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前几天一个朋友问我，酒哥荐酒不乏帕克90-93分以上的酒款推荐，但是往往买到手也就200不到的价格。可是2011年拉菲古堡干红葡萄酒，帕克评分90-93，完税后的价格竟然要去到RMB5000元以上
类似的情况是，帕克在品尝了2000-2010十个年份波尔多之后，给39款佳酿100分满分。那这些获得帕克完美评分的佳酿卖什么价钱呢?看图：
图中看出，同样是满分，柏图斯(PETRUS)2000年份卖到33075欧元/箱，而2010年份的克莱蒙教皇新堡则只需要不到2000欧元/箱。
同样分数的葡萄酒为何价格相差会如此之多呢?这是个好问题。
对于大部分初入门的葡萄酒爱好者来说，评分相同的葡萄酒售价却不同，是件令人费解的事。
其实，一款葡萄酒的定价由多重因素决定，不了解的话，难免会吃亏。
情况一：帕克虽给高分，别的大湿或机构评分不高
目前，世界上最为知名的酒评家有杰西斯(JancisRobinson)、罗伯特帕克(RobertPaker)、詹姆斯萨克林(JamesSuckling)、蒂芬坦泽(StephenTanzer)、詹姆士韩礼德(JamesHalliday)等最知名的酒评机构包括《葡萄酒观察家》(WineSpectator，以下简称WS)、《葡萄酒倡导家》(WineAdvocate，以下简称WA)和《葡萄酒爱好者》(WineEnthusiast，以下简称WE)。
帕克的影响力虽大，但别的酒评机构、和大师们也不是吃素的，如果一款酒在不同的大师手中拿到的分数相差较大，价格自然涨不起来了。
酒评家之间的争论，最著名的是帕克与罗宾逊关于2003年柏菲酒庄干红葡萄酒(ChateauPavie,Saint-Emilion,France)的争议。
罗宾逊认为这家酒庄的酒荒唐可笑，因为它有令人倒胃口的过度成熟的芳香，波特酒似的甜味。它更让人想起晚收的金粉黛(Zinfandel)，而不是带着青绿的波尔多。并且只给了12/20的分数。而帕克一直对柏菲的评分很高，甚至出现过满分，他给2003年份的Pavie打出了96分的高分!
同样的酒，在不同人口中也能的得出不同的分数，哪怕是酒评家，也会有分歧。
情况二：出生决定命运，葡萄酒也分阶层
法国名庄酒，单从酒的品质上来说，已经超脱了性价比的概念。就像你用LV的包包，并不是因为皮质好。你是在消费它的隐性价值，你是在为自己的社会地位、经济地位、为自我的存在感买单，或者就是纯粹的用来投资。
一个残酷的现实就是：葡萄酒的阶层，就是人的阶层。
但是阶层不同，并不影响我们能拥有的幸福感。
一些知名酒庄，即使在年份表现不佳时，其价格仍然维持在较高的水平线上，这就是品牌效应。最明显的依然是所谓的1855列级名庄，评分很多都在86-89分之间，但其价格依然能卖的比其他甚至95分以上的酒要贵。
譬如，同样获得RP100分及JR18分的2009吉佳乐世家拉慕林干红葡萄酒(E.GuigalLaMouline,CoteRotie,France)，是法国罗第丘最富盛名、也是最重要的酒庄，但就世界范围来说，没有柏图斯那么有名，和2009柏图斯酒庄干红葡萄酒相比，价格相差7倍之多。但柏图斯贵为酒王，能有如此大的差价，也就不足为奇了。
情况三：产区背景不同
大师们在评分时，并不会依据生产者的知名度和投入成本来估值葡萄酒(不过，这也不是绝对的，你懂的~)。
不同的酒款，根据地域、风格、品种、和生产商的不同，性价比是不同的。一款产自苏玳的贵腐甜白葡萄酒，同样是人工颗粒精选，但它与澳大利亚或匈牙利生产的贵腐相同评分下，售价肯定不同。
产区的名声和威望，仍然是定价的决定性因素。勃艮第一级园有可能比新西兰最顶级的黑皮诺还要贵，而品质却不一定比新西兰的好。
情况四：同个品牌的酒，但年份不同
获得相同分数的优质葡萄酒，在适饮期之前，年份较老的葡萄酒通常价格会偏高。这一方面是因为这种值得陈酿的优秀葡萄酒需要同样优秀的环境条件才能储存，因此仓储成本增加。另一方面是因为随着陈酿时间的增加，葡萄酒本身的价值也在增加。
情况五：渠道和人为原因
有些酒庄/酒厂会大规模做市场宣传，品质先不说，但广告就已经满天飞了，像这种酒不卖贵一点，你以为他们真的会薄利多销?才怪!一定会比做广告之前贵很多。
另外，购酒渠道、购买对象、和运营成本的不同，也会产生相同评分、甚至相同酒款的葡萄酒价格不同。
总的来说，同分不同价，是个很正常的事情，和拉菲拿到同样的分数，也并不是什么稀奇的事。罗伯特帕克等大师的评分体系，只是为了给读者一个参考指标。而大师们之所以能成为大师，他必然对每个产区、葡萄品种、风格都有自己的一套严谨的标准，他们不会因为一个酒庄毫无名气，就给低分，也不会因为你是拉菲，就纵容一些。
当然，味觉因人而异，最好的品鉴者、永远不是罗伯特帕克，而是你自己。评分，偶尔也会掺杂一些商业因素，葡萄酒的世界是纯粹的，不纯粹的，或许是人的世界。
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同样是“西拉” Syrah与Shiraz到底有什么区别？
西拉成名于法国北隆河，后来，它被带到了澳大利亚，当地酿酒师便通过音译把这种品种称为设拉子(Shiraz)。
俗话说：橘生淮南则为橘，生于淮北则为枳。从本质上讲，西拉(Syrah)和设拉子(Shiraz)指的是相同的葡萄品种，但是由于这个品种自身的适应性较好，在全球的很多产区都有种植，因此它们各自所酿成的葡萄酒也风格迥异。设拉子(Shiraz)的风格丰腴成熟、重果味，西拉(Syrah)则收敛优雅。
1、旧世界风格的西拉(Syrah)
西拉最早种植在法国罗讷河谷(RhoneValley)地区，该地区现在仍然是西拉的经典产区之一。西拉是由该产区两种很不出名的葡萄品种杜瑞莎(Dureza)和白梦杜斯(MondeuseBlanche)杂交而来，罗讷河谷也是世界上唯一一个西拉和其父辈品种杜瑞莎和白梦杜斯共存的地区。北罗讷河谷最主要的葡萄品种就是西拉，其子产区罗第丘(CoteRotie)和埃米塔日(Hermitage)皆以出产优质西拉著称。而在南罗讷河谷，西拉通常和其他品种混酿，其中，教皇新堡(Chateauneuf-Du-Pape)出产南罗讷河谷最优质的西拉。
2、新世界风格的西拉(Shiraz)
除了旧世界的法国，新世界的澳大利亚是西拉的另一大经典产区。澳大利亚的第一株西拉葡萄是由澳洲葡萄酒之父詹姆斯布斯比(JamesBusby)在1832年引进的。当时詹姆斯布斯比从西班牙和法国带回了一些葡萄藤，并将其种植澳洲，其中包括西拉。而后他发现，西拉非常适宜在澳大利亚炎热的气候下生长。此后，西拉在澳大利亚发扬光大，并成为澳大利亚的代表葡萄品种之一。
同样是AOC级别的葡萄酒 为什么价格差距那么大？
首先我们先看AOC是什么?AOC是原产地命名控制，是法国最主要的农产品质量认定系统。它是法国葡萄酒最高级别。AOC可细分为大产区级AOC、子产区级AOC、村庄级AOC以及葡萄酒园AOC。
1.产区不同
不同的产区的知名度不同，价格也不同。勃艮第的特级园土地在2014年每公顷达到了4800万欧元。
2.葡萄品种不同
世界上有超过8000种可以酿酒的葡萄，常用的约有100种，而流行的国际品种却仅有20种左右。在这些品种中，有的葡萄容易种植，有的葡萄却极娇贵，故此价格相差也大。
3.年份不同
葡萄酒年份指当年采摘葡萄的年份。由于不同年份的降雨量，光照，甚至当天天气对葡萄本身有着极大的影响，影响了其中的糖分，成熟度，酿造时候就会会成品有极大的影响，失之毫厘谬以千里就在这里体现了。一个知名的好年份会使得葡萄酒的价格超过其本身的价值。
4.种植、采收方式不同
采用哪种种植方式，决定了葡萄本身的成本，很多名庄酒采用的高密度种植、低产量的方式，有利于出品更加复杂的葡萄酒。在单株葡萄藤上葡萄串越少，养分就越集中，品质就越高。在葡萄的采收期，使用人工采摘还是机器采摘同样影响了葡萄的成本。因此这种种植与采收的方式，酿造的葡萄酒价格极其昂贵!
