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初入葡萄酒世界的爱好者，往往会被酒评家经常使用的矿物味三个字所迷惑：所谓的矿物味究竟描述的是什么味道?它的来源真的是土壤中的矿物质吗?哪些品种的葡萄酒会带有特殊的矿物味?矿物味是好酒的标志吗?
矿物味有好多种
葡萄酒中的矿物味，实际上包含十分广泛，包括燧石味、鹅卵石、粉笔、燃放鞭炮之后的味道、焦油等，都可能被统一描述为矿物味。
典型的拥有矿物味的葡萄酒
想要一尝葡萄酒中的矿物味，可以挑选以下几种典型的葡萄酒，它们一般都拥有迷人的矿物质香味：
夏布利葡萄酒(Chablis)-粉笔味
德国雷司令(Riesling)-燧石或者板岩的味道
意大利桑娇维塞(Chianti,BrunellodiMontalcino,Barolo)-粘土或者砖块的味道
波尔多红酒-碎石、砾土的味道
除了上述类型的葡萄酒之外，白中白香槟(BlancdeBlancs)、部分勃艮第的黑比诺(PinotNoir)葡萄酒也都会含有一定的矿物味道。
矿物味真的来源于矿石吗?
人们常常会将葡萄酒的矿物味归功于葡萄园的土壤和地质特性，但是实际上并没有研究明确地指出，葡萄藤和根系能够吸收哪些土壤里的特殊矿物成分，并将其输送到葡萄果实之中，并最终进入我们杯中的葡萄酒里去。
葡萄酒的矿物味，事实上是基因作用、酯类物质、微量矿物元素、酸度和酒精度综合影响之下的产物。而根据西班牙葡萄酒研究所ExcellIbrica和巴塞罗那葡萄酒学校联合实验得出的结论，我们描述为矿物的味道来自葡萄藤自身代谢产生的挥发性化合物，也有可能是酵母发酵过程或者是酿酒或者陈年的过程中采用特别的技术而产生的味道。
矿物味是好酒的标志吗?
从矿物味的来源我们可以知道，矿物味既可以是天然的产物，也可能是酿酒师运用现代酿酒技术所人为产生的一种味道。有人认为，矿物味三个字归根结底，也许只是一个营销技巧，葡萄酒生产商、经销商、品酒师对矿物味的频繁运用，实际上在有意无意地为一款葡萄酒增添了商业价值。
然而，依然有很多人认为，风土对矿物味的形成起了决定性的作用。从上述常见的富含矿物味的葡萄酒类型中我们就可以看出，含有矿物味的葡萄酒普遍来自凉爽气候产出的高酸度白葡萄，以及偏向于忠实呈现风土特征的红葡萄酒等。
此外，那些特别讨好我们的味蕾、带有明显的矿物味的好酒，大多来自遵循传统酿酒方式、不依靠现代技术或者酿酒技巧的酒庄，这一点也证明了矿物味并不全是人为技术的产物。
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含有矿物质味是好葡萄酒的标配？
一次，我和一位西班牙庄主聊天，从酒一直聊到矿泉水。
他说不太喜欢卖得很火的XX山泉，而比较喜欢喝某昆仑山(此非广告)，因为能尝出矿物质的味道
听他这样一说，酒哥特意买回来试了一下，不明觉厉啊。
矿物质味，其实在很多葡萄酒中会出现，而很多品酒师会告诉你，含有矿物质味的葡萄酒品质会比较高。真的吗?为什么呢?
含有矿物质味的葡萄酒，更好一点?
先抛开矿物质味这个问题来说，高端与廉价葡萄酒之间，最本质的区别是什么?
廉价酒，为了适应大众口感，但囿于成本的限制，不管是走甜美路线，还是浓重的橡木桶路线，风格最后仍导向平庸;好葡萄酒不惜成本提升品质，遵循风土原则，精工细酿，口感上会更具有辨识度。
而很多人，是愿意为了更具辨识度这个理由去买单的。
矿物质味就是极具辨识度的口感类型葡萄酒中含有矿物质风味，能使葡萄酒本身风格更加突出，让人印象深刻!
其实，矿物质用来形容葡萄酒由来已久。但是，含有矿物质味的酒，真的就更好更贵一点?
你不如这样理解：很多贵价葡萄酒，特别是勃艮第高端葡萄酒中，会含有一定的矿物质味，所以矿物质味作为一种有辨识度的味道，会让人自然联想到高级。至于是不是真的品质很高，就见仁见智了。
矿物质味，更像一个高级品酒词，但不能作为判断品质高低的标准。
矿物质这个词，人人都在用，句句话都有
夏布利生产商FabienMoreau说：矿物质这个词，人人都在用，句句话都有。
可以说，人们对矿物质味的概念并不明确，对于这个词，在行业内尚且没有任何共识的情况下，它的使用频率却越来越高
如果非要用口感来描述，矿物质算是干与甜的交汇点，但你很难定义矿物质味道。
深究这个词，大多形容具有板岩、燧石或湿石头风味的酒，还有软石、燃放鞭炮之后的味道、焦油等。不同的人对矿物味的表述略有不同，但这并不妨碍人们对这种迷人香味的探索，某些味道可能会勾起一些人特殊的回忆
我发现，很多业内专家在形容一款不太具有果香、香料味或药草植物香的葡萄酒时，最常用到的就是矿物质一词。
那些专家能不能喝得出精准的矿物质味，很难说。但是如果一款酒缺乏足够的酸度，是无论如何也联想不到矿物质的!酸度，是矿物质风味的重要特点之一;但反过来，高酸的酒并不一定都有矿物质味。
如果你遇到一位喜欢矿物质味丰富的客人，您应该明白了，他可能在寻找一款高酸度、但果香与橡木味不太浓重的葡萄酒。
蜡封是高品质葡萄酒的象征吗？
作为一个葡萄酒爱好者，你肯定见过用软木塞或者螺旋盖封瓶的葡萄酒，然而你听说过蜡封葡萄酒吗?不难知道，听说过或见识过蜡封葡萄酒的人肯定不多。那么为什么会有蜡封葡萄酒?如此拉风的葡萄酒又该如何开瓶呢?
1、为什么会有蜡封葡萄酒?
