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在法国葡萄酒产区旅行时，你和酒农聊天，可能会听他们说自己的土地有一部分是fermage(租的)，也有极少部分人会说自己是mtayage(佃户)。这两者有什么差别呢?
租户制度Fermage
Fermage说的是，一片土地的拥有者是其他人而不是耕作它的人也就是说，酒农是土地的租户。2010年，法国三分之二的农业用地都是以这种租地形式耕种的。
对于一个酒庄而言，自家的地里种出的葡萄酿的酒更容易引起人们对产品以及庄主家族的好感尽管土地真正的主人可能并不露面。
Fermage形式的土地租借在法国葡萄酒产区十分常见，但我们却不一定会在酒标上看出丝毫端倪。
比方说，勃艮第最大的一片蒙哈榭(Montrachet)葡萄园，是杜鲁安家族(Drouhin)位于普利尼(Puligny)的两公顷葡萄园。
其实，这片葡萄园真正的主人，从14世纪开始就是Laguiche侯爵家族。杜鲁安家族倒是在酒标上清楚地解释了这一点，不过两者之间更像是平等合作，而不是单纯的租赁关系。
但是另一桩葡萄园买卖很少有人知道，酒标上也难以看出端倪：
1998年，Henriot家族旗下的宝尚父子酒庄(DomaineBouchardPereFils)买下了WilliamFvre酒庄令人馋涎的40公顷夏布利葡萄园(其中12公顷是一级园，16公顷是特级园)。但是大部分人不知道的是，WilliamFvre并没有把地权转手。
当然，由于土地的耕作和管理完全依靠宝尚父子酒庄的团队，葡萄园的一切事宜他们说了算。只不过在一开始，他们确实仅凭一纸租契在耕作这片葡萄园。到了现在，宝尚父子酒庄已经将三分之一的土地买了下来。
可以想见，围绕葡萄园租赁的权利和收益，酒农和地主常常争执不休。这也难怪，租户辛辛苦苦地提高果实品质，令一片或一系列葡萄园声名大振，促使酒价飙升，而地主只需要坐享由此带来的长期利好。
另一方面，根据《法国民法典》的规定，最初开发土地，栽种葡萄藤的是地主的职责，但地主很可能并没有大量投资高品质葡萄藤的打算这对租户而言可不是好消息，势必造成更多的纠纷和争论。在各种砧木疾病横行的如今，开发时错误的选择可能是致命的。
不过，葡萄园地主们也有他们的难处。现行的农业用地租用制度是20世纪40年代制定的，并没有根据现在的农业现状以及投资政策与时俱进。
这些规定包括：根据地价的区间，由政府决定固定的租金;只要租户愿意，租借期(通常分9年、18年和27年租期)几乎是百分百可以延长的就算地主想卖地也不行。对于买家，租户也拥有一票否决权，甚至如果租户觉得售价过高(*影响到租金)，还可以诉诸法律讨个公道。
佃户制度Mtayage
在葡萄园用地租赁合同中，租户需要支付给地主一定租金，作为使用土地的报偿。
但是对于mtayage(佃户)而言，情况就不一样了。佃户支付给地主的不是金钱，而是葡萄通常是三分之二的葡萄归佃户，三分之一的葡萄归地主。
也正因为如此，佃户制度对于酒农的激励作用不如租户制度，因为酒农拼命努力工作带来的成果更少一些。
整体而言，法国只有1%的农业用地还采用佃户制度。但是有一个葡萄酒产区至今还在常规运用这种制度我发现这一点是在去年，对此非常吃惊。
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法国大德园酒庄
大德园位于莫雷-圣-丹尼(Morey-Saint-Denis)南部。大德园和罗曼尼(LaRomanee)、罗曼尼康帝(LaRomaneeConti)还有拉塔什(LaTache)一道，被列为勃艮四大独家经营的家族酒庄。大德园的葡萄酒一直充满神秘色彩，也被视为勃艮第最好的葡萄酒之一。
大德园历史悠久，早在1411年的文献记录上即可觅得其影踪。1125年，圣本笃教派的修女在此修建修道院，名为上大德(Tart-Haut)，本园由此得名。之后的650年里，大德园一直是教会的财产，直到法国大革命时期才被拍卖，最后于1932年被大酒商莫门森(Mommensin)酒厂购得。1932年，莫门森酒厂买下该酒庄后，由于莫门森酒厂以出产及贩卖博若莱新酒为业，所以对大德园也用此方法，使大德园的发展在近半个世纪来陷入黑暗期酒质平平，毫无迷人风韵。但自1985年以后，莫门森酒厂开始改变策略，将每公顷产量降为3,000公升，年份不好时甚至压到2,500公升，以提高品质。
大德园被围绕在15世纪建的城墙之中。从过去使用的古老酒窖中，人们还能发现一个建于1570年漂亮的鹦鹉型葡萄压榨机，这个压榨机一次可压榨3吨葡萄。在土地往往被众多小酒农零碎分割的勃艮第产区，大德园能拥有7.5公顷土地，且横亘数个世纪，仍能保持完整，实在不易。大德园由三种主要的土壤构成：土壤的最底层为海百合石灰岩，中间为普雷默(Premeaux)石灰岩，最上面则是泥灰岩。大德园另外一个特别之处就是葡萄园种植的方向。这里葡萄园的种植方向不与山坡平行，而是呈南北垂直方向。这样做的目的主要是为了防止冲蚀的同时，可以更好地在炎热酷暑时节保护葡萄的生长。大德园每隔3年会通过采用马撒拉选种法(以自家的葡萄园遴选出最佳的树苗，而非树苗培养场的育种)局部更换新苗。葡萄一律种植黑皮诺(PinotNoir)，葡萄树平均树龄为55年，最早的一批种于1918年。
大德园的酿酒师沙利文皮特尔(SylvainPitiot)在精酿葡萄酒风格上下足了功夫。他不仅追求最优秀葡萄的成熟度(大德园的风土可以使葡萄的收获时间推迟到很晚)，他还选择了整体采摘，分批酿造的方法。他会按照不同年份的特点和葡萄梗的成熟状态，进行或多或少，不同程度的去梗工作。在大德园，一个非常重要的细节是，酿制工作是一个地块接着一个地块分开进行的，只在装瓶的时刻进行不同橡木桶之间的调配。这种做法让沙利文皮特尔把大德园的葡萄酒构建成了波尔多混酿风格的葡萄酒。
大德园的管理非常严格，如果某年份葡萄酒质量稍不理想，就会以拉福吉(LaForge)、莫雷村酒(MoreyVillages)、莫雷圣丹尼(MoreySaintDenisPremierCru)等名字作为副牌酒销售。与勃艮第其它红葡萄酒厚重的口感不同，大德园的葡萄酒显得非常含蓄，有着红宝石般的颜色，散发出淡淡的松露、紫罗兰和草莓的香气。
瑞士：雪山下的葡萄园
没到过瑞士的人确实不容易想到瑞士是个生产葡萄酒的国家。雪山、钟表、军刀、巧克力一向是世人心目中公认的瑞士象征，而葡萄酒很少会被想到。
如果到了瑞士，无论是否有意探访葡萄酒，所见所闻都能让人深切体会到葡萄与葡萄酒是当地人民传统与生活的重要组成部分。也能解惑在这多山多湖之国是如何种葡萄酿美酒的。
犹抱琵琶半遮面的美酒
41000多平方公里的瑞士堪称是袖珍的国家。它地处欧洲中心，被法国、意大利、德国及奥地利环抱其中。