5.酿酒师不同
酒界传奇米歇尔罗郎足迹遍布全球，据说要付出上百万美元的代价，才能请他到酒庄每年指导4次。酿酒师不是化腐朽为神奇的魔术师，但是，他却能将大自然的恩惠淋漓尽致地表达出来。
6.是否使用橡木桶
不是所有AOC的酒一定会用橡木桶，购买一只225公升的全新法国橡木桶大约需要700欧元，摊在每瓶葡萄酒上的橡木桶成本大约为2.3欧元，约合人民币20多元。橡木桶的使用寿命一般在2-3年，这更大的加重了橡木桶陈酿的成本。
7.陈酿的时间
葡萄酒的陈酿可以让葡萄酒品尝起来更加美味。常见时间为12个月，16个月，18个月，20个月不等。时间可以改变一款葡萄酒中的水果风味，可以降低酸度和单宁。一款陈年的好酒充满浓郁的水果香气，果脯的味道，口感更加细腻。而陈酿一年则为每瓶葡萄酒增加1美元的成本，将葡萄酒储藏数年需要更多空间和金钱。
8.是否在适饮期
所有的葡萄酒都有自己的生命周期。有些葡萄酒(尤其是红葡萄酒)确实会随着陈年时间的增加变得越来越美味。有些葡萄酒适饮期长达50年。
9.品质稳定性
葡萄酒的稳定性是指葡萄酒在一特定时间内不显示不理想的物理、化学及感官的变化。反之，即葡萄酒的稳定性受到了破坏。相对稳定的品质和风格是那些高端品牌得以口碑沉淀积累的关键原因。
10.酒塞不同
瓶装葡萄酒的酒体与外界接触的唯一通道是由软木塞把守着，由于天然软木塞本身柔软而富有弹性的特质，密封瓶口不让酒液溢出。酒塞主要可分为：天然塞、聚合塞(胶合塞，填充塞)、复合塞(1+1塞)。在酒的包装上，除了酒瓶之外，成本最高的就是酒塞儿了。
11.产量不同
产量是决定葡萄酒价格的重要因素。对于那些已经具有一定知名度的葡萄酒来说，稀缺是一种高效的价格催化剂。有些酒庄每年产量仅仅几千瓶，供需得不到解决，当然价格也非常昂贵。
同样是葡萄酒 为什么酒精度相差那么大？
经常喝酒的朋友一定会注意到，很多葡萄酒的酒精度是不一样的，不管是红葡萄酒还是白葡萄酒又或是香槟，这几款酒之间的精度数完全不一样，即使同样是红葡萄酒，酒精度数也不一样。不单单葡萄酒，平常喝的白酒、威士忌的度数也不尽相同。那么对于葡萄酒来说，到底是什么原因导致了酒精度的差异呢?
酒精度对葡萄酒有哪些影响?
对于葡萄酒来说，酒精度的高低带来的最直接的影响，就是葡萄酒的酒体。在英文中，酒体一词用body代替，指葡萄酒在口腔中所产生的重量或厚度。而酒精度越高的葡萄酒，酒体也越厚重，这是因为酒精可以给葡萄酒带来粘稠的状态。想象一下柠檬汁和全脂牛奶带给口腔的感受差异，酒精度高的葡萄酒会给口腔带来更多的厚重感，而不是像柠檬汁那般轻盈纤细。
影响酒精度的因素有哪些?
