什么是葡萄酒的“口感”？

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什么是葡萄酒的“口感”？

2020-06-18

酒库网jiuku365.com酒文化频道为大家提供更多优质的原创内容，以及关于葡萄酒是红酒专题。这篇关于《什么是葡萄酒的“口感”？》内容是我们酒库网小编精选推荐，欢迎大家阅读！

和香气和风味一样，口感(Mouthfeel)也是葡萄酒品鉴中时常出现的一个概念，不过比起前两者，口感似乎更为抽象难懂一些。那么葡萄酒的口感到底指的是什么?它受哪些因素影响?哪些酿酒工艺能够提升葡萄酒的口感?

一、何为葡萄酒的口感?

葡萄酒的口感是指葡萄酒给口腔带来的触觉感受，舌头、牙龈、口腔上颚以及喉咙是这种感官体验的重要部位。酸度是否锐利、喉咙是否有灼烧感、单宁是否艰涩粗糙......这些都是衡量葡萄酒口感的参考指标。

二、影响葡萄酒口感的因素有哪些?

单宁、酸、糖分和酒精是葡萄酒的4大要素，它们的含量高低以及比例是否协调直接影响着葡萄酒的口感。

1.酸

葡萄酒中的酸性物质主要有酒石酸(TartaricAcid)、苹果酸(MalicAcid)、乳酸(LacticAcid)和柠檬酸(CitricAcid)。其中的苹果酸和乳酸给口腔带来的触感呈两极分化态势，前者尖锐刺激，后者则温和柔顺。也就是说，这两者到底谁占上风对葡萄酒的口感有着显著影响。另外，酸度的高低也会影响葡萄酒的口感表现。适宜的酸度能让一款葡萄酒尝起来爽脆而活泼，但是如果酸度过高，葡萄酒就会显得尖酸扎口，过低则会缺少活力，变得沉闷乏味。

2.单宁

单宁是一种天然的多酚类化合物，广泛存在于植物界，许多植物的种子、树皮和果皮中都能找到单宁的影子，带壳的坚果、茶叶、黑巧克力和肉桂等等都含有丰富的单宁。

单宁本身无色无味，但与唾液中的蛋白质发生反应后，会给口腔带来收敛与干涩之感。葡萄酒中的单宁主要来自于葡萄皮和葡萄籽，一般来说，酿酒葡萄的成熟度越高，单宁就越为细腻柔顺，反之则越为粗糙涩口。

3.糖分

在发酵过程中，葡萄中的天然果糖和葡萄糖在酵母作用下转化成酒精和二氧化碳，发酵自然结束或被人为中断后剩余的糖分称为残留糖分(ResidualSugar)，是葡萄酒的主要糖分来源。糖分含量过高会使葡萄酒尝起来过于甜腻，而糖分不足又往往会让葡萄酒变得尖锐干涩。

4.酒精

酒精由葡萄中的糖分经酵母作用转化而来。口腔中对酒精最为敏感的部位是舌根和喉咙，酒精含量过高会给舌根和喉部带来明显的灼热感，过低又无法支撑起葡萄酒的酒体，导致葡萄酒的口感变得单调寡淡。

三、哪些酿酒工艺可以提升葡萄酒的口感?

如上文所述，葡萄酒的口感受酸、单宁、糖分和酒精的影响，因此能够作用于这4种成分的工艺都可以改善葡萄酒的口感，例如苹果酸-乳酸发酵(MalolacticFermentation)和酒泥陈酿(SurLie)，还有橡木桶发酵或陈酿。

1.苹果酸-乳酸发酵

苹果酸-乳酸发酵是指在乳酸菌的作用下，苹果酸转化成乳酸和二氧化碳的过程，通常在酒精发酵结束后进行，因而也被称为二次发酵(SecondaryFermentation)。这道工序能把葡萄酒中尖锐的苹果酸转化为温和细腻的乳酸，从而使其口感变得更为柔和。

几乎所有红葡萄酒，尤其是酒体中等至饱满的红葡萄酒，都会借助苹果酸-乳酸发酵来增加风味复杂度，提升口感。一些白葡萄酒由于酸度太高，也会采用这项工艺，例如夏布利(Chablis)白葡萄酒。

2.酒泥陈酿

在发酵过程中，死去的酵母会沉积到容器底部，形成酒泥。而所谓酒泥陈酿，顾名思义就是葡萄酒在陈年时与酒泥保持接触。这种工艺起源于法国勃艮第，最初用于酿制霞多丽(Chardonnay)葡萄酒，现在已普及至世界各地的许多白葡萄酒。

在酒泥陈酿期间，酵母细胞逐渐分解成更简单的化合物，如糖和蛋白质，这些物质能够提升葡萄酒的浓稠度和酒体，赋予葡萄酒奶油般的质地。除此之外，部分蛋白质还会与单宁发生反应，进而降低葡萄酒的单宁含量，使其口感更为圆润顺滑。

3.橡木桶发酵/橡木桶陈酿

2,000多年前，罗马人看中了橡木桶防水性能出色且方便运输的优良特性，把它广泛应用于盛装葡萄酒。后来他们发现，橡木桶还能让葡萄酒发生一些可喜的变化，于是使用橡木桶陈酿葡萄酒的做法便从此流传开来。如今，除了充当陈酿容器的角色，橡木桶还是颇受欢迎的发酵工具。

橡木桶的一大本领就是给葡萄酒提供理想的微氧化环境。这是因为，橡木桶上存在许多细小的孔隙，可允许少量氧气进入与酒液发生反应，从而达到柔化单宁的效果。经过橡木桶的润色后，葡萄酒的质地和口感都会更上一层楼。

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单宁是如何影响葡萄酒口感的？

常言道：单宁是红葡萄酒的骨架(白葡萄酒的骨架是酸度)。它赋予了红葡萄酒结构、复杂度和陈年能力，没有单宁或单宁不足的红葡萄酒，就像一堆杂乱的散沙，而不是一座结构坚实精美的房子。

那么单宁的成分有哪些?它是如何影响红葡萄酒口感的?为什么有时候在口中能带来颗粒质感?且看下文一一为您解答。

1单宁的成分有哪些?