从地理纬度上讲，瑞士位于北半球适宜葡萄种植的环带中。然而，瑞士又是个多山地和多湖泊的国家。
拥有众多著名雪山和冰川，阿尔卑斯山脉以及巍峨的汝拉山脉占总面积约七成;西欧最大淡水湖日内瓦湖、秀丽的马焦雷湖等大小湖泊点缀其间。
即使对瑞士葡萄酒略有耳闻的人，也会对在如此地貌上种葡萄和酿酒心存好奇。
瑞士开垦酒园、种植葡萄和酿造葡萄酒的历史可以追溯到古罗马时代。而当地很多葡萄品种的名称中有不少是拉丁文字，让人们有理由想象其种植葡萄的历史还要更久远。
与其他欧洲传统世界葡萄酒国家类似，神圣罗马帝国衰落后，基督教的兴起以及宗教仪式的需求，让葡萄种植与酿酒得以保留并贯穿整个中世纪岁月。随着时间流逝，葡萄酒已经深深植根和融入瑞士人的社会和生活。人均葡萄酒消费一直名列世界前茅就是这方面的最好印证。
几个世纪的沉浮中，瑞士葡萄酒曾几乎淡出国际酒坛的视线。一方面，不仅在地理位置上瑞士被三个产酒大国包围，在葡萄酒声名上也多被比邻而居的三大天王淹没。另一方面，瑞士葡萄酒一直极少出口。瑞士目前葡萄酒年均产量约1.1亿升，对于这个袖珍国家看似很多，但也仅满足本国市场的40%左右。
因此，瑞士酒特别是好酒基本没有出门的机会，在本国就被抢购消耗了;也无需什么宣传和包装的环节。真的是酒香不怕巷子深，起码本乡本土的瑞士人对本国好酒是了如指掌并可闻香而去的。然而，对于外乡人，想从世界名酒殿堂名录中寻觅瑞士酒的芳踪便是难上难了。
此外，瑞士有很多自己本土独有的葡萄品种，在葡萄酒命名和称谓使用上也有独特的地方;再加之，瑞士国内市场也曾被大量质量平平日常消费型的葡萄酒所主导，这些都让对瑞士不了解的外人无从晓得瑞士酒的原委，感受其高品质的水准。
近些年，瑞士葡萄酒在国际酒坛上无名无分、无影无踪的情形开始被打破。一些国际葡萄酒大赛上，特别是世界黑比诺葡萄酒竞赛上，瑞士佳酿摘金夺银，频频取得骄人成绩。犹抱琵琶的瑞士美酒开始展露其神秘面纱后的仪态花容。也让人恍然发现这块千百年来一直生生不息，从未间断葡萄种植与酿造的独特土地，和这里年复一年，倾其热情酿制古老文化、悠久传统，以及甘醇美禄的瑞士酿酒人。
葡萄产区与特色品种
从瑞士西南角与法国接壤的日内瓦城出发乘车东行。一路是烟波浩淼的日内瓦湖和雪山逶迤的山脉。
在连绵不绝的陡壁峭崖间雕刻着一块块梯田式的葡萄园;或山间或平地的村落中，但凡房前屋后有空地之处种植的几乎都是葡萄树。葡萄园好似瑞士人的自家花园的感触与迤逦的湖光山色一起深深印在记忆中。从而真切感知葡萄和葡萄酒在瑞士人生活中的亲密角色，并晓得瑞士人是如何在这山地之国种葡萄了。
瑞士葡萄园分布于几乎全境。葡萄酒产区按照所在的州被分成6个。包括，酒园密集的西南部3个产区：最西端的日内瓦，往东的沃州(Vaud)和瓦莱州(Valais);中南部的提契诺产区(Ticino)，西北部的三湖产区和以苏黎世为主的东北部产区。
其中，瓦莱州是葡萄园面积和葡萄酒产量最大的产区，生产瑞士大概1/3的葡萄酒。罗讷河上游的两岸遍布着葡萄园，深埋在山间村落中的Haut-Valais葡萄园是欧洲海拔最高的酒园之一。
西邻的沃州是第二大产区。这里有最著名的梯田酒园Dzaley，这个位于洛桑至沃韦(Vevey)镇之间由中世纪西多教会修士们开垦的壮美酒园已被列入世界自然遗产名录。
瑞士的葡萄酒法规是参照法国原产地命名控制制度(AOC)制定的，也叫做AOC。整体来讲，瑞士的AOC更多是围绕葡萄酒出品地区的限定，相比法国AOC制度要宽松而简洁。这与瑞士产区少、面积小也有关。
葡萄园依山傍水为哪般？
纵观世界上的葡萄园，你会惊奇地发现其中许多优质葡萄园都具有一个共同的特点，那就是它们都位于山坡上或是河流沿岸。郁郁葱葱的青山、悠然蜿蜒的流水和生机盎然的葡萄园，构成了一副如诗如画的山水画卷，难怪不少人热衷于寻找世界上最美丽的葡萄园，不远万里，只为一睹其芳容。位于斜坡或河流边上的葡萄园风景宜人，不仅吸引着五湖四海的游客，也为酒庄带来了额外的收益，这也是为何酒庄葡萄园之旅如此盛行的原因。但你可知，葡萄园依山傍水，可不只是为了美。
山坡和葡萄园
1.增加排水性能
对于多雨的葡萄酒产区，那些顶级的葡萄园大都位于斜坡或土壤中砾石含量非常多的地方，斜坡可以大大提高葡萄园的排水性能，加之，砾石土壤也会加速排水，使得葡萄园不会发生浸水现象，保证葡萄树的健康成长。例如，法国知名的勃艮第(Burgundy)产区的顶级葡萄园地势大都有一定坡度，朝向为东或南，地势较高，葡萄园排水性能良好，有利于出产优质的葡萄。
2.增加光照
位于斜坡的葡萄园，可以接收到更多的光照，有利于葡萄树顺利地进行光合作用，促进葡萄的成熟。法国北罗讷河谷(NorthernRhoneValley)是西拉(Syrah)葡萄的传统产区，这里最好的葡萄酒采用的葡萄大都生长在坡度较大的山坡上，葡萄园近乎理想的光照条件为西拉葡萄的生长提供了绝佳的条件，为酿造出强劲有力，层次复杂，适合陈年的葡萄酒打下了坚实的基础。
德国著名的摩泽尔(Mosel)产区所酿造的雷司令(Riesling)葡萄酒是整个德国酒体最轻盈的雷司令葡萄酒，通常这里的小房酒和迟摘葡萄酒甜度适中，酸度颇高。顶级的葡萄园大都位于陡峭的斜坡上。陡峭的页岩斜坡能够吸收热量，且这里受邻近地中海温和气候的影响，所以这里出产的雷司令葡萄酒果味浓郁，品质极高。
河流与葡萄园
1.增加光照
靠近河流的葡萄园可以获得一些来自河流水面反射的光照，从而增加了葡萄园的光照，提高了葡萄园的气温，有利于葡萄的生长和成熟。例如，德国莱茵高(Rheingau)的地理条件得天独厚，由南往北的莱茵河在这里绕了个L形的小弯，形成了一段自东往西的河流。宽阔的莱茵河面可以为沿岸的葡萄园反射阳光，促进葡萄的成熟，使葡萄的品质更出色。
2.提供灌溉用水
河流可以为沿岸的葡萄园提供更多的水汽，增加空气的湿度。此外，对于干旱少雨的葡萄园，进行人工灌溉是非常有必要的，葡萄园靠近河流，可以就近获得水资源，从而节省了葡萄种植成本。因此，在葡萄缺水时，河流可以提供灌溉用水。
位于山坡上和河流旁的葡萄园确实能给人带来赏心悦目的美丽风景，但是葡萄园如此选址，可并不只是为了美，还因为山坡与河流深刻地影响着葡萄园内葡萄树的生长。
你知道葡萄园有哪些降温方法吗？
夏天到了，经常听到有人喊热。小编不禁好奇地想，炎热的天气条件下，葡萄园里的葡萄又在经历些什么呢?没有空调，没有冷饮冰棍，葡萄又该如何度过炎炎夏日呢?今天，咱们就来看看葡萄是怎么避暑的吧。
1、葡萄园选址
首先，作为一种植物，葡萄有着其适宜生长的环境，温度过高或过低都不利于其生长。所以，酿酒葡萄一般被种植于南北纬30至50之间，这个纬度范围内的气温正适合葡萄的生长。当然，也有一些例外，例如阿根廷的卡法亚特(Cafayate)产区就位于南纬26左右，这是因为这里的葡萄园海拔较高，一定程度上调和了纬度带来的高温。