毫无疑问，蜡封葡萄酒的封瓶工艺会更加复杂，那么生产商们为什么还要煞费苦心地去进行蜡封呢?
(1)为了更好地密封，同时降低造假的可能性
蜡封方式往往针对的是陈年潜力突出的葡萄酒，因此蜡胶可以让葡萄酒更好地进行密封，有效避免内部酒液受到干扰，降低氧化的可能性或者说氧化速度。因此，蜡封也可以延长保质期，或者是封瓶者期待葡萄酒可以保存更长久。此外，蜡封葡萄酒使得造假的可能性更低，同时也能让葡萄酒更好地保持新鲜风味。
(2)蜡封是一种传统
事实上，蜡封是一种传统的封瓶方式，因为过去不像现在有热缩帽和锡帽，为了更好地阻隔空气，生产商都会在软木塞封瓶后，再在瓶口封上一层蜡以确保密封严实。即使是现在一些保守的生产商依然采用过去的传统封瓶方式。
(3)彰显复古与个性，同时展现传统手工工艺
既然说蜡封是一种传统的封瓶方式，那么采用这种别致的包装似乎更能彰显复古与个性，同时也是一种致敬传统的情怀，更能向消费者展示传统手工工艺，这在部分生产商和消费者眼里是喜闻乐见的。
(4)美学效应
大抵和一些酒庄钟情于设计艺术酒标一样，自然也就有酒庄愿意在封瓶方式上下功夫。不得不承认的是，蜡封葡萄酒在外观上看起来的确有一种别样的美。无论是送礼还是自己喝，这种特色酒似乎都能满足人们对美的追求。
(5)营销手段
当然，也有少数酒庄单纯是出于营销目的，想在包装上吸引消费者。
2、蜡封葡萄酒如何开瓶?
蜡封葡萄酒有个不足之处就是随着年岁的增长，蜡胶会变得更硬，以至于没有刀基本无法开瓶。不过即使有刀，蜡胶除了质地坚硬还比较滑，因此用酒刀去除蜡封时，很容易割伤自己。此外，多了一层蜡封势必也就意味着开瓶者需要花费更长的时间和精力来开瓶。对于部分消费者来说，软木塞已经够难开瓶了，再来个蜡封岂不是更将他们拒之于千里之外，于是一些酒庄基于这点考虑也开始摈弃蜡封方式。
那么问题来了，蜡封葡萄酒真的很难开瓶吗?
(1)最简单粗暴的方式：忽略蜡胶
开瓶时，忽略蜡胶直接开瓶是很常见的一种做法。具体操作如下：
准备好开瓶器和蜡封葡萄酒;
将开瓶器的尖端对准瓶口稍微偏离中心的位置;
和平常开瓶一样，将尖端钻入瓶塞里面，这时候势必会有部分蜡胶裂开，记得用一块湿润的毛巾擦拭干净;
擦拭干净后继续旋入，保持和平常开瓶一样，并记得不时用毛巾擦拭干净瓶口;
当瓶塞出来绝大部分时，手动将软木塞旋出即可;
开瓶完成后，瓶口处仍然可以看到残留的蜡胶，用来收藏再合适不过了。
事实上，这种开瓶方式可以说既简单又粗暴，因为操作起来还是具有一定的危险性。因为并不是所有蜡封葡萄酒都像上图这种一样中间是往下凹的，有时候一些蜡封葡萄酒瓶口处会呈现一定的弧度，因此在操作时很难把握住钻入的那个精准点;加之隔着一层蜡，没点力气是很难成功的，就算钻进去了也极有可能钻歪，进而易导致开瓶时木塞断裂;而且，蜡本身比较滑，一不小心可能会划伤自己;此外，稍有不慎，蜡胶掉入酒液中，也有可能破坏葡萄酒的外观甚至香气和口感。
更重要的是，以上方式显然仅适用于螺旋开瓶器而不适用于老酒开瓶器。然而许多蜡封葡萄酒都是上了一定岁数的，面对一款老酒，这种方式势必会使软木塞断裂甚至掉入瓶内。怎么办呢?
(2)最实用的方式：加热蜡封使其软化
有经验的侍酒师往往会先加热蜡封待其软化后，再用开瓶器操作。这是因为蜡胶不耐热，稍微加热就会融化，因此一般仅需加热半分钟左右即可。将蜡胶清理干净，软木塞就会呈现在你的眼前，这时候再用平常的开瓶方式开瓶即可。
值得一提的是，正是由于封蜡在较高温度下容易融化，因此在合适的温度下保存葡萄酒就显得更加重要了。为了更好地保存采用蜡胶封瓶的葡萄酒，最好将葡萄酒储存在阴凉避光处，同时保持一定的湿度。
3、蜡封葡萄酒一定是好酒吗?
尽管蜡封能更好地阻绝空气，但事实上采用蜡封的酒庄较为罕见，这是因为在现代封瓶技术发达的情况下，采用蜡封实在没有多大必要。对于酒庄而言，这无疑会使得装瓶操作更加复杂繁琐，甚至也可能会加大酒庄生产成本;对于消费者而言，这无疑带来了一定的开瓶困扰。因此对于日常普通葡萄酒而言，实在没有必要进行蜡封，也就是说采用蜡封的葡萄酒很多都是那些品质突出且具有突出陈年潜力的葡萄酒。
然而，这就造成了不少人以为蜡封葡萄酒=需要陈年=好酒的误解。事实上，蜡封更多的时候是一种包装特色，而不是品质的保证。一些好酒会采用蜡封方式，但并不是所有采用蜡封的葡萄酒都一定是好酒。正如前面所说，有些生产商单纯是为了营销目的而采用蜡封方式，因此在对待这类葡萄酒时，还是应该理性并综合判断，避免掉进生产商的营销陷阱。
4、哪些酒类/品牌偏爱用蜡封?