从化学物质层面来讲，单宁是一种能够连结、沉淀蛋白质的多酚类物质(Polyphenols)。葡萄酒的单宁主要来自于葡萄皮、籽及梗，而经过橡木桶陈酿的葡萄酒，也能从橡木中萃取到一定的单宁。

其实具体来说，葡萄酒的单宁可以分为2类：一是水解单宁(HydrolyzableTannins，溶于水)，它来自于木头(橡木)，在葡萄酒中量小且作用不大;二是缩合单宁(CondensedTannins)，它来自于酿酒葡萄的皮和籽。葡萄酒中的缩合单宁并不是普通的葡萄单宁，它是在酿酒过程中由多酚类物质和儿茶素(Catechin)发生聚合作用产生的，而且酒中的单宁聚合物不断被打断连结，不断被重组。这是一个很复杂的化学反应过程，葡萄酒单宁也比葡萄单宁更复杂。

不过，因为葡萄酒中的单宁主要来自于酿酒葡萄，所以葡萄酒中单宁含量的多少就直接跟葡萄品种挂钩了。而且，葡萄的质量也会影响葡萄酒单宁的质量，如果葡萄成熟度好，酒中的单宁就更柔软多汁;如果葡萄成熟度差，酒中的单宁就更加粗粝苦涩。

2单宁是如何影响红葡萄酒口感的?

从感官层面来说，单宁既有味道也能给口腔带来感觉。它的味道是苦味一种令人愉悦的苦，像浓缩咖啡或黑巧克力的那种苦。单宁的苦味主要是儿茶素和小单宁分子带来的。

另外，大分子单宁会让口腔黏膜有褶皱感，这就是我们所有的收敛感或干涩感。因为单宁是一种多酚类物质，而多酚类物质由苯环(BenzeneRing)等物质组成，非常活跃，容易粘附在其他物质上，所以单宁能够同时与多种蛋白质连结。而唾液中含有蛋白质，可想而知，喝酒时单宁会与唾液蛋白结合沉淀，让唾液失去润滑作用，口腔上皮组织收缩，我们就会觉得嘴巴里特别干。

按理来说，单宁只是一种分子，并不是固体颗粒物，但为什么有时候我们能明显感觉到单宁的颗粒质感呢?单宁会让口腔变干涩，口腔内的上皮组织相互摩擦。没有了唾液的润滑作用，单宁分子在口腔里与其他物质连结，重组，再连结，其成分变得更加复杂。目前的科学观点是认为单宁分子在口腔中变得更大了，也更容易在口腔表面滑动了。至于是哪些成分让它更容易在口腔表面上滑动，还没一个切确的说法。

然而，随着葡萄酒陈年过程的推进，单宁又会从干涩粗糙变得柔滑细腻。这主要是因为单宁会逐渐与酒液中的酸、色素等物质结合，形成沉淀，这些沉淀并不会带来干涩感或收敛感，也不会有苦味。

3如何判断酒中单宁的多少?

通过酒中的苦味、结构的坚实程度以及质地的饱满度，我们可以判断酒中单宁含量的多少。当酒中单宁含量非常多的时候，口腔后部、两颊以及牙龈的感觉会非常明显。而且，单宁可以用坚硬(Hard)、苦涩(Bitter)、生青(Green)、成熟(Ripe)、粗糙(Coarse)、颗粒感(Grainy)、木味(Wood，表示橡木味过重，橡木单宁明显)、柔软(Soft)等词语来形容。若要训练我们对单宁的感知能力，可对比品鉴高单宁葡萄酒(如赤霞珠、内比奥罗、西拉)和低单宁葡萄酒(如佳美、黑皮诺)，单宁多和少带来的不同感受，一目了然。

另外得注意的是，葡萄酒的其他成分也会影响我们对酒中单宁的感知。酒精会强化单宁的苦味，弱化单宁的收敛感，所以酒精度越高，单宁的苦味就越明显，反之则收敛感越强。甜度的增加则容易掩盖单宁的苦味。还有酸度那么问题来了，单宁让唾液变少，酸性物质却会刺激唾液分泌，二者不会相互冲突吗?当你不能区分二者的时候，比较明智的做法是仔细观察口腔在吞下酒液后的反应，看看是酸带来的刺激感更多还是单宁带来的收敛感更强。

葡萄酒的“口感”

人们对葡萄酒口感描述的兴趣越来越浓厚，使得现在的生产商开始努力增强葡萄酒口感的复杂性，也使得葡萄酒的品质越来越难以捉摸。传统酿造更圆润、更饱满葡萄酒的方法包括橡木桶陈年、橡木桶发酵、酒脚接触以及苹果酸-乳酸发酵。而现在，人们也常常用两种主要的添加物包括酵母和酒脚的衍生物，以及主要的橡木材料(如橡木片、橡木粉)和葡萄单宁来改善葡萄酒的口感。

口感，其实是一种很广泛的概念。近年来，葡萄酒的结构(texture)紧随香气之后，成为葡萄酒作家、酿酒师、销售者口中经常提到的词语，当然，专业产品的推销商也起着推波助澜的作用。澳大利亚葡萄酒研究协会(AustralianWineResearchInstitute)以及阿德莱德大学的研究者甚至开发出一套口感轮盘。

口感(mouthfeel)这个词语日益受到追捧，至少有3个层面的原因。

首先，新入门的葡萄酒消费者对于顺滑(smooth)葡萄酒的需求。许多葡萄酒消费者想要购买到果香浓郁、丝般顺滑的葡萄酒。对于传统的爱酒人士来说，则喜欢带有雪茄、皮革风味且单宁坚固的葡萄酒，而新入门的人对此则并不感兴趣。