除了纬度和海拔，洋流、河湖、土壤和雾气等也能够影响葡萄园的微气候。例如，智利卡萨布兰卡谷(CasablancaValley)很多顶级葡萄园都坐落在有雾气的地区，利用雾气帮助葡萄园降温。
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2、葡萄园管理
尽管选址很慎重，有些产区的葡萄藤在夏季还是要遭受烈日的暴晒和高温的烘烤。而一年中最热的7-8月(南半球1-2月)，葡萄园里的葡萄正处于变色期(Veraison)和成熟期，正是葡萄成熟最关键的时节。那么，保护葡萄以免它们被太阳晒伤或被高温烤熟就显得十分重要。于是，采用适当的葡萄园管理技术给葡萄降温就成了葡萄农们的首要大事。
葡萄农们给葡萄降温主要采取两种方法，一是喂葡萄藤喝水，让其加速蒸腾作用，达到给葡萄园降温的效果;二是让葡萄乘凉，利用整形技术给葡萄制造一个阴凉的环境。常见的用于保护葡萄免受烈日侵袭的整形技术有三种：
灌木形(BushVine)
这种整形方式是任由葡萄的枝蔓从主干的顶部自然垂下，构成一个杯状的树冠，所以这种方式也被称为杯形。它可以使葡萄挂在垂下来的枝条下，躲在绿色的叶子中，免受太阳直射。故而，在干燥炎热、阳光充足的地区如法国南罗讷河谷(SouthernRhoneValley)和澳大利亚的巴罗萨谷(BarossaValley)，葡萄农们会选择采用这样的整形方式来使葡萄免受暴晒和高温的侵袭。
新枝垂直分布式(VSP)
新枝垂直分布式(VerticalShootPositioning，简称VSP)是目前全世界最通用的一种树形。在炎热的地区，葡萄农们会尽可能地保留树冠的枝叶，利用厚厚的枝叶形成的保护层来给葡萄遮阳降暑。同时，VSP整形方式形成的良好通风条件也有利于葡萄的散热。
棚架式(Pergola)
这种方式在意大利北部和阿根廷的一些地方比较常见。其实就是搭起一个个葡萄架，让葡萄藤爬上去，然后让葡萄果实从架上垂下来，躲在葡萄藤形成的树荫下。而且这种棚架的通风效果也很好，你完全可以想象出葡萄在树荫下吹着风一脸享受的表情。
除了常见的这几种方式外，在别的一些同样夏季炎热、日照强烈的地区，葡萄农还会因地制宜想出各种奇特的方式来给葡萄遮阳降暑。例如，在希腊火山岛圣托里尼(Santorini)，你会看到葡萄园里匍匐着一个个葡萄藤构成的篮子。掀开一个个碧绿碧绿的葡萄藤篮，你就会发现藏在地面上的、被葡萄藤保护得严严实实的葡萄果实。这是因为这里风大且日照强烈，为了保护葡萄藤不被吹散、葡萄果实不被烈日晒伤，葡萄农们便想出了这样的方式。怎么样，是不是感受到了葡萄农们对葡萄深情的爱护?
看完这些，是不是瞬间对劳动者的努力和生命的顽强涌出了一股尊敬之情?那么你可要珍惜手中的美酒，因为每一滴葡萄酒，都是大自然的馈赠，都凝聚着葡萄农的辛勤汗水以及酿造者的苦心。
徒步日内瓦葡萄园
日内瓦近郊，一条从LaPlaine至CroixdeRozon、徒步需时长达6小时40分钟的葡萄园路径，是瑞士葡萄园主题徒步线路中最长的一条。
常常在瑞士的火车旅行中途经日内瓦湖，被窗外沿坡而下的葡萄田、精致的村屋和波光粼粼的湖面组成的田园风景吸引。心想若能面朝碧湖，来杯夏日里清爽的莎斯拉(Chasselas)，配上一客新鲜滑嫩的烤鲑鱼，那一定是旅行中最幸福的事。这一次，终如心愿。
氤氲拉沃
不过，导游Xin说，来到拉沃葡萄园，最地道的品酒方式，是像当地人那样，先来一趟健康又大饱眼福的葡萄园徒步。尽管出发的那天天气不好，云层很厚，但对作为世界教科文组织(UNESCO)世界遗产的拉沃葡萄梯田慕名已久，小小的状况并不构成阻碍。
驱车往高处爬升，越接近小村谢布尔Chexbres，在资料中浏览过无数次的拉沃葡萄园越真实、毫无保留地于眼前展开。Xin表示，从谢布尔为起点，穿过Rivaz到达倚着湖滨的中世纪小镇SaintSaphorin，是瑞士人喜爱的周末拉沃葡萄园徒步路径。我上周刚和女儿走过，还好我们今天的行程是往下走，上坡的路途挺累人的。Xin笑着说。这里山势陡峭，葡萄园依山而建，一片片由石块圈成不同的区域。窄窄的公路蜿蜒穿插其中，铁路线也就着地形建在湖与山之间，因而在拉沃，不管徒步、自驾还是坐火车，都置身风景中。
一路往下，沿途不时能看到黄色的徒步指示牌。在瑞士，地图上的黄色徒步路线表示轻松没有难度，所有人都适宜。Xin介绍道，这片长达32公里的南北向葡萄梯田沿途共设7条环道，每条环道上都竖立有信息牌，讲述关于当地葡萄栽培的相关历史和文化。当然，第一次来拉沃的人大多不能按照指示的线路和时间行走，总会被眼前的惊艳画面绊住脚步。
正如此时，我身处在葡萄田里，从这里望出去，下方小镇的红瓦屋顶从满眼绿意中升起。稍远些的日内瓦湖平静泛着白光，偶尔一艘私家游艇或渔船经过划出水线。对岸庞大的阿尔卑斯山山顶缭绕着氤氲雾气，山腰奇妙地飘着一段云绸，即便用仙境来形容此景也不为过。
预约了CaveChampdeClos酒庄拜访。从外观上看，CaveChampdeClos也和其他的居民屋舍没两样，葡萄藤蔓爬满墙，木质桌椅放在有水池的小庭院里，温馨舒适。因为在酒村谢布尔，几乎每家都有葡萄田，都酿造葡萄酒。酒庄年轻的女少东ChristelleConne说。
这家位于优越地势的家族酒庄历史可追溯到15世纪。一直以来，他们都坚持种植和酿造代表拉沃的经典品种，维欧尼(Viognier)和莎斯拉。尽管现在越来越多人喜欢尝试用新技术，比如有些人甚至用环保塑料，但对我们而言，经典就是经典，它代表了品质。Christelle说。从她为我们倒出的种植于Ollon园区和种植于StSaphorin的莎斯拉，我们也品出了她们致力于呈现的不同园区风土带来令人回味的口感与个性。
阳光日内瓦
翌日的行程转移至日内瓦。老实说，在此之前，我几乎没注意到日内瓦也有葡萄园和乡村，想来是因为拥有大喷泉的市区景观日内瓦湖名气太盛。事实上，日内瓦近郊其中一条从LaPlaine至CroixdeRozon长达6小时40分钟的葡萄园路径是瑞士葡萄园主题徒步线路中最长的一条。
跟着导游Jennifer来到城郊的萨蒂尼，下车后往西北方向走，15分钟左右便能看见由向日葵、葡萄园以及森林组成的乡村风景。下属包括Bourdigny、Choully、Peissy和Satigny-Dessus等村的萨蒂尼，59.5%的土地用于农业，另外将近18.6%由森林覆盖，还有一些是河流或湖泊，剩下不到20%的土地才有人居住。光看数据就想象得出这里的人们生活在大自然中的场景。
葡萄园该怎么适应气候变暖？
气候变暖已成为一个无法否认的事实，很多葡萄酒生产商和种植者也同意这点。在过去三十年间，由于气候变暖，很多葡萄园面临着高温、水资源紧缺、雹暴和其他极端天气等严峻问题。葡萄成熟不均、酸度不足，有些比较精致脆弱的葡萄品种越来越难种植，甚至无法生存。所以，我们不禁会想，有没有什么办法能让葡萄园适应这气候变化?