1.酿酒师的影响
俗话说，葡萄酒是酿酒师的身影，每个酿酒师在决定何时采摘葡萄时，都会根据酒庄的酿酒方法和一贯风格，在葡萄达到特定的含糖量和风味物质浓度时进行。这是决定葡萄酒酒精含量的第一步。
2.当年气候的影响
一般来说温暖和炎热气候的产区，葡萄光合作用强烈，果实积累的糖分高，在发酵过程中产生的酒精度高。寒冷和冷凉气候的产区，葡萄光合作用缓慢，果实积累的糖分低，从而最终酿造的葡萄酒酒精度低。
但每个年份的气候情况都会有所不同，而酿酒方法也不是一成不变的。有的年份葡萄很快就发展出成熟的风味而需要尽快采收，这时候糖含量可能还不够高，所酿造的葡萄酒酒精度就会低;而有的年份风味物质成熟缓慢，就需要晚采收，这样酿造的酒酒精度就会高一些。
3.成本的影响
一般而言，酒精度每高出一度，对葡萄原料质量的要求就高些。因为含葡萄里的糖量必须足够高才能两处高些度数的酒来。所以如果是正规厂家的，如果这一年葡萄酒的酒精度比每年高些，那基本可以说明这一年的葡萄质量比每年好。但也不一定，因为有的厂家会人工加入糖。
4.税收影响
例如：根据美国葡萄酒律法，在标注酒精度时，允许出现1.5%(酒精度)的误差。
美国法律明确指出，允许酒厂在产品上标注酒精度，对于酒精度在14%以下的葡萄酒，允许出现1.5%的误差;对于14%以上酒精度的葡萄酒，最高误差可达1%。
相比而言，欧洲律法更加严苛些。欧盟允许的酒精含量标注误差只有0.5%。考虑到大部分餐酒的酒精度在11.5%-14.5%，说起来，这个范围还是挺大的。从技术层面讲，就是允许酿酒师低估或者高估葡萄酒的酒精含量。
2015年《葡萄酒经济学》杂志刊登了一份研究报告，该报告分析了10万款葡萄酒，发现新世界葡萄酒标上标注的酒度比实际酒精含量低了0.45%;旧世界酒标上的酒度比实际酒度低了0.39%。
造成这种情况的原因之一是税务问题，美国法律规定酒精度超过14%的酒缴纳的税金比14%以下的酒高。如此一来，本应标注14.5%ABV的酒厂为了少纳税，就会标上14%的酒精度。
5.认知惯性
另一个原因来自人们的惯性认知。随着气候日渐变暖，酿出的葡萄酒也越来越浓郁、成熟，平均酒精度也开始上升，比如上世纪六十年代，NapaValleyCabernetSauvignon的平均酒精度还只有12%-12.5%，虽说现在平均酒精度已经大幅上升了，但消费者的潜意识还停留在12.5%，认为这才是正常葡萄酒应有的酒精含量，看到15%-15.5%ABV的酒就不敢喝了，无奈酒厂为了迎合消费者的心理，只能捏造酒精度数据了。
6.综合因素的影响
不同国家地区的气候、葡萄品种、年份等因素都会导致葡萄的含糖量乃至葡萄酒酒精度有所不同。酒精度过高或过低都会影响葡萄酒的口味：过高会掩盖葡萄酒的天然芳香，过低则导致葡萄酒口味不足。为了改变葡萄酒的酒精度，各种技术被应用到葡萄酒生产过程中，比如葡萄含糖度太高可用旋转锥体柱技术(SpinningConeColumn，简称SCC)来降低葡萄酒的酒精度;而葡萄含糖太低则通过加糖工艺以提高葡萄酒的酒精度。
为什么很少能见到17度以上的葡萄酒呢?
1.酒精度太高，酵母无法存活
葡萄酒属于发酵酒中的一种，葡萄酒中的酒精就完全由酵母来控制了。早在19世纪，伟大的微生物学家巴斯德就发现了发酵的原理，那就是在没有氧气存在的条件下，伟大而又神奇的酵母可以利用糖分继续顽强存活，排出酒精、二氧化碳，并释放出能量。
然而即使能存活，这个环境对酵母来说也是十分艰辛的，毕竟酒精和二氧化碳都是身体代谢出的废物，谁也不能和它们待在一起愉快的生活。于是，当酒精累积越来越多，而酵母又被死死关在发酵罐中无法逃脱时，等待它们的只有死亡。因此，还未等到酒精发酵到17度，酵母君就已经灰飞烟灭了，这才导致葡萄酒酒精度永远上不了17度。
2.葡萄中的糖分不足以发酵到17%以上的酒精度
酒精是由糖分发酵而来的。在一升葡萄汁中，17克左右的糖可以转化为1%的酒精。要想达到17%的酒精，需要葡萄的含糖量接近290克每升。通常来说，酿酒葡萄的含糖量大概在200-250克每升，如果不经过特殊的处理，达到290克每升实在太困难了。即便是通过风干、冷冻抑或是别的方式使葡萄糖分浓缩，酵母也心有余而力不足。于是就出现了我们所看到的情况，普通的葡萄酒很少能有17%的酒精度。
所以以上的两个原因就是我们在市场上看不到高于17度发酵型葡萄酒的原因了!
帕克满分酒的命运
波尔多。2015年6月29日，星期一。各葡萄酒经纪人平静的办公室一下子忙乱了起来。一小批美国葡萄酒进口商，或者通过传真，或者通过E-mail，把最近一期的《葡萄酒倡导家》(TheWineAdvocate)的全文，共24页，全部发过来了。《葡萄酒倡导家》是罗伯特帕克创办的杂志。传真或电邮的到达，对于众经纪人来说，就是起跑的枪声。他们必须把那些在这24页里被世界头号酒评家打了满分的葡萄酒以最快的速度从库房里找出来。
在这个星期一，所有的波尔多酒商好像又找到了本世纪头十年那种忙碌的感觉。那时候，如果一款酒获得了帕克的100分，就意味着它身价倍涨。在去年6月，波尔多的批发商正在费劲地推销2014年的期酒。对于他们，帕克给予的满分很重要，因为他们一直企盼着高端葡萄酒市场的复苏。
在最新一期的《葡萄酒倡导家》里，帕克对2005年份的波尔多葡萄酒进行了重新打分并加注了新的评语。波尔多2005是个传奇年份，即使在10年后的今天，依然备受关注。这位美国的酒评家在这里酿造了新的惊奇，有些酒庄，如木桐和雄狮，发现它们的2005年份酒的分数被调低了。整个梅多克都感到失望，因为没有一款梅多克酒得到满分。相反，帕克把他的金手指点向了右岸金钟(ChteauAnglus)、奥颂(ChteauAusone)、花堡(ChteauLafleur)等12家酒庄得到了满分。这一下，在波尔多可就炸了锅了!
毫无疑问，最具影响力的酒评家所打的满分永远是能够推动销售的。波尔多经纪人协会主席FranoisLvque指出：帕克是全世界唯一能够深深影响波尔多葡萄酒销售的酒评人。
为什么满分酒的数量大增
自从杂志2012年被新加坡人收购后，获得满分的葡萄酒数量飞升。在上个世纪90年代，每年得到帕克满分的葡萄酒的数量平均是6.6款。而且在上世纪90年代66款满分酒里，有27款属于1980年之前的年份。它们是：1921、1929、1945、1947、1955、1959和1961。只有两款满分酒是在1982这个传奇年份诞生的，一款是波美侯的LePin，另一款是波亚克的拉图。
21世纪的头10年，即2000～2009年，每年获得满分的酒，平均数升至13.2款。基本上集中在以下年份：2000、2001、2003、2005和2007。另外，得到满分的澳大利亚和加利福尼亚的葡萄酒也登场了。但是，这仅仅是个开头。满分酒数量的猛增出现在2012到2014年：年均数目跳增到56款。在2015年的第一季度，35款酒获得了满分。在这样一种情况面前，我们试图联系罗伯特帕克，请他解释一下为什么满分酒的数量大增。未得回应。
在波尔多和全法国，酒农、批发商和进口商都看到了这样一个演变。MichelTardieu是一位酒庄庄主和酿酒师，他说：20年前，每年不过有几款罗讷河谷的酒被打了满分，这完全可以被看成特例。去年，罗讷河谷的满分酒竟有18款之多，这就太过分了。不过，Tardieu也承认，如果没有罗伯特帕克，罗讷河谷的酒永远不会在世界上取得今日的成就。
对于帕克的打分，各种评论都有。在法国的丹-埃米塔日(Tain-lHermitage)，MichelChapoutier得到的帕克满分酒高达30款，创造了一个难以置信的世界纪录。对于帕克的打分，他说：满分酒的数量大增后，那些得分在90～95分之间的好酒，在葡萄酒进口商和收藏者那里，就失去了许多吸引力，至少要拿到97分才能引起他们的兴趣。MichelChapoutier从罗伯特帕克那里获益甚多。他说：多亏了他，我从1990年开始就发展起来了。没有罗伯特帕克，我不可能把这个家族企业这么快地复兴起来，也不可能毫无顾虑地转向生物动力法，更不可能打入美国市场。
同样是加入了中药材 为什么药香型白酒不是药酒？
在许多消费者心中，药香型白酒是一类很让人迷糊的酒。这个迷糊就体现在，总以为药香型白酒就是药酒。再加之最近踩雷的鸿茅药酒，大家对药酒和药香型白酒区别的误解又一次加深了。今日推文给大家透彻解析一下药香型白酒，希望对你有帮助!
