实际上，世界上只有一个国家的葡萄酒销量占所有酒精饮品销量的50%以上，这个数字是否让你觉得有点意外?
根据国际葡萄酒烈酒研究机构(IWSR)的数据(截至到2017年)，全球范围内葡萄酒在酒类消费里面的占比仅仅为10%，只有一个国家的葡萄酒消费占比超过50%，而超过33%的国家也只有8个而已。
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不出意外的是，在葡萄酒消费占比最高的国家里面，绝大多数都是欧洲国家;排名前10里面有8个位于欧洲。从表格中我们可以看出，葡萄酒酿造历史悠久的欧洲国家，其国民也大多热爱饮用葡萄酒。
唯一的例外大概就是西班牙了。这个世界排名前三的葡萄酒生产大国，其葡萄酒消费占所有酒类消费的比例仅仅是16.8%，相比占比最高、同样是最大葡萄酒产国的意大利(56.6%)和法国(48.5%)可以说是天壤之别。
而在当前葡萄酒进口量最大的几个国家，例如美国、英国和中国等，葡萄酒消费的占比也都并不高，分别为10.4%、17.3%和2.3%。中国被认为是目前世界上最具潜力的葡萄酒市场，主要原因就在于我国人口基数庞大，酒类消费市场规模惊人，而葡萄酒的消费占比却极低，有很大的增长空间。
而世界上最不爱喝葡萄酒的国家，大概要数印度(仅0.3%的酒类消费是葡萄酒)、越南(0.4%)、泰国(0.4%)和菲律宾(0.6%)了。在这些国家，啤酒是绝大多数人的第一选择。jIukU365.cOm
除此之外，一些欧洲国家的国民则更加偏爱烈酒，如特别喜欢高酒精饮品的波兰人和俄罗斯人等，这两个国家的葡萄酒消费占比分别仅为3.4%和7.7%。北欧国家则有些反其道而行，一些国家担忧国民过于沉溺于高酒精度的烈酒饮料，政府刻意引导国民转向酒精度较低的葡萄酒或者啤酒消费，这些国家如瑞典(26%酒类消费为葡萄酒)、挪威(19.4%)和芬兰(11.0%)的葡萄酒消费占比均不低。
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葡萄酒的年份是否重要？
葡萄酒的年份是最被人们热议的葡萄酒话题之一，正如人们常把82年的拉菲挂在嘴边。一些好年份的葡萄酒天价难求，而部分年份不佳的葡萄酒却无人问津。葡萄酒年份真的重要吗?
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事实上，年份的概念也许是最被曲解的葡萄酒概念。年份关系到葡萄生长过程中的气候，然而，在葡萄园管理中，同一个小产区不同的葡萄园的微气候都存在着很大差异。作为普通消费者，不用深究不同年份葡萄园的微气候差异。
其次，年份的概念更多地是用于处于种植葡萄的边缘气候的产区，如法国波尔多。对于气候较为炎热、阳光更加充足的地区，例如西班牙、美国加州来说，年份的因素就没有那么突出。此外，同一年份每个产区的天气情况都有所不同，2010年对于波尔多来说是一个好年份，但对于世界上其他的葡萄酒产区来说，则并不意味着什么。
年份影响了葡萄的生长过程，然而，葡萄最后成为葡萄酒，其中仍有许多复杂的环节。现代酿酒技术已经将同一酒庄的同一款葡萄酒的年份差异降到最小。
1982年份被认为是波尔多的世纪年份。以玛歌(ChateauMargaux)为例，并不出名的1983年份近几年才进入了适饮期。葡萄酒有其不同的适饮期，正如备受瞩目的2005年份勃艮第受到市场追捧，许多被过早地饮用完，然而2004年份和2006年份目前正适饮，却仍有库存并价格更低。
圣诞元旦来了 这些葡萄酒可能更适合你
圣诞和元旦来临，又到了和亲朋好友举杯庆祝的时刻，今年的节日应该喝点什么特别的呢？
一年一度的圣诞和元旦就要来了，小编的内心深处突然冒出一个深刻的问题：节日是用来干嘛的？小编总结出了一句话：节日就是用来吃喝玩乐的！说到吃喝，作为吃货喝货的的小编觉得有义务向各位与时俱进的同道酒友提倡，今年的圣诞和元旦应该来点特别的！
一、旧世界除了喝法国，还可以喝喝葡萄牙