图片来源：clubTORRES
撇开人类干预的因素，葡萄园内的葡萄藤自身有3种防御机制，能够应对气候变暖带来的高温干旱挑战，它们分别是：逃离机制(EscapeMechanism)、耐性机制(ToleranceMechanism)和避免机制(AvoidanceMechanism)。
1、逃离机制
葡萄藤加快或者减缓自身物候期和生长周期的运转速度，使自己在水资源极度紧缺的情况下生存下来，这就是葡萄藤的逃离机制。在非常干旱的地区，有些葡萄藤快速发芽的现象正是逃离机制的体现。
2、耐性机制
这个机制是当葡萄藤感觉到即将来临的水资源紧缺问题后做出的快速反应，它的目的是确保葡萄藤体内的细胞成分不流失，这正是葡萄藤通过叶片尤其是叶孔进行蒸腾作用的原因。葡萄藤通过打开或者关闭叶孔来调节水分的蒸发量，在严重干旱的情况下甚至彻底关闭叶孔来保存组织中的水分。
3、避免机制
这个机制说的是葡萄藤控制体内的水分以尽可能避免其消耗的措施，例如减少叶片的生长数量;调整叶片的位置，使其尽可能竖直放置;有意地放慢自身的生长速度和提前让叶子成熟等。
这些机制能够帮助葡萄藤应对高温干旱的气候变化，但效果只是暂时的、有限的，葡萄藤没有足够的能力长期应对这种挑战。如今，全球气温上升的现象还在持续，葡萄藤在内的整个葡萄园环境都受到了负面影响，除了高温干旱，气候变暖也带来了雹暴等极端天气。未来还需要人类采取有效措施来保护葡萄园。
西班牙酒庄桃乐丝酒庄(Torres)正着手相关计划来应对这些气候挑战，例如种植能够适应温暖气候的葡萄品种来取代只适应凉爽气候的品种、嫁接抗旱粘木和采用合理的树冠管理方法。同时，酒庄还把葡萄藤种植在海拔更高的凉爽地区，使葡萄成熟均衡，香气更为集中，风味更为凝练，拥有很好的酸度。
气候变暖是一个无法否认的事实，但只要葡萄生产商和种植者采取合理的措施，相信葡萄园可以适应这一气候变化。
葡萄园主的五大天敌
在酿酒葡萄收获的季节，葡萄园里除了采摘工人之外，还有那些爱吃葡萄的动物。世界各地的酿酒师谈起吃他们葡萄的动物，都有说不尽的头疼故事。
德国的浣熊
浣熊不是德国本地物种。1934年，纳粹空军长官赫尔曼戈林认为德国的野生动物不够多，把浣熊带到了德国。这种适应性极强的动物，在没有天敌的理想地理环境里迅速繁殖，破坏当地的农业，在德国到处翻箱倒柜。
2005年，浣熊灾达到前所未有的程度，在柏林西面的勃兰登堡产区摧毁了所有酿酒葡萄的收成。如今，德国约有一百万只浣熊，政府经常组织猎杀。
托斯卡纳的野猪
托斯卡纳的葡萄园一直与不断壮大的野猪群体抗争，如今该地的野猪数量已经超过15万只。
由于少有天敌，这些80~100公斤的野兽成群结队到处冲撞，狼都不敢接近，他们横行葡萄园，吃葡萄，碾压葡萄藤。托斯卡纳人开始猎杀野猪来保护葡萄园，很多当地的美食都以野猪作为食材，野味十足。
南非的狒狒
随着南非的葡萄酒产业发展，当地的狒狒也发展出了很昂贵的品味它们只吃最好的葡萄。最甜的黑比诺和霞多丽葡萄是狒狒的最爱，它们先品尝，太酸就弃之于地。
有时候，葡萄成长的机会都没有，就被狒狒吃掉嫩枝。在南非，射杀狒狒是违法的。葡萄园的主人只能建围栏，而这对聪明的狒狒效果并不明显
鸟类
无论在哪里，鸟都是葡萄园主的噩梦。在加州索诺玛，一个酒庄庄主用猎鹰来阻止喜爱吃成熟中的葡萄的大群椋鸟。还有的人用保护网和高频噪音来抵御鸟类。
北美的鹿
葡萄是鹿的理想食物，果实甜美，树叶纤细。面对分布如此广泛的物种，葡萄园主想出各种独到的招数来对付它们捕杀、电网、防动物喷雾乃至蒜汁。
风景如画的拉沃葡萄园梯田
拉沃葡萄园梯田(Lavaux,VineyardTerraces)距今已有800年的历史，它位于瑞士西南部沃州(Vaud)。拉沃葡萄园处于洛桑(Lausanne)至沃州之间的阿尔卑斯山南坡上，沿着日内瓦湖(LakeGeneva)面南的北岸延伸30公里。充足的阳光和湖边湿润的气候使这里成为瑞士著名的葡萄酒产地。
此地历史可追溯到11世纪罗马统治时期，这里有着大量历史遗留的屋舍、磨坊、堡垒和很多的景观以及当地的村落、小镇与密集栽植的葡萄树。那些古老的村庄，典型的老式小酒馆和温馨舒适的酒窖反映着10个世纪之久葡萄酒生产方式的变化。拉沃葡萄园以其历史悠久的梯田式葡萄种植、酿造传统，旖旎的日内瓦湖(LakeGeneva)风光和湖畔雄伟的阿尔卑斯(Alps)景观闻名，从而赢得了世界遗产的美誉。来自太阳、日内瓦湖倒映和围墙折射的三组阳光让拉沃地区的葡萄园享受到充足的日照，而这也是出产优质葡萄酒原材料的重要因素。
葡萄园依山而建，山势陡峭，葡萄园被石块围成一块块小格子，远远望去，就像挂在山上的一幅风景画。高速公路和铁路线建在湖与山之间，车窗外的这个独特的风景不知让多少人心驰神往，赞叹大自然与人共同创造的奇迹。当地人有一个笑话，形容葡萄园的摄魂动魄。据说一个从瑞士经济中心苏黎世来这里的游客，看到这片葡萄园，立马将手中的返程车票撕碎，流连忘返了。虽然说得有些夸张，但这幅独特的景致的确让人过目难忘。拉沃葡萄园的当选使其成为瑞士第7个世界遗产，也是瑞士法语区的第一个当选为世界遗产的葡萄产区景点。其实，几十年前这片葡萄园差点成了别墅区，当时有人看上了这里的独特位置，想开发成一个高档住宅区，然而，在瑞士一些学者和政府的努力下，这片葡萄园终于得以保留下来。
葡萄园采收后会经历什么？
春、夏季的葡萄园景观比较相似，郁郁葱葱的葡萄藤为了新一年的开花结果而努力汲取养分。而采收季过后，酿酒师们都忙于酿酒，葡萄园又会有那些变化呢?