药香型和药酒有什么不一样?
药香型白酒不是简单的药材泡制的酒，它主要是以高粱、小麦、大米为原料，制曲过程中加入中草药，经传统固态法大小曲发酵、串香蒸馏、分级陈酿一年以上、勾兑而成的白酒。因为董酒是药香型白酒的典型代表，所以药香型也称为董香型。
而药酒是以成品酒(以白酒居多)为原料加入各种中药材浸泡而成的一种配制酒。
换言之，药香型白酒是蒸馏酒，药酒是配制酒。两者分属于不同的酒种。(想要了解世界酒种区别的可参看往期文章世界上所有的酒都逃不过这三种酒)
所以药材入曲的白酒都是董香型白酒吗?
比方说我们熟悉的赖永初酒，此酒是药材入曲，但采用的是酱香工艺，所以被划为酱香酒。还有那些加了药材的小曲清香酒，甚至是小曲糖化、大曲发酵且大小曲都加了药材入曲的蒸馏酒，都不属于董香型白酒。比如平坝窖酒。
到底什么才是董香型白酒?
仔细研究贵州董香型白酒地方标准DB52/T550-2008，你会发现董香型白酒只针对贵州省内，经过药材入曲、大曲生香、小曲生酒、大小曲串蒸的白酒。
也就是说董香型白酒只会出现在贵州省内，而四川具有药香的崇阳酒也只能另按标准。
至于需要满足的几个工艺特点，了解一下。
药材入曲：
加入130多种名贵中草药用来制取酒曲，其中以大米为原料加入90多味中草药制取小曲，以小麦为原料加入40多味中草药制取大曲。
对于董香型白酒，入曲的药材配方是一个值得深入研究的话题。对于酒曲增加药材，其主要作用是影响发酵并使蒸出的酒体带有一定的药香。
大曲生香：
药香型酒的浓郁药香主要来自于其大曲香醅，也就是说在蒸酒过程中大曲香醅的比例越大，其酒药香也就越浓郁。
代表产品董酒大曲香醅的香味主要是药材香、霉馊酸香和老陈香，这种香味是浓郁药香的核心。
揭秘帕克满分酒的命运
被各种期酒打分与收购贴霸屏了几周后，我们来深度扒一扒酒届大佬罗伯特帕克笔下的满分酒究竟命运如何，满分酒数量为何年年攀升，一度争议的帕克口味到底存在吗?
满分酒的命运
最新的帕克评分一出，波尔多的经纪人和批发商们二话不说便抄起了电话，打探哪里还有满分酒的存货，各大进口商零售商订购满分酒的函件纷至沓来。毫无疑问，帕克是全世界唯一能深刻影响波尔多葡萄酒销售的酒评人。但是，帕克的满分对酒庄而言，真的能带来实际利益吗?
圣爱美浓顶级酒庄Pavie的庄主现身说法满分并不意味着全胜。诚然，帕克的评分使我的几个酒庄长盛不衰，也有利于销售，但这并不一定能使酒卖出更好的价格。来自TireculLaGravire酒庄的庄主BrunoBilancini也表示帕克的满分确实使我们一夕成名，然而酒庄从中得利很少，因为当分数公布时，酒已经卖出去了，真正获益的是零售商。
数量不断攀升的帕克满分酒
自《葡萄酒倡导家》2012年被新加坡人收购后，获得满分的酒款数年年飞升。上世纪90年代，每年得到满分酒头衔的酒款数量平均是6.6款。2000-2009年，这个平均数上升到了13.2款。然而在2012-2014年，满分酒数量猛增至每年56款。针对这种情况，《LaRVF》曾试图联系罗伯特帕克，请他解释满分酒数量激增的原因，然而未得回应。
帕克口味存在吗
罗伯特帕克打分的影响力从其引起的国际纠纷可见一斑，我们先抛开酒评家们的争议不提，有一个事实必须得到正视：帕克的口感是如何影响葡萄酒风格的。罗纳河谷的葡萄酒批发商MichelTardieu与帕克共同品鉴过十几次，他费心研究了帕克的口味，并说到和众人所说不同，帕克并不总是喜欢木香重的葡萄酒。相反，他对于甜味很有好感。
我们再来研究一下帕克打的分数，史上获满分最多的两位酒农MichelChapoutier(获30款满分酒)和MarcelGuigal(获29款满分酒)走的风格完全不同。前者的酿酒灵感来自勃艮第，后者则更会讨巧地卖弄木香。可见，所谓的帕克口味是站不住脚的。MichelChapoutier在这个问题上表示帕克是把人的因素打进分数里了，正因如此，他才能对非常不同的葡萄酒都给100分。
同样是法国酒庄 Chateau和Domaine到底有何区别？
葡萄酒标上表示酒庄意思的名词多不胜数，常见的就有Chteau、Domaine、Estate、Winery、Bodegas、Vina等等，这些名词是否都是一个意思呢?
