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素食是一种不食肉、家禽、海鲜等动物产品的饮食方式，有时也戒食或不戒食奶制品和蜂蜜。一些严格素食者极端排斥动物产品，不使用那些来自于动物的产品，也不从事与杀生有关的职业。现代社会中，素食者越来越多，素食人群也趋年轻化。
法国巴黎华灯初上的香榭里舍大道，始于1950年，历史悠久的米其林二星餐厅Lasserre就开在这里，如果从外部看，你很难看出发生了什么变化。今年，这家以传统法国菜Pigeon Andre Malraux(鸽肉包鹅肝)及Poularde de Bresse en Demi-Deuil(在鸡肉与鸡皮之间塞入黑松露片的布雷斯鸡)而闻名的餐厅首次推出了一份素食试吃菜单。
如果说上一次素食热潮席卷世界时打的是反思生活方式的幌子，那么，这一次它们走的是渐进的上层路线从上至下利用高级餐厅和名人的影响力动摇更多肉食者。
从发起周一无肉运动的前披头士乐队成员保罗麦卡特尼爵士，到在PETA发起的一场新的反对肉食的运动中备受瞩目的利蒂亚格瓦拉革命者切格瓦拉的孙女，越来越多的公众人物猛敲素食主义之鼓。
美国的家庭主妇们在感恩节前打开美食专栏和博客，迫不及待地想看看除了火鸡、红莓苔子果酱和南瓜派以外，还有什么新潮的菜式可以在节日当天端上厅堂。打开马克比特曼在《纽约时报》专栏的厨师和食客们恐怕要失望了，这位主持着三档美食节目、出版过两本《万能食谱》的美食家，为感恩节推出的特别食谱竟然只是一道由南瓜、甜菜、紫甘蓝和各种萝卜搭配而成生食蔬菜。
马克的畅销书《万能食谱》10年之后再版时，名字就改成了《万素食谱》，去掉了里面的肉食菜谱，增加了不少素菜的新做法。但他本人并不是一个非常彻底的素食主义者，可长达30年的美食家履历为他增加了不少不可控的脂肪，他也意识到，只有多素少肉的饮食方式，才能让电视上那个体格健硕，单手托着一个全麦饼干壳向主妇讲解如何用椰丝让土豆派更有质感的美食家更具魅力。
南瓜是马克的心头最爱，当它切丝后会释放水分，变得柔软、甘甜，咬起来还有嘎嘣嘎嘣的响声。没有烹调过的胡萝卜才更具风味，卷心菜和苹果醋、柠檬汁或者蛋黄酱拌在一起会带来全新的口感。每一种食材都具有强烈的个性。当它们呈现出最原始的形态，这种个性会得到最好的表达。马克说。他为这种更加健康的弹性素食主义命名为极简美食。
无论是哪种潮流，演艺圈的人总是最敏感的。这场绿色革命从贝弗利山庄富有权势的桌子刮到了圣费尔南多谷的俱乐部，演员和艺术家经纪人在甘蓝主菜之后反复推敲着剧本，演员们率先出现在素食餐厅，接着是电影业的行政人员，这样他们可以和对方一边共进午餐一边讨论工作。这样的人现在很多，过去那种以烤肉大餐庆祝票房的方式不再必不可少，肉食带来的振奋与奖励意味已大不如前。
当名人们开始这样做时，流行趋势会随之而来。因为一般来说，他们对于如何吃得好、保持健康更关注。一家素食餐厅的老板说，如果两年前你告诉我，一家啤酒餐厅里的菜单上有一半菜是素食，这恐怕令人难以置信。但是事情总是不断发展变化，现在你应该周末来看看，餐厅被素食者们挤满了，你很难找到一张空桌。
以蔬菜为基调的菜肴正在餐饮界掀起一股不可阻挡的旋风，这种变化在很多城市上演，但在洛杉矶一带影响格外巨大，从极其讲究的美食家到对潮流漠不关心的普通聚会，变化无处不在。
过去，素食者与肉食者之间泾渭分明，芥蒂颇深。前者往往比较严苛，动辄咄咄逼人地上升到道德高度，认为正是肉食者的不加节制，对畜牧业的依赖以及这个产业链衍生的污染，加剧了气候和环境的恶劣。而后者显然凡事从舌头出发，无论是哪个菜系，味道最重要的基石都是长时间煨制的肉类或海鲜高汤，宣扬自由派，信奉吃饭是个人选择。
现在，更加弹性的方式以及包容的环境让双方不再势不两立，而是开始互相融合。你可以看到，嗜肉者居然在餐厅吃起了南瓜籽做的香肠，而在南加州的高级餐厅里，点上一道精致的烤茄子成为非常时髦的事情。
在英国，据明特尔(Mintel)调查研究，无肉食品的市场价值去年已达7亿3千9百万英镑，过去五年的增长率一直是20%，预计在今年还会以同样的速度增长下去。素食不再是少数族群的风尚，它迅速走俏，成为了主流族群的选择。英国食物发展协会一份民意调查显示，86%的英国民众一周会吃一两顿素食，这迫使餐馆也跟着顺应这个趋势。
一些剑走偏锋的素食厨厅得到了更多的关注。比如说纽约的日本餐厅Kajitsu，这是一家禅意料理素食餐厅，2009年和2011年分别获得米其林一星的肯定。Kajitsu在业界总是给人以黑马的另类印象，要知道，在西方餐饮界，日本料理一向以生鲜鱼品为生存根本，Ka-jitsu不管不顾硬是闯出了一条既无肉也无鱼的冷门路子。
但这并不是这场风潮里的核心，让弹性素食从流行变成趋势的是一些原本售卖肉食的高级餐厅的倒戈。年轻的厨师了解人们对素食的需求，只要不是老顽固的高级餐厅，这样的例子非常多，比如在阿姆斯特丹的Samhoud Places餐厅、苏黎世的Mesa 、纽约的米其林餐厅Dovetail，它们都主动地更改了菜单，推出一些肉类替代品，以吸引人数越来越庞大的弹性素食者。
时至今日，应该没有人会再认为素食是单纯的节制享受。以Lasserre为例，作为米其林的星级餐厅，即使是全素食，它们的菜单完全不会让你有遁入空门的寂寥感，第一道菜是香草豆奶做底盘的罗宋汤汁拌嫩蔬菜，主菜是香橼和斯佩耳特小麦配以芦笋、红花菜豆、小萝卜、嫩韭菜和胡萝卜做成的春季蔬菜拼盘。主厨莫雷的烹制方法受到了法国新潮烹饪运动的影响，这场始于上个世纪70年代的厨艺变革运动旨在推动法国菜肴变得更清淡更新鲜，但它依然根植于经典法国菜肴的传统之中。