谈到葡萄酒，很多人只对旧世界风格的葡萄酒情有独钟，尤其是对法国葡萄酒，而且只关注法国波尔多的各大列级庄、中级名庄等。然而，小编觉得，法国葡萄酒作为旧世界风格的代表，固然知名度很高，然而其价格也不便宜。倒是很多其他旧世界的葡萄酒（如意大利、西班牙和葡萄牙），这些国家的葡萄酒酿造历史悠久、制度规范、技术纯熟又都独具特色，最重要的是更加实惠。例如，你可能用不到200元的价格，就能喝到相当于法国葡萄酒300、400元品质的葡萄牙葡萄酒。
二、新世界除了喝单一品种酒，还可以试试混酿酒
最近几年，新世界风格（如智利、美国、澳大利亚）的葡萄酒逐渐走近中国市场，受到消费者们的喜爱。这除了跟新世界的葡萄酒价格更实惠有关，可能也与新世界葡萄酒果香更浓郁，口感更直接有一定关系。新世界葡萄酒大多数都是单一品种酿造而成的，如赤霞珠（CabernetSauvignon）红葡萄酒、霞多丽（Chardonnay）白葡萄酒等。然而，新世界也有一些波尔多（Bordeaux）风格的混酿葡萄酒，这些混酿葡萄酒更接近旧世界葡萄酒的风格，值得一试。
三、除了喝国际流行品种酒，还可以品品小众特色品种酒
在酒圈内有2种比较极端的酒友：一种是只认名庄大牌，一种是只认流行品种。第一种人我们把他叫做土豪，第二种人我们把他叫做极端酒痴。虽然这些是个人偏好，小编不好作评论。但是有一点可以肯定，他们一定会错过很多好酒。其实，除了赤霞珠、黑皮诺、西拉（Syrah）、梅洛（Merlot）、霞多丽等流行品种可以酿造出美酒佳酿外，其实很多顶级佳酿是用非常小众的品种酿造的，如意大利的阿玛罗尼（Amarone）。阿玛罗尼是能够与巴罗洛（Barolo）并称的意大利的酒王，它是采用意大利当地的特色品种科维纳（Corvina）、罗蒂内拉（Rondinella）和莫利纳拉（Molinara）等酿造而成。
意大利采用科维纳（Corvina）、罗蒂内拉（Rondinella）、莫利纳拉（Molinara）和科维诺尼（Corvinone）混酿的阿玛罗尼红葡萄酒
四、除了喝红葡萄酒，还可以尝尝白葡萄酒
在大部分中国人眼里，葡萄酒就等于红酒，大家首选的基本上都是红葡萄酒，认为喝红葡萄酒才优雅、有范儿。其实在西方，白葡萄酒和红葡萄酒一样受欢迎。相对于红葡萄酒的浓郁饱满和紧致的涩感，白葡萄酒则更加清新爽脆，在口感上可能更适合国人的口味。
说了这么多，总之小编希望各位酒友能够找到真正称心如意的葡萄酒，与亲人朋友欢度佳节！
判断葡萄酒是否陈年的几个要素！
美酒当前，喝还是不喝，这是个问题。面对一瓶葡萄酒，怎样才能快速判断出它是应该趁早饮用还是继续陈放呢?一起来了解一下吧!
虽然说大部分的葡萄酒都应该趁着年轻，果味新鲜的时候享用，但依然有些酒适合在瓶中陈年发展。到底什么样的葡萄酒适合陈年呢?往细了说，那说上三天三夜也说不完。当然，普通的葡萄酒消费者不需要了解得这么细致，仅仅知道下面这几个要点就足够判断出一款酒的陈年潜力了。
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那么到底如何判断一款酒的陈年潜力呢?最简单的办法看价格。大批量生产的平价酒款一般都以果味为主，适宜早饮;而高端优质的葡萄酒才有可能在瓶陈中获益，发展出微妙的三层香气。然而，有时候葡萄酒的价格和陈年潜力并不成正比，一款适合陈年的酒还需要具备以下几个特点：
高酸
随着时间推移，葡萄酒的酸度会下降，所以年轻时酸度本就不高的葡萄酒，瓶陈后会显得结构松弛，只有酸度够高才能保证瓶陈后的葡萄酒依然充满活力。
高单宁
充沛的单宁同样是红葡萄酒在陈年过程中的保障。单宁能给口腔带来收敛感，就像嚼茶叶一般。如果一款酒入口后让口腔明显发干，甚至有些许苦味，那这就应该是一款高单宁的葡萄酒。
多果味
在瓶陈过程中，葡萄酒中新鲜的果味会逐渐消散，衍生出些许果干和煮水果的味道。陈年潜力强的酒一般都拥有充足的果味，以平衡酒中的高酸和高单宁，而且这些充足的果味在瓶陈中不至于过快消散，与发展出来的三层香气一起形成复杂的陈年老酒风味。
高残糖