Chteau
Chteau绝对是我们在酒标上最常看到的名词了。Chteau的原意是城堡，从字面上理解，如果一个酒庄在酒标上使用Chteau字样，意味着他们的酒庄内拥有一座宏伟的、值得自豪的城堡建筑。以庄园内的城堡而闻名的酒庄有许多，其中梅多克地区的玛歌(Margaux)可谓使用城堡作为行销手段的始作俑者。
但是，并不是所有使用Chteau命名的酒庄都真的拥有一座恢宏的城堡建筑。根据法规，葡萄酒款只需满足以下几个条件就能使用Chteau一词来命名：
a.该款葡萄酒必须产于任意一个法国法定产区(AOP)
b.酿酒所用的葡萄必须来自酒庄庄园(也就是说，不能使用从外面购买回来的葡萄)
c.葡萄酒必须在原酒庄内酿造和装瓶
也就是说，Chteau在葡萄酒界，主要指的并不是城堡建筑，而是针对葡萄酒生产的某些特定限制。
Domaine
Chteau可以说是法国酒庄最流行的命名方式，光是在波尔多就有数以千计的Chteau酒庄;但是在勃艮第(Burgundy)，产区内的大多数酒庄则以Domaine命名。Domaine通常特指勃艮第地区种植和酿造葡萄酒的产业。与Chteau强调城堡不同，Domaine强调的是领土。正因如此，勃艮第葡萄酒酒标上往往最突出的是葡萄园的名字，而酒庄名字(Domaine***)通常只是小号字体，相对来说非常不起眼。
与Chteau一样，Domaine一词并不能反映酒庄的规模大小。只拥有一片5公顷面积葡萄园的埃佩诺阿曼伯爵酒庄(DomaineduClosdesEpeneaux)和拥有多达7片特级园的罗曼尼康帝(DomainedelaRomanee-Conti)都叫做Domaine。
Bodegas
与Chteau和Domaine两个法语词汇不同，Bodegas则是西班牙语，意为葡萄酒酒窖，因此它也成为许多西班牙和阿根廷等西班牙语系国家的葡萄酒酒标上经常出现的名词。西班牙的许多葡萄酒企业都以Bodegas来命名，比如有名的里奥哈酒庄慕佳酒庄(BodegasMuga)。
Vina
Vina也是西班牙语，意思为葡萄园。西班牙产区对于酒庄的命名并没有严格的法律规定，因此同样是里奥哈产区的酒庄，即可以如上文所提到的慕佳酒庄一样使用Bodegas，也可以像布罕达酒庄(VinaBujanda)那样使用Vina来命名。此外，智利的许多酒庄也喜欢用Vina来命名，如智利名庄伊拉苏酒庄(VinaErrazuriz)等。
Cellar、Winery、Vineyard
Cellar和Winery都是英语词汇，前者意为酒窖，即葡萄酒陈年、存储的地方;后者则是直接的酒庄之意。这两者常见于新世界产区的葡萄酒，简单直接，如美国的蒙大维酒庄(RobertMondaviWinery)等。
此外，Vineyard(葡萄园)也是最常见的新世界酒庄命名形式之一。
Tenuta
Tenuta是意大利语，可以与英语中的Estate对应，意为地产。生产意大利酒王西施佳雅(Sassicaia)的圣圭托酒庄(TenutaSanGuido)就是许许多多使用Tenuta命名的意大利酒庄之一。
同样是高粱酒,为什么茅台镇的酱香型白酒价格最贵?
中国酒文化的历史是非常的悠久，在古代的时候中国人就有了喝酒的习惯。古时候人们喝的都是白酒，现如今不仅有白酒，还有啤酒，红酒，洋酒，香槟等多种酒水。不过，对于上了年纪的大人们来说，还是白酒更深得他们的喜欢。而且是越纯的酒越是他们喜欢喝的，想必大家也都知道白酒大多数用到的原料就是高粱了。
酒友们现在看到的这种农作物就是高粱，而它就是用来酿制高纯度白酒的。这种农作物在北方很常见，在南方地区特别是赤水河谷及其周边。种植的高粱就不是这个样子的了。所以，市面上大部分的高粱酒都是北方地区的人们酿制出来的。那么，就有网友有疑问了，为什么市面上那么多的白酒都是高粱酒，但为什么就茅台镇的酱香酒是最贵的呢？
茅台镇生产的酱香酒除了酿制的方法非常独特（重阳下沙、三伏制曲、9次蒸馏、7次取酒、窖存时间达5年以上）外，酿酒原料高粱也是有本制区别的，那么这种高粱和北方的高粱有什么区别呢？
赤水河谷及其周边地区的＂糯高梁＂与外地高梁相比颗粒小、皮厚、扁园、结实、干燥、耐蒸煮淀粉和单宁含量合理，尤其是对酿酒大有益处的支链淀粉含量比外地高梁高出三分之一。茅台人珍视这种来自大自然的馈赠，将＂糯高梁＂的优点发挥到极致。把种植＂糯高梁＂的田间地块称为酱香酒的第一生产车间。
“红缨子”高粱也称小红粮，只能在赤水河谷及其周边生产，因产量有限，除了茅台酒厂外，还有茅台镇上的其他酒厂都在收购这种高粱，导致红缨子高粱的收购价都在四元多一斤。
红缨子这么贵也是有原因的，它颗粒坚实、饱满、均匀，粒小皮厚，耐蒸煮。
我们都知道茅台镇生产优质酱香酒需要经过九次蒸煮、八次发酵、七次取酒，其他高粱五六次就能把酒取完了，只有红缨子高粱能坚持到最后一轮，完成它的使命。
淀粉含量高，红缨子支链淀粉含量达90%以上，其截面呈玻璃质地状，十分有利于茅台镇酱香酒传统工艺的多轮次翻烤，营养的消耗也在合理的范围之内。
除此之外红缨子高粱含1.68%的单宁，这种物质在红葡萄酒中比较多，而所说的的对心脏血管好也是因为这种物质。
茅台镇的传统工艺酱香酒在发酵过程中形成儿茶酸、香草醛、阿魏酸等酱香酒香味的前体物质，最后形成酱香酒特殊的芳香化合物和多酚类物质等。
而茅台镇生产的优质酱香酒独特的风味都和这些微量物质有关，当地也在大力扶植种植这种红高粱，提高农民的生产积极性，也规定不得使用农药等。
这也算一个离开茅台镇就产不出优质酱香酒的原因了，毕竟除了在茅台镇，其他地方也产不出这种高粱了，这是大自然给茅台镇人民的礼物。
帕克口味真的存在吗？
作为世界上首屈一指的酒评家，罗伯特帕克打分的影响力引发过一场国际争议。2004年，Pavie酒庄2003年份的期酒引发了两位酒评家的争议：英国的葡萄酒大师、《金融时报》的专栏作家简西丝罗宾逊(JancisRobinson)给它打了12/20的低分，她不认同帕克给出的96～100/100分，认为Pavie这款酒是可笑的，同时还说了一句挖苦话：在波尔图生产的波尔图酒肯定比在圣爱美浓生产的好喝。暗讽帕克对于甜美厚重风格葡萄酒的偏爱。
面对简西丝的发难，帕克并没有反驳，但坚持认为Pavie2003是一款大酒。10年之后，罗伯特帕克给这款酒再次打分，加了3分达到了99/100。
简西丝和帕克，谁对谁错?对这款酒，RVF杂志的副主编、著名品酒专家OlivierPoels给它打了18.5/20分，并配以如下的赞语：2003是个炎热、阳光充足的年份，风土的作用在这里表现出来了，酒庄得以在酒中保持了一份令人赞赏的清爽度。此酒充满活力，果香鲜活，在陈年潜力上，它像是踏上了一条长长的征途，可以走几十年呢!