其次，人们更喜欢香气浓郁、酒精度高、口感圆润的红葡萄酒，这就使得现代技术更倾向于在酿酒时柔化葡萄酒中的单宁，而并非保持单宁原本的艰涩。

第三，为了响应市场的需求，辅料供应商们配合生产商开发出众多可以改善葡萄酒结构的辅料。

这些原因导致葡萄酒业出现了很多情况，如大量的使用添加剂，以及不断增长的词汇使用，如酒体(Body)、粘度(viscosity)、体积(volume)、收敛感(astringency)、柔软(softness)、圆润度(roundness)等。到目前为止，还没有大量严谨的科学研究可以解释究竟有哪些化合物在什么浓度下会赋予葡萄酒这样的感官效应。

一、改善口感的方法

(一)改善口感的传统方法

在口感成为热门词语之前，葡萄酒中良好的结构(texture)被提升为三大主要评价标准之一，尤其是白葡萄酒。传统的生产商常会选择酒脚接触成熟、定期或不定期的搅拌等方法来改善葡萄酒的口感。当然，这其中采用的酒脚本身是非常干净的，不会为葡萄酒增加任何不愉悦的味道。

对一部分白葡萄酒和大多数红葡萄酒来说，苹果酸-乳酸发酵可以将其中相对尖锐的苹果酸变成更友善、更温和的乳酸。最后，橡木桶发酵和成熟也可以为葡萄酒的结构添加一些橡木单宁。随着时间的推移，还可以通过蒸发和浓缩来增加葡萄酒的圆润度。市场上几乎所有的产品都会采用传统的材料或方法，来改善葡萄酒的口感。

前段时间，有专家品尝到俄勒冈州(Oregon)威拉米特河谷(WillametteValley)库珀山酒庄(CooperMountainVineyards)在2007年生产的灰皮诺(PinotGris)珍藏葡萄酒。这款酒在许多方面都表现不俗，但令他感触最深的是这款葡萄酒丰富、圆润的口感，这些都是目前膨胀的市场上所溃缺的东西。一位训练有素的法国专家吉勒斯解释说，这都要归功于酒脚接触。

库珀山的葡萄获得了有机认证，他们使用生物动力法来种植葡萄。发酵前，葡萄被整串压榨，之后在不锈钢罐中进行发酵，有一小部分则会在旧橡木桶中进行发酵。这些发酵桶不会赋予葡萄酒橡木的味道，而仅仅是促进葡萄酒与氧气的接触。

在发酵过程中，他们设定的温度会比大多数白葡萄酒高一点，德多明戈先生认为这样有助于提取出更多的糖分。一些桶中还会通过添加酒脚来发酵顶级霞多丽，如果任何桶中出现氧化的迹象，生产商就会将这些葡萄酒送到发酵罐中。

在发酵罐中，他们不会再搅拌酒脚(可以通过进一步增强酒脚接触对葡萄酒的影响)。这些葡萄酒也不经过苹果酸-乳酸发酵，在装瓶之前会进行无菌过滤。德多明戈用生物动力法撑起了家族的酒庄，他没有使用其他任何提升葡萄酒口感的添加物。

苹果酸-乳酸发酵与口感

酿酒师采用苹果酸-乳酸发酵法，是希望使葡萄酒的口感变得更宽阔(broad)，更丰满(fat)。这种方法的运用使加州霞多丽葡萄酒名扬于世，不过也使其他一些葡萄酒在某些地区臭名昭著。供应商采用一些特定的培养菌株，对葡萄酒产生了一系列的口感影响。但是，对只想要葡萄酒中有黄油材质而不喜欢其带有黄油香味的酿酒师来说，市场上的中性酵母只会改变酸的混合，而不会影响葡萄酒的风味。

(二)改善口感的现代派方法

1、添加酵母和酒脚添加物

关注酒脚赋予葡萄酒口感的研究人员越多，他们遇到的难题也就越多，最终这些难题会与一系列产品联系起来，而不会成为一个单一的问题。

波尔多大学的研究人员意识到，数百年来人们都在运用酒脚成熟来增强葡萄酒的口感，于是他们决定通过单独观察各种候选化合物来找出其中最重要的影响原因。他们最初假设负责口感的物质是甘露糖蛋白(mannoproteins)，其实这种假设在葡萄酒行业内也广泛存在。他们在葡萄酒中加入了一个又一个的隔离物，利用设定好的标准来进行检测。最终发现，甘露糖蛋白原来不会为葡萄酒增加任何物质，实际真正起作用的是一个小的多肽(氨基酸)，即Biolees，罗宾斯(Robbins)称这种物质为广受欢迎的产品。

罗宾斯是几个指出葡萄酒的触觉、结构元素和甜蜜感之间存在联系的口感方面的专家之一。这并不是说各种酵母或单宁添加物实际上含有糖分，只是说在人类的粘度和甜蜜感之间有一种根深蒂固的联系，罗宾斯说，这种感觉联系无关化学。口感影响物质可以帮助平衡酸度、单宁和酒精，使人们尝到更粗糙的单宁或更甜的味道。因此，许多生产商会在他们的葡萄酒中使用Biolees，这主要是为了脱硫，甚至有人将其用做商业有机葡萄柚汁中一种无卡路里的甜味剂。

酵母和酒脚的添加物广泛存在。首先，活跃的酵母菌株可以提高多糖的产量。

也有人认为其他菌株可以促进单宁的提取，创造良好的结构。在罗宾斯的评估中，酵母菌株可能更倾向于促进葡萄酒获得良好的口感，但这并不是一种保证。

死酵母或失活酵母产品的范围是从粉末、酵母壳到整个酵母，其关键成分是来自于细胞壁或细胞内部结构，它们会经过不同程度的加工或者不加工。有些是用在发酵过程中，有些则是用于发酵之后。

总的来说，这是完美的自然产品，而不是合成或基因工程。这些产品会有两个要求，一些酒厂的自产沉淀物可能没有这种要求，一是目标明确，具有针对性的效果;二是要避免酵母自身有时产生潜在的不受欢迎的还原香气。