葡萄酒中的糖分能够起到保护酒液的作用，同时还能在陈年过程中演化出新的风味，延长酒的寿命。
了解以上4个保障陈年的要素，我们根据各类葡萄酒的风格，就能快速判断一款酒适不适合陈年了。举例来说，白葡萄酒中的优质雷司令(Riesling)、苏玳(Sauternes)甜白和白诗南(CheninBlanc)都有不错的陈年潜力;红葡萄酒如赤霞珠(CabernetSauvignon)、巴罗洛(Barolo)、巴巴莱斯科(Barbaresco)和仙粉黛(Zinfandel)也都适合陈年。
你去过这些最适合夏日避暑的葡萄酒产区吗？
炎炎夏日，四处都笼罩在一股燥热的气息中。各地避暑山庄成为了不少人避暑的好去处。对于酒客朋友们，要是能找到一处既可以消暑清凉，观光游览，又可以品尝美酒佳酿的避暑之地该有多好!新世界产酒国澳大利亚便是最适合避暑的葡萄酒旅游圣地。
澳大利亚处于南半球，季节恰好与北半球的中国相反。正当我们进入炎炎夏日之时，澳大利亚却进入了冬季，暖和凉爽，非常适合作为夏日避暑的葡萄酒旅游胜地。澳大利亚作为新世界葡萄酒的代表，所产的美酒更是享誉世界，奔富葛兰许系列以及黄尾袋鼠葡萄酒等成为全球最受欢迎的葡萄酒品牌。澳洲气候宜人，拥有多个风景秀丽的葡萄酒产区及值得游览的酒庄。
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新南威尔士州的猎人谷
位于澳大利亚东南部的新南威尔士州(NewSouthWales))，是英国在澳大利亚最早的殖民地，也是澳大利亚城市化水平最高的州。美丽的自然风光、醇厚的葡萄酒文化、多元的娱乐方式等，使得该州成为澳大利亚最适合开展高端休闲旅游的度假胜地之一。此时那里春光明媚时，出行游玩最合适不过了。其中猎人谷(Hunter)是澳大利亚新南威尔士州最著名、最受赞誉的葡萄酒产区，也是游客最多的澳大利亚葡萄酒产区之一。猎人谷有将近80家大小的葡萄酒厂，出产的葡萄酒主要供应雪梨和澳洲其他地区，并出口到国外。
猎人谷的拥有超过120个酒窖，对葡萄酒爱好者有着无法抗拒的吸引力。猎人谷酿酒区保持古朴传统和宁缺勿滥的准则的同时，现代美食也开始在这里兴起。通常与葡萄形影不离的橄榄，被制成从橄榄油到橄榄酱的各种产品，而本地的海鲜、肉类、禽类和奶酪则不断激发着该地区厨师们的创造灵感。除此以外，这里还有数不胜数的住宿场所、游览路径、艺廊和高尔夫球场可供选择，还有水疗中心和养生之地，让您恢复活力、放松身心。其中位于猎人谷的云咸酒庄(WyndhamEstate)、黄尾袋鼠酒庄(YellowTail)等酒庄都值得游览。
南澳洲的巴罗萨谷
巴罗萨谷(BarossaValley)是澳大利亚最古老的葡萄酒产区之一，位于阿德莱德市(Adelaide)的东北侧，距该市约56公里。产区拥有许多树龄几十年的西拉葡萄树，有些甚至已达100-150年，种植西拉(Shiraz)葡萄的历史非常悠久。
产区内较为知名的酒庄包括奔富酒庄(PenfoldsWinery)、彼德利蒙酒庄(PeterLehmann)、禾富酒庄(WolfBlass)和御兰堡酒庄(Yalumba)。其中，奔富酒庄是澳大利亚最著名，也是最大的葡萄酒庄，所产葡萄酒被视为澳大利亚红酒的象征和澳大利亚葡萄酒业的贵族，出产的葛兰许(Grange)葡萄酒更有澳洲酒王的称号。禾富酒庄成立于1966年，品牌销售辐射50多个国家，包括加拿大、英国、爱尔兰、香港和新西兰，旗下产品包括著名的白金牌系列、尊贵的黑牌系列和融合地域风格的灰牌系列。
知道这些葡萄酒“黑话” 瞬间提升酒圈江湖地位
接触过一段时间葡萄酒的小伙伴也许都会有这样的感觉，各国语言的葡萄酒品牌、产地、术语等如天书一般，别说记住，放在眼前要读出来都是难题。
于是，也不知道算是好事还是坏事，就出现了各种各样的首字母缩写，方便人们记忆和传播。但对非资深爱好者来说，也许还真是一个从天书变成了减字天书的悲伤故事。
DRC，RP，VCP，SLV，MS，BA，SGN对不起，我好像又开始讲外星语了，但它们都是什么意思?