两位评酒家的争议暂且不谈，帕克的打分的确改变了GrardPerse的命运。Perse原本是个超市的老板，后来在圣爱美浓买了酒庄，开了饭店和旅馆。帕克打分的时候，他正处于一个经济非常拮据的状况中，不得不放弃购买波美侯PetitVillage酒庄的计划。今天，他激动地回顾当时的情况，那时我正在悬崖边上，帕克的高分救了我：Pavie酒庄的销售因此而重新启动了。
还有一个事实必须得到正视：罗伯特帕克的口感是如何影响葡萄酒的风格的。罗讷河谷的葡萄酒批发商MichelTardieu花功夫研究过帕克的口味。他说：我和他一起品过十几次酒。到了最后，我已经能够轻松预测到哪些酒能得到他的高分了。
他还说：和人们的说法不同，他并不总是喜欢木香重的葡萄酒。相反，他对于甜味很有好感。如果一款罗第丘的酒(Cte-Rtie)坚挺、清爽，有矿物气息，而另一款罗第丘的酒，譬如说2003或2009年份，具有天然而明显的甜度，那前者的得分肯定比后者低。正是由于这个原因，他才那么喜欢教皇新堡的酒。
帕克对教皇新堡确实情有独钟，这个产区的15家酒庄一共获得了帕克的42个满分。木香、甜度、圆润、丰腴这些词经常被用来定义帕克的口感。然而，这正是某些看不上帕克的人所宣扬的漫画式的形象。综观帕克打出的分数，帕克和这样一个形象是不相符的。
《葡萄酒倡导家》公布的满分榜上，只要我们研究一下，世界上得分最多的两位酒农是MichelChapoutier(30款酒得满分)和MarcelGuigal(29款酒得满分)。他们是两位高明的庄主和酿酒师，然而他们酒品的风格完全不同。
Chapoutier酿酒的灵感来自勃艮第酒，从1999年起在自己的葡萄园中开始实施了生物动力法;Guigal酒的特点是比较会讨好，也比较会卖弄木香。MichelTardieu说：这么一比，就知道所谓帕克口感的说法是站不住脚的了。
再举一个例子：波尔多的不少酒庄有一阵故意酿制丰腴、木香重的酒，以吸引这位美国酒评家的注意。然而，波尔多得到满分最多的酒庄并没有取悦于所谓的帕克口感：Ptrus(9个年份)、LaMissionHaut-Brion和Haut-Brion(各7个年份)、Latour和Lafleur(各6个年份)、Mouton和Pavie(各4个年份)、Margaux、Lafite和Montrose(各3个年份)。以上各酒庄的风格完全不一样。
在这个话题上，全世界最著名的飞行酿酒师MichelRolland的例子颇具启示性。波尔多不少酒庄请他做酿酒顾问，认为要想在帕克满分酒中分一杯羹，少不了MichelRolland的指点。实际上，请他做顾问的酒庄远远不是得满分最多的酒庄。
MichelChapoutier是这样分析帕克的口味的，我和帕克一起品酒的次数太多了。随着岁月的增长，他的口味有了很大的变化，变得更喜欢细腻的酒了。实际上，他在打分的时候，是把人的因素考虑进去的，正因如此，他才能对非常不同的葡萄酒都给100分。我认为，也正是出于这个原因，他在品鉴的时候，是从不盲品的。
MichelTardieu说的话表达了同样的意思：罗伯特帕克非常信任MichelChapoutier分块种植、分块酿酒的做法。他把这个也打进了他的分数里了。
有些葡萄酒为什么是蜡封的？是不是会贵一点？
港真，这本来没什么太多可说的，但问的人多了，便成了问题。
首先回答是不是会特别贵一点?当然不是的，2欧左右的酒用蜡封也多的是。蜡封是种很好的包装方式，对于具有陈年潜力的葡萄酒有不小的作用，但是也有一些厂商为了向消费者展现新奇，从外形上吸引顾客，或者是让人感受葡萄酒的传统，也会用蜡封对日常消费的葡萄酒进行包装。所以，这个答案很明显。
蜡封是传统的封瓶形式，直到上世界80年代新技术的出现，才用现在常见的热缩帽和锡帽代替。所以如果你是一位老酒爱好者，你就会发现，越是老的酒，用蜡封的概率越大、
蜡封是一种别致的复古包装，更是一种独特的封瓶方式。公元前5世纪罗马人也开始使用橡木作为瓶塞，还用火漆封口。那时用来作为葡萄酒壶和酒罐瓶塞最常见的是用火漆或者石膏，并在葡萄酒表层滴上橄榄油(来减少酒与氧气的接触)。而在中世纪时，油画描述的都是用缠扭布或皮革来塞上葡萄酒壶或酒瓶的，有时会加上蜡来确保密封严实。
蜡封能很好地保存葡萄酒，除了防水防潮以外，也能够更加有效的阻止空气与葡萄酒的接触，减少葡萄酒氧化速度。当然，也因为如此，葡萄酒在瓶内的发展速度减缓，几乎不会发生氧化作用，相对来说储存时间更久。
在现代瓶封技术发达的情况下，传统的用蜡封瓶方式已经比较少见了，采用热缩帽和锡帽的方式变得非常普遍。采用蜡封方式往往是针对陈年潜力强的葡萄酒，或者说希望一瓶酒可以保持到更久远的年代。
有人会问了，蜡封的成本会不会高很多?这是肯定的，因为蜡封很多时候是手工操作的，不过这个蜡封成本也不会高到那去，几毛钱到几块钱的成本，对于一瓶好酒来说，几乎可以忽略不计。
显然，在工业发达的现代，使用锡箔纸封瓶更加高效、便捷、美观。但仍旧有很多酒庄保留了传统蜡封的做法，他们认为蜡体比薄薄的稀薄纸更能保存好木塞当中的水分。不仅如此，蜡封的葡萄酒带有手工艺品的古朴之感，并传达出人工酿造的信息。另外，酒庄还能在蜡封的酒瓶口中印上自家酒标，彰显独一无二的风格。
文章最后，我还想到了另外一个问题：之前有一位朋友投诉说，为什么她买的两瓶酒，都是锡箔纸酒帽(酒封)，为什么一瓶很松能扭动，另一瓶不能动?!我说，喝酒就喝酒，何必纠结于这么小的工艺问题?你看拉菲、木桐的酒帽一样也有松动的。其实这仅是商品生产环节中一个非常简单的包装环节，机器好点就弄得整齐点，机器差点就差点，国外的包装机器还真没中国的发达。不过这样回答了之后，好像这位朋友还挺气愤的了。
唉，喝个酒，也能纠结到这个地步，真的还不如喝白开水。为什么就不能把酒当成最普通的商品来看待呢?
符合这些条件才是帕克眼中伟大的葡萄酒
对于中国这样一个刚刚开始学习如何喝红酒的国家，提出这个问题理所当然。但其实，即使是已经喝了几千年葡萄酒的国家，如意大利、法国、英国，或者(如果算上祖先们的历史的话)加上美国、澳大利亚等国，什么样的葡萄酒称得上好酒也是一个充满争议的话题。
葡萄酒本身而言，也许只是葡萄发酵后形成的低度(约12%左右，相对于高度的烈酒，40%甚至更高而言)酒精饮料。但不同国家、地区因为不同的葡萄品种，不同的风土条件，不同的酿造工艺，酿造出不同风味的葡萄酒，而孰优孰劣，自古难有公论。
有人说酒精度高的是好酒，但从历史上看，1866年AndrJulien纪录的几个主要酒款的酒精度：Corton185815.6%,Montrachet185814.3%,Volnay185914.9%,Richebourg185914.3%，相对于这些勃艮第酒的较高酒精度，波尔多的拉菲才8.9%,圣艾美隆是11.3%!现如今的波尔多或者勃艮第的酒精度一般在12.5%左右，很少有超过14%的。
进入20世纪之后，科技的进步更快地改变了葡萄酒产业。从葡萄的种植，到酿造工艺，最终体现在葡萄酒的口感，都有一种日新月异的改观。现在很多葡萄酒的酒精度超过14%了，但像波尔多，勃艮第地区的酒仍然多数是在12.5~13.5%之间的。按理来说，这些地方都是超级名庄，如果酒精度高的是好酒，那么岂不是所有法国名庄都不能入流?