除了极少数例外，大多数人还是主张使用各种添加物，许多公司会组织熟练的研究人员运用高科技和科学的统计方法进行广泛的研究和测试。但是，在试验期间能不能使用一种特定的葡萄酒，得出的结果还需斟酌。

你不能告诉别人，这样做是有用的，那样做是没用的，斯科特实验室的葡萄酒酿造学专家迈克尔琼斯先生说道。这个实验室负责分销大量改善葡萄酒口感的产品。每一个样本都会有所不同。一个解决方案可能会在某一年可行，也可能在未来某些时候可行，但你无法确定。因此最终评价口感的标准是感觉，而不是化学。

换句话说，酒厂要想提高产品的口感，最重要的方法是反复的进行试验和测试，而不是简单的采购某种添加物产品。

葡萄酒口感背后的化学

科学家推测一杯葡萄酒中可能含有上千种化合物，正是这些化合物赋予葡萄酒丰富的口感。

对葡萄酒来说，细节决定成败。葡萄酒无论包装多么华丽，其主要化学成分都是水和酒精，剩下的2%是各种化合物。虽然这些化合物的含量不高，但种类却很丰富，一些科学家推测，一杯葡萄酒中可能含有上千种化合物。通常，这些化合物的组成和含量会造成葡萄酒口感的差异。

首先葡萄酒中化合物的组成会影响葡萄酒的口感，这些化合物的组成会受到葡萄园环境、葡萄品种、气候条件、发酵过程等因素影响。以葡萄园的土壤条件为例，不少优质葡萄园的土壤中含有多种特殊矿物质，这些矿物质会被葡萄藤吸收，并运输到葡萄中，最后也会在一定程度上反映在葡萄酒中，譬如夏布利(Chablis)的石灰岩(limestone)就赋予此地的霞多丽(Chardonnay)葡萄酒烟熏和矿物风味。

还有一些研究发现，虽然大部分葡萄酒所含的化合物种类相似，但含量不同，这也可能是造成葡萄酒口感不同的主要因素。以3-异丁基-2-甲氧基吡嗪(3-isobutyl-2-methoxypyrazine)为例，这种化合物有类似灯笼椒(bellpeppers)的风味，也是长相思(SauvignonBlanc)葡萄酒中青草、青椒风味的来源。3-异丁基-2-甲氧基吡嗪含量较高的长相思葡萄酒会相应地表现出更浓郁的青草、青椒等绿色植物风味。

此外，葡萄酒的口感也会因玻璃杯形状的不同而产生差异，特别是对于起泡酒(如香槟)来说，它的芳香类化合物是在气泡破裂后释放出来的。窄长的笛形杯相比其它形状的玻璃杯，除了美观外，也让香槟的气泡和香气可以持续稳定地释放出来。

什么是“复杂”的葡萄酒

复杂，多而杂。和不简单是同义词。在葡萄酒品鉴中复杂是一个描述词汇，这款酒非常复杂、饱满回味悠长，什么样的葡萄酒可以叫做复杂?复杂度是指葡萄酒闻起来和在口腔中可被感知到的香气类型的数量。下面小编为大家讲解复杂的葡萄酒。

在葡萄酒漫长的发展过程中，这种酒精饮料从祭祀用品进入寻常百姓家，进而使品酒成为一门学问。初期，人们并不关心葡萄酒是否复杂，她更多被赋予宗教和享乐的意义，甚至希腊人习惯向葡萄酒中添加松脂或大量水来饮用。葡萄酒真正被当做艺术来欣赏可能始于荷兰人称霸海洋的时代，随着波尔多新型红酒的面世，品质出众的葡萄酒渐渐成为王公贵族把玩的对象。区分葡萄酒品种高下的品酒学问也就应运而生了。

至今，评价葡萄酒品质已经有了比较完善的体系，不管是英国的20分制还是美国人主导的百分制都遵循类似的评分准则。人们从外观、鼻闻、口感及整体感受等方面来评判一款酒的品质。除了浓郁度和回味长度两个可直接感知的因素，对品质最重要的复杂度经常让爱好者感到困扰。

要界定一款酒的复杂性，首先要有规范的，至少是公认的行业术语。我们可以用山楂、兰花、菊花等中国常见的植物气味，也可以用自家小猫小狗身上特定场合才有的气味或者好闻，香，甜等概括性的描述。但遗憾的是现代的葡萄酒评价体系是西方人建立的，当我们谈论葡萄酒这种舶来品时只能用西方已经公认的行业术语才能让大家都明白我们要表达的意思。诚然，西方人熟悉的气味东方人并不熟悉，好在西方人并没有用晦涩的化学名词来描述葡萄酒，而是用生活中常见的，最能引起共鸣的动植物类气息来描述香气。其实这些花、果、木头、矿物之类的东西，我们在超市或其他场合都有机会碰得到，只要留心观察就很容易记住。另一个方法是通过典型的葡萄品种的香气来练习，比如一款非常典型的纳帕谷或者澳大利亚温暖气候地区的赤霞珠葡萄酒，应该具有明显的黑醋栗香气，练习者通过熟悉这样一款酒就可以知道黑醋栗的气味。

相反，一款高级的勃艮第特级田葡萄酒，可能具有花香、果香、橡木、坚果、动物和陈年气息，香气范围涵盖了几个大概，虽然这瓶酒的浓郁度可能远不如产自澳大利亚的黑皮诺，但毫无疑问他是非常复杂的。

当然，并不是说葡萄酒一定要复杂才能喝。再复杂的葡萄酒没有合适的环境和器具也很难品出其中意义，拿一些名贵的葡萄酒来豪饮干杯更是只有土豪才干得出来了。多样性也是葡萄酒的魅力之一，简单的或复杂的，浓郁或优雅，甜或不甜，每一种葡萄酒都有欣赏者。喝葡萄酒也不必总是端着架子故作绅士，有些酒就是要拿来畅饮的，干嘛非要让她收起热情假装高贵呢。

什么样的葡萄酒才能称为“口感平衡”？

在网上购买一款葡萄酒时，我们经常可以看见葡萄酒的商品描述中出现口感平衡这个词。那么，什么样的一款葡萄酒才是口感平衡的?