交叉烹饪的前辈是法国米其林星级主厨阿兰帕萨德，2001年他在疯牛病最盛时期，把肉食从自己在巴黎位于罗丹美术馆的餐厅LArpege的菜单上取消。虽然后来他又恢复了供应牛排等肉类，但他仍是公认的新型环保美食之父。
阿兰曾经以龙虾和烤乳鸽名震江湖，但成为素食者的他宣称对肉食已经失去兴趣，LArpege现在的菜也以蔬菜为主，即使如此，他的餐厅仍然稳坐米其林三星，秘诀就在于用料的讲究。最有名的蔬菜盒，表面上看是个盛在酥皮面包盒里的炖菜，其实这里头可能有多达二十种以上的蔬菜，每一种都按各自火候需要，用不同的小锅分开煮好，煮出来的菜液会另外调成复杂但又和谐的酱汁，其工序之繁复比起肉菜要有过之而无不及。
但《华尔街日报》的专栏作家坚持认为，最早看到这股潮流的是大厨彼得罗里曼在米兰的餐厅Joia，他们在20年前就推出了主菜单之外另一份印有Alta Cucina Naturale(天然高档菜肴)的菜单。彼得罗里曼从1985年开始就成了素食主义者，因为他相信这是为我们自己也是为这个星球的营养进化。这家一星级餐厅直到现在依然发展得很好。吃饭是件再简单不过的事，只要甩掉过于严肃的态度和清教徒式的重负，无肉无鱼的烹饪又有什么不能成功的呢。
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酱香型白酒是时候走大众路线了
酱香型白酒酒质上乘，历史悠久，直到如今，却一直未得到全方位的发展和普及，这一方面是由于它的酿造周期（一年一个生产周期）太长，另一方面是由于它的酒质好，得到了权贵的捧场，又是物以稀为贵，价格高居不下，平常百姓喝不起。而如今的中国不同了，大众消费人群崛起，这是一个巨大的市场群体，这也是千载难逢的机会，酱香型白酒是时候走大众路线了。
随着经济改革的不断推荐和完善，收入分配制度更加均匀化，居民和农民的腰包也开始鼓起来了，消费水平日益提高，喝上酱白酒不再是那么费劲的事情了，中国巨大的人口基数和百姓消费水平的提升将是这个行业改头换面，全面普及的强大后盾，酱香白酒企业或者厂家应该把握好这个机会，面向大众消费群体，重新设计和调整自己的产品。
受国家宏观调控的影响，白酒行业的告别了黄金十年，人均白酒消费量和市场需求整体需求量增长缓慢，而同时，白酒市场本身出现了更多的竞争品，黄酒、啤酒、鸡尾酒等，都在挤占白酒市场，而茶道、足道等这些道的发展，也让白酒的终端消费越来越碎片化，酱香型白酒也号外例外的收到影响。
早在2010年国家标准酒出台了限制商品过度包装的规定，明确要求食品销售包装成熟不得多于3层，包装空隙率不得大于60%，去包装化呼声渐渐高涨，高端白酒的华丽外衣被要求脱下来了，过度夸大的包装基本上不再影响产品的实际价值，包括酱酒在内的所有商品价格往平民化水平调整才有出路了。
因此，不管是其他商品还是酱香型白酒只有降低价格，重新调整和设计产品和包装，走向大众的怀抱，才是一条持久和光明的路线。虽然走大众路线，利润空间小，但顺应了经济和行业发展趋势，是一个理性的消费市场，先入者更显其竞争优势。
葡萄酒如何与素食搭配？
不吃肉食的素食主义者就只能喝白葡萄酒?酒体宏大的红葡萄酒就只能搭配牛排等肉类饮用?当然不是这样，以植物为基础的素食也能很好地和红葡萄酒搭配。
1.时蔬
图片来源：Vivino
美酒美食搭配最为基础的一条定律是：什么样的食物搭配什么样的葡萄酒。一款酒体轻盈、带有泥土气息的葡萄酒是一道清新而带有泥土感的时蔬菜肴的最佳搭档，其中黑皮诺(PinotNoir)葡萄酒最佳，尤其是来自美国俄勒冈州(Oregon)的黑皮诺葡萄酒。
黑皮诺葡萄酒与蘑菇的搭配极为经典，陈年黑皮诺葡萄酒中的蘑菇风味与新鲜蘑菇的清新口感相得益彰。同时，时蔬和蘑菇一起烹饪的菜肴与黑皮诺葡萄酒搭配也会起到不错的效果，如以时蔬和蘑菇为基础的意式调味饭、意大利面食、小面包甚至比萨饼。
2.披萨饼
图片来源：Vivino
虽然大多数人提到披萨饼，都会想到用黑皮诺葡萄酒来与之搭配，但是一款使用意大利葡萄品种酿制的红葡萄酒才是它的最佳选择，如以桑娇维塞(Sangiovese)为基础的经典基安蒂(ChiantiClassico)葡萄酒和使用黑珍珠(NerodAvola)酿制的红葡萄酒。
一方面，某个特定地区的葡萄酒总能和这个地方的食物完美搭配，披萨饼源于意大利，披萨饼和这些意大利产的葡萄酒在时间里相互磨合，已经形成了一定的搭配默契。另一方面，虽然意大利出产的葡萄酒种类繁多、风格各异，但大部分葡萄酒都有一个共同的特点高酸，而这种酸度刚好能与披萨饼中酸酸甜甜的西红柿相互融合。
3.高热量的烤制素食
图片来源：Vivino
高热量是红葡萄酒与素食搭配最重要的武器。烤制的蔬菜、蔬菜汉堡、豆腐、面食以及大豆发酵食品等都拥有极高的热量，风味和口感比较丰富，能完美地和一些饱满的红葡萄酒搭配，如口感多汁的加州(California)仙粉黛(Zinfandel)和风格奔放的赤霞珠(CabernetSauvignon)。
寒冷的冬季，房间里经烘烤等方法烹制出的食物散发着暖暖的热气，入口有烤制过程中带来的烘烤和烟熏气息;切成片的豆腐和花椰菜淋上大蒜、迷迭香或者其他香料制作的调味料，芳香诱人。再啜饮一口饱满美味的红葡萄酒，简直是暖心暖胃的不二之选。
当然，自己的喜好才是最佳的搭配指南，你可以自由搭配自己喜欢的食物和美酒，只要符合你的口味，每一种都搭配都可以是黄金拍档。
什么葡萄酒适合素食主义者饮用？
在市场上，有些葡萄酒是经过过滤后才进行装瓶的，有些则不经过滤直接装瓶。过滤过程中所使用的介质对于判断一款葡萄酒是否适合素食主义者饮用最为关键，下面我们就来看看这其中的学问。
怎样判断一款葡萄酒是否适合素食主义者饮用?