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DRC，DBR
在中国，几乎无人不晓的两大土豪酒拉菲、康帝，它们的名字恐怕也都早已是酒友们耳熟能详的字眼了。
DBR-拉菲罗斯柴尔德集团DomainesBaronsdeRothschild(Lafite)，也许拉菲二字对中国消费者来说更加熟悉一些，但当我们提到拉菲古堡的母公司-DBR时，指的就不仅仅是大小拉菲两款葡萄酒了，查阅DBR官网，就可以知道这是一家多么有野心和扩张力的公司。
DRC-罗曼尼康帝酒庄DomainedelaRomane-Conti。对于拉菲何以早于康帝在中国流行起来的原因众说不一，其中读音障碍说显得很有说服力，罗曼尼康帝全名太长，无论是法语原文还是中文，对于一般的中国消费者来说都是一大难题，即使在今天这样的知名度之下，人们依然更愿意选择DRC这样的简称。
RP，JR
RP-罗伯特帕克RobertParker，JR-简西斯罗宾逊JancisRobinson。
两位都堪称世界最有影响力的酒评家，前者因对波尔多葡萄酒1982这一年份的成功预测奠定了他在行业内不可动摇的声望，并创立了百分制评酒体系;
后者所著《TheOxfordCompaniontoWine》现已成为葡萄酒学习者的必备教材，与RP不同，她采用20分制评分系统。
MW，MS
两个时常出现在大牛们名字后面的字母，MW-葡萄酒大师MasterofWine，由英国葡萄酒大师协会颁发的专业认证，在葡萄酒行业被视为专业知识的最高标准之一。
地位几乎等同于MW的侍酒师大师MasterSommelier，作为侍酒师界专业性的最高标准，由侍酒师大师协会CMS-CourtofMasterSommeliers颁发。
AVA，AOC
跟据各国语言不同，各地的产区分级制度也就有各自不同的名称，例如美国的AVA-美国葡萄酒产地AmericanViticulturalAreas，法国的AOC-法定产区制度AppellationdOrigineContrle，都是我们经常见到的简称。
此外，意大利的DOC-Denominazionedioriginecontrollata，西班牙的DOP-DenominacindeOrigenProtegida等，都是酒友们时常见到的概念。
GC，GCC
GC-GrandCru与GCC-GrandCruClass是两个有时会令人头痛的概念，前者指对葡萄园的分级，因此可译为列级田，而后者则是针对每一个酒庄的分级，故译为列级庄。
列级田的概念出现在法国很多产区，勃艮第最为典型，此外还有香槟、阿尔萨斯，以及波尔多右岸的圣爱美隆等产区;而列级庄GrandCruClass则是波尔多与圣爱美隆的专有概念。
BA，TBA
德语词太长，无简称不行!BA(Beerenauslese)代表逐粒精选葡萄酒，与VT类似，采收时可能出现贵腐菌感染，但并不必要。
而Trockenbeerenauslese则是更甜的级别，要求所有的葡萄必须受贵腐菌感染，甜度和香气集中度非常高，并不是所有的年份都有可以出产。
MLF
苹果酸-乳酸发酵MalolacticFermentation，葡萄酒酿造中的一个重要环节，是将苹果酸转化为酸度更加柔和的乳酸，降低一次发酵(酒精发酵)后可能过高的酸度。并不是所有的葡萄酒都会选择加入这一环节。
OIV
国际葡萄葡萄酒组织：OrganisationInternationaledelaVigneetduvin。
3B2A
意大利葡萄酒最著名的一些产区和葡萄品种：Barolo，Barbaresco，Brunello，Amarone，以及Aglianico。
欧洲葡萄酒起源-罗马葡萄酒，你知道多少
在古代罗马时代，酿造质量更高的葡萄酒需要更长的时间。值得一提的是，有些最高质量的罗马葡萄酒可以长达一百年。欧洲葡萄酒起源-罗马葡萄酒，你知道多少？接下来，随小编来了解一下，增加大家对罗马葡萄酒的深入了解。
欧洲葡萄酒起源
罗马人称中古世纪前的法国为高卢Gaule。公元前一世纪罗马人征服高卢地区。当时的高卢人与北欧、日耳曼民族都只喝啤酒；除了日常饮用之外，啤酒较主要有两样重要的用途，前列是用来祭拜智慧的战神欧丁Odin/Watan、雷神Thor，第二是用来作战前准备。目前在英语里保存下来的一个北欧古字Berserker」。此字在英语之中为狂暴战士的意思。字的起源是当时北欧蛮族在作战之前需先喝下大量啤酒，藉以麻痹肉体忘却疼痛，才能在战场上疯狂地与敌人进行杀戮战。我们可以清楚地从Ber啤酒－前缀看出。罗马人征服了高卢之后，便开始在法国种植葡萄，酿酒卖给高卢或北欧人，这些当时蛮荒部落包括北欧日耳曼、盎格鲁萨克逊人等，是奴隶的供应国，有些是以自己的小孩与罗马人交换，或成群结队俘虏其它种族做为奴隶来换取罗马人的葡萄酒。