相反地，如今的葡萄酒，有优雅的勃艮第，雄壮的波尔多，有复杂多变的意大利，绚丽缤纷的西班牙，也有异军突起的纳帕谷(加州)、巴罗萨(澳洲)、马博罗(新西兰)，连一些亚洲国家，也可以酿造不错的葡萄酒，如今的葡萄酒选择真可谓的极大丰富!
那在如此纷繁复杂的葡萄酒世界里，如何区分好坏，如何评判高低更成为一件极其困难的事情。
很多人都说，葡萄酒的欣赏是一件主观性的东西。也就是说，萝卜青菜，各有所爱。没错!喝酒的第一项原则就是个人喜好，但品酒呢?。借问音乐欣赏，艺术欣赏，甚至美食评论方面的专家，这些项目的优劣好坏如何评判?一件艺术化的东西，其好坏优劣确实是众说纷纭，但却总是自有公论，这个公论也就是评判它的标准所在。葡萄酒亦是如此。
那么，公论由何而起呢?对于葡萄酒来说，帕克给出了如下的建议：
第一，要看其是否使人感性与理性均愉悦。Parker,One(wine)mustsatisfyyourpleasure,aswellasintellectualsenses.
第二，要品评其是否具有深度和强度(DepthandIntensity)，同时又不偏向过于沉闷厚重(heaviness)。Parker,AwineoffersDepthandIntensityofAromas,Flavors,butwithoutHeaviness.
第三，要看其是否具有陈年能力。Parker,abilitytoageandimprovewell.Thisisthenoblecharacteristic.
第四，好酒要具有独立的个性。Parker,Winehastohavesingularcharacteristic/personality.
以上四点，是他评判伟大的葡萄酒(GreatWine)的标准，在这些标准之前，还需要加上一个提，那就是，酒必须要平衡(Balanced)!平衡，或者说和谐，最简单的形容是：酒要顺口!如果从技术上考量，在于酒的酒精度、酸度、芳香、口感等等方面，要中规中矩，不缺失，也不过分。
平衡，是一支葡萄酒达到及格线的标准。如果一支酒无法做到平衡，或者说喝起来不顺口，那就无需再进一步讨论它有多好，而是应该转向讨论如何避免这种不平衡的品质。是否是葡萄过于成熟(烂熟)?还是酿酒的环节出了问题?或者因为储存不当而影响了风味?等等。
如果达标，则可以借用帕克的四条伟大的葡萄酒的标准来进一步讨论。
第一条，使人感性与理性均愉悦。简言之，好酒不光要好喝，还能经受理性的批判后还是判定为：好喝!酒水饮料口感好的很多，而结构如葡萄酒般庞大精妙的很少，这种结构，是在好喝的感官体验之外，类似于给你瞻仰西斯廷教堂后的惊叹、登顶泰山作一览众山小的感慨，是希莱尔贝洛克的诗句形容的：Iforgetthenameoftheplace;Iforgetthenameofthegirl;butthewinewasChambertin!称得上伟大的葡萄酒，满足的不仅仅是口腹之欲，更是在敲打饮者的心灵，碰触爱酒之人的灵魂。这也印证了许多爱上葡萄酒的人所宣称的故事：那一支深深打动我的心灵的葡萄酒，开启了我的葡萄酒之旅?
什么是贵腐甜白？
甜美可口的贵腐甜酒得名于用来酿造它的被贵腐菌(noblerot或botrytiscinerea)侵染的葡萄。而把产区的名字Sauternes音译为苏玳，也确实是葡萄酒中文界难得的漂亮翻译，将古玉的名字赋予色泽金黄温润又稀有的贵腐甜酒，文字和画面的意象完美结合，雅致而不失含蓄。
下面的组图所展示的贵腐菌会在葡萄表面生长出对人的身体无害的细小菌丝，透过表皮深入到果肉中，在一颗葡萄的表皮上留下上万个小洞，葡萄内部的水分会透过这些小洞蒸发出去，糖分得以变得非常浓缩(酸度也是一样哦)。用这样浓缩的葡萄来酿酒，才会得到口感甜蜜浓厚、丰盛迷人的贵腐甜白酒。
贵腐菌只在一些少见的气候条件下才有可能会出现在葡萄园中：需要早晨有丰富的水汽带来适宜贵腐菌生长蔓延的湿度;到了接近中午雾气散去，又需要阳光充足天气干燥，才能让葡萄内部的水分蒸发，同时也抑制贵腐菌进一步发展为能让葡萄腐烂的灰霉菌。如此苛刻的气候条件，在全世界范围内也不多见，波尔多的苏玳就是能够出产贵腐甜白最为著名的产区。
但是采摘受贵腐葡萄是一件极费人力又很冒风险的事情。贵腐菌对不同葡萄串上的葡萄的侵染程度不同，所以酒农们只能分多次到葡萄园里挑选采摘侵染到合适程度的葡萄，有的时候甚至要反复下田10多次才能摘完。而到了接近采摘的9月下旬、10月份，越是往后天气越可能变得难以预计，很可能碰上连续的阴雨或者突然降临的秋霜，让本来就难得染上贵腐菌的葡萄烂在或者冻坏在葡萄园里。
如此苛刻的条件，繁重的人工和高昂的风险，大大抬升了贵腐甜酒的生产成本。为了获得贵腐甜白带给我们视觉和味蕾上的华丽，苏玳的酒庄们几百年来冒着巨大的风险经营起了这片产业。贵腐甜白也因此比普通的甜白和其他白葡萄酒贵得心安理得。
什么是冰酒？为什么卖得这么贵？
冰酒，算是甜酒的异类。
这种甜美的佳酿通常带有纯净的香气和清爽的口感，天生讨人喜爱。同时，冰酒可能也是中国知名度最高，也最受市场欢迎的甜酒。它的名气如此之响，连不少对葡萄酒还不甚了解的消费者，也是冰酒的粉丝。
冰酒的甜美来自于葡萄中的天然糖分。葡萄在枝头自然冻结时，内部的大部分水份凝结成冰，这时候压榨过滤，就留下了丰满浓郁的葡萄汁。
与糖份一同集中的，还有葡萄汁里的酸度和其他芳香物质。这样的高浓缩葡萄汁经过发酵酿出来的葡萄酒不仅是世界上最甜的葡萄酒之一，还可以算是世界上酸度最高的酒之一，而且总是带有葡萄天然的浓郁香气。杰西斯罗宾逊大师曾经这么总结：一款真正好的冰酒尝起来像是最纯净形式的葡萄汁和脸上一记耳光的混合体，酸度实在是太活跃了。