要判断一款葡萄酒是否适合素食主义者饮用，关键要看它使用什么物质来进行澄清和过滤，以除去酒中的固体悬浮物，让酒液变得清亮透彻。可以用来澄清和过滤葡萄酒的物质有多种提取来源，有些提取自鱼和其他动物，有些提取自乳制品，有些则提取自黏土或合成类物质。不过，有些葡萄酒生产商不会对自己的葡萄酒进行过滤，这个时候，就无需考虑过滤介质这个问题。未经过滤的葡萄酒都属于素食酒，适合所有素食主义者饮用。
严格来说，所有用来澄清和过滤葡萄酒的物质在过滤结束后都不会出现在葡萄酒中，不过，由于它们在中途接触过葡萄酒，所以对素食主义者来说，过滤介质就成为了一个值得考虑的问题。
一、如果一款葡萄酒是用以下物质或者方法来进行澄清和过滤的，那它就适合素食主义者饮用：
(1)斑脱土(Bentonite);
(2)交联聚乙烯吡咯烷酮(PVPP);
(3)切向过滤器(TangentialFilter);
(4)不进行过滤。
二、如果一款葡萄酒是用以下物质来进行澄清和过滤的，那它就适合一般素食主义者饮用，但不适合纯素食主义者饮用：
(1)酪蛋白(Casein，提取自牛奶);
(2)鸡蛋清(Albumen，提取自鸡蛋)。
三、如果一款葡萄酒是用以下物质来进行澄清和过滤的，那它就既不适合一般素食主义者饮用，也不适合纯素食主义者饮用：
(1)鱼胶(GelatineIsinglass);
(2)动物干血粉(现在基本上已经禁止使用这种物质来过滤葡萄酒)。
中奥塔哥产区开始走勃艮第路线
新西兰中奥塔哥的葡萄酒生产模式越来越接近勃艮第的模式，据当地一位最受人尊敬的葡萄栽培者JamesDicey所说。
JamesDicey现在负责MtDifficultyWines酒庄和他自己家族的谷神星酒庄(CeresWines)的葡萄栽培工作，他说，现在该地区跟勃艮第一样，越来越多地关注小地块葡萄园以及黑皮诺的克隆品系。
另外，Dicey还曾强调过中奥塔哥的土壤年龄对葡萄品种风格表达的重要性。中奥塔哥的土壤年龄的跨度很大，从150年到35000万年前的都有，而且集中在10公里的范围之内。这些土壤给以风土为导向的黑皮诺提供了合适的生长条件，而且酿出来的酒跟勃艮第黑皮诺一样有趣。这些黑皮诺能明显地体现出它特定的产地和生长季节的特点。
Dicey说：你也许能看到不同的年份之间会有一些差别，但是在某一片特定土地上生产出来的葡萄酒将始终具有这块土地自己的特点，这完全走的是勃艮第的路线。我们对这些不同地块的葡萄酒的不同表达非常感兴趣。
MtDifficulty酒庄，从2001~2002年开始着手建立单一葡萄园。他们的葡萄酒都有着可辨识的特性、浓郁度、香气的集中性以及葡萄酒的结构。
抛开葡萄酒的果香不谈，我们只关注葡萄酒的口感，酒在味蕾上的感知过程，风味有多长多宽，如何开始如何结束。你会发现细腻的单宁会跟土壤的年纪有关。年轻的土壤，如沙土和粗糙的冲积砾石土，会带给葡萄酒非常粗糙的单宁结构，而古老的土壤则能赋予葡萄酒更加细腻的单宁。
与罗曼尼康帝的渊源
2014年，罗曼尼康帝酒庄的拥有者之一奥贝尔威莱尼(AubertdeVillaine)访问了中奥塔哥产区，这里与勃艮第的关联从而进一步得到了证实。
Dicey说：奥贝尔威莱尼的到来使我们感到非常荣幸，我们正在追随勃艮第的脚步，这也是他为什么会来这里进行探索的原因。
我们酒标的命名是以品牌为主，其次才是葡萄园，而威莱尼建议我们应该主推葡萄园，然后才是品牌。
谷神星酒庄(CeresWines)打算从2015年份开始将单一葡萄园的葡萄酒进行独立装瓶，以此来体现每一块葡萄园的特点。
采用勃艮第的方式改革
新西兰Domaine-Thomson酒庄的总经理ClaudioHeye，也对这里的黑皮诺越来越受到勃艮第精神的影响表示同意。
Domaine-Thomson酒庄生产两种黑皮诺葡萄酒，而且该酒庄还在勃艮第的哲维列-香贝丹村(Gevrey-Chambertin)拥有葡萄园。
中奥塔哥产区正在以勃艮第的方式和哲学进行改革，我们的葡萄栽培意识也正在提高，很多种植者开始转向有机和生物动力法种植，对土壤给予了极大的崇敬。而且，酿酒师们有可能会通过稍稍提前采摘葡萄来酿造更加优雅细腻的葡萄酒，而一改十年前的雄壮之风。
垂直品鉴VS水平品鉴
在组织葡萄酒品鉴的过程中，有多种方式。比如，你可以选择同一价位的不同葡萄酒进行品鉴或选择同一产区的不同葡萄酒进行品鉴。如果你想像一个专家一样品鉴，你得决定你是选择垂直品鉴还是水平品鉴。
一、垂直品鉴
如果你希望了解一个特定的葡萄酒生厂商及其葡萄酒的风格，可选择垂直葡萄酒品鉴。在垂直葡萄酒品鉴过程中，你会品鉴到同一生产商的不同葡萄酒。不过，大多数的垂直品鉴会选择不同年份的同一款酒来品鉴。这是一种快速了解葡萄酒知识的好方法，因为它能让你对不同年份的同款葡萄酒进行比较。由于在垂直品鉴过程中，唯一的区别是年份，你会更加深刻地体会到生长环境对葡萄酒最终风格的影响。在垂直品鉴过程中，年份间最细微的差别都可以被觉察到，你会发现年份与年份之间的差异比你想象的更大。垂直品鉴能帮助你觉察出不同葡萄酒之间的微妙差异。
如果你想自己举办一场垂直品鉴，你需要准备的是某一酒厂的不同年份葡萄酒。一场理想的垂直品鉴会可以让你品鉴到某个生产商每个年份的葡萄酒，但通常情况下，这是不现实的。选择好葡萄酒后，你可以邀请你的朋友来参加。侍酒过程中，你可以按年份来上酒，从最年轻的酒到最年老的酒，这样你的味蕾就能感知到从简单口感到复杂而微妙口感的变化。
二、水平品鉴
水平品鉴能让你很好地了解不同生产商之间的差异。在一场水平品鉴中，你会品鉴到同一年份的不同酒款。这些酒通常会具有一些相似处。通常，用于水平品鉴的酒款来自同一产区。如果不是来自同一产区，你会发现这些酒的差异过大，你根本无法品鉴出来。当然，你也不必完全按照产区来挑选酒款。一场较随意的水平品鉴，可以只品鉴白葡萄酒或某一品种酿制的葡萄酒。但不管你按什么参数来选择酒款，有一个总的原则是每款酒必须来自同一年份。
调和威士忌VS单一麦芽威士忌 你喜欢那个？
一名非常喜欢威士忌的爱好者问我：他很多朋友都喜欢单一麦芽的威士忌，而我在其他圈子里，却看到很多人非常沉迷于调和威士忌。我想知道单一麦芽和调和型的威士忌到底有什么区别?他们为什么会有人推崇这个，有人喜欢另外一个?