以下这两个拉丁字是很好的佐证：
－Esclave这个字在法、西文中是奴隶的意思，字尾Slave义为：中、东欧斯拉夫民族。Esclave之所以为奴隶之意，就是说此地人曾经在当时被视为奴隶供应的主要来源。
－Alamans为日耳曼民族的意思，在公元三世纪时，聚集在现今瑞士莱茵河附近的联邦。Ala与Mans，也就是专门捕捉奴隶之意。现今法文则改写成Allemand就是德国人之意。五十年前法国曾经在当时往来于瑞士转折要冲索恩河畔ChalonsurSaone，发现两万四千只罗马人的长颈瓶即为当时两地商业来往频繁较有力的证据之一。葡萄酒是当时较有价值的农作物。
法国人的葡萄酒文化
比林Pline所的自然百科全书中第十四部记载葡萄酒篇曾经写到法国的前身高卢：高卢主要分做三部分，分别由比利时人、居住在阿其坦Aquitains的居民与当时自称为Gaule与Celte的高卢人。罗马人居住在南部的省分，比利时人由于距离太远，其文化与民族习性与罗马人较为不同
法国两大产区葡萄酒的出现
文艺复兴时间，也就是公元十六世纪时，较主要的农作物还是小麦与葡萄。当时科学不甚昌明，许多传染病与不知名病原菌往往能够藉由不同管道致人于死；着名的有曾经横扫欧洲的流行病，如鼠疫、狂犬病等。当时人们因此特别注意病从口入；吃与喝的东西十分注意。特别是生水被认定是危险的，不论是井水、河水或是湖水，误饮会有致死的可能。但所有饮料中，葡萄酒却是较为洁净。虽说人们还不知是因为葡萄酒中酒精具杀菌的功用，但是长久以来经验告诉人们，喝葡萄酒不会生病。在罗马时代葡萄酒便有医疗的功能。
当时葡萄酒分作两种，一种是贵族餐间喝的上等纯酒Vinfin，即纯喝不加水；另外一种平民百姓日常用来混水喝的葡萄酒。为什么要掺水喝呢？其实是为了卫生与健康起见，饮用水掺入葡萄酒后以消毒杀菌，当时的水确实被认为不洁净因而不能生饮。
话虽如此，相信每个人都想亲自品尝罗马葡萄酒。虽然这是不可能的，但有一些葡萄酒生产商会在酿造过程中完全或部分模仿罗马时代的酿造技术或风格。当品尝橙酒时，别忘了举杯向罗马人民致敬。毕竟，今天有幸品尝到了一些顶级的葡萄酒，这要感谢他们对葡萄酒的不懈探索和发现。
你知道如何保存葡萄酒吗？
(一)温度
温度酒窖最理想的温度约在10℃-15℃，不过最重要的是温度需恒久稳定，因为温度的变化会影响葡萄酒的成熟速度和口感。如果葡萄酒的存放温度多次急剧变化，会使得口感粗糙欠细腻，也会影响酒主人对其陈酿时间的控制。所以只要能保持恒温，5℃-20℃其实都可以接受
(二)湿度
湿度70%左右的湿度对葡萄酒的储存最佳，太湿容易使软木塞和酒的标签（简称酒标）腐烂，太干则容易让软木塞变干失去弹性，无法封紧瓶口。
(三)光线
酒窖中最好不要留任何光线，因为光线容易使酒变质，尤其是日光灯、卤素灯和霓虹灯，最容易让酒产生还原变化，发出浓重的难闻气味。香槟酒和白葡萄酒以及用无色玻璃瓶装的葡萄酒对光线最敏感，需特别小心，最好放在底层光线较少的地方。有些酒柜采用玻璃门的设计，但最好选择能防紫外线的玻璃。白葡萄酒受光颜色变深，红葡萄酒受光颜色变浅。
(四)净度
葡萄酒会像海绵般将周围的味道吸到瓶中去，存放葡萄酒的地方要没有异味，需要良好的通风条件，不要与其他的东西混合存放。同理，存在冰箱中的葡萄酒最好不要放太久，以免冰箱的味道渗透到酒里。
(五)震动
过度的震动也会影响葡萄酒的品质，经过长途运输的葡萄酒通常都需经过两三天以上的时间才能恢复原本的品质。所以除非有必要，否则还是尽量避免频繁挪动酒的位置，或放置在经常震动的地方，年份老的酒更要特别小心。
(六)摆放
传统摆放葡萄酒的方式是将酒平放，让软木塞和葡萄酒接触以保持其湿润。因为干燥皱缩的软木塞无法完全封紧瓶口，容易造成漏酒，并加速葡萄酒的氧化。
(七)位置
即使在同一酒窖中的储存条件也有细微差别，例如较高的位置温度比较高且光线较亮。安排时可将较耐存如波特酒，或耐久存的红葡萄酒置于高处，而将香槟或白葡萄酒等较敏感的葡萄酒放在底层。
这些独占园葡萄酒背后都是些什么神仙经历？
谈及独占园(monopole)，想必大家再清楚不过。所谓独占指的是某块葡萄园专属于一家酒庄或酒商，许多爱好者更是能扒拉着手指头列出一串知名独占园的名字。但我们真的了解它们吗?今天笔者想同大家一起，穿过历史的长河，去揭开它们背后的故事。
Chteau-Grillet
一个人站成一支队伍这句话，与Chteau-Grillet的情形，再相似不过。在这里，整个产区只有一家酒庄，而酒庄又坐拥整个产区。
对Chteau-Grillet的记载可追溯到公元3世纪，Probus皇帝在Condrieu和Chteau-Grillet种满了从达马提亚(Dalmatia)带回的葡萄。Chteau-Grillet附近的Saint-Roman-en-Gal考古遗址中留存着大量马赛克壁画，其中有一幅展示了包括破碎葡萄在内的庆祝丰收的景象。
