其他特点，那么这款酒的品质就大打折扣了。一瓶完美的葡萄酒，其所具有的标志性味道既不能过于微弱，也不能过于突出。
浓郁
一般来说，浓郁且凝练的佳酿充满活力，芳香四溢，富有层次感，口感迷人。葡萄酒的风味更加浓郁，品鉴者可以更加清晰地识别出酒中各层次的风味。
在品鉴葡萄酒时，除了注意以上三点，我们还可以关注另外两个特征，但辨别这两个特征需要经过更多的训练。
完整性
葡萄酒的口感、余味和气味应该是一致的。品鉴葡萄酒时，如果您的感受从始至终都是如一的，没有中段口感缺失或收尾略显局促等瑕疵，那么这瓶葡萄酒才具有完整性。
代表性
如果一款葡萄酒完美呈现出了葡萄品种与葡萄园的风土，那么这款葡萄酒便算得上一款非常具有代表性的葡萄酒。有的葡萄酒因为未能呈现出葡萄品种的典型特征而让品鉴者失望。
葡萄酒专家建议，在品鉴葡萄酒的时候，品鉴者可以一次品尝多款葡萄酒。例如，您可以一次挑选来自三个不同地区的霞多丽葡萄酒，然后对比分析葡萄酒的酸度、甜度、果味和均衡性，随后辨别这几款酒是否具有代表性。品鉴得越多，您就能更加轻松地分辨不同葡萄品种的主要特征。
详解葡萄酒的帕赛托和里帕索酿造法
说起瓦坡里切拉(Valpolicella)，大家的第一反应可能就是阿玛罗尼(Amarone)。从词源上看，Valpolicella可能起源于希腊语和拉丁语，意为valleyofcellars，即酒窖聚集的山谷。既然当地的酒业如此繁盛，那么在葡萄酒的酿造方法上自然少不了两把刷子。今天小编就为大家介绍一下当地最著名的两种酿造法：帕赛托酿造法(PassitoMethod)和里帕索酿造法(RipassoMethod)。
帕赛托酿造法
帕赛托法广泛用于威尼托(Veneto)产区，主要目的是增加葡萄酒的结构感和风味的集中度。当葡萄的酸度还很高时，葡萄就会被工人们采摘，然后在室内风干，以集中糖分和风味。风干后，发酵也不会立马进行，而是等到冬季的来临。在瓦坡里切拉，有两种类型的帕赛托葡萄酒。一种标有AmaronedellaValpolicellaDOCG(瓦坡里切拉阿玛罗尼DOCG)而另一种则标有ReciotodellaValpolicellaDOCG(瓦坡里切拉雷乔托DOCG)。
图片来源：winesou
瓦坡里切拉阿玛罗尼通常为干型或半干型，酒体饱满、酒精度高，单宁中等到高，具有浓郁、集中的红色浆果和香料风味。这类酒通常会被置于大型橡木桶中陈年。瓦坡里切拉雷乔托则主要采用糖分非常高的葡萄酿造而成，在酿造过程中发酵会自然终止。这类甜型葡萄酒酒精度高、酒体饱满、单宁中等到高，具有浓郁的红色水果风味。在苏瓦韦(Soave)产区，酿酒师们也采用帕赛托酿造法来酿造甜型的白葡萄酒，这类葡萄酒的酒标上标有ReciotodiSoaveDOCG(苏瓦韦雷乔托DOCG)。
里帕索酿造法
里帕索酿造法是意大利最古老的酿酒法之一，曾一度面临失传，直到1964年才被重新挖掘。
图片来源：vinlook
采用里帕索酿造法酿造出来的葡萄酒算得上是阿玛罗尼的孪生姊妹，因为酿造时采用的葡萄皮正是来自于发酵中的阿玛罗尼。在发酵结束前的一小段时间内酿酒师会将阿玛罗尼酒液中的葡萄皮除去。接着，这些未经压榨的葡萄皮会被加入至已完成发酵的瓦坡里切拉大罐中。酵母在此过程中也会随着葡萄皮被转移，继续发酵那些残留在阿玛罗尼葡萄果皮上的糖分。在此期间，葡萄的果皮能够给予瓦坡里切拉葡萄酒更多的颜色、风味和单宁。采用里帕索法酿造的葡萄酒比普通瓦坡里切拉红葡萄酒的风味更加复杂和浓郁，装瓶后它们会被贴上ValpolicellaRipassoDOC(瓦坡里切拉里帕索DOC)的标签。这类酒的酒体中等到饱满、单宁中等到高，具有煮熟的红色浆果和李子的风味，可与烤肉或禽类肉搭配。