一个事实是，在威士忌历史最悠久的产地苏格兰，威士忌是他们生活中的一部分，当地有一个经典段子说：真正的男人只喜欢两样东西是裸体，一样是女人，一样是威士忌。早些年以前，在他们本土里面可能很少去说那个是单一麦芽的还是调和类的，因为我跟很多苏格兰的朋友交流的时候，很少提到这一点。就算是现在，提及的机会也不多。但这两年，稍为小资一点的圈子，如果喝威士忌都会首先说我喜欢单麦的，好像言外之意就是调和威士忌逼格不够高一样。
不同的威士忌有着不同的风味，或者柔滑，或者辛辣，或者富有优雅的花果香味，又或者伴有淡淡海风的独特味道。
那么单一麦芽威士忌、调和威士忌到底什么意思呢?
威士忌的分类
首先明白一点，SingleMalt中的「Single」，并不是指「单一的麦芽」，指的是「单一的酒厂」，所以我们应该这样理解：单一+麦芽。
这里有关系图，可以帮助我们快速理解威士忌的分类，注意看瓶口上面与酒厂、酒桶连结的细线，这是非常关键的线索。
图中的A，只使用同一个酒厂中，运用大麦芽酿造、储存于不同橡木桶中的酒，加水稀释调配的威士忌，酒精浓度约40%~50%，就是最常见的单一麦芽威士忌SingleMalt。
图中的B少了加水稀释的过程，这样的酒又称为「CaskStrngth(原酒，简称CS)」酒标上多半也会注记。酒精浓度大多落在50%~65%之间。CaskStrength除了展现酒厂最原汁原味的味道;在品尝的过程中，慢慢分次加水降低酒精浓度，欣赏其中的香气变化，也是品尝CS的乐趣。
图中的C，直接从单一酒厂中，单一橡木桶中的酒装瓶出厂的威士忌，则称为「SingleCask(单桶)」。这种酒在酒标上往往会标明桶号，以及这瓶是几百瓶中的编号XX瓶。每一批的SingleCask都是最独特的，就算是同一酒厂，出自不同桶内，酒的味道与香气，往往大相迳庭。喜欢上某一瓶SigleCask也是件让人苦恼的事，因为相同的味道，全世界也只有两三百瓶所以许多SigleCask一上市，往往被收藏家争相大量收藏。毕竟，想再找到来自同一桶的酒，实在不容易。
图中的D，使用了两个酒厂以上的酒(大麦芽酿造)调配装瓶，则称为「BlendedMalt或VattedMalt(调和麦芽威士忌)」也称为「PureMalt(纯麦威士忌)」。
图中的E，BlendedWhisky(调和式威士忌)，运用了两间酒厂以上的酒、其中原料有麦芽也有谷物所调配的威士忌。BlendedWhisky与SigleMalt相同，由调配师统一每批次的味道。
图中的F，利用谷物酿造(大多为小麦、黑麦或玉米)后而成，则称为「SingleGrain(单一谷物威士忌)」。谷物威士忌通常作为调配使用，少数会装瓶出现在市面上贩售。谷物威士忌口感相对较轻柔，带有黑糖、焦糖或者香草香气。有的时候我喜欢在巧克力蛋糕上淋上一些SingleGrain，让蛋糕更有层次。
VS、VSOP、XO都是什么酒
由于葡萄酒是从国外来的舶来品。很多葡萄酒标上都写着一些字母或缩写，有的酒在酒瓶上写着VS、VSOP或XO，这让国人看着是一头雾水。下面小编为大家来介绍VS、VSOP、XO分别是什么酒。
首先，这些酒都属于干邑(Cognac)。那么，什么是干邑呢?干邑属于白兰地，产自与它同名的法国干邑产区，主要使用白葡萄品种通过二次蒸馏而得到，酒精度一般约40%(ABV)。干邑在上市前需在橡木桶中陈年至少2年。
VS、VSOP和XO其实是干邑陈年的三个等级。具体如下：
1.VS(VerySpecial)，也可表示为***(三星级)：该等级表示干邑所用的混酿酒液中最年轻的酒液在橡木桶中至少存放了2年。
2.VSOP(VerySuperior/SpecialOldPale)：该等级表示干邑所用的混酿酒液中最年轻的酒液在橡木桶中至少存放了4年。
3.XO(ExtraOld)：该等级表示干邑所用的混酿酒液中最年轻的酒液在橡木桶中至少存放了6年。有些特别优秀的XO级干邑可能会在橡木桶中陈酿20年以上。需要指出的是，自2016年4月10日起，XO混酿酒液中最年轻的的酒液在橡木桶中存放的时间延长至10年。
除了以上最基本的分级外，干邑酒标上还可能标出其他分级。具体如下：
1.NapoleonCognac：表示干邑白兰地所用的混酿酒液中最年轻的酒液在橡木桶中至少存放了6年。这个级别的干邑虽然在法规规定上更接近XO，但其市场定位介于VSOP和XO之间。
2.Extra：这个级别的干邑通常比NapoleonCognac或XO陈年时间更长。
3.Vieux：这个级别的干邑介于VSOP和XO之间。
4.VieilleReserve：这个级别的干邑介于XO和Horsdage之间，更接近于后者。
5.Horsdage：可译作忘年陈醇，虽然法国国家干邑行业管理局(BNIC)认为这个级别的干邑更接近于XO，但实际上Horsdage的品质更为上乘。
葡萄酒原来不是素食 你喝的是“荤酒”还是“素酒”？
在葡萄酒的酿造过程中，酿酒师为了酿造出符合要求的葡萄酒，可以添加少量添加剂对葡萄酒进行处理，允许加入的添加剂约70多种，包括乳制品和动物制品。那么，你喝过的葡萄酒是荤酒还是素酒呢?