一瓶葡萄酒主要由酸度、酒精度、糖分、单宁和水分这五大元素组成。这五大元素在葡萄酒中起着举足轻重的作用。若是比例妥当，那这酒就会是一款口感平衡的葡萄酒。某项元素要是过多或者过少的话，都会破坏葡萄酒的口感。

1.酸度

酸度是葡萄酒中至关重要的一个元素。我们都知道，葡萄的果肉主要由水分、糖分和酸度构成。在葡萄的成熟期期间，果肉中糖分的升高会带来酸度的下降。因此，酿酒师在决定是否要采收葡萄时，会考虑果肉中糖分与酸度的比例是否协调。适中的酸度会使一款葡萄酒尝起来爽脆而活泼;过多的酸度则会让人感到极不愉悦;而酸度不足则会使该款酒过于单调和松弛。特别需要注意的是，凉爽气候下酿造出来的葡萄酒大多酸度高，这是因为凉爽地区葡萄的成熟度往往不如温和地区的高。

2.酒精度

很多人在买酒时会首先考虑酒精度数这个因素。过高的酒精度数除了会给喉咙带来灼烧感之外，还很可能让你在第二天仍有宿醉感。

3.糖分

葡萄果肉中的糖分水平在葡萄最成熟的时期里将达到巅峰。这个时候意味着人们可以进行葡萄的采收了。葡萄中糖分的主要作用便是在酵母的作用下转化为酒精。发酵过程中剩下的糖分叫做残留糖分。过多的残留糖分将会使葡萄酒尝起来过于甜腻，而糖分不足又往往会让葡萄酒变得尖锐干涩。通常情况下，阳光充足的温暖地区所产的葡萄会更加成熟，这也意味着其糖分水平也会更高一些。

4.单宁

接下来我们来聊聊单宁。单宁究竟是什么呢?通常来说，人们无法通过闻气味来感知单宁的存在。更多的时候，人们是靠口腔后部的感觉器官感受到的。多数情况下，单宁的存在会使葡萄酒的口感显得更加干涩，但适量的成熟单宁也能使葡萄酒如天鹅绒般的柔顺。单宁是陈年过程中极其重要的一项因素。但单宁不是越多越好，过多的单宁会使口感过于干涩。

5.水分

最后一项因素是水分。水分在葡萄酒中所占的比例大致为85%。其主要作用是平衡以上四种元素，使你的葡萄酒口感更加地平衡。

细菌会影响葡萄酒的口感

来自新西兰奥克兰大学的马修戈达德和他的同事研究发现细菌和真菌确实能够影响葡萄酒的香气和风味，对葡萄酒的口感造成影响。

风土，这个概念广泛地存在葡萄酒行业中，但却很少人能够把它说得清楚。有些人把它归于土壤、纬度、天气、酿造方法等多方面因素的总和，也有些人持不同的观点。尽管它是一个只可意会不可言传的概念，但大多数人都认可它的存在，认为它决定着葡萄酒的口感。

科学家们研究发现，不同产区的葡萄酒拥有不同的口感源于产区内不同的微生物群。土壤中的微生物，以及葡萄皮上的微生物都能够对葡萄酒的口感产生一定的影响。

来自新西兰奥克兰大学(UniversityofAuckland)的马修戈达德(MatthewGoddard)和他的同事们研究发现细菌和真菌确实能够影响葡萄酒的香气和风味。

他们选用新西兰马尔堡产区(Marlborough)产区的酿酒葡萄，把它们压榨成为葡萄汁，消毒后分装成6个不同的批次，每一个批次内都加入不一样的酵母，这些酵母都取自新西兰主要的葡萄酒产区。经过测试，他们发现每一个批次都新增了不同的化学物质，并且呈现出不同的风味特征。葡萄酒的香气以及风味物质是由上百种化合物构成的，而这一半以上都来自于酵母的产物。譬如说大部分葡萄酒中的果香是来自于酵母而不是葡萄本身。此外，戈达德和他的同事们还在这些不同批次的葡萄酒中检测出了不同酵母的差异，尽管这些差异很小，但还是能够检测得到。

什么是老藤葡萄酒？

在超市的货架上，我们不难看到酒标上写有OldWine的葡萄酒，这个特别的术语似乎正暗示着这瓶酒的价值。不少商家在宣传时也打着老藤的旗号，然而所谓的老藤葡萄到底对酒有什么影响呢?

什么是老藤葡萄?

顾名思义，老藤葡萄就是年龄较老的葡萄树所生产的葡萄。然而，对于多老的葡萄才能被称为老藤，业界目前尚无定论，世界上绝大多数的国家和产区并没有明文的法律或行业规定。一些国家将15年以上葡萄树定为老藤，另一些则认为是25年或者50年，更有甚者，存活100年以上的葡萄才能定义为老藤。

由于没有明确规定，12年以上的葡萄一般都可称为老藤，也有部分酒庄在酒标上写明葡萄藤的年龄，例如25年、50年或100年等等，以确定自己是真正有价值的老藤。

不同国家用于注明老藤的酒标术语如图：

老藤真的产好酒吗?