对里帕索而言，我们有足够的理由去爱她。她曾那么的平凡、微不足道甚至被人遗弃，可她一直在默默忍受着，在第二次发酵中凤凰涅槃，赢得世人的赞美。正是因为曾经的奋不顾身，她才能够在意大利的众多顶级酒找到自己的立足之地。她是经历了重生的，这足以成为她被人深爱的理由。
什么是葡萄酒的风土条件？
风土条件其实没有太大的神祕之处，就好比说，家里前后院的花园对植物来说，就算在同一个区域生长只要位置土壤又或是日晒时间不同生长条件就会不一样，也就是指所有自然生长环境，统称为风土条件
风土条件
风土条件这个字它是个逻辑概念，然而却非常难以解释。风土是高级葡萄酒世界背后的重要组织原则，总而言之，风土就是影响种植特定地区水果味道及所有地形与葡萄围条件的各种因素。像是土壤种类与日照，局部地区气候与微生物，这些全都在葡萄上留下风味的印记，可以在葡萄酒中感觉得出来。
举例来说，一块土地的排水性、是否会反射阳光或吸热、海拔高度、山坡的倾斜度、向阳角度，以及是否靠近可降温或提供防护的森林，或附近是否有可调节温度的湖泊、河流或海洋。假如山坡底下有霜害危险，那么风土条件就会和山坡上的不同，两个地方的土壤或许一样，但是冷空气会往山坡下降，所以山坡上就没有霜害的疑虑。
地区风味、地点感
很多人会觉得奇怪，即便所有条件都完全相同葡萄品种与种植季节、种植方式与醸造方式，不同葡萄园产出的葡萄酒风味却会有明显不同，反之从同一个葡萄园醸出来的酒，即使是以两种完全不同的葡萄品种制成，彼此之间也会有某种家族相似度。科学界还无法确切解释这种情形如何发生，但我们就是能够尝出不同之处，这就是属于产区的风味。有的品酒家光凭闻与品尝，就可以根据独特的地区风味，来辨认名牌酒。
地区风味与土壤、太阳、雨水有关，当然还跟地质学、地理学、气候学、葡萄品种与栽植技术等交叉互动，从酒农对于葡萄品种的选择、栽种技术，对于节气时令规律、自然气候变动，又甚至于自然灾害的回应，到酿酒与陈年过程的所有决策，若有长期传统与共同依循的脉络，则能呈现出产区共通特色。
结合适当的葡萄品种以及小心谨慎的栽种方式来加强其独特的品质，这些葡萄园就能生产出与众不同的特级葡萄。有些地方逐渐展现出酿造高复杂度葡萄酒的潜力。高级风土条件所生产的葡萄酒最能获得知名度，最具代表性非五大酒庄莫属，它们以生产风格独特的葡萄酒闻名，同时也能清晰忠实地反映产区的特色，品尝的时候也会让我们回忆、联想或想像产区的某些特性，所以也被视为地点感。
橡木桶争议
长期在葡萄酒酿造过程中扮演重要角色的橡木桶也被卷入争议之中，而力挺使用橡木桶的人认为，适当的运用橡木桶能强化风土特色的发挥，但是反对的人却是把橡木桶的味道归类于添加物的种类，反对的人认为真正的好酒应该反璞归真，完全不需要有其他风味添加，而鼓励以混凝土槽或不锈钢槽发酵，甚至陈年，也有人使用旧橡木桶以降低橡木风昧的过度影响，以免遮掩了珍贵的风土味。
挂杯的葡萄酒才是好的葡萄酒？
喝前摇一摇这个动作相对于葡萄酒来讲是十分有用的，摇了酒杯之后，饮用者能闻到更多葡萄酒的香气，同时也可以观察葡萄酒的挂杯情况。提到挂杯，不少朋友觉得挂杯情况和葡萄酒的品质相关，今天们就来具体了解一下
什么是葡萄酒的挂杯：轻轻晃动酒杯，让酒液形成旋涡在杯中绕行数圈后停手，这会令刚刚还在欢快旋转的红裙骤然停止舞动，这时从杯子上壁流下来的酒液并不是所谓的挂杯，而是在这之后稍等一会儿你所见到的，裙摆所及最高处那一圈突出的残留水迹正沿着杯壁缓缓下滑，仿佛几行清泪徐徐流淌，这个才叫挂杯。