一、荤类添加剂
1.蛋清(EggWhites)
在旧世界葡萄酒国家，蛋清经常被用于葡萄酒下胶。蛋清带有一个正电荷，容易吸引葡萄酒中带有负电荷的活性分子。两者结合后会沉入桶底，方便人工进行过滤。值得注意的是，如果酿酒师使用新鲜鸡蛋的蛋清来下胶，会先将蛋清磨成粉末状，防止新鲜鸡蛋带有细菌，会对葡萄酒造成污染。
2.酪蛋白(Casein)
酪蛋白是牛奶中的蛋白质成分。它可以用来减少红葡萄酒中的单宁成分，也可以帮助白葡萄酒减少氧化产生的物质。
3.壳聚糖(Chitosan)
壳聚糖提取自贝类产品，被广泛运用在白葡萄酒的酿造过程中。另外，酿酒师常将它与水溶性二氧化硅(Kieselsol)结合使用，下胶效果更佳，而且对葡萄酒品质影响很小。
4.明胶(Gelatin)
明胶提取自动物的骨骼，是使用范围最广的一种下胶剂。它可以用在发酵前或发酵完成后，可以帮助红葡萄酒除去多余的酚类物质，还可以帮助白葡萄酒降低苦味。
5.鱼胶(Isinglass)
鱼胶就是某些特定鱼类的鱼鳔，内含胶原蛋白，被广泛用于白葡萄酒的下胶中。通常，酿酒师在发酵完成后采用鱼胶进行下胶，不会影响葡萄酒的风味和口感。
二、天然添加剂
1.活性炭(ActivatedCharcoal)
活性炭提取自植物，是纯天然的下胶剂。当葡萄酒颜色过浓，或者风味刺鼻时，可以用活性炭来吸附多余的颜色和气味。另外，活性炭电荷呈中性，可以自溶于酒液中，并且对葡萄酒品质没有影响。
2.膨润土(Bentonite)
膨润土是采用火山灰炼制而成，是使用频率较高的天然澄清剂之一。在葡萄酒发酵前或者发酵后，酿酒师都可以使用膨润土来吸附酒液中的悬浮物。
3.偏酒石酸(MetatartaricAcid)
很多植物都含有偏酒石酸。在酒庄进行倒罐之前，它可以被用来沉淀酒液中的钾晶体。
三、选取素食葡萄酒
目前，全球还没有推出素食酒认证标志，所以人们还是难以分辨一款酒是否属于素食类。不过大家可以上网搜索这款酒的酿酒工艺，或者读取酒标上的信息。如果你想选择天然的绿色葡萄酒，可以试着寻找标有以下字样的葡萄酒。
1.有机认证(CertifiedOrganic)
有机认证指葡萄种植过程中不使用任何化学药品、杀虫剂和肥料，而且在葡萄酒酿造过程中未使用二氧化硫。
2.生物动力法(Biodynamic)
实行生物动力法的酒庄不使用杀虫剂，具有一个可持续的葡萄园系统。
3.鲑鱼保育计划(Salmon-Safe)
这个标志表明酒庄注重生态平衡，保护葡萄园与周围环境的和谐发展。
意大利名酒“对决”：巴罗洛VS布鲁奈罗
意大利作为旧世界经典产酒国之一，拥有悠久的葡萄种植历史和深厚的葡萄酒文化。如果要问意大利最好的葡萄酒是什么，你可能会得到很多个不同的答案。因为意大利葡萄酒产区众多，每个产区都有自己主打的葡萄酒，且品质都十分优异。其中，有两类葡萄酒都以强劲饱满的风格和出色的陈年潜力著称，那便是巴罗洛(Barolo)和布鲁奈罗(Brunello)。
本文将通过几个问题，从产区风土、葡萄品种和葡萄酒风味等方面对巴罗洛和布鲁奈罗这两种类型的葡萄酒进行对比介绍。
1.源自何方?
●巴罗洛皮埃蒙特之王
巴罗洛葡萄酒来自意大利西北部的皮埃蒙特(Piedmont)产区，这里以盛产品质优异的葡萄酒而享誉世界。如今，皮埃蒙特共有17个DOCG产区和42个DOC产区，其中巴罗洛产区是意大利最早确立的DOCG产区之一。该产区属于大陆性气候，夏季炎热干燥，冬季寒冷漫长，昼夜温差大，能够使葡萄积累更多的风味物质。
●布鲁奈罗托斯卡纳的明珠
布鲁奈罗的全称为布鲁奈罗-蒙塔希诺(BrunellodiMontalcino)，产自意大利中部托斯卡纳(Tuscany)的蒙塔希诺镇(Montalcino)。小镇的葡萄园共占地3,600公顷左右，分布在海拔120-650米之间的丘陵上。丘陵各个地块的海拔高度、土壤类型与山坡朝向各不相同，不同的葡萄园酿成的布鲁奈罗葡萄酒也风格各异。
2.由何酿成?
●巴罗洛内比奥罗经典之作
巴罗洛葡萄酒由100%内比奥罗(Nebbiolo)酿制而成。实际上，内比奥罗对生长环境极为挑剔，但可以酿造出品质极佳的红葡萄酒。巴罗洛产区种植的内比奥罗通常单宁含量较高，酿出的葡萄酒风格强劲，陈年潜力卓越，因此被称为酒中之王。
●布鲁奈罗桑娇维塞魅力之星
作为桑娇维塞(Sangiovese)的故乡，意大利可谓是该品种的天堂，这里一半以上的葡萄酒产区都能找到桑娇维塞的足迹，其中托斯卡纳产区培育出的桑娇维塞尤为优质，布鲁奈罗葡萄酒便是出色代表。
3.口感如何?