从一定程度上来说，老藤所生产的葡萄酒确实有自己的过人之处。葡萄藤一般需要5-7年才能在各方面达到成熟状态，根系也需要6-7年才能发育完全。因此。扎根不深的年轻葡萄藤受天气变化影响严重，产量和果实质量也会遭到影响。老藤葡萄发育更完全，稳定性更高，受天气影响不大。

除此之外，随着葡萄树龄的增长，葡萄藤的产量也会有所降低，因此，分配到每粒葡萄上的风味物质也更丰富，这就导致这批老藤葡萄所酿造的酒有更浓郁集中的风味，酒的质量确实比一般葡萄好。另外，老藤葡萄的根系通常更发达，比一般葡萄树扎根更深，能汲取的营养物质也更丰富，这也影响到所产葡萄的质量。

然而，这并不意味着所有标注OldWine的葡萄酒都质量极佳，老藤就像是拼接成木桶的一块木板，葡萄品种、种植条件、酿造工艺、陈年环境等等都会影响葡萄酒的最终状态。另外，像黑比诺这样天生娇贵的葡萄品种，很少能出现老藤，但这并不影响它的价值。因此，在判断一款酒的好坏时还是要综合考虑，不能将葡萄树龄当做唯一的衡量标准。

世界上最著名的老藤葡萄
1、世界上现存最古老的葡萄藤位于斯洛文尼亚的马里博尔(Maribor)，该葡萄藤种植于17世纪，至今生长良好，每年葡萄产量为35-55千克，仍可用于酿酒。

2、意大利南蒂罗尔地区CastelKatzenzungen葡萄园中生长着350岁的Versoaln葡萄藤，年产量为500瓶葡萄酒。这些老藤葡萄会和年轻葡萄一起混酿，以增加酒的产量。

3、英国汉普顿宫中有一棵BlackHamburg葡萄树，有史可考是在1769年由LancelotCapabilityBrown带来的。2001年，这棵葡萄树产量还能保持在380kgs/年。

4、美国加州阿马多尔的Grandpere葡萄园种植着世界上最古老的仙粉黛，已经有150多岁了。

5、南澳巴罗萨谷是世界上老藤葡萄树生长最多的产区。据说TurkeyFlat酒庄从1847年至今，一直用同一批西拉藤酿酒。

什么是葡萄酒的平衡之道？

一杯酽浓的红茶喝起来会又涩又苦，让我们的口腔觉得发紧，这是单宁的收敛作用;加入一点酸(酸可以平衡涩的收敛作用)，促进唾液分泌，口感变好些了;再加进一点糖(甜味可以平衡酸和单宁的苦)，口感就更好了。所以甜，酸，苦是口感平衡的很重要的三个方面。

人的几种基本味觉来自我们的舌头上的味蕾，舌头前部，即舌尖有大量感觉到甜的味蕾，舌头两侧前半部负责咸味，后半部负责酸味，近舌根部分负责苦味。实际上我们舌头上的味蕾可以感觉到各种味道，只是有不同的敏感度。辣不属于味觉，乃属于痛觉，它能直接刺激我们的舌头或皮肤的神经。涩味是食物成分刺激口腔，使蛋白质凝固时而产生的一种收敛感觉。所以基本味觉只有四种：酸、甜、苦、咸。

在葡萄酒中，平衡度是一个有趣的概念，无论一瓶葡萄酒的口感有多浓郁复杂，平衡度才是衡量它是否出色的关键所在。何谓平衡度?平衡度是指葡萄酒中各种成分(果味浓度、酸度、涩度或甜度、酒精含量)结合的优劣程度。首要原则是葡萄酒中的任何一个特征都不应该占据主导地位，即使它处于年轻时期。换言之，无论一款葡萄酒有多强劲或多精细，其质地与风味都应该以一种和谐的方式结合在一起，并确保不会有任何一个特征显得特别突出。

一口好酒入口，成分立马散开。这种舌面的感觉恍如走钢丝艺人手中的平衡木一样，无论偏向哪一边，都会有即将粉身碎骨的危险。而品酒境界中最至高无上的，亦正是那一份摇摇欲坠的感觉在世上所有饮品中，唯有葡萄酒可以如此!

当然品酒带有很强的主观因素，只要这款酒能带给您愉悦、开心的感觉就是好酒，这和价格、品牌无关。

什么是葡萄酒的风土条件？

风土条件其实没有太大的神祕之处，就好比说，家里前后院的花园对植物来说，就算在同一个区域生长只要位置土壤又或是日晒时间不同生长条件就会不一样，也就是指所有自然生长环境，统称为风土条件

风土条件

风土条件这个字它是个逻辑概念，然而却非常难以解释。风土是高级葡萄酒世界背后的重要组织原则，总而言之，风土就是影响种植特定地区水果味道及所有地形与葡萄围条件的各种因素。像是土壤种类与日照，局部地区气候与微生物，这些全都在葡萄上留下风味的印记，可以在葡萄酒中感觉得出来。

举例来说，一块土地的排水性、是否会反射阳光或吸热、海拔高度、山坡的倾斜度、向阳角度，以及是否靠近可降温或提供防护的森林，或附近是否有可调节温度的湖泊、河流或海洋。假如山坡底下有霜害危险，那么风土条件就会和山坡上的不同，两个地方的土壤或许一样，但是冷空气会往山坡下降，所以山坡上就没有霜害的疑虑。

地区风味、地点感

很多人会觉得奇怪，即便所有条件都完全相同葡萄品种与种植季节、种植方式与醸造方式，不同葡萄园产出的葡萄酒风味却会有明显不同，反之从同一个葡萄园醸出来的酒，即使是以两种完全不同的葡萄品种制成，彼此之间也会有某种家族相似度。科学界还无法确切解释这种情形如何发生，但我们就是能够尝出不同之处，这就是属于产区的风味。有的品酒家光凭闻与品尝，就可以根据独特的地区风味，来辨认名牌酒。

地区风味与土壤、太阳、雨水有关，当然还跟地质学、地理学、气候学、葡萄品种与栽植技术等交叉互动，从酒农对于葡萄品种的选择、栽种技术，对于节气时令规律、自然气候变动，又甚至于自然灾害的回应，到酿酒与陈年过程的所有决策，若有长期传统与共同依循的脉络，则能呈现出产区共通特色。

结合适当的葡萄品种以及小心谨慎的栽种方式来加强其独特的品质，这些葡萄园就能生产出与众不同的特级葡萄。有些地方逐渐展现出酿造高复杂度葡萄酒的潜力。高级风土条件所生产的葡萄酒最能获得知名度，最具代表性非五大酒庄莫属，它们以生产风格独特的葡萄酒闻名，同时也能清晰忠实地反映产区的特色，品尝的时候也会让我们回忆、联想或想像产区的某些特性，所以也被视为地点感。