其实葡萄酒的挂杯情况并不能反应葡萄酒的品质，简单地认为酒泪流得多、流得慢就是好酒这是行不通的。单纯就挂杯来说，它只是透露了这瓶葡萄酒的含糖量多少、用来酿酒的葡萄是否含有更多油性物质，以及它的酒精度数可能比较高。
葡萄酒的挂杯程度直接反映出两个问题：一是此葡萄酒的黏性强弱，二是它的表面张力程度。
所谓葡萄酒的黏性是说，酒里不仅有酒精、水，还有其他微量物质，如糖、甘油，这两者都会直接影响葡萄酒的黏度。而酒精含量的高低影响了葡萄酒表面张力的程度，酒精度越高酒液挥发越快，那么酒的表面张力越大，在杯壁上的附着力也越强。因此，一瓶葡萄酒的含糖量、甘油含量和酒精度越高，则该酒的挂杯越好。也就是说，从挂杯上我们可以一眼看出此酒的上述三个小秘密。
甜型葡萄酒含糖量都很高，并且用来酿造甜酒的葡萄多富含甘油物质，因此甜酒的挂杯通常都很好，但是我们却不能根据这一点就判断这款葡萄酒的品质上乘，因为它的品质还要根据香气、颜色、口感、余味、酒体是否平衡等指标被综合考核之后才能定论。
所以对于葡萄酒而言，决定酒质高低的因素有很多，比如香气、单宁、酸度、内含物、酒体的丰富性和复杂性、口感的丰郁性和均衡性、余味的优雅和持续性等等。而葡萄酒的酒精度、残糖含量、甘油含量都不能反应葡萄酒的品质，所以我们不能通过挂杯来判断葡萄酒品质的优劣。
除了纳帕谷、波尔多 这些葡萄酒旅游产区也不要错过
对于爱酒之人来说，喝酒根本不用刻意找理由，无论春夏秋冬，只要有一个喝酒的好心情，其他的一切都不成问题。如今除了在家饮用美酒外，还可以直接去国外产区游览品尝。深入产区不仅可以了解更多的风土及酿造知识，还能品尝到许多不常见的美酒。下文将为您介绍7个游客较少的葡萄酒产区，让你在旅游的过程中美酒美景两不误。
1.克罗地亚赫瓦尔岛(Hvar)
赫瓦尔岛的酿酒历史十分悠久，甚至可追溯至古希腊时期。这里的气候为地中海气候，典型的地中海崖壁围绕着小岛，所有的景观就像电影里的画面一般让人赞叹。该岛是仙粉黛(Zinfandel)的起源地，找一座临海的酒庄便可一边品尝美酒一边欣赏海景。
2.巴塔哥尼亚(Patagonia)拉帕玛(LaPampa)
提到巴塔哥尼亚，人们首先想到的就是当地优美的风景与古老的文化，但其实该地也出产葡萄酒，而且很多葡萄酒都是南美洲最好的葡萄酒。这个美丽的地方出产的葡萄酒浓郁奔放、酸度爽脆、果味十足且风味丰富，最著名的葡萄品种是马尔贝克(Malbec)。在当地的拉帕玛省，葡萄园的种植面积达4,500公顷，你可以细细去探索这里的每一个酒庄和每一寸土地。
3.加利福尼亚州(California)帕索罗布尔斯(PasoRobles)
众所周知，加利福尼亚州葡萄酒因纳帕谷(NapaValley)和索诺玛(Sonoma)而著名，但相比之下，没有经过大肆宣传的帕索罗布尔斯葡萄酒似乎更值得探索。帕索罗布尔斯的酒庄众多，出产的葡萄酒也十分多样，不少葡萄酒都拥有令人惊叹的品质。
4.希腊圣托里尼(Santorini)
长久以来，葡萄酒文化已成为这座地中海小岛的一部分。当地最著名的白葡萄酒就是圣酒(Vinsanto)，该酒采用阿斯提可(Assyrtiko)酿制，酿造前葡萄会被风干15日，所酿造的葡萄酒呈甜型，口感十分可人。圣托里尼也出产一些品质不错的红葡萄酒，该岛的气候和富含矿物的土壤赋予了葡萄酒浓郁的风味和复杂度。在这里，品酒的同时欣赏小岛的风光是最美好不过的事。
5.新西兰霍克斯湾(HawkesBay)
霍克斯湾的阳光以及连绵起伏直入大海的山丘是很多人向往的度假环境，这里的葡萄酒大都具有不错的品质。由于拥有良好的气候条件，霍克斯湾出产了不少酒体饱满的红葡萄酒，如赤霞珠(CabernetSauvignon)、梅洛(Merlot)和西拉(Syrah)等。游览这里最好的方式是骑自行车到酒庄游览。