●巴罗洛令人惊喜
巴罗洛是一种经常给人带来惊喜的葡萄酒。其酒液颜色较淡，花香四溢，风味以玫瑰花瓣、樱桃和覆盆子酱、肉桂以及白胡椒为主，入口后紧致的单宁和充沛的酸度会让味蕾有焕然一新的感觉。随着陈年时间的增加，葡萄酒中的单宁会变得柔顺，花香转化为甘草、皮革和巧克力的香气。巴罗洛必须经过3年陈酿才能发售，而珍藏级别(Riserva)的巴罗洛需要陈年5年之后才会开始发售。
2007年曼卓酒庄卡莫莱尔巴罗洛珍藏红葡萄酒(点击图片即可跳转购买)
●布鲁奈罗值得期待
布鲁奈罗葡萄酒通常散发浓郁的香料味及花果香，酒体饱满，单宁紧致。随着陈年时间的增加，单宁会变得更加柔和，颜色也会逐渐变淡，并发展出无花果、咖啡和甜烟草等更为复杂的香气。
布鲁奈罗的规定上市时间为葡萄采收之后第5年的1月1日。在这段时期中，葡萄酒需要在木桶中陈酿至少两年，且在瓶中陈酿不少于四个月。珍藏布鲁奈罗则需至少桶陈两年，在瓶中陈酿六个月，且晚一年才能上市，这也是它令人期待的原因之一。
2012年帕桑迪酒庄布鲁奈罗老藤红葡萄酒(点击图片即可跳转购买)
4.如何配餐?
●巴罗洛与野味
巴罗洛酒体饱满，单宁含量高，很适合搭配野禽肉(鹌鹑、野鸡和鸭子)、小牛肉和动物肝脏等风味浓郁的菜肴。对于素食主义者而言，饮用巴罗洛葡萄酒时搭配牛肝菌或松露烩饭也是个不错的选择。
●布鲁奈罗与红肉
布鲁奈罗口感饱满，酸度充沛，香料味较重，适合与口感丰富的红肉、以番茄酱为主的菜肴以及托斯卡纳风格的美食进行搭配，例如摩洛哥五香羊肉和番茄酱面包汤。前者能够很好地突出布鲁奈罗中微妙的草莓和樱桃风味，后者则会使布鲁奈罗中的药草气息充分地展现出来。
红酒VS白酒：酒后吐出的“真”言有什么不同？
摘要：也许是因为性状、环境的不同，红酒与白酒会给人不同的酒后反应。那么，喝了红酒与喝了白酒以后吐出的真言会有什么不同呢?
曾听有人说，喝了红酒和喝了白酒以后吐出的真言是不一样的。也许因为红酒给人的感觉是理性、优雅、婉约，而白酒给人的感觉是感性、直接、豪放。如果真的存在这种差异，那将会是怎样的形态呢?
1.关于金钱红酒真言：有了钱，可以买到豪宅，却未必能买到幸福的家庭。白酒真言：老弟现在啊，手里就缺点儿钞票啊2.关于婚姻红酒真言：有钱的单身汉总要娶位太太，这是一条举世公认的真理。白酒真言：老五啊，钱也挣得差不多了，该找媳妇儿了。3.关于表白红酒真言：这世上，一般的女子我只会跟她们厮混，跟她们逢场作戏，而让我顶礼膜拜的只有你。白酒真言：老妹儿啊，我老喜欢你了!4.关于事业红酒真言：我们已经完成了A轮，B轮，天使轮白酒真言：再过五年，差不多就能挣着钱了。5.关于公平红酒真言：上帝并不总是公平的。白酒真言：老天爷啊，有时候眼睛也瞎。6.关于父权红酒真言：父亲，应该是一个气度宽大的朋友。白酒真言：当爹的吧，不能太倚老卖老。7.关于进取红酒真言：人类要在竞争中生存，便要奋斗。白酒真言：刀不磨不快，脑不用不灵。8.关于友情红酒真言：最好的朋友是那种不喜欢多说，能与你默默相对而又息息相通的人。白酒真言：咱哥俩没啥说的，都在酒里了!
车库酒vs膜拜酒有什么区别？
车库酒(Garagewine，Vinsdegarage)和膜拜酒(Cultwine)无疑称得上是葡萄酒世界中的奇葩：它们少为人知，价格却高到无法想象的地步。那么，这两者之间到底有什么异同呢?
历史来源
车库酒和膜拜酒几乎是同时代的产物，产生于上世纪90年代。不同之处在于，车库酒来自法国波尔多产区：当时一部分致力创新的酿酒师集合起来，酿造与传统的波尔多葡萄酒风格(高单宁、需要长时间陈年)相异、极具特色的葡萄酒。由于经费原因，他们往往选用地窖或者车库作为酿酒场地，因而得名车库酒。这群酿酒师也因此被称作garagistes。车库酒产量稀少，酒窖也非常袖珍.