为来年的生长季作准备
在葡萄生长季中，嫩芽会在叶子和修长的绿色新枝之间生长，这些嫩芽在采收期间和采收后都会被保留。嫩芽一旦形成，当年就能在芽管内发育成熟，形成完整的微型结构，然后在第二年春天长成新枝、叶子、花朵和卷须，结出果实。因此，虽然葡萄藤冬季时在休眠，但实际上它是在为来年的生长季作准备。
天气
在冬季气温极端的地区，霜冻经常会导致新芽死亡，在某些情况下，葡萄藤本身也会被冻死，导致葡萄大量减产。面对这种情况，酒庄可以采取一些保护措施，如对葡萄藤进行培土保暖或者在葡萄园内放置加热器。在冬季过于温暖的产区，葡萄藤在一年内可能会结两次果，这样不但葡萄藤没有机会休养生息及储存能量，而且结出的果实和酿出的葡萄酒质量也不是最好的，不过这种情况比较罕见。
修剪
冬季时酒庄需要对葡萄藤进行仔细修剪，以保留适当数量的芽眼，这样来年春天葡萄藤不会长出过多新枝，叶子和果实的数量也不会超出酿酒师的期望。如果葡萄藤结出过多果实，可能会导致果实质量下降，因为每串葡萄汲取到的养分更少了。同样，如果不控制葡萄藤的树冠生长，果实也获取不到充足的营养。如果葡萄藤的叶片过于茂盛，可能会遮挡住果实，使其在春、夏季时不能获取完全成熟所需的充足阳光，这意味着葡萄酒将减产。因此修剪是葡萄园管理中一个很重要的部分，在夏季能够控制多余的枝叶，在冬季也能控制下一个生长季葡萄藤嫩芽的数量。
葡萄藤冬眠实则是在养精蓄锐，因此冬季的天气情况和葡萄藤的修剪等都对来年的葡萄生长季起着重要的作用。
你知道造福葡萄园的“名风”有哪些吗？
我们都知道，风是由于高低气压的存在而形成的对流空气。在大气中，风的存在有很多种形式，包括骇人的飓风和龙卷风，暖人的春季微风和讨喜的夏季凉风等等。可以说，风无处不在，风也无甚出奇。
然而，在温度、湿度、土壤和气候等影响葡萄园的因素中，风却是十分特殊而神秘的存在，对葡萄园的影响不止一星半点。在葡萄园中，随风摆动的葡萄藤看似是一种随性的浪漫，但其实最重要的是，流动的风可以帮助驱散空气中的湿度，防止葡萄藤染上霉菌。更大的风力还可以吹散天空中漂浮的云层，使葡萄藤接受到更多的光照，进行更多的光合作用以积累更多的糖分和产生更多的酒精。
因此，风的存在对空气湿度较大或云层不容易驱散的葡萄酒产区来说，是十分珍贵的存在。那么，在世界主要的葡萄酒产酒国中，又有哪些有名的风在造福着葡萄园呢?
1.密斯托拉风(Mistral)
图片来源：Decanter
说到造就葡萄园的有名的风，密斯托拉风当仁不让地排在了首位。密斯托拉风的影响范围很大，主要在法国的东南部地区，包括普罗旺斯(Provence)、罗讷河谷(RhoneValley)和朗格多克(Languedoc)部分地区。而提到普罗旺斯，你可能会联想到在普罗旺斯葡萄园里，手风琴乐声随着微风轻柔飘扬的浪漫场景。但是，密斯托拉风并没有那么轻柔浪漫。实际上，密斯托拉风的存在就如清洁员一般，云来了，吹散，湿气来了，吹走，这风保持了法国东南部地区这片大地的清洁干净。
密斯托拉风是由比斯开湾(BayofBiscay)的低气压和热那亚湾(GulfofGenoa)的高气压相碰撞形成的。尽管如此，密斯托拉风的影响范围却是从北向地中海地区俯冲下来，影响了整个法国的东南部区域，一些地区受到的风力影响甚至是灾害性的，其最大的风力时速可达到60公里每小时。密斯托拉风在春冬季节盛行，能带来干燥的空气和土壤，防止霜冻和病虫害。但是在夏季，密斯托拉风偶尔也会造访。夏季的密斯托拉风容易折坏葡萄藤的枝芽，也可能会导致山火蔓延、灾情不受控。但同时，夏季的密斯托拉风能够降低葡萄园的温度，延长葡萄的成熟期，有利于葡萄风味的凝聚和糖分的积累，从而也有利于优质葡萄果实的生长。
2.开普医生风(CapeDoctor)
由于地理环境的关系，南非的开普半岛(CapePeninsula)经常会有季节性的、清新的强风从东南方吹至，这股风形成于开普敦西面的南大西洋高压脊，开普敦人将之称为东南风(theSouth-Easter)。由于这股强风能够把当地空气中的细菌和污染物吹走，就如同医生一样帮助人们远离疾病，因此这股风也被当地人称之为开普医生。南非的西开普省(WesternCapeProvince)是南非葡萄酒的重要产区，也受到了开普医生风的影响。
对于南非的葡萄园来说，风力时速每小时60公里或更快的开普医生风能够将葡萄园中滋生的病虫害吹走，同时带来干燥的空气，避免葡萄藤染上霉菌而腐败。此外，开普医生风还携带着南极本格拉寒流(AntarcticBenguelaCurrent)的寒冷空气到达，降低了当地炎热的气候环境，为葡萄的生长提供了适宜的温度。这样看来，开普医生风又发挥了医生为高烧病人降温的作用。
石灰岩 葡萄园土壤的灵魂
石灰岩(Limestone)是由古代海洋生物的骨骼、贝壳类沉积而成的，例如珊瑚虫或有孔虫类，主要成分是碳酸钙(CaCO3)，形成于侏罗纪时期。
石灰岩可溶解于水，这种特性的典型表现之一就是喀斯特(Karst)地貌，水侵蚀石灰岩几千百万年。
石灰岩有很多用途，如作为建筑材料，作为路基的聚合体，白色颜料或者牙膏、油漆的填充物以及化学原料。在19世纪和20世纪最为流行，火车站、银行和其他建筑都是用石灰岩材料修建而成的。
不得不说的是，这种石灰岩的建筑对酸雨非常敏感，容易受到腐蚀。
葡萄生长土壤的最佳pH值在6~6.5，石灰岩土成微酸性到微碱性，可调节土壤的pH值，让葡萄获得足够的酸度。相比同样由石灰岩构成的白垩土质，石灰岩土显得更坚硬，葡萄根无法穿透，必须寻找裂缝才能向下伸延寻求水源。
石灰岩土具有良好的排水性，在雨水多的时候，石灰岩土吸收一定的雨水后，然后将多余的雨水排走。在干旱的时候，葡萄根吸收土壤保持的水分。这样既有利于葡萄根的持续吸收水分又可避免土壤持水多造成葡萄浆果过大，风味物质减少。
最适合葡萄生长的土壤大都是以各种石灰岩石为基础的土壤
石灰质土壤在葡萄种植方面具有很高的认可度，富含石灰质的土壤有利于葡萄根系的发展，同时有利于葡萄糖分和芳香物质的积累。特别是在冷凉的气候条件下，石灰质土壤的作用更大，因为石灰岩石不仅具有更好的保湿效果，还能够反射阳光，促进葡萄成熟。
在天气寒冷的石灰岩石产区，如夏布利(Chablis)和香槟区(Champagne)，葡萄成熟时酸含量高，因此酿出的酒酸度也高、酒体清淡，以青苹果等绿色水果香为主。
法国的石灰岩足迹