(1)葡萄酒
蜡封葡萄酒虽然不常见，但还是有不少生产商采用这种封瓶方式。当然，有的酒庄并不一定每一年都使用，例如1787年的拉菲(ChateauLafiteRothschild)就曾采用过蜡封方式。其它采用蜡封的葡萄酒还有来自罗讷河谷(RhoneValley)的莎普蒂尔香亭干红(M.ChapoutierLePavillonErmitage)以及神之水滴中来自波尔多(Bordeaux)的勒庞(ChateaulePuy)等。蜡封葡萄酒并不是旧世界的专利，智利葡萄酒以及部分国产酒等也开始采用蜡封方式。
(2)威士忌
威士忌采用蜡封方式也已经有数百年的历史了，其中最典型的代表要数来自美国的波本威士忌美格(MakersMark)，从图中可以看到，有的还进行了多重蜡封。现在，这种蜡封方式俨然已经成为了美格威士忌的标志。由于美格采用纯手工蜡封，每瓶威士忌都不完全相同，可谓是极具个性。
为何尝葡萄酒时会有矿物味？
品酒用词多，偏偏其中有很多形容字眼十分抽象，行外人听起来通常有两大反应：一是佩服、好奇或备受启发，否则可能是不知就里，浑然毫不明白我们的语言。最经典例子是矿物味(Mineral或Minerality)，描述酒有矿物味，并不代表酒中所含的矿物质特别多，指的只是品尝酒的感觉。虽然有个别葡萄农和酿酒师强调庄园土壤对葡萄矿物含量很重要，可是矿物味不尽来自土壤矿物质，因为现时尚未有任何科学分析证明泥土味道可彰显在酒味中;迄今，这些所谓「矿物味」是来自风土还是酿酒技术所致仍没有定论，只能说这些味道只是庄园所在风土再集合人为因素而酿造出来的特色风格。
矿物味道如何，即使在业界内仍有不小争论，但一般都是指酒中有类似咸味、海水气息、湿水石头、压碎石头、枪火、火石、烟燻、石灰质感、蚝壳、刚熄灭火柴和碘酒等，且可以闻和喝得出来。大部分与矿物味有较多联系的酒都是白酒，例如德国摩泽尔(Mosel)雷司令(Riesling)、法国香槟(Champagne)、布尔冈(Bourgogne)夏布莱(Chablis)、罗亚河谷区(LoireValley)的Sancerre、PouillyFume等。我个人观察所得，一般常被形容为有矿物味的酒都是酒体偏轻盈，酸度较高，味道线条均呈精细纤幼。要留意的是，粉红酒和红酒都有机会散发矿物味气息，只是被引用的密度远不及白酒，而且有矿物味并不代表与高质划上等号。近年有业内人士认为「矿物味」一词被过分滥用，更有个别酒评人士对此反感。
另一常被用作形容葡萄酒的就是「纯正度」，即是英语的Purity。所谓「纯正」，业内根本也没有一个非常肯定的结论，单看字面，意思就等同纯粹、不含杂质，将之引申到描写酒味，理应是指酒的味道很符合酒标所示的。近年业界中人流行使用「纯正」二字于两个范畴，第一是表示酒的果味与列明的年份、葡萄品种和产区酿酒传统风味吻合，例如形容美国纳帕谷(NapaValley)的赤霞珠(CabernetSauvignon)很有黑加仑子、黑莓果酱和黑李子等纯正果香味道。有些人说酒很纯正的另一意思，是表示酒的味道干净，是正常葡萄酒的味道，没有怪味或酒的果味被木桶过分掩盖。还有一批人的「纯正」说法就是酒庄奉行永续性(Sustainable)、有机(Organic)或生物动力法(Biodynamic)耕作及酿酒法，不使用合成农药和喷剂，并把人为干预减到最低，务求顾客喝到最纯正天然的葡萄酒。想要叙述一瓶葡萄酒很「纯正」或具备很好的「纯正度」时，最好清楚说明是如何纯正。
近年「矿物」和「纯正」两词经常被用作形容葡萄酒，但流行还流行，还是先了解两词意思才使用，避免人云亦云
假如坊间有人说酒的颜色深浅是酒的纯正度，那就大错特错，因为酒的深浅色乃来自葡萄品种、葡萄皮厚薄、颜色萃取法和年份等因素，完全不是纯正度的指标。
“老藤葡萄酒”是好酒的标志吗？
葡萄酒爱好者常常会讨论一款葡萄酒采用的是老藤或者新藤的葡萄。以老藤葡萄酿造的葡萄酒也往往会更加受到青睐。葡萄藤的年龄，跟葡萄酒的品质真的有直接联系吗?
老藤=好酒?
一般来说，不同年龄的葡萄藤，确实会生产出不一样的葡萄酒。一颗年龄较大的葡萄藤，在生产葡萄时会更加吃力，产出能力随着年龄的增长逐步下降(30岁以后的葡萄藤其产量会逐渐下降到年轻葡萄藤的几分之一)，迫使它将营养专注于葡萄果实，而分给叶子的营养成分则会相应减少。
因此，老藤葡萄的产量会显著下降，培育出更加凝聚、浓缩的果实，以其酿制的葡萄酒也因而拥有更加稠密的风味。对于味觉灵敏的葡萄酒爱好者来说，老藤葡萄也更能充分反映一个地区的风土特色。
也就是说，老藤葡萄酒虽然并不意味着一定拥有更高的品质，年轻的葡萄藤一样可以酿出世界顶级的葡萄酒;然而老藤的特质使得它们更加增添了一份品质之外的魅力历经数十年乃至上百年风雨的葡萄藤，证明了它们在产出葡萄这件事情上的专注、坚持与成功。
不过，实际上葡萄藤的年龄并不总能够反映葡萄酒的品质高低。例如，在美国加州，有许多早在淘金潮时期(始于1848年)就种植并留存至今的老藤仙粉黛(Zinfandel)。由于数量非常庞大，其产出的葡萄酒往往售价不超过10美元，价格低廉而且随处可见，这在一定程度上稀释了老藤葡萄酒的美名。也就是说，老藤葡萄酒中也不乏廉价、低质的葡萄酒。
老藤一般来自哪里?