6.南非康斯坦提亚(Constantia)
康斯坦提亚位于开普敦(CapeTown)，因其酿造的甜酒而著名。相较于很多人去的弗兰谷(FranschhoekValley)和斯特兰德(Stellenbosch)而言，康斯坦提亚的交通便利，消费相对较低，是一个不错的选择。
7.俄勒冈州(Oregon)阿普尔盖特谷(ApplegateValley)
阿普尔盖特谷被锡斯基尤山脉(SiskiyouMountains)环绕，景观多样。该地的土壤为花岗岩土壤，出产的葡萄酒品质非常高。当地消费不高，整体给人的感觉十分友好，氛围轻松。
有了这些条件 葡萄树才能顺利生长
葡萄树的生长需要依赖周围的环境，温度、阳光、水分、养分和二氧化碳这几个条件缺一不可。二氧化碳的供给量始终是充足的，所以本文我们主要探讨其它四个条件对葡萄树生长的影响。
温度
如果温度低于10℃，葡萄树将难以生长甚至无法存活。只有温度合适，葡萄树才能顺利开花、坐果和生长。并不是所有葡萄品种的生长都需要相同的温度，有的葡萄喜欢冷凉的气候，而有的则更偏爱温暖的环境。
为了满足葡萄生长所需的温度，并且保证葡萄树有一定时间的休眠期，大部分葡萄园都位于南北纬30-50度之间。那是不是超出这个纬度范围葡萄树就无法生存了呢?不一定，因为还有其它因素使得本不能种植葡萄的地方也能成功种植，譬如高海拔、寒流和雾气可以让本来过于炎热的地方变凉爽，而暖流则让原本过于寒冷的地区变得温暖。此外，土壤的反射以及葡萄园的朝向等对于温度也有着重要的影响。
阳光
与其它植物一样，葡萄树需要利用阳光来进行光合作用，将二氧化碳和水转变成葡萄糖和氧气。总的来说，阳光越充足，葡萄树通过光合作用所产生的葡萄糖就越多，对葡萄的生长和成熟更有利。
光照不足会阻碍葡萄树开花和坐果，从而导致减产，葡萄也不能充分成熟;而过于强烈的阳光则有可能晒伤葡萄，使葡萄皮中出现苦味，所以适量的阳光非常重要。纬度越高的地方夏季白昼就越长，葡萄园可以获得额外的阳光，坐落在陡峭斜坡上以及朝向赤道的葡萄园也可以接收到更多的阳光。此外，有时位于水域上方的葡萄园也能够受益于水面反射的阳光。
水分
葡萄树的光合作用、蒸腾作用以及果实成熟都需要水分。葡萄树通过根系吸收水分，将水分输送到叶子，气温越高，叶子蒸发水分的速度就越快，这意味着葡萄树需要更多的水分。当树冠长满叶子后，减少供水量可以让葡萄树将所获水分集中在果实成熟上，使果实充盈饱满。
降雨是葡萄树水分的最重要来源，如果降雨不足的话，就需要采取灌溉的方式来补充水分。与阳光一样，水量也要控制好，如果长时间干旱，葡萄树的光合作用就会停止，葡萄便无法成熟;如果水量过多，葡萄树的枝叶就会在葡萄成熟期继续生长，影响果实的成熟，极端情况下还会导致葡萄树根系膨胀并死亡。另外，采收期时如果降雨过多，葡萄浆果会因水分过多而胀大甚至裂开，风味也会变淡。
养分
氮、磷和钾是葡萄树生长所需的最重要养分，这些养分存在于土壤中，通过葡萄树的根系来吸收。不过，葡萄树不需要很多养分就能茁壮成长，如果养分过多，葡萄树的枝叶就会生长得过于茂盛，给葡萄带来过多的遮荫;而养分缺失则可能导致葡萄叶片变黄，即黄化病，影响光合作用，从而影响葡萄成熟以及果实的品质和产量。
当然，影响葡萄树生长的因素远不止这些，气候、土壤类型、地形和地理位置等都与其息息相关。
酒文化是中华民族饮食文化的—个重要组成部分。中国制酒历史源远流长，品种繁多，名酒荟萃，享誉中外。酒渗透于整个中华五千年的文明史中，从文学艺术创作、文化娱乐到饮食烹饪、养生保健等各方面在中国人生活中都占有重要的位置。