法国许多著名的葡萄酒产区：干邑区(Cognac)、香槟区、勃艮第地区(Burgundy)、夏布利产区、卢瓦尔河产区(LoireValley)、南罗讷河谷(SouthernRhneValley)和波尔多的圣埃米利永产区(Saint-Emilion)的土壤都含有丰富的石灰岩。
土壤是勃艮第风土条件(Terroir)的灵魂，这个信条已经扎根在每个勃艮第葡萄种植者的心中。
在葡萄园的分级中，风土条件占了绝对的地位，而其中土壤所占的比例则更大。历经数个世纪的葡萄种植实践，勃艮第的酿酒师们更加坚信每个地块出产的葡萄酒品质都有所不同。
在勃艮第，多数葡萄园以石灰岩土为基土，上边是一层石灰岩土与黏土的混合，有的地方掺有砂子和砾石。霞多丽(Chardonnay)喜欢泥灰石和石灰石混合的土壤，在这种土壤中种植出的霞多丽酿出的酒更显优雅，风味更加柔顺。
所有的夏布利的特级葡萄园(GrandCru)和一级葡萄园(PremierCru)被种植在启莫里阶(Kimmeridgean)土壤上，这种土壤富含石灰质、黏土和石化的牡蛎壳。
在默尔索(Meursault)地区，种植在默尔索-夏尔姆(Meursault-Charmes)的一级葡萄园的层土有78英寸(2米)厚，往下是石灰质土壤。在这种土壤条件下种植出的霞多丽，酿制出的葡萄酒酒体丰富而圆润。
在LesPerrieres葡萄园，层土仅有12英寸(0.3厘米)厚，往下也是石灰质土壤，这个地区的霞多丽葡萄酒则更加的强劲有力，矿物质感明显，酒体紧致，需要更长的时间在瓶中让酒体得以充分发展。
在波尔多的圣埃米利永、索泰尔讷(Sauternes)产区的土壤中也含有石灰质。圣埃米利永的土壤中有一层薄的黏土和石灰质，基土也是石灰质，是美乐(Merlot)和品丽珠(CabertFranc)葡萄理想的种植土壤。
在索泰尔讷，甜白葡萄酒不仅含有一定的糖度，酸度也是不可或缺的。那里的石灰质土壤正好赋予了葡萄较高的酸度，使得那里出产的甜白葡萄酒拥有良好的平衡性和骨架。
干邑所在的夏朗德(Charents)区拥有石灰岩土壤，能适当地调节供给葡萄所需的水分，干邑产区所在的夏朗德区土壤中含有大量的石灰石，再加上该地区受海洋性气候影响很大，葡萄成熟速度快，果味更浓，甜味更淡。
为何有些葡萄园允许杂草生长？
如果你去葡萄园游览，也许会见到有些整齐的葡萄树队列之间草长花开，这并非葡萄园的管理者疏于打理，也不是单纯地为了让葡萄园更加美观，而是隐含着保护葡萄园生态系统和风土的秘密，尤其是在改善土壤质量方面。
这种在葡萄园周围或者葡萄树队列之间覆盖植被的方式在法国被称为Enherbement(即种草或杂草控制)。葡萄园的种植者们往往会根据土质特征以及园地需求有选择性地播种一些植物，或者让杂草野花自然地生长在葡萄树的队列之间，默默扮演好葡萄园风土守护者的角色。
这种植被覆盖的方式属于生态学范畴，不仅普遍使用于有机或生物动力法管理之下的葡萄园，也流行于那些追求实践可持续发展的葡萄园中。这种方式让葡萄园受益颇多。其一，拥有一定密度的植被覆盖，会让机械犁地更加容易;此外，长于葡萄园的杂草等植被能够汲取多余的雨水，让其不会轻易渗透到土层深处或地下水层，以降低土壤受污染的风险，因为这些雨水可能会含有农药的残留痕迹。
除此之外，在葡萄园覆盖植被还能保护土壤少受甚至免受狂风和洪水的威胁，减少这些自然现象对土壤的侵蚀和冲刷。额外保留多种多样的植被在葡萄园中，意味着被植物根系所占据的土壤面积会大大增加。不要小瞧这些植物根系对土壤的作用，它们甚至能代替机械或人工松土，极大地帮助土壤保持呼吸和松动的状态，避免土质变得紧实难耕。
除了对土壤有所益处，杂草等植被的覆盖还有助于葡萄园微生态系统的平衡和发展，鼓励葡萄树和其他植物之间互利共生。健康的互利共生意味着葡萄树可以从这些植物中获取重要的养分，而这些养分往往较难直接从土壤中汲取。不同的植物能够给葡萄树提供不同的养分，比如田间豆类等豆科植物，它们和葡萄树是硝酸盐贫乏的土壤上理想的田间伴侣。豆科植物能轻而易举地吸收土壤中的硝酸盐，继而将之转移到葡萄树上。
最后，葡萄园里的植被覆盖在一定程度上还有助于抑制葡萄树的生长能力和活力，帮助葡萄树将叶子生长的活力集中到健康葡萄果实的生长上来。
这些加州知名葡萄园 你去过几家？
美国葡萄酒声名鹊起，作品一号和蒙大维等酒庄近年来也受到中国消费者的热捧。当然，葡萄酒卓越品质的背后离不开拥有优越风土的葡萄园。跟红酒世界网(微信号：wine-world)了解加州盛产高质佳酿的几个知名葡萄园吧。
说到知名的葡萄园，不少酒友们能快速想起法国勃艮第(Burgundy)大大小小的葡萄园，尤以拉塔希园(LaTache)和伏旧园(ClosdeVougeot)等33座特级园脍炙人口。事实上，在名声大噪的美国加州(California)葡萄酒产区，也分布着数座风土优越的葡萄园，它们出产的酿酒葡萄品质十分优秀，是酿造高品质加州葡萄酒的优质原料。
喀龙园
喀龙园(ToKalonVineyard)堪称加州最知名也最具价值的葡萄园，出产加州最优质的酿酒葡萄。该园位于纳帕谷(NapaValley)主动脉29号公路旁、奥克维尔(Oakville)产区内，葡萄的种植最早是由加州的葡萄酒先驱汉密尔顿沃克克雷布(HamiltonWalkerCrabb)于1868年开始的。
图片来源：Vinous
受扬特维尔山(YountvilleHills)的遮挡作用，这里白昼温和，夜晚凉爽，有助于保持葡萄的果味和酸度。园内覆盖着类型丰富、排水性能佳的土壤，不同葡萄品种可在其中找到最适宜的地块进行种植。喀龙园所种植的酿酒葡萄品种丰富，主要以优质的赤霞珠(CabernetSauvignon)和长相思(SauvignonBlanc)葡萄扬名世界。此外，园内也种植了梅洛(Merlot)、品丽珠(CabernetFranc)、马尔贝克(Malbec)、味而多(PetitVerdot)、西拉(Syrah)和赛美蓉(Semillon)等葡萄。
目前喀龙园的所有权分属三方蒙大维酒庄(RobertMondaviWinery)、作品一号酒庄(OpusOneWinery)和葡萄酒大亨安迪贝克斯托福(AndyBeckstoffer)。其中，蒙大维酒庄于1978年获得查尔斯库克酒庄(CharlesKrug)和麦吉尔家族(McGillFamily)名下的喀龙园地块，是三者中最大的土地持有方;作品一号酒庄则于1981年与2008年分别从蒙大维酒庄处购得共计83英亩的喀龙园地块;安迪贝克斯托福在1993年从柏里欧酒庄(BeaulieuVineyard)处买下了89英亩喀龙园地块。