按照葡萄酒行业人士的说法，一般超过35年的葡萄藤即可称为老藤。然而关于老藤的定义并没有一个官方的规定，因此一些酒庄甚至会将他们葡萄园内只种植了10几年的霞多丽也标称为老藤，这种拙劣的公关手段需要广大消费者多加注意。在商业利益的驱使之下，老藤也渐渐变成部分葡萄酒生产商的一个巧妙的营销手段，而非真正的区分葡萄酒品质的指标。
在19世纪70年代，一场席卷欧洲的葡萄根瘤蚜虫害使得这片酿酒历史悠久的土地并没有留下多少真正的老藤。与一般人的印象刚好相反，一些新兴的新世界酿酒国反而保留了更多的葡萄老藤。
例如，如前文所述美国加州拥有众多仙粉黛(Zinfandel)老藤，而澳大利亚的巴罗萨谷(BarossaValley)拥有许多百年西拉(Shriaz)老藤。在巴罗萨的奔富酒庄，还有现存最古老的赤霞珠(CabernetSauvignon)葡萄藤。
位于意大利西西里(Sicily)的泰瑞尼尔酒庄(TenutadelleTerreNere)，则是19世纪葡萄根瘤蚜虫害的少数幸存者之一。该酒庄依然保有许多年龄超过130岁的老藤，用其酿造的葡萄酒拥有特别的矿物味道。
年轻葡萄藤也能酿出好酒
在酿酒师的眼里，酿造高品质的葡萄酒自然不是只有老藤这一条途径。StagsLeap证明了年轻葡萄藤也能酿出顶级佳酿像是1976年为美国葡萄酒赢得世纪声誉的鹿跃酒庄(StagsLeap)当年用的就是年仅3岁的年轻葡萄藤。
不过，老藤的存在，至少证明了它们与当地的土壤、气候完美共处的能力，其酿出优质葡萄酒的概率自然也高得多。对于普通消费者来说，购买老藤酒至少是一个风险较低的选择。
葡萄酒中的矿物元素
葡萄酒中许多矿物元素都是葡萄树生长所需要的营养物质。然而，葡萄酒最后所含有的矿物质种类，以及各类矿物质的含量多少，取决于葡萄园自身的特点以及酿酒师采取怎样的生产方式。
对于葡萄果实来说，所含有的元素除了所有生物都不能缺少的碳(Carbon)、氢(Hydrogen)、氧(Oxygen)元素外，还主要包括钾(Potassium)、氮(Nitrogen)、磷(Phosphorus)、硫(Sulfur)、镁(Magnesium)、钙(Calcium)这六种元素，它们在葡萄汁中的含量一般共为200至2,000mg/L。而硼(Boron)、锰(Manganese)和铁(Iron)这三种元素的含量约为20至50mg/L。此外，铜(Copper)、锌(Zinc)和钼(Molybdenum)这三种元素加起来的含量甚至低于5mg/L。
也有分析显示，葡萄酒中还含有其他元素，如钠(Sodium)、氯(Chlorine)、铷(Rubidium)、硅(Silicon)、钴(Cobalt)、铅(Lead)和砷(Arsenic)等。其中的每一种元素都有待探究的具体作用。值得注意的是，葡萄酒中钾元素与钠元素的含量比率较高，所以有人认为葡萄酒对于心脏不太好的病人来说是不错的饮料。传统观点认为葡萄酒是铁元素的重要来源，但葡萄酒中的铁元素含量实际较低。
葡萄酒中的矿物元素浓度差异较大，有百万分之几的，也百亿分之几的。土壤成分虽然会受到施肥与昆虫活动的影响，但葡萄酒中的矿物元素浓度体现出的很有可能就是土壤中的元素比率。此外，葡萄酒中的矿物成分数据可以通过现代手段，如原子吸收光谱测试法(AtomicAbsorptionSpectroscopy)和质谱分析法(MassSpectrometry)等高科技手段得到。
加拿大英属哥伦比亚近期有研究显示，葡萄酒元素的构成图谱可能不受年份、葡萄品种或酿酒技术的影响，只由出身的特定葡萄园决定。虽然葡萄园的物质图谱中最多可由25种元素构成，但只用6种元素就可以区别出任何两座不同的葡萄园。所以，这项技术对于葡萄酒的防伪来说有着非常实用的检测作用。
到底怎样的葡萄酒是好酒？
这是个很难回答的问题，因为很难让人相信你是在认真回答，而不是打哈哈随便敷衍的。如果觉得喝起来喜欢，那这支酒对你来说就有绝对的价值。
就这么简单，下面没了。但内心深处一定觉得我在敷衍好像不想认真回答这个问题(被我说中了吧?)，所以只好下面再写一些篇幅，请看官耐心收看
一、是记忆，关键在于记忆
人的嗅觉、味觉是跟我们的记忆有关联的，而我们的喜好也跟我们的成长饮食习惯有直接的关系：跟记忆中喜欢的味道相似，我们比较容易包容接受;记忆中没有的味道，我们第一次接触时可能觉得惊艳，也可能被吓坏，但这就决定了我们下次碰到这个气味时的反应。
讲一个简单也是我很喜欢用的例子，就是樱桃可乐，这是个好恶相当两极化的产品：爱的人喝可乐就是要喝这一味，不爱的人看到还甚至会唸个两句觉得很恶心很奇怪之类的。
二、产区、品种真的是其次
这又是很难解释的下一个境界了，但请容许我继续用我一贯奇怪的比喻试着把这问题的症结点说明清楚。我想用的例子是长沙臭豆腐，是的你没有看错，是来自湖南长沙的臭豆腐，而它出现在讲解葡萄酒品种以及产区的文章里头。长沙是个地名，而那边有一个名产叫臭豆腐。是不是只有长沙有臭豆腐?应该不是;是不是所有来自长沙的臭豆腐都一样好吃?应该也不是;而豆腐是不是只有臭豆腐一种，这更是否定的。这应该蛮容易理解的。
我们可能听过长沙臭豆腐，可能吃过、可能没吃过，但最后决定我们喜欢与否，还是在自己吃过之后，为自己的喜好下了定论，而关键则在于自己吃过以及下了定论。臭豆腐厂商的广告文宣或许能够影响一些我们的观感，但那还是无法改变非常主观的喜好。毕竟，不喜欢臭豆腐的外国人觉得味道太怪了，你再怎么跟他推销臭豆腐都没用，恶心就是恶心。
长沙其实就是个产区，而臭豆腐其实就如同一种豆腐的品种，但是如果回到葡萄酒的世界里，是不是发现哪里好像怪怪的?为什么推销的进口商会去攻击其他产区的进口商说他们产区不好?为什么备有某些品种的进口商要去数落其它品种比较低贱?长沙以外的地方风土都烂透了做不出好的臭豆腐?因为来自长沙所以他们家的臭豆腐一定好吃?臭豆腐以外的豆腐都是坏掉的没人爱吃的?