橡木桶争议

长期在葡萄酒酿造过程中扮演重要角色的橡木桶也被卷入争议之中，而力挺使用橡木桶的人认为，适当的运用橡木桶能强化风土特色的发挥，但是反对的人却是把橡木桶的味道归类于添加物的种类，反对的人认为真正的好酒应该反璞归真，完全不需要有其他风味添加，而鼓励以混凝土槽或不锈钢槽发酵，甚至陈年，也有人使用旧橡木桶以降低橡木风昧的过度影响，以免遮掩了珍贵的风土味。

葡萄味道与葡萄酒口感之间的秘密

各种水果，都有其独特的果味与香味。尤其是某些水果，比如柠檬、菠萝(凤梨)、香蕉、苹果等，其果味与香味都特别浓烈，连小朋友都可以轻易地作出识别。不过，如要求人们指出什么是葡萄味，相信没有人可以描述出来。

没有本身的强烈特色与风格，也不是葡萄所独尊。比如海鲜之中的带子，包括了日本的帆立贝在内，个人口味都认为平淡，摇身一变而成为瑶柱。那种独特的幽香，便吸引到食客们的另眼相看。至于本来有性格的海鲜生物，比如生蚝，便予人以脱胎换骨之感。葡萄酸成了酒之后，同样如此。

还是要说，葡萄本身的香味、果味与甜味都无特色，不同的葡萄，只是皮的厚薄、果肉的爽脆程度、果汁的多少或甜度够不够有所分别。但是要求形容出葡萄的味道来，依然是难以作答。

坊间有售的葡萄饮品相当多，不过，虽然挂名，但是饮客们都了解到，那种葡萄味都非真味，而是化学调配出来的工业味而已。但几块钱一瓶的饮料，无谓深究了。只有直接将葡萄果子放进榨汁机内榨成的果汁，才算是真正的葡萄味，但是,性格依然模糊。

将葡萄汁酿制成的葡萄酒，也依然是强调不出葡萄味来。不过，没有葡萄特色的葡萄酒，反而另有性格。

以白葡萄酒为例，清新的果子味，却十分浓烈。以白苏维翁(Sauvignonblanc)白酒为例，那种丰满的荔枝味、青苹果味、芒果味，特别迷人，但奇怪的是，这些本非其特有的味道，从何而来?

原来，所有不同的生果香味，都是来自感觉。感觉的来源，则是植物的特性，由果子本身的果皮、枝梗等而来，由于葡萄本身的特性并不明显，因此，其他植物的特性，便更容易地走出来。因为在压榨葡萄取汁酿酒的过程之中，那种植物特性落入汁中。酿成酒之后便倍易感受得到。不过，还得要补充一句。感觉的味道也非真味。而是植物特性刺激到味蕾，再由脑袋编排出的反应而已。但称之为葡萄酒味，也未尝不可。

红葡萄酒的味道，绝对是复杂得多。酿制红酒，并非单纯地将黑葡萄压榨取汁，而是将果汁与果渣放回去浸渍，而且是在浸渍的同时已在发酵出酒精来。浸渍的过程，主要是将原果皮肉的红色素使释放出来，这才是红之所以红的理由。而释出红色素的同时，还有丹宁酸(Tammin)及其他极为复杂的成分释出，成为将来红酒有极为复杂口感的元素。

不过，酿制红酒还不止此，皆因在发酵完成之后，酒液还必须移进橡木桶之内去继续陈化，浸在橡木桶之内的红酒，又再从橡木中另外吸收更多的丹宁与木性。因此，口味变得更加复杂。

木性是将来酒味变化的重要因素。现时，全世界所用的橡木桶有多个不同的来源，而最常用的，则是法国橡木桶与美国橡木桶两大类。

法国橡木桶的身份最高，而高价的葡萄酒，特别是波尔多地区的特级酒庄(GrandCruClass)的高级佳酿，都是采用百分百全新的法国桶来存放。皆因木中的精华，在一次过的储存期(通常是两年至三年)之后，都被吸收得七七八八。这些高档酒，都会有极为浓烈的咖啡味、可可豆味、草莓味，云呢嗱香菜味等。这些木性的味道，也取代成为葡萄酒的味道。

至于美国的橡木，由于相对于西班牙地区的黑像木要白。因此惯被称为白橡木。

白橡木本身含有较高的糖份，用来做桶再储存葡萄酒，酒味略带甜味便在所难免。不过，由于葡萄酒的酒精度一般都在十四度以下，酒精和浓烈度未够强烈，故此也未能够将糖份释出太多，因此甜极也有限。反而，木性的不同，酒液中所带的果子味也略异。今带有梨子、李、芒果及草莓的味道，资深的饮家，的确很容易地估计得到所喝的葡萄酒是用什么桶来陈化呢!

至于黑橡木，既是西班牙的特产，当然是用来陈化西班牙国雪利酒(Sherrywine)所用。不过，当地的红酒也不乏是用黑橡木桶来陈化。由于西班牙所种植的葡萄品种各异，酿成的酒风格不同，味道完全两样。比较之下，木性的影响较不重要。还有，匈牙利的橡木也同样被用来整桶酿酒，它风格粗犷，当地产的牛血一种粗犷的混合型红酒，最是理想不过了。

我们是根据什么来评价一款酒的“口感”

很多有酒龄的朋友，拿起一杯酒就可以侃侃而谈，从平衡度复杂度浓郁度到黑醋栗泥土和烟草的气息，再到天气海拔土壤和橡木桶类型，这真的很有趣，尽管听众们都很想把他们打一顿。

他们到底是根据什么来作评价的呢?我们一起来学习下品味和评判葡萄酒的5个重点分别指的是什么

1、酸度

经常有人找我推荐葡萄酒，问有没有不酸不涩的酒。其实这样的葡萄酒是不存在的，毕竟葡萄本来就是有酸度的。有的葡萄酒可能丝毫尝不出酸味，因为被其它物质平衡了，但酸度是客观存在的。