值得一提的是，1988年，蒙大维酒庄的庄主罗伯特蒙大维(RobertMondavi)先生为ToKalon注册了商标，于1994年又为ToKalonVineyard注册商标，这既是对喀龙园卓越风土和优秀葡萄品质的肯定，也在法律上对喀龙园产出的葡萄或葡萄酒品质做出了保护。而在葡萄酒酒标上注明ToKalon字样的做法则开始于安迪贝克斯托福，彼时成功拥有部分喀龙园地块之后，安迪贝克斯托福允许合作的酒庄在选用喀龙园葡萄酿成的葡萄酒酒标上标注BeckstofferToKalon。2007年，喀龙园正式受到美国农业保护地役权的辖制，规定葡萄园区域内的土地不可转用作非农业用地。
鹿跃园
鹿跃园(StagsLeapVineyard，简称S.L.V)位于纳帕谷东侧山坡的杨特维尔镇附近，是纳帕谷名庄鹿跃酒窖(StagsLeapWineCellars)名下的葡萄园。该园发展较晚，前身为纳帕赤霞珠葡萄酒先驱内森费(NathanFay)拥有的葡萄园，于1970年被沃伦维尼亚斯基(WarrenWiniarski)买下并改名为鹿跃。
鹿跃园占地36.5英亩，其中35英亩种植了赤霞珠，1.5英亩则种植了梅洛。这里有着适宜葡萄树生长的微气候，午后温暖，夜晚凉爽，利于凝聚葡萄风味，累积葡萄糖分。园内土壤以火山土和冲积土为主，排水性能良好，又能储存和反射部分热量，有助于葡萄树健康生长和果实充分成熟。在如此优越的风土条件之下，鹿跃园出产的葡萄酒往往有着外柔内刚的风格，结构层次丰富，风味集中，有明显的多种香料气息，还有些许火矿石风味。
1976年，在葡萄酒界大名鼎鼎的巴黎评判(TheJudgmentofParis)盲品会中，鹿跃园一战成名，自此成为加州优质葡萄园的典型代表之一。当年，鹿跃酒窖呈上了其1973年份的鹿跃酒窖23号桶赤霞珠干红葡萄酒(StagsLeapWineCellarsWarrenWiniarskiEstateCask23CabernetSauvignon,NapaValley,USA)参与盲品，该酒最终打败了1970年份的木桐酒庄红葡萄酒(ChteauMoutonRothchild,Pauillac,France)，斩获桂冠。这款23号桶葡萄酒的酿酒葡萄，便精选自鹿跃园。
葡萄园中常见的4种土壤类型
人类从公元前1000年开始酿造葡萄酒，在那时，人们不可能对气候和土壤的进行研究，原则上只要能允许葡萄种植的地区，就会进行葡萄酒生产。葡萄酒是气候、土壤和人这三种因素相结合的艺术品，其中气候与土壤造就了这项艺术品的原材料葡萄本身。酿酒师诠释了气候、土壤和品种的表达。气候对葡萄的影响，在行业内的认识已基本统一，但是土壤对葡萄的影响，目前还有很多的争论。下面小编为大家介绍葡萄园中常见的4种土壤类型。
千百年的葡萄酒发展，对葡萄酒产区的兴衰大体上是通过优胜劣汰的形势，优良的葡萄酒被消费者接受，就能以更高的价格进行销售，同时也会更加重视葡萄酒品质本身。当人们开始有意识的提升葡萄酒品质，对土壤的研究就已经展开了。所有的优秀产区，都是围绕着土壤构成的概念来形成的。
1.石灰石质土壤
石灰石可能是是全世界最容易看到的，因为它几乎存在于任何的土壤之中。但是葡萄园的石灰石质的土壤有点不同，因为它往往在葡萄园的表土下大面积的存在。这些石灰石的形成原因是因为远古海洋生物的化石沉积。白垩土也是石灰石的一种，它是粉笔的主要材料。
法国波尔多的圣爱美隆产区的欧颂酒庄，就坐落在石灰石的岩层上。这里的葡萄树扎根很浅，只有半米左右，石灰石质土壤使得梅洛葡萄具备了鲜明的酸度，偏晚的采收时间给了葡萄酒黑色李子、黑樱桃的气息，同时具备丝滑且细腻的单宁。
法国夏布利产区拥有被称为Kimmeridgean的土壤，这是一种带有远古海洋生物化石的土壤，带给葡萄酒特殊的海洋和矿物质气息。这里的葡萄酒以霞多丽葡萄酿造，清爽的酸度加上充沛的绿色水果和核果的气息，是海鲜类美食的绝配。
香槟区的白垩土是非常有特色的土壤，白垩土比一般的石灰石透气透水性更好，质地更软。高钙的土质增强了葡萄的酸度，香槟酒的基酒必须具备高酸度，在瓶中二次发酵后，才能显现出迷人的魅力和陈年的潜力。
2.砾石及卵石，冲积质及砂质土壤
砾石和卵石形成的原因是水的冲刷，不规则的石块的棱角被数十万年的流水冲刷，逐渐变得圆滑。根据河流的走向不同，大块的石头和小块的石头在河岸堆积的位置不一样，小块的石头就形成了冲积质及砂质的土壤，通常情况下，冲积质的土壤留有河水带来的大量的养分，比较肥沃，葡萄容易生长出大片的叶片，遮挡住果实，使得葡萄不易成熟，从而产生清淡的葡萄酒。而石块较大的地块，就是葡萄酒生产的宝地。
在波尔多左岸的梅多克和格拉芙产区，好的葡萄园全部都是坐落在砾石的土壤上的。砾石土质透水性强，使得葡萄树扎根很深，这样利于葡萄更多的养份。砾石还能保存和反射热量，对增加葡萄的成熟度，起到了更好的作用。
法国隆河谷南部的产区也有类似的情况，以教皇新堡产区为例，地势平坦的葡萄园里，布满了卵石。千万年的地质的变化，使远古的河流不复存在，砾石和卵石留了下来。这些卵石会在夜间释放白天所吸收的热量，对葡萄的成熟致关重要。
拥有砾石和卵石土壤的葡萄园出产的葡萄酒的风味凝重，酒体厚重。在波尔多，带有典型的赤霞珠的黑醋粟气息，在采用新橡木桶陈年后，会产生香草、雪茄盒、烟叶、咖啡和烘烤等等气息，装瓶后，仍然具有很强的陈年潜力。而在教皇新堡，希拉和墨怀维特即带着明显的黑莓、胡椒和辛香的气息。
3.粘土(Clay)
粘土是最普遍的土壤组成部分，实际上，在所有的土壤中，都存在粘土。粘土是各种石头风化的结果，粘土的粘性很大，会吸附水份和养份。单纯的粘土上是不能种植任何的植物的，因为植物很难从土中吸收水份和养分，同时由于不透气，植物的根系也很容易腐烂。
葡萄园中的粘土质土壤，其中还包括土壤中各种石块和砂，这样的土质可以增加透水透气性，同时粘土一般比其它的土壤要肥沃一些，所以可以采用高密度的种植方法，来控制葡萄的生长能量。
波尔多右岸的波美侯产区，以粘土质的土壤闻名，当然，这里的土壤中还含有砾石和砂。这里的砾石与波尔多左岸的砾石同样产生于80多万年前的贡兹期(Gnzian)。粘土质的土壤土质比较冷，这是赤霞珠难以在右岸成熟的主要原因，所以波尔多右岸的产区，都以梅洛作为主要的葡萄品种，梅洛比赤霞珠早熟，在右岸可以很好的成熟。