三、回归本质，相信自己的味蕾
饮食终究还是要回归最本质，毕竟饮食是非常主观的个人喜好。这是骗不了人的，虽然味蕾是可以被改变的，但在每一个当下，我们是没有办法改变我们最真实的喜好。因为喜欢那风味，所以背后的品种、产区、历史才变得有意义，才有趣味，不是吗?为什么要反过来因为品种、产区、历史去限制自己的喜好?或甚至人身攻击别人这个当下味蕾的真实喜好?
会去人身攻击，我想可能是因为血糖过低情绪暴躁的缘故吧，写着写着肚子都饿了，就应景来吃个臭豆腐好了。臭豆腐是不是深坑的真的那么重要吗?或是，吃个皮蛋豆腐?玉子豆腐?豆腐可以，为什么葡萄酒不行?
桃红葡萄酒：象征爱情的甜美
桃红葡萄酒，相信很多人都会感到疑惑，这是一种什么样子的酒，它的味道如何，口感如何。对于很多人来说都是未知的，但正是这种未知数带给人们不一样的感官享受。其实桃红葡萄酒在十七、十八世纪桃红成为欧洲帝王最欣赏的美酒。
桃红葡萄酒，是被所有人都忽视了的葡萄酒的一个小族群。大多数人都已经习惯了红酒的艳丽，甚至用红酒泛指所有的葡萄酒。自然，也有相当的一部分人喜欢白酒的清爽。红的白的，各有所爱，就唯独忽略了介乎于二者之间的桃红酒。不论在餐厅酒吧，还是家庭聚会，选酒时几乎所有人想到的无非是红白葡萄酒，而没有人想到具有可爱颜色的桃红葡萄酒。
桃红葡萄酒有着红葡萄酒的热情，白葡萄酒的酷爽，是炎炎夏日里不可多得的降暑饮品。
桃红酒拥有讨好女性的粉红色，也象征爱情的甜美，桃红葡萄酒的酿造工艺有点类似于红葡萄酒，就是在红葡萄榨汁、发酵成酒后再过滤，适量地得到一些红葡萄的色泽，以得到漂亮的桃红色。由于葡萄品种、酿酒工艺等方面的不同，桃红酒的色泽从淡桔红色、浅粉红到鲜艳的紫红色不等。
桃红葡萄酒有着自己独有的优势。桃红几乎可以与所有的菜肴搭配，能给消费者带来更多的便捷。由于中国人的饮食结构与西方有着巨大差别，在西方盛行的干红更多的是为了与西方牛排等食物进行搭配，而中国则以蔬菜为主要菜肴，因此桃红比干红更适应中国人的口味。
桃红葡萄酒不仅颜色很漂亮，很吸引女性，它的口味也是非常独特的，建议没有尝试过桃红葡萄酒的人们可去尝试一下，或许，你会慢慢爱上这种独特的葡萄酒也说不定呢。
“苦”味的葡萄酒能喝吗？
在汉语中，苦与涩经常会连在一起使用，来形容茶叶、中药等食物的口感。不过，在葡萄酒品尝中，苦与涩所包含的意义有很大的不同。苦，对应的英文是bitter;涩，对应的却是astringent。前者是指由于劣质的单宁、过度的压榨等因素导致最终酿成的葡萄酒口感不平衡，并产生一种令人不悦的味道;而后者是指单宁在口腔中所产生的收敛感觉。单宁，能够让你的口腔变成一片干涩的荒漠。每一款红葡萄酒都会产生涩感，但苦味却不一定在每瓶中都会出现。
苦味产生的原因
苦味，一般不会出现在品酒笔记中，少量的苦味并不算是一种缺陷。如果饮用一款葡萄酒时口中出现了苦味，一般来说会有以下几方面的原因：
1、酿造过程中，卫生处理不当或不足。
随着酿酒技术的不断发展，酿酒设备的不断更新，这一类问题引起的苦味目前已经很少出现了。
2、酒中含有太多的单宁，而且这些单宁很可能是来自葡萄梗或葡萄籽中的劣质单宁。
这类情况一般会在价格低廉的酒中存在，可能是由于酿酒设备不足，导致葡萄籽破碎，劣质的单宁溶入酒液之中;也可能是生产商为了达到一定的产量，压榨过度引起的。
3、经过过度浸渍，来自橡木桶发酵及其浸渍过程中的优质单宁过多。
4、氧化过度。
氧化，是指葡萄酒接触到过多的空气。如果一瓶酒打开后没有喝完，那么它就会发生氧化。氧化后，葡萄酒的颜色、香气也都会发生相应的变化。
5、葡萄酒整体表现不平衡。
这既有可能是由于酸度过高，也有可能是单宁含量过高，而引起的苦味。一般来说，酸度过低会使葡萄酒品尝起来太过肥腻，而酸度过高则可能会产生苦味，尤其是那些对酸和苦比较敏感的人。
你的葡萄酒里有黄油味吗？
或许葡萄酒中的黄油味会让你觉得很意外，但不可否认的是，黄油味是一种颇为常见的葡萄酒风味，因为它源自一道应用十分广泛的酿造工艺苹果酸-乳酸发酵(MalolacticFermentation，简称MLF)。
1.苹果酸-乳酸发酵是什么?
苹果酸-乳酸发酵是指在乳酸菌的作用下，苹果酸(MalicAcid)转化成乳酸(LacticAcid)和二氧化碳的过程，这个过程通常在酒精发酵结束后进行，因而也被称为二次发酵(SecondaryFermentation)。
2.苹果酸-乳酸发酵有什么影响?