酸度高，不一定就会令人难受。例如很多酒友比较喜欢的长相思(SauvignonBlanc)、灰皮诺(PinotGrigio)、赤霞珠(CabernetSauvignon)等葡萄品种，都是酸度非常高的。但它不仅仅有酸度，还有果味，有些还有甜度，这些味道会形成一种复杂的平衡，而这种平衡是葡萄酒好喝的关键。

2、涩(单宁)

葡萄酒有一股涩味，这主要取决于其中的单宁物质，因为单宁是会让人的口腔产生收敛感的物质。

很多人不喜欢葡萄酒这股涩感，我觉得，大部分人是被那些劣质葡萄酒粗糙的单宁吓到了，所以觉得难喝。大家要知道，一些高品质的葡萄酒，即使有着丰富的单宁，但葡萄酒仍然会显得细腻顺滑。如果你真的不喜欢那感觉，那就喝白葡萄酒吧，大多数是不涩的。

3、酒体

酒评常见的当属酒体一词，英文名叫Body。酒体大多形容的是一种感觉，通常把口感较饱满的称之为酒体厚重，口感较清爽的，则称之为酒体轻盈。一般而言，红葡萄酒的酒体会更重，白葡萄酒相对而言会较轻。

4、香气

有朋友会产生疑问：在葡萄酒中，为什么我感受不到你说的某种香气?

葡萄酒香气的分辨，不像区分可乐与雪碧那么简单，是需要一定经验的。就像吃红烧肉，你没有煮过，里面的佐料放了什么、放了多少，你是很难去判断的。因为你尝到的只是整体的味道，很难区分其中所含佐料的味道。

酒香的辨别也是一样的，一杯酒里的风味物质很多，香气都混合在一起，酒精也会干扰，所以经验少者是比较难分辨出来的。

5、结构

我们形容精心烹煮的食物在味道上会有层次感，像话剧、音乐剧的演出现场可能会产生立体感，这些都可以称之为结构感，当然，因葡萄酒风味多样，口感上也会呈现不同的结构感，但这都是一些有经验的品酒师得出来的，所以听上去有些匪夷所思。

我们看下有哪些常见描述结构感的词汇：

看到这里，相信大家也基本了解品味与评价葡萄酒的5个维度分别是什么了。那么，我们怎么根据这5个维度，去衡量这瓶葡萄酒的质量呢?是不是酸度越高越好、酒体越重越好、香气越多越好呢?

不是的，一款酒的质量好坏，其基本标准是：平衡、平衡、平衡......

所谓平衡(Balance)，就是指上述的5个维度之间的协调和谐。单个因素的强弱，并不能直接决定这款酒的好坏。拥有好的平衡度，这款酒才是好酒。

月亮会影响葡萄酒的口感吗？

过去，人们讲究出门看天气，盖房看风水;谁能想得到，现在品酒也要选择吉时，而且还要看月亮的变化。

这听起来可能有点疯狂，其实，月亮的盈亏变化确实可以影响到你品尝葡萄酒时的口感，这一理论最初是由《生物动力学品酒时间表》(WhenWineTastesBest:ABiodynamicCalendarForWineDrinkers.)的作者玛利亚图恩湖(MariaThun)在进行多年的研究后提出来的。玛利亚图恩湖是一个权威的生物动力学专家，她的生物动力学种植日历在葡萄种植上被广泛应用。

生物动力学的原则最初是由奥地利社会哲学家鲁道夫斯坦纳(RudolfSteiner)在1924年提出来的。鲁道夫认为，生命的力量与宇宙和万物都有联系，只是我们浑然不觉而已。因此,植物的能源不仅会受到人类行为的影响，也会受到月亮及其它行星的影响。何时播种、何时修剪，应该根据月球甚至宇宙的规律来决定。

受鲁道夫所提出理论的启发，从1950年代开始，玛利亚图恩湖便开始在德国达姆施塔特(Darmstadt)的农场进行试验。她发现，当月亮处在不同星座时种植的蔬菜，也会长成不同的形状和尺寸。经过多年的研究，从1962年开始，她发表了一系列的年度种植日历。2010年,她和儿子马提亚一起出版了《生物动力学品酒时间表》，这本书中提到最佳品酒的时间与月亮的位置息息相关。《生物动力学品酒时间表》将一年中的时间划分为根系日、生果日、绿叶日(Leafday)以及鲜花日(Flowerday)，其中根系日、绿叶日不适合品酒，鲜花日适合品尝带有花香的葡萄酒，而生果日则是最佳的品酒日。

尽管有众多学者都怀疑这种说法的科学性，但还是吸引了许多人前来向她请教。据报道，一些主要的大型超市近几年的品酒会均是根据玛丽亚的《生物动力学品酒时间表》进行的。

阿根廷MarksSpencer酒庄的酿酒师JoAherne最初也是不相信的，不过后来他遇到了一件事情，让他对之前的看法有了转变。在一次品酒会上，我们将同一款葡萄酒分两天品尝，在同样的情况下，第二天品尝时的口感远不如第一天那样好喝。当时我们无法理解这一现象是因为什么原因造成的。因为那两天所品尝的葡萄酒都是我最爱的同一款酒，也都是在相同的情况下品尝的。后来有人查看了日历,我们发现，第一天是生果日，在那天葡萄酒的表现非常好，芳香充沛;而第二天则是根系日,那天葡萄酒的状态就比较封闭。

专业葡萄酒杂志《Winefolly》的工作人员前后也进行了大概为期三年的测试，尝试着去推翻这一缺乏科学理论依据的日历表，但是他们却发现不知出于什么原因，葡萄酒确实在生果日时，风味表现更佳。

虽然无法解释这种现象，但是这个情况却让人不得不相信，也许月亮真的会影响葡萄酒的口感，只是我们浑然不觉而已。