而膜拜酒则诞生于美国加州纳帕谷(NapaValley)，现在泛指北美、澳洲、意大利、西班牙等地精品酒庄中产量极少的精品葡萄酒，它们受到粉丝的疯狂膜拜而被称为膜拜酒。
价格高、产量低
车库酒和膜拜酒的相同之处，首先就是它们的高价格。无论是车库酒还是膜拜酒，一瓶酒的价格都可以高达上千上万美元，即使是拉菲(Lafite)、木桐(Mouton)等顶级酒庄的上好年份也难以企及。
车库酒和膜拜酒的高价格来自于它们稀少的产量。车库酒庄和膜拜酒庄年产量极低，往往只有几百箱，与拉菲、木桐等动辄上万箱的产量无法相比，加上酒评家的好评和适当的营销，市场对车库酒和膜拜酒的需求非常惊人，因此它们的价格居高不下，成为葡萄酒发烧友的终极目标。
产地不同
大多数车库酒来自波尔多的圣爱美隆地区(上图)
如前文所述，车库酒和膜拜酒的起源地有所不同，前者来自法国波尔多(大多数车库酒集中在圣爱美隆地区，但是如今也逐渐蔓延到梅多克等子产区)，后者虽然起源于美国纳帕谷，但也涵盖了北美、澳洲、意大利和西班牙等产地的部分精品小酒庄。
车库酒代表：ChteauValandraud,LaMondotte,LaGomerie,QuinaultlEnclos,LeDme
膜拜酒代表：ScreamingEagle(美国),HarlanEstate(美国),PenfoldsGrange(澳洲),Sassicaia(意大利)
葡萄酒风格
致力于创新的车库酒在葡萄酒风格上刻意与传统的波尔多风格(高单宁、陈年能力强劲)区分开来，酿酒师们特意选用新橡木桶酿酒，葡萄酒酒精度数较高，酒体厚重，果味更加丰富，无需长时间陈年即可饮用。
哈兰酒庄(HarlanEstate)是可以与啸鹰(ScreamingEagle)相提并论的顶级膜拜酒庄
与车库酒不同，膜拜酒，尤其是加州纳帕谷的膜拜酒，往往以波尔多混酿作为风格核心，追求重酒体、单宁强劲，拥有极强的陈年能力。
膜拜酒多以赤霞珠(CabernetSauvignon)为主，而车库酒则常以美乐(Merlot)和品丽珠(CabernetFranc)为主要的酿酒葡萄。
无论是车库酒还是膜拜酒，它们都是普通人难以触及的稀世珍品
批评声音
车库酒虽然受到追捧，但同时也招来了许多批评：许多人认为车库酒缺乏很好的陈年能力，同时也不能充分反映风土和葡萄品种的特色，酿造车库酒的酒庄也缺乏历史传承。
酒评家StevenSpurrier形容车库酒只是一时的狂热，部分酒评家甚至将其称作国王的新衣现象，认为车库酒的酿造目的根本不是为了用来喝，而是作为一种收藏品用作投资罢了。
由于缺乏陈年能力，车库酒近年来的热度已经有所消退，而陈年能力极强的膜拜酒则持续受到葡萄酒收藏家的疯狂追捧。目前，膜拜酒已经成为富豪和极具社会经济地位人士的专属玩物，大多数人可望而不可及，只能膜拜。
瓶装酒VS散装酒 优势在哪儿？
人们通常会认为，瓶装酒要比国内灌装的散装酒品质更高。那么，瓶装酒到底好在哪儿呢?
一提到瓶装与散装，也许更多的人会联想到白酒。在白酒的世界里，瓶装酒容易保持酒质，价格较高，而散装酒容易使酒精挥发，但价格实惠。那么，在以进口货物为主的红酒世界里，瓶装酒与散装酒相比，究竟有哪些优势呢?以下内容就先从国内灌装的散装葡萄酒说起。
1.国内灌装的散装酒成本相对较低
与原瓶进口葡萄酒相比，不论在运输成本、清关成本等方面，桶装葡萄酒都是更低的。如果国内灌装线的收费不高，这类葡萄酒的性价比还是非常可观的。不过，这个性价比主要还是体现在低端葡萄酒上。
2.国内灌装酒掺假是真的吗?
据一些资料显示，中国的灌装技术已经算比较成熟了。大部分人对国内灌装葡萄酒的担心，主要还是集中在灌装厂商的职业素质和道德素质上。曾经，国内灌装葡萄酒市场确实存在兑水等以次充好的现象，现如今，随着国家政策的不断完善和人们品鉴葡萄酒水平的提高，这种不道德的商业行为已经越来越少了。
3.瓶装酒的出现是为了更好地保证葡萄酒的品质
瓶装酒即在葡萄酒装运之前已经装瓶。早期需要运输的葡萄酒通常都是放在桶中进行的，不过，那时的外国商人也不是不如中国人聪明，他们也会在优质葡萄酒中掺假。所以，不少优秀的酒庄便开始尝试用瓶装的方式应对这种有损自家葡萄酒品牌与品质的现象。瓶装包装除了能提高有异心的酒商作假的成本，也能够更好地保证葡萄酒的品质。
4.区分原瓶进口酒与国内灌装酒
(1)原产地标识
通常来说，从外国原瓶进口的葡萄酒标签上都会有类似原产地的信息。我们比较重视的法国葡萄酒酒瓶上就通常会写有Misenbouteilleauchateau(原酒庄装瓶)的字样。
(2)中文标签
根据中国相关法律的规定，如果一瓶外国葡萄酒没有贴上简体汉字的中文背标，基本就可以判断它不是水货就是国内分装的葡萄酒。
(3)条形码信息
一些进口葡萄酒酒瓶的背面，往往会标识出商品的国际条形码。通常来说，6开头的是中国灌装的葡萄酒，3开头的多为法国原装的葡萄酒，8开头的多为意大利原装葡萄酒。当然，有些进口葡萄酒的标签上未必会提供条形码，消费者们大可不必在条形码的问题上过度较真儿。
(4)包装部件信息是否一致
通常来说，稍微上点儿档次的葡萄酒的软木塞上都会显示出与酒瓶标签内容相对应的信息。(文/大宝)
新西兰vs澳大利亚：哪国酒更好？
就像家庭剧里出现的兄弟姐妹争风吃醋的情节，澳大利亚和新西兰这两个英联邦国家也会在一些无伤大雅的小事上斗嘴，比如争论罗素克劳(RussellCrowe)是新西兰人还是澳大利亚人，哪个国家的景观更吸引人，还有哪个国家的葡萄酒更好之类的。今天，为了公平起见，我们决定依据Vivino的数据，从两国葡萄酒的产量、品质、风格和消费者这四个方面进行综合考量，来解决这个争论。
以下是结果(袋鼠代表澳大利亚，几维鸟代表新西兰)：
1.产量
首先，澳大利亚国土面积比新西兰大。澳大利亚的葡萄种植面积超过160,000公顷，远远多于新西兰的35,000公顷。因此，从产量上看，自然澳大利亚略胜一筹。
Vivino用户投票结果：
澳大利亚：超过820,000票
新西兰：超过300,000票
第一回合澳大利亚胜
2.品质
虽然新西兰葡萄酒的产量不高，但质量方面却是有口皆碑，比如新西兰的长相思以纯净和突出的青草风味闻名于世，其出产的黑皮诺更是足以媲美勃艮第的黑皮诺。
Vivino用户评分结果：
新西兰：3.72分
澳大利亚：3.57分
第二回合新西兰胜，目前比分1：1
3.风格
我们以两国最著名的白葡萄酒和红葡萄酒为代表，来进行比较。
新西兰的长相思(SauvignonBlanc)vs澳大利亚的霞多丽(Chardonnay)
新西兰的长相思(SauvignonBlanc)是世界上最有名的白葡萄酒之一，带有典型的青草、西柚、热带水果等风味，口感非常清爽。对手是澳大利亚受欢迎的霞多丽(Chardonnay)，这种葡萄酒有橡木桶陈酿和未经橡木桶陈酿两种风格。
Vivino用户投票结果：
新西兰长相思：超过165,000票，3.79分
澳大利亚霞多丽：超过50,000票，3.79分
新西兰再得2分(票数一分，评分一分)
新西兰的黑皮诺(PinotNoir)vs澳大利亚的西拉(Shiraz)
澳大利亚的西拉，酒体饱满、酒精度高、带有新鲜浆果和李子风味，在国际上广受好评。对手新西兰的黑皮诺，带有新鲜红樱桃和玫瑰切花的风味，是新西兰最受喜爱的红葡萄酒。
Vivino用户投票结果：
澳大利亚西拉：超过280,000票，3.67分
新西兰黑皮诺：超过75,000票，3.61分
澳大利亚得2分，成功逆转
4.消费者
最后一项，我们想看看哪个国家有最可靠的消费者，还有两国消费者对本国和对手国葡萄酒的看法。
自评：我们对比了两国消费者对本国葡萄酒的打分，和其他消费者对该国葡萄酒的打分。
Vivino用户投票结果：
澳大利亚消费者：0.12(本国消费者打分3.69分，其他消费者打分3.57分)
新西兰消费者：0.03(本国消费者打分3.74分，其他消费者打分3.71分)
澳大利亚有更多内部支持，得1分
互评：我们对比了两国消费者给对手国葡萄酒的打分，和其他消费者对该国葡萄酒的打分。
Vivino用户投票结果：
新西兰消费者：0.07(给对手国葡萄酒打分3.64分，其他消费者打分3.57分)
澳大利亚消费者：-0.09(给对手国葡萄酒打分3.63分，其他消费者打分3.72分)
1分给新西兰消费者，因为他们更有风度。
皆大欢喜的平局!