而在这里进行葡萄的种植酿造也许与古罗马有着密不可分的联系。古高卢部落阿洛布罗日人(Allobroges)获得了罗马公民身份，因此有权种植葡萄。而罗纳河谷右岸正是阿洛布罗日人的领地。18世纪，Chteau-Grillet早已名声在外，托马斯杰斐逊(ThomasJefferson)的到访就足以证明。此外，1814年，ChateaudeMalmaison(拿破仑一世第一任妻子约瑟芬德博哈内斯皇后的住所)的酒窖酒单记载有：296瓶Grillet葡萄酒，每瓶以592法郎购得。Chteau-Grillet的价格一度与Hermitage和Cte-Rtie价格持平甚至超过这两个产区。1827年，Neyret-Gachet家族买下Chteau-Grillet，并于1936年向法国政府提出原产地保护申请。
1936年12月11日，法国政府准予通过其申请，因此Chteau-Grillet成为了法国最早获得法定产区认证，也是当时面积最小的AOC。2011年，Chteau-Grillet被转手给Pinault家族(拉图酒庄所有者)，由FrdricEngerer进行管理。
Grillet位于罗讷河右岸，Vrin村和Saint-Michel-sur-Rhne(卢瓦尔省)之间，占地3.5公顷，在这里种满了平均藤龄45岁的葡萄藤。海拔105-200米的陡峭朝南斜坡上开出层层梯田，极像古罗马的圆形剧场，特殊的地形使这里拥有充足的阳光，免受北方密史脱拉风(Mistral)的侵袭。作为Grillet的王者，维欧尼(Viogner)在这种独特环境下表现出的是馥郁的香气，厚实的结构、极高的集中度以及更强的陈年潜力。
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Sassicaia
因为一支酒，整块葡萄园获得了DOC标签，酒生巅峰也许就是这样了吧。
上世纪40年代的TenutaSanGuido还只是Bolgheri小镇里一块籍籍无名的土地，作为马里奥切萨德拉罗基塔侯爵(MarquisMarioIncisadellaRocchetta)的夫人ClaricedellaGherardesca的嫁妆，随其嫁入Rocchetta家族。
二战过后，Mario侯爵与妻子回到Bolgheri，打理起TenutaSanGuido。一番考察之后。Mario发现，这里的土地与波尔多左岸的土质十分相似。爱极了波尔多葡萄酒的Mario侯爵在这块土地上种满了赤霞珠和品丽珠，并给这块葡萄园命名为Sassicaia，意为许多石头的区域。Sassicaia的第一个年份在1945年正式装瓶。但习惯了清淡口味的人们并未对其产生兴趣，当地的酒评家也并不看好。因此，很长一段时间内，这些葡萄酒都只在家族内部饮用，也有一小部分葡萄酒被储存在CastiglioncellodiBolgheri酒窖。但渐渐地，Mario侯爵意识到，这些陈年的葡萄酒慢慢起了变化，在尝过这些酒后，他的儿子Nicol和外甥PieroAntinori(安东尼世家酒庄掌门人)极力鼓励他将Sassicaia推向市场，同时Piero还请酿酒大师GiacomoTachis前往协助自家舅舅。
1968年，Sassicaia首次商业化上市，并迅速成为了可以与最优质波尔多相媲美的赤霞珠。10年后，在Decanter举办的伟大的波尔多品鉴会上，Sassicaia力压11个国家的33款葡萄酒，一举夺魁。1994年，Sassicaia被授予DOC标签BolgheriSassicaiaDOC，成为宝格利(BolgheriDOC)产区的子产区，这也是意大利唯一一个被授予单独DOC的酒庄。
不过论起独占园来，最多最知名的地方大家肯定门儿清。
在风土尤为重要的勃艮第，独占园概念显得尤为重要。并且由于拿破仑法典中规定，遗产将由子女平分，而平分的土地有的几经易手，早已不属于家族，因而，在勃艮第，想要拥有一块独占园，尤其是特级独占园，是一件极其艰难的事情。
LaRomaneConti
最初的LaRomaneConti只是勃艮第公爵Hugues二世捐赠给圣维旺修道院众多未经土地中的一块。对土地重新进行整理划分后，修道士们给它命名为五人田LeClouxdescinqJournaux，这即是LaRomaneConti前身。没有人知道，数百年之后的它成为了世上最耀眼的葡萄园。有荆山玉，更要有识玉人，细心雕琢，方显本色。
(Journaux是古时候法国土地的计量单位，1Journaux约合5.1亩，即0.34公顷，表示一个勃艮第酒农用马一天能耕作的面积。为了便于表达，这里把1Journaux称为一人田。)