为了得到恰当冰冻的葡萄，冰酒需要非常独特的自然条件。首先，需要一个温暖漫长的秋天，让酿酒用的葡萄自然成熟。之后，葡萄会被留在枝头，会一直等到气温降到零下8度以下，也就是大概在十一月或十二月第一次霜冻来袭时，才进行采收。为了保证品质，甚至要在凌晨一片漆黑时戴着头灯采摘。
这种生产其实是一个很有风险的产业，种植者需要承担在霜冻到来前葡萄就烂在藤上的风险。另外，酿造冰酒对地理和气候条件的要求都非常苛刻。由于冰酒需要比一般葡萄晚收2个月左右时间，这段时间里，葡萄需要适当的环境湿度保证其干燥而不至于霉烂但又不至于变成葡萄干，种植者还要想法来防止鸟兽的啄食。
另外，冰酒密集风味的同时，也损失了大量的产量。酿制一瓶冰酒需要的葡萄，差不多足以酿造6-7瓶同样大小的普通葡萄酒，这无意也增加了冰酒的生产成本。
最后，全世界能产出冰酒的国家屈指可数，主要生产国是德国和加拿大，奥地利、卢森堡、美国的俄勒冈州和密歇根州等也有出产。此外，近些年中国酒庄的尝试，也取得了可喜的结果。
另外，尽管任何被冻上的葡萄都能用来尝试，但常见酿造冰酒的品种主要是雷司令(Riesling)和维岱尔(Vidal)。因为冰酒在亚洲尤其是中国的流行，一些酒庄甚至在实验用品丽珠(CabernetFranc)和多恩菲尔德(Dornfelder)这样的红葡萄品种来酿制冰酒。
由于对产地和原料的要求苛刻，许多产区并不是每年都能产出冰酒，与普通红白葡萄酒相比，其产量更为稀少，再加上必须要承担的风险，让冰酒的平均价格相对较高。
不过，对于很多冰酒爱好者来说，也有坏消息。这些清新爽口的甜酒实际上经不住长期存放。大量的品鉴和实验都证明，冰酒引以为傲的天然香气会随着时间不断衰退，却又不会发展出其他令人着迷的陈年风味，所以除了极个别罕见的特例外，几乎绝大多数的冰酒都应该尽早饮用来欣赏它最佳的状态。
对于喜欢陈年甜酒风味的朋友们来说，不如考虑与冰酒一样都是甜葡萄酒的贵腐葡萄酒。
这种利用贵腐菌的方式来达到浓缩糖分、酸度和其他成分，获得的葡萄酒(绝大多数情况下是甜白葡萄酒)。相比之下拥有复杂得多的风味，也更容易从陈年中获得益处。
被称为“波尔多酒王”的帕图斯 为什么这么贵？
作为整个波尔多(Bordeaux)地区价格最高的葡萄酒之一，帕图斯(Ptrus)被认为是红酒世界中的殿堂级作品，也是千千万万葡萄酒爱好者最为神往的顶级红酒。不过，相比起其他的波尔多名庄，帕图斯却有不少不同寻常之处。
1.没有城堡(Chteau)的简陋庄园
城堡(Chteau)也许是法国酒标上最为常见的字样，实际上不少波尔多名庄内确实拥有气势恢宏的城堡建筑，如波尔多左岸的玛歌(Margaux)。不过，在葡萄酒世界中声名显赫的帕图斯，其酒庄却简陋得出人意料：占地面积非常小的帕图斯酒庄，不仅没有宏伟的城堡，整个酒庄寒酸到只有一个品酒室和一个酒窖，让不少特意去参观庄园的游客大失所望。也正因如此，帕图斯坚持不在酒标上使用Chteau字样。
2.比拉菲贵得多，为什么?
帕图斯的平均价格高达2万元人民币以上(Wine-Searcher数据)，远远高于波尔多左岸的五大一级庄，包括最为昂贵的拉菲(Lafite)。作为顶级名庄，帕图斯的品质自然毋庸置疑，不过导致其价格如此高昂的原因，主要在于其极低的产量。
帕图斯的葡萄园面积只有11.5公顷，在1970年代，帕图斯每公顷葡萄园可以产出7000公升的葡萄酒。不过，随着帕图斯对挑选葡萄的要求越来越严格，精益求精的酿酒追求使得目前帕图斯的产量几乎减半，每公顷仅仅产出4000公升葡萄酒，因此每一年只有大约2500箱帕图斯面世。这也使得帕图斯成为名酒收藏家们最渴望入手的目标之一。
3.没有副牌酒
波尔多名庄的副牌酒(SecondWines)可以说是最近几十年的一大风潮，几乎所有的列级名庄都生产副牌酒。不少副牌酒都发展出它们独特的特质，加上价格较为平易近人，副牌酒也开始拥有许多粉丝。
不过，身为波尔多右岸最富盛名的酒庄之一的帕图斯，却并不酿造副牌酒。即使在不好的年份，帕图斯也不曾尝试将品质不足以酿造正牌酒的葡萄拿来酿造次一级的副牌酒，而是直接选择不酿帕图斯酒，并把葡萄酒以桶装酒形式作为普通的波美侯葡萄酒卖给其他酒庄，不过这些酒的具体去向却是波尔多最为神秘的秘密之一。
4.100%美乐
波尔多葡萄酒以波尔多混酿闻名于世，不过，帕图斯的酿酒风格却更倾向于采用单一品种酿酒的勃艮第(Burgundy)。在帕图斯的11.5公顷葡萄园里面，清一色种植着美乐(Merlot)葡萄。实际上，在1990年代末2000前，帕图斯还有5%的葡萄园种植着品丽珠(CabernetFranc)，但是绝大部分年份的帕图斯酒里面都没有采用任何品丽珠葡萄。自1982年以来，品丽珠的使用频率大概只有每3-4年一次而已。如今，帕图斯更是波尔多地区少有的使用100%美乐葡萄酿酒的酒庄之一。
5.1961年帕图斯世纪之酒
帕图斯是获得《葡萄酒观察家》(WineSpectator，简称WS)杂志满分评价最多的酒庄，没有之一，而61年份则是帕图斯的巅峰之作。1961对于波尔多来说也是一个传奇年份，出现了很多经典酒款，但是帕图斯仍然能够脱颖而出。这一年帕图斯只生产了680箱酒，这也使得61年帕图斯成为葡萄酒收藏家最热衷的目标之一。1999年1月，1961年份帕图斯成为WS评选的12瓶20世纪最伟大葡萄酒之一，是酒评家们心目中真正的梦幻之酒。
酒文化是中华民族饮食文化的—个重要组成部分。中国制酒历史源远流长，品种繁多，名酒荟萃，享誉中外。酒渗透于整个中华五千年的文明史中，从文学艺术创作、文化娱乐到饮食烹饪、养生保健等各方面在中国人生活中都占有重要的位置。