波美侯产区靠河边的地块砂的含量会多一些，这里生产的葡萄更早熟，酒风味会比较清淡，果味会弱一些，酒的陈年潜力也会受到影响。
4.花岗岩、板岩等岩石土壤
花岗岩、板岩、片岩、礈石等岩石土壤多见于河谷或山谷边坡的葡萄园。这几种岩石的质地与石灰石不同，土壤一般更为贫瘠，体现出快速的排水能力。岩石质的土壤，带有丰富的矿物成分，虽然土壤中的矿物成分是否能给葡萄酒带来特殊的风味还是一个备受争论的话题，但是，在这种土壤上生产的低产量的葡萄酒的品质突出却是公认的。
法国隆河产区的北部、薄若莱的风车磨坊(Moulin-A-Vent)和葡萄牙的杜罗河谷，都拥有花岗岩的土壤。虽然在这些产区的葡萄品种不同，但是花岗岩的土质给这些产区的葡萄酒烙上了矿物质的印记。
在德国的摩泽尔产区，陡峭的岥面上遍布着板岩。板岩是由远古的粘土、页岩或者淤泥等变质岩分化而来。它的形成条件与花岗岩类似。摩泽尔的雷司令葡萄酒，在具有清爽酸度的前提下，有着非常突出的矿石类气息，浓郁的花香和青色果香，加上少有的白葡萄酒的陈年潜力，使得这里雷司令具有无法复制的风格。
在西班牙的普里奥拉(Priorat)产区，极度贫瘠的含有石英和云母的板岩土壤，给葡萄园带来了每公顷仅有500-600升葡萄酒的极低产量，但酒的特有的饱满酒体和深厚的浓郁度、极强的陈年潜力和复杂度，使着这个1990年才开始发展的产区，迅速跻身西班牙最高质量级别的产区之一。
你对这些葡萄园真相了解多少？
法国葡萄园就好像迈入了老龄化时代，葡萄树死亡率日益增长。气候变暖、基因多样性的缺失、苗圃的产业化、杂交品种的诞生不光法国，这些其实是全世界葡萄园都正在关注的问题。
法国葡萄园的现状堪忧，研究人员、葡萄种植者、酿酒师和苗圃工作人员都非常担心，就如同医生在担心一位病入膏肓的病人。事实也的确如此，葡萄树的衰弱日趋明显：品种特征逐渐缺失，基因多样性不断减少，枝干类病害愈发严重。气候变暖、修剪方式、土壤质量、数十年来农药的滥用，以及苗圃所培育的植株品质一直以来，这些方面的问题被认为是法国葡萄园的恶化之源。
法国国家农业研究院(INRA)自然经济和葡萄植株基因组学方面(cophysiologieetgnomiquefonctionnelledelavigne)的研究工程师娜塔莉欧拉(NathalieOllat)分析说，事实上，造成问题的原因远远要比这些复杂得多。尽管苗圃培育人员的确有责任，但整个行业都存在着一定的问题。2016年的时候，整体形势变得十分严峻，法国农业部(leministredelAgriculture)联合各大行业协会、法国苗圃联盟(laFdrationfranaisedelappinireviticole)、法国葡萄及葡萄酒研究所(lInstitutfranaisdelavigneetduvin)以及法国国家农业研究院，一同制订了全国性的防止葡萄园现状恶化的计划。
葡萄树未老先衰
葡萄苗圃专家利连贝利永(LilianBrillon)向我们回忆，我发现年轻的葡萄藤总是死于各种各样的疾病，反而是老藤的抗病性非常强。因此他决定颠覆自己曾经的操作方式，放弃那些苗圃人员经常使用的商业化品系，向酒农们推荐从那些来自于法国以及欧洲葡萄种植文化遗产的老藤所培育出来的葡萄苗。目前，不少知名酒庄的庄主都开始寻求利连的帮助。
利连还表示我们研究得出，葡萄藤的衰弱正是源于不恰当的嫁接方式以及种植方式。事实上，大多数苗圃通常所采用的批量生产葡萄苗木的方式已经受到了指责。法国国家农业研究院的专家娜塔莉欧拉(NathalieOllat)解释道Omega型的嫁接方式指的是接穗和砧木的拼接处呈希腊字母型，这使得嫁接技术变得自动化，从而节省了很多时间。但是这种方式并不完善。
苗木品质的不断下降
葡萄苗木的培育已经成为一个真正的产业。根据法国苗圃联盟的数据显示，法国的葡萄苗木培育量居于世界首位，占整个欧盟的40%。然而20年来，这个苗木生产大国的出产品质正在不断下降。
苗木生产的主要方式是田间筛选和单品系培育，田间筛选是指通过三年的持续观察，根据繁育的质量标准(规律性、没有突变现象、健康)来选择优秀的葡萄苗木。相比之下，单品系培育显得更加快(jian)捷(dan)方(cu)便(bao)，并且获得了政府认证。由于葡萄园只有种植被认证的品系才能获得经济补助;同时，相比单品系的葡萄苗木平均单价仅售1.2欧元，而田间筛选培育出的葡萄苗木则是3到4欧元。如此自然导致了酒庄选择价格低廉同时品质也相对降低的单品系培育苗木。
美国砧木，福兮祸兮?
自根瘤蚜灾难席卷欧洲之后，法国绝大多数的酒庄都采用了美国砧木作为嫁接，即使有些酒庄没有受到根瘤蚜侵袭。几十年间，美国砧木的种植甚至取代了很多被认为不符合时代需求的法国品种以及其他一些古老的品种。然而，美国砧木的过度普及所带来的负面影响已愈发明显。早在第一次世界大战之后，便有争论表明勃艮第的黑皮诺无法在美国砧木上很好地生长。同时，基因多样性的削减和葡萄酒风味的缺失与同质化问题也日趋严峻。
格拉夫产区丽伯特酒庄(LiberPater)的庄主卢瓦克巴斯盖(LoicPasquet)对此解释，砧木就像香烟的滤嘴，它减弱了葡萄酒香气的丰富度和浓郁度。
田间筛选专家、农学工程师托马斯多美尼(ThomasDormegnies)分析：单品系培育的目的是为了无限地复制生产一个优选品种，尽管拥有很多优点，尤其是能够确保植株健康，但严重削弱了种内品种的基因多样性。这也意味着一旦葡萄园被感染上疾病，所有单品系的葡萄植株都会被迅速感染。
杂交品种该不该推行?
杂交葡萄品种是目前非常热门并且被人看好的一个研究方向，不少学者认为杂交品种能改善农药使用问题(比如生产出更抗霜霉病和白粉病的品种)以及应对气候变暖所带来的影响。但也有人表示担心现在我们研究杂交品种的主要目的是为了减少农药产品的使用，但这些新品种是否会失去原有品种的特征还是未知数。
正如数十年前我们积极使用美国砧木嫁接一样，现在的研究在几十年后又会产生怎样的影响呢?当我们离古老品种越来越远，似乎葡萄园的未来也愈发难以预料。
酒文化是中华民族饮食文化的—个重要组成部分。中国制酒历史源远流长，品种繁多，名酒荟萃，享誉中外。酒渗透于整个中华五千年的文明史中，从文学艺术创作、文化娱乐到饮食烹饪、养生保健等各方面在中国人生活中都占有重要的位置。