1512年，LeClouxdescinqJournaux已经被更名ClosdeCloux，随后销声匿迹。1584年，这块土地第一次种植了黑皮诺，而这也是ClosdeCloux暌违72年后，再现人间。自此开始ClosdeCloux频频易主。1651年，一份租约显示ClosdeCloux已然更名为LaRomane，此时其价格也成倍上涨。1760年，更以92400里弗被康帝王子购入。法国大革命爆发后，LaRomane被收归国有，随后冠上Conti亲王的名字进行拍卖。
辗转数十年，LaRomaneConti园生的另一个重要人物出现了，家财雄厚作用众多名园的Jacques-MarieDuvault-Blochet(DRC现任庄主AubertdeVillaine的祖先)将其收入囊中，并立下遗嘱LaRomaneConti必须保持完整，只能传承，不可分割。
历经几代传承，AubertdeVillaine的父亲EdmondGaudindeVillaine接掌DRC，之后的情节估计大家都倒背如流了。多重危机使得酒庄经济下滑，HenriLeroy购入DRC50%股份，AubertdeVillaine成为DRC现任掌门人，而Henri之女LalouBize-Leroy加入24年后离开DRC。
LaRomaneConti位于VosneRomane村，总面积1.8公顷，平均藤龄53年，产量2500公升/公顷。园区管理融入生物动力法理念，整个酿造过程臻于至善。无论从风土层面或是其他，LaRomaneConti早已站上神坛，成为了最为神秘最为传奇的葡萄园。
LaTche
在勃艮第鼎鼎大名的特级园中，LaTche无疑是其中的前三甲。这块葡萄园同LaRomaneConti是DRC旗下唯二的独占特级园。近20年，庄主AubertdeVillaine开口闭口都是这块园，似乎在呐喊：你们为什么看不到它的卓越，它的不凡?
有记载的LaTche最早的主人是勃艮第地区议会主席Jean-BaptisteLeGouxdelaBerchre(15681631)。1738年，他的后辈第戎议会主席JosephJolydeBvy继承了LaTche并最终传给了儿子Louis-Philibert。无独有偶，同样身处法国大革命浪潮的LaTche同样难逃被充公拍卖的命运，为了卖个好价钱，LaTche也冠上主人的名字，变成了LaTcheJolydeBvy，此时的LaTche仅有1.42公顷。这次拍卖后，LaTche几经转手，最终在1815年，归入Liger-Belair家族。
俗话说得好，人红是非多，当然，园红也是。LaTche与旁边的LesGaudichots(高迪匈)园区界定并不明显，就着这个机会，J.J.Lausseure家族开始将自家的LesGaudichots冠以LaTche出售。更神奇的是，Liger-Belair家族不光默许了，并且也购入了0.027公顷的LesGaudichots，同样干起了挂羊头卖狗肉的勾当。这两家一乱，又一个人坐不住了，DRC创始人Jacques-MarieDuvaultBlochet借机大量购入LesGaudichots的土地，并在文件中将其标为LaTche。
终于回过味儿的Liger-Belair家族诉诸法庭，然而并未成功。1930年，DRC酒庄甚至将手头所有LesGaudichots都以LaTche装瓶。这一行为彻底让Liger-Belair家族炸了毛，继续上诉却依然是屡告屡败，最终INAO(theComtieNationaldAppleationdOrgine)裁定，LesGaudichots更名为LesGaudichotsouLaTche，归入LaTche地块。
1929年金融危机带来了巨大冲击，Liger-Belair旗下的MaisonC.Marey宣告破产，随后Liger-Belair伯爵夫人(ComtesseLiger-Belair)去世，她的10个继承人最终卖掉了手头的葡萄园。瞅准机会的DRC酒庄收购了其手下的LaTcheJolydeBvy和一些LesGaudichots地块，并将LaTcheJolydeBvy和LesGadichotsouLaTche合并为LaTche独占园。
如今的LaTche总面积达6.062公顷，葡萄藤与LaRomaneConti同根同源的它出产酒体极为饱满，结构紧实，香气复杂的葡萄酒。曾经也有很多人对它持有怀疑态度，认为它名气大过实力，然而今天的它已经靠自己的品质，出产了世界上最为昂贵和最具影响力的葡萄酒之一。
LaRomane
作为勃艮第三大园之一的LaRomane是法国最小的AOC产区，面积仅为LaRomaneConti的一半。目前LaRomane是Liger-Belair酒庄的独占园。