经过苹果酸-乳酸发酵后，葡萄酒中原本尖锐刺激的苹果酸会转化为柔和的乳酸，酸度也随之下降，所以其口感会变得更为圆润柔顺。来自冷凉气候产区的葡萄酒一般酸度偏高，经过MLF后可以达到更好的平衡。此外，苹果酸-乳酸发酵还会赋予葡萄酒诸如黄油和奶油等别样风味，有助于提升葡萄酒的复杂度，不过与此同时，葡萄酒本身的果味也会被削弱。
再者，苹果酸-乳酸发酵对维持葡萄酒的稳定性也大有帮助。如果没有经过这道工序，葡萄酒装瓶后可能会自发启动不受控制的苹果酸-乳酸发酵，导致酒液浑浊，甚至还会形成沉淀，并产生类似泡菜的气味。而装瓶前在人为把控下完成MLF，则可以避免这种情况。
3.哪些酒会进行苹果酸-乳酸发酵?
几乎所有红葡萄酒，尤其是酒体中等至饱满的红葡萄酒，都会借助苹果酸-乳酸发酵来增加复杂度和提升口感，白葡萄酒则相对较少采用这项工艺。通常来说，强调品种香气的芳香型白葡萄酒，例如酒体轻盈、口感脆爽的雷司令(Riesling)，以及以果味为主导的轻酒体红葡萄酒就需要避免苹果酸-乳酸发酵，因为经过MLF后，这类葡萄酒就会丧失其清爽的高酸度及新鲜充沛的果香，变得乏味无趣、毫无特色。
在白葡萄酒中，最常与苹果酸-乳酸发酵联系在一起的或许要数霞多丽(Chardonnay)了。美国加州(California)出产的霞多丽葡萄酒就曾因其浓重的黄油味而备受排斥。不过今时今日，很多生产商在酿造霞多丽白葡萄酒时，只选用其中一部分酒液进行苹果酸-乳酸发酵，这部分酒液完成MLF后再与未经MLF的酒液调配在一起，这样酿制出来的霞多丽既保留了纯粹的果味和清爽的酸度，又兼具复杂度与较为柔和的口感。
4.知识拓展
(1)苹果酸-乳酸发酵需要多长时间?
苹果酸-乳酸发酵一般持续4-6个星期，不过基于苹果酸含量、乳酸菌的活力及发酵环境的不同，该过程也可能长达3-4个月。
(2)如何控制苹果酸-乳酸发酵?
酿酒师可以根据葡萄酒的风格来决定是阻止苹果酸-乳酸发酵，还是允许其进行。如果想要促进MLF的进行，只需要适当升高酒液温度，或酒精发酵后不添加二氧化硫即可。若要避免苹果酸-乳酸发酵，则可以通过低温储存酒液、注入二氧化硫或过滤掉酒液中的乳酸菌这些方式来实现。
葡萄酒里的“黄油味”是从哪里来的？
或许葡萄酒中的黄油味会让你觉得很意外，但不可否认的是，黄油味是一种颇为常见的葡萄酒风味，因为它源自于一道应用十分广泛的酿造工艺苹果酸-乳酸发酵(MalolacticFermentation，简称MLF)。
1.苹果酸-乳酸发酵是什么?
苹果酸-乳酸发酵是指在乳酸菌的作用下，苹果酸(MalicAcid)转化成乳酸(LacticAcid)和二氧化碳的过程，这个过程通常在酒精发酵结束后进行，因而也被称为二次发酵(SecondaryFermentation)。
2.苹果酸-乳酸发酵对葡萄酒有什么影响?
经过苹果酸-乳酸发酵后，葡萄酒中原本尖锐刺激的苹果酸会转化为柔和的乳酸，酸度也随之下降，所以其口感会变得更为圆润柔顺。来自冷凉气候产区的葡萄酒一般酸度偏高，经过MLF后可以达到更好的平衡。此外，苹果酸-乳酸发酵还会赋予葡萄酒诸如黄油和奶油等别样风味，有助于提升葡萄酒的复杂度，不过与此同时，葡萄酒本身的果味也会被削弱。
再者，苹果酸-乳酸发酵对维持葡萄酒的稳定性也大有帮助。如果没有经过这道工序，葡萄酒装瓶后可能会自发启动不受控制的苹果酸-乳酸发酵，导致酒液浑浊，甚至还会形成沉淀，并产生类似泡菜的气味。而装瓶前在人为把控下完成MLF，则可以避免这种情况。
3.哪些葡萄酒会进行苹果酸-乳酸发酵?
几乎所有红葡萄酒，尤其是酒体中等至饱满的红葡萄酒，都会借助苹果酸-乳酸发酵来增加复杂度和提升口感，白葡萄酒则相对较少采用这项工艺。通常来说，强调品种香气的芳香型白葡萄酒，例如酒体轻盈、口感脆爽的雷司令(Riesling)，以及以果味为主导的轻酒体红葡萄酒就需要避免苹果酸-乳酸发酵，因为经过MLF后，这类葡萄酒就会丧失其清爽的高酸度及新鲜充沛的果香，变得乏味无趣、毫无特色。
在白葡萄酒中，最常与苹果酸-乳酸发酵联系在一起的或许要数霞多丽(Chardonnay)了。美国加州(California)出产的霞多丽葡萄酒就曾因其浓重的黄油味而备受排斥。不过今时今日，很多生厂商在酿造霞多丽白葡萄酒时，只选用其中一部分酒液进行苹果酸-乳酸发酵，这部分酒液完成MLF后再与未经MLF的酒液调配在一起，这样酿制出来的霞多丽既保留了纯粹的果味和清爽的酸度，又兼具复杂度与较为柔和的口感。
4.知识拓展：
(1)苹果酸-乳酸发酵需要多长时间?
苹果酸-乳酸发酵一般持续4-6个星期，不过基于苹果酸含量、乳酸菌的活力及发酵环境的不同，该过程也可能长达3-4个月。
(2)如何控制苹果酸-乳酸发酵?
酿酒师可以根据葡萄酒的风格来决定是阻止苹果酸-乳酸发酵，还是允许其进行。如果想要促进MLF的进行，只需要适当升高酒液温度，或酒精发酵后不添加二氧化硫即可。若要避免苹果酸-乳酸发酵，则可以通过低温储存酒液、注入二氧化硫或过滤掉酒液中的乳酸菌这些方式来实现。
葡萄酒中的肉味是什么味？
相信经常看名家酒评的酒迷朋友们都不会对Meaty这个词陌生，它直译过来就是肉味的意思。那么，在葡萄酒中，什么样的味道可以称之为肉味?为什么葡萄酒中会出现肉味呢?