品种大PK：灰皮诺VS霞多丽
霞多丽(Chardonnay)与灰皮诺(PinotGris/PinotGrigio)都是颇受欢迎的白葡萄品种。它们一个与黑皮诺(PinotNoir)及白高维斯(GouaisBlanc)存在亲属关系，一个则由黑皮诺基因突变而来，身上都流淌着黑皮诺的血液，自然有其相似之处。不过就品种特性和葡萄酒风格而言，霞多丽与灰皮诺两者之间差异远大于相似。
1、品种概述
灰皮诺是红葡萄品种黑皮诺基因突变而来的白葡萄，诞生于法国勃艮第。在法国，它被称为PinotGris，而在意大利它的名字是PinotGrigio。相比之下，后一个称呼更为人熟知。事实上，这两个名号并非只是不同地域的不同叫法，还代表着两种截然不同的葡萄酒风格。
不同于大多数白葡萄品种，灰皮诺果皮颜色偏深，带有粉色色调。因其果皮较薄，灰皮诺容易受到贵腐菌感染。另外，该品种酸度中等偏低，糖分积累速度快，因此适合种植在气候凉爽的产区。
霞多丽同样起源于法国勃艮第，是一个具有出色适应能力的绿皮白葡萄品种，在多种气候条件下都能有不错的表现。霞多丽虽然品性中庸，但可塑性非常强，能够精准展现不同酿酒工艺及不同风土赋予的风格特征。
2、葡萄酒风格
灰皮诺酿成的葡萄酒往往蕴含梨子、苹果、核果、热带水果及甜香料的芳香，酸度中等偏低，酒精度较高，酒体饱满，口感柔顺。在酿造灰皮诺葡萄酒时，大多数酿酒师都会严格控制橡木桶的使用，以充分凸显成酒的果香，不过也有部分生产商会采用老橡木桶或中性橡木桶来发酵。酒泥接触及苹果酸-乳酸发酵(MalolacticFermentation)两项工艺常用于生产更为复杂醇厚的灰皮诺葡萄酒。
灰皮诺最经典的产区是法国的阿尔萨斯(Alsace)以及意大利东北部的特伦蒂诺(Trentino)、上阿迪杰(AltoAdige)和威尼托(Veneto)等产区。产自意大利东北部的灰皮诺葡萄酒多为干型，散发着香瓜、桃子、青苹果和柑橘类水果的香气，口感清新脆爽，酒体相对轻盈。为了维持较高的酸度，酒农会提前采收酿酒葡萄。
阿尔萨斯的灰皮诺葡萄酒则酸度中等，带有成熟梨子和杏子的风味，以及些许生姜和蜂蜜的味道，相比之下更为饱满浓郁。在阿尔萨斯，灰皮诺除了酿制干型葡萄酒，还常用于酿造晚收甜白葡萄酒(VendangesTardives)和逐粒精选贵腐甜白葡萄酒(SelectiondeGrainsNobles)。
霞多丽是葡萄品种界出了名的百变女王，酿成的葡萄酒风格千变万化。凉爽气候下的霞多丽葡萄酒具有苹果、梨子等绿色水果和柑橘类水果的特征;温和产区的霞多丽葡萄酒以桃子等白色核果、香瓜以及柑橘类水果的香气为主导;炎热气候产区的霞多丽葡萄酒则带有更为浓郁的热带水果芳香，如桃子和菠萝，甚至会散发出芒果和无花果的香气。
因其果香精细淡雅，霞多丽葡萄酒非常适合采用可带来二层及三层香气的酿酒工艺。苹果酸-乳酸发酵能为它增添黄油风味，酒泥陈酿可赋予其咸鲜风味及奶油般的质地，而经过橡木桶处理的霞多丽葡萄酒则会呈现出烤面包、香草和椰子的香气。
最优质的霞多丽葡萄酒来自于法国勃艮第，其中以夏布利(Chablis)及伯恩丘(CotedeBeaune)两大产区最具代表性。夏布利的霞多丽葡萄酒一般不经橡木桶处理，酸度清冽，酒体清瘦，果味纯净，蕴含较为显著的烟熏、燧石和矿物质气息。伯恩丘的霞多丽则通常采用小橡木桶发酵，且连同酒泥一起陈酿，成酒散发着白色水果、花朵、奶油和橡木的香气，酒体饱满，口感丰富柔顺，富有力道。
酒文化是中华民族饮食文化的—个重要组成部分。中国制酒历史源远流长，品种繁多，名酒荟萃，享誉中外。酒渗透于整个中华五千年的文明史中，从文学艺术创作、文化娱乐到饮食烹饪、养生保健等各方面在中国人生活中都占有重要的位置。