据记载，起初的LaRomane被分为6个地块，1760年绘制给Conti王子的地图和LaRomane的税务记录就证实了这一点。而今，这块土地能够变成一块更比六块强，着实应该归功于路易里杰-贝奈尔(LouisLiger-Belair)。是的，你没看错，就是曾经拥有LaTche的那个家族。18世纪，他通过联姻获得了LaRomane其中一个地块，在当时，这块地被称为AuxEchanges。随后的12年里，Louis不断购买其他几个地块并将其合并，并且在第戎对LaRomane这个名称进行注册，在Louis的努力下，LaRomane最终成为了Liger-Belair家族的独占园。
老话讲，富贵无三代。完整的LaRomane堪堪度过一个世纪，当时的掌家老太太就过世了。当时的法律规定，未成年人不得继承土地，而能继承土地的人也无法即刻提取遗产，生怕分不到遗产的后辈们一合计，干脆，把这园子卖了折现就得了。这批被变卖的园子就包括LaRomane,Tche以及一级园AuxReignots。
家族里有一位叫做JustLiger-Belair的后辈，不忍看到祖宗基业就这么毁于一旦，拼尽全力与传奇酿酒师ReneEngel竞争，总算为家族保下了LaRomane和AuxReignots。本职是神父的JustLiger-Belair无暇顾及葡萄园，便将其租赁给其他家族或佃农耕种，直至2002年，Liger-Belair家族第七代继承人Louis-MichelLiger-Belair重获LaRomane葡萄园的种植权，命途坎坷的LaRomane终于归位。
结构饱满，酸度丰沛，果香浓郁，极尽平衡。这块面积仅0.8452公顷的特级园能够与LaTche、LaRomaneConti比肩，并非是靠传奇故事，而是酒中爆发出的无穷潜力。
LaGrandeRue
处于别人家的葡萄园的包围圈中，LaGrandeRue(大街园)理所当然的被拿来与周围的园子比较，甚至它的名字也是因为连接两块顶级名园的土地得来的。目前，LaGrandeRue是Larmache酒庄的独占园。
地图显示，LaGrandeRue被LaRomaneConti、LaTche、LaRomane和RomaneStVivant包围在中央。而这块被众多特级园围绕的葡萄园没能尽早成为特级园的原因，居然是因为不舍得钱。
有史料记载的LaGrandeRue最早的主人(1450年)来自RicharddeChissey家族。法国大革命之后，Marey家族拍得LaGrandeRue，将其送给GuillaumeFelixMarey与FlicitdeChampeauxdeLaBoulaye，作为新婚礼物。1934年，GuillaumeFelixMarey的女儿LudovieMarey与Liger-Belair家族的ComteLouisCharles联姻，夫妻俩又将LaGrandeRue归入女儿的陪嫁之中。是的，名园收割机Liger-Belair家族又出现了。当然，这次Liger-Belair家族只是倒了一手，园子还没怎么捂热乎，转头就让JosephdeChampeaux连闺女带园子娶走了。
大萧条时期，LaGrandeRue挂牌出售，兜兜转转落入HenriLarmache手中。而正在这一时期开始进行葡萄园等级认定。当时的酒农十分贫穷，特级园与一级园葡萄酒的赋税差与价格差并不对等。经过一番考虑，Henri选择将LaGrandeRue留在一级园层级。
1984年，Henri的儿媳Marie-Blanche提交了升级申请，直至1989年，才被认定为特级园，由于政令的延迟，最终在1992年，LaGrandeRue被正式获准升为特级园。作为VosneRomane最后一个特级园，无论是酒质还是对风土的表达，LaGrandeRue与其他特级园都仍存有一定的差距。
ClosdeTart
勃艮第五大特级独占园中，只有ClosdeTart不属于VosneRomane村。它位于Morey-Saint-Denis村，目前是Mommessin酒庄的独占园。
这块葡萄园自有记载起，仅历经了4任主人。ClosdeTart的历史可追溯至1411年，西多会的修女在此建立了上大德修道院(Tart-le-Haut)，而他们拥有的这块葡萄园也被称为大德园。此后，大德园始终归属教会管理。法国大革命期间，ClosdeTart被Claude-NicolasMarey拍得。1932年，大酒商莫门森(Mommensin)又以40万法郎的价格收购ClosdeTart。1996年，应Mommensin家族邀请，勃艮第第一书作家沙利文皮特尔(SylvainPitiot)正式担任大德园的酿酒师。2017年10月27日大德园被拉图酒庄庄主弗朗索瓦皮诺特(FranoisPinault)控股的阿尔特弥斯酒业集团(Artemis)收购。
自沙利文皮特尔(SylvainPitiot)进入酒庄后，他开始了大刀阔斧的改革。降低产量，注重品质，追求完美成熟度，分批酿造等措施，这些管理方式一扫ClosdeTart之前平庸的酒质，使大德园焕发了新的生机。