肉味这个词可以用来形容一款酒中与肉类、动物、肉质元素相似的味道。这种味道可以展现在鼻腔闻到的香气中，也可以出现在口腔品到的风味中，也有可能残存于口腔的余味之中。
在一些酒评家，如罗伯特帕克(RobertPaker)的酒评中，Flesh(肉质)和Chewy(耐嚼)都可以指带有肉味的葡萄酒，这样的葡萄酒结实耐嚼，酒体丰满，酒精含量高，风味集中，甘油含量高，一般都是一款大酒。在一些语境之下，酒评中的肉味也会指咸肉、野味等味道，多表现为鹿肉、胡椒牛排、香肠、腊牛肉或腊猪肉的气息。还有一些酒评中的肉味是指葡萄酒中的泥土和谷仓风味，会让人联想到煮熟的鸡肉或鸭肉的味道。
葡萄酒中的肉味一般是在葡萄酒陈年过程中产生的。在陈年过程中，清新的一类香气逐渐消失，更为咸鲜的三类香气会逐渐发展出来，这其中就有我们所说的肉味。另外，波尔多(Bordeaux)一些地区所产的葡萄酒也可能会带有泥土和谷仓的味道，这很有可能是由当地的独特风土赋予的。
无论是风土赋予的个性，还是陈年带来的特征，这两种都是较为积极的肉味成因。葡萄酒中的肉味也有可能是由一种被称作酒香酵母(Brettanomyces)的酵母菌导致的，但这个成因相对来说就不那么积极了。酒香酵母能产生一些化学物质，当酒中的这种化学物质较少时，会带来肉类、动物、皮革的气息;但当这种化学物质含量过高时，它所带来的柔顺香气则会变成马骚味、牲畜棚味等令人不悦的气味。
标了Chateau的葡萄酒都是好酒吗？
喝了那么多葡萄酒，能在酒标上读懂的单词也就只有Chteau了吧?无论是新世界，抑或旧世界，都曾在酒标上见过这一单词的身影，那么，到底Chteau有何内涵?是不是标了Chteau的葡萄酒都身价不菲?
然而，在法国，城堡是为欧洲贵族们修建的建筑，最初建立的目的是为了为了抵御敌人的侵袭。法国的凡尔赛宫便是其中的一例。
而在葡萄酒方面，根据杰西斯罗宾逊(JancisRobinson)在《牛津葡萄酒词典》中的释义，Chteau则指的是一个种植葡萄且酿造葡萄酒的庄园，也就是咱们常说的酒庄，它包括了葡萄园、酒窖、葡萄酒，以及该地产上的一栋或多栋建筑。这个词在波尔多最常用。波尔多Chteau的特点是自有葡萄园就环绕在酿酒坊及居住建筑的周围。最经典的例子就是拉图酒庄(ChteauLatour)。
因此，尽管Chteau在法语中译为城堡，但在葡萄酒领域中，Chteau与其本义含义已经分离。
Chteau为什么会风靡?
Chteau的风靡，主要源于那个时代盛行的中间商贸易。当时的酒庄主要销售桶装葡萄酒，而中间商则把持着采购，运输，调配以及最终装瓶等多个环节。一些有实力的酒庄不甘于如此被动的局面，为了保证葡萄酒质量开始自行装瓶，酒标上会标上城堡内装瓶字样，很多酒庄发现这个词汇对消费者有神奇的吸引力和魅力，于是纷纷效法。
一个酒庄在酒标上标注Chateau，通常只需满足两个条件：第一，拥有种植葡萄的葡萄园;第二，酿酒的建筑(包括酿酒设备和酒窖)。所以，那些拥有chateau字样的酒庄可能与其他人共享厂房，完全没有自己的独立建筑，也可能只有最简陋的车库窝棚。
那么，没有Chteau的酒庄酿造的葡萄酒就是不好的吗?在波尔多人甚至是法国人心中，从来没有因为酒庄缺少一个像样的建筑而烦恼。他们充分意识到Chteau这个词指的是葡萄酒，而非漂亮的城堡。况且许多寸土寸金的葡萄园也没有那么多空地用来该房子。比如大名鼎鼎的柏图斯酒庄(ChteauPtrus)只有一个温和的，雅致的，小房子。
柏图斯的酒标上没有Chteau字样，并且每年所产的葡萄酒数量极为有限、价格昂贵，但却受到全世界的追捧，是葡萄酒世界最顶级的酒庄之一。
标有Chteau的葡萄酒就一定高大上吗?
酒庄名字前面标有Chteau的葡萄酒，市场上常称之为酒庄酒。然而全球最负盛名的顶级飞行酿酒师米歇尔罗兰(MichelRollands)说：酒庄酒本身是一个非常特殊的概念：首先酒庄建立在一定的区域内，拥有属于自己的葡萄园;二是种植的葡萄全部自用不出售，酿酒原料全部来自于自己的庄园;三是酿造和灌装全都在自己的庄园中进行。这三者缺一不可。
除外，表达酒庄意思的词还有农庄(Domaine)和园区(Clos)等，本质上是平等的，并无高低贵贱之分。如今，标有Chteau城堡内装瓶与酒的品质之间早已没有直接的挂钩。合作社类型葡萄酒生产商也可以通过租用土地和酒庄的方式生产廉价的城堡内装瓶葡萄酒。同时不少勃艮第名家生产的非城堡内装瓶葡萄酒不逊色于波尔多名家的品质和价格。
因此，单凭Chteau这个词，并不能保证是一款优良品质的葡萄酒。
一个法文单词却出现在其他国家的葡萄酒，就一定是假酒吗?
Chteau仅代表城堡，古堡的意思，拥有自己的葡萄园和酿酒的建筑都可以有此称谓。在1855梅多克分级后，世界人民逐渐广泛地认识了法国的列级名庄们，许多列级庄以Chteau相称，高端大气的城堡气派，再加上严格的法律规范，让Chteau这个词代表了法国高端葡萄酒的形象。全世界的消费者开始着迷这种葡萄酒，进而带动了Chteau这个词的蓬勃发展，这个词非常具有法国波尔多的特色，但并不是波尔多的专利，也不是法国的专利。
进入20世纪后，其他国家(比如美国、澳洲等)葡萄酒蓬勃发展，各色酒庄如雨后春笋般产生，但至今也没有明确法律限制Chteau一词的使用，于是许多酒庄纷纷以此来命名，作为一个很好营销的标签。
再且，由于历史原因，这些新世界的葡萄酒大国拥有许多欧洲国家的移民，自然也也效仿了旧世界葡萄酒的酿造风格和文化，不可避免有些酒庄也使用了Chteau这个词来打造品牌。
比如：1976年「巴黎审判」盲品会中拔得头筹的美国蒙特雷纳酒庄ChteauMontelena
所以购买到标注Chteau的新世界葡萄酒不一定是假酒。
2012年，布鲁塞尔欧洲议会共同农业政策改革会议上，欧盟委员会提出了一项新提议，提议允许来自不同产区的葡萄酿造的美国葡萄酒标注Chteau标签，这意味着Chteau将会被越来越多的新世界酒庄所使用，以后也会看到越来越多标有Chteau的新世界葡萄酒。
最后，需要注意的是
法国葡萄酒的酒标上都印有chteau而不是chateau，如果消费者遇到酒标上印有chateau的法国葡萄酒应提高警惕，因为这种葡萄酒很有可能是行业内俗称的贴牌酒。
葡萄酒中的“肉味”
在美妙的葡萄酒品尝中，充满着各种奇怪的、有时会令人完全费解的专业术语。比如，在众多酒评家评价葡萄酒时，经常会出现Meaty一词，这个词语直译即为肉味的意思。不过，关于其真正的含义，小编特意查了众多相关资料，总结起来，肉味的含义一共有3种不同的解释。
在罗伯特?帕克的名词总结中，Flesh(肉质)和Chewy(耐嚼)的葡萄酒都可以称为肉味。而肉质是指葡萄酒结实耐嚼，酒体丰满，酒精含量高，风味饱满，甘油含量高，这些词语看起来像是在描述一款大葡萄酒。总结起来就是形容一款耐嚼的大酒，这也是罗伯特?帕克比较偏好的一种葡萄酒。
第2种解释是指葡萄酒中的香气有咸肉、gamey(野味)的肉类气味。在JulietCullinan的名词解释中，gamey是一种过熟的风味。而更多的资料显示，gamey是一种泥土类风味，主要用以形容一种会让人联想到煮熟的鸡肉或鸭肉的风味。
还有人认为，gamey泛指湿灌木丛、蘑菇的味道。这些气味一般会在一些比较优秀的勃艮第(Burgundy)、罗纳河谷(RhoneValley)、波美侯(Pomerol)红葡萄酒中出现。
第3种解释是指葡萄酒中富含单宁，并且在口感上会有一种微妙的金属咸味。大多数这样的肉味葡萄酒都是来自光照较强的葡萄园，如欧洲南部、智利和阿根廷北部。酿酒葡萄都生长在较热的地区，而且在生产时还会采用传统的自然无控温开放桶发酵。现代的酿酒方法通常会在控温的环境下发酵，这使得葡萄酒保留了新鲜的水果香气，口感也富含果汁味。但是，这种自然发酵法会分解掉一些新鲜的水果风味，虽然一些品种香气仍然可以保留。
以上这3种解释之间既存在重叠，又存在差异。比如，一些优秀的罗纳河谷葡萄酒既可以是大酒，又会具有一些肉类的气味。但是，一些具有肉类风味的勃艮第红葡萄酒却不具备大酒的特征。如此看来，虽然都被称做肉味，但是在不同的地方肉味的含义还是有明显差异的。
矿物质对葡萄酒品质的影响
矿物质(又称无机盐)，矿物质是人体内无机物的总称。是地壳中自然存在的化合物或天然元素。矿物质和维生素一样，是人体必须的元素。矿物质对于葡萄一样重要，矿物质对葡萄酒的影响有哪些，下面大家和小编一起来看看吧。
葡萄酒大师OlivierHumbrecht提出，土壤与葡萄植株的健康状况应当根据葡萄酒中的矿物质含量进行评估。
在伦敦举办的生物动力种植品酒会(Biodyvin)上，OlivierHumbrecht说：葡萄酒如果含有较多的矿物质成份，说明土壤对植株的作用效果好，葡萄植株也能从土壤中萃取到这些矿物质。
生物动力种植协会(Biodyvinassociation)已成立十五年，作为协会主席Humbrecht在品酒会期间做了一份名为生物动力葡萄酒中的矿物质的专题报告。
Humbrecht称，该论题一直存在颇多争议，之所以旧话重提，是为了通过生物动力种植方法，酿出更好的葡萄酒。Humbrecht强调，评估葡萄酒的矿物质成份需要复杂的分析，这些矿物质不可能用鼻子闻出来，此外，人们经常错误的将这些矿物质味道当作葡萄酒的瑕疵(如还原味道)。
从另一方面看，你必须学会用味蕾去识别矿物质，也许闻不出来，但可以品尝出来。矿物质会从酸度与PH值方面调整酒的结构，甚至可以让酒尝起来有咸咸的味道。
谈到生物动力种植对提高葡萄酒矿物质含量方面的影响时，Humbrecht指出，这种耕作方式有助于增加土壤中的微生物，帮助葡萄植株根系扩散，从周围土壤中摄取更多矿物质。
衡量葡萄园是否管理得当，最好的方式是查看葡萄根须周围的土壤活力，你会发现大量微生物，像白色的小菌菇一样，没有它们，植株就不能更好的生长。如果给土壤施加化肥，这些菌根就会消失，这也是传统种植方法的弊端。
会后，Humbrecht补充说：当我们讲到优质葡萄酒时，都希望这款酒表现出原产地的特点，我过去可能会用到terroir一词，但使用矿物质一词更恰当，更精确。至于说，矿物质含量高的葡萄酒是否就比矿物质含量低的酒好?这一点可能存在争议，但至少可以保证你尝到的葡萄酒反应出真正的原产地风味。
酒文化是中华民族饮食文化的—个重要组成部分。中国制酒历史源远流长，品种繁多，名酒荟萃，享誉中外。酒渗透于整个中华五千年的文明史中，从文学艺术创作、文化娱乐到饮食烹饪、养生保健等各方面在中国人生活中都占有重要的位置。