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为什么你喝的葡萄酒都是一个味儿？
讲真，一开始接触葡萄酒的时候就是这个感觉!都是一个味，感觉心好累……不过喝酒时间越长、经验越多，你会发现味蕾真是个神奇的构造，葡萄酒也并非当初的一个味，而是千滋百味!
所以说，并非是你喝的葡萄酒都是一个味，而是最初还不够懂葡萄酒，没有掌握一些专业的方法来品鉴。当然，喝葡萄酒本来是个轻松自在的事，不必时时刻刻拿专业秀段位，但如果你问出了“为什么你喝的葡萄酒都是一个味?”这个问题，我觉得你内心的品鉴能力之魂已经在燃烧了。So，如何才能感受到葡萄酒的千般滋味?咱们可以参考这些建议：
1多尝试不同的国家、产区和品种
谁都知道赤霞珠(Cabernet Sauvignon)是最知名的红葡萄品种，但它的风格多了去了。波尔多梅多克(Medoc)的赤霞珠强劲饱满，但一般加入梅洛(Merlot)混酿，也保留了柔和的口感，酒精度不高。而美国纳帕谷(Napa Valley)的赤霞珠强壮，颜色较深，酒精度较高。智利迈坡谷(Maipo Valley)的赤霞珠则果味浓郁，口感干净多汁。因此，不同风土的产区会造就赤霞珠不同的个性，多尝试、锻炼自己的味蕾，便能分辨出这些。
果味饱满浓郁，回味甜美，不会过酸过涩的葡萄酒最受新朋友的欢迎，那么，歌海娜(Grenache)、梅洛、丹魄(Tempranillo)等都是不错的选择。但品种的涉猎可以更广，澳洲的西拉(Shiraz)、新西兰的黑皮诺(Pinot Noir)、阿根廷的马尔贝克(Malbec)、南非的皮诺塔吉(Pinotage)等都是各自的代表性葡萄酒，接触过雷司令(Riesling)甜酒，不妨再试试麝香(Muscat)甜酒，也能发现大有不同。
2试试不同等级的葡萄酒
在很多人眼里，法国波尔多是品质的保证。但波尔多有等级划分，普通的波尔多大区很多，也很雷同，但它们与玛歌(Margaux)、波亚克(Pauillac)等知名子产区的酒相比就有一定差别，更别说列级名庄了。因为在这里，酒标上标明的产区越小、越详细，通常酒质会更好。
此外，意大利、西班牙、德国等国对葡萄酒也有着严格的等级划分，虽然标准不一，但无一不是等级高的酒质更佳。比如，前些天小编参加一个西班牙晚宴，喝到了同一酒庄的佳酿(Crianza)、珍藏(Reserva)和特级珍藏(Gran Reserva)，法定最少陈酿时间分别是 2 年、3 年和 5 年，3 款酒都倒入醒酒器醒了约 2 小时，特级珍藏最让我惊喜!仍有非常鲜活的果香，单宁柔和细腻，在口中能感受到很好的浓郁度和平衡。而佳酿就逊色很多，果香有些消散，甚至有些微醋味。看，不同等级的葡萄酒就体现出不同了，一分钱一分货也是有道理的。
3确保葡萄酒在适宜的储存条件下
葡萄酒风味多样的前提，是酒本身都得是状态正常的。高温是葡萄酒的“天敌”，一瓶真拉菲(Chateau Lafite Rothschild)经过一个高温的夏天，喝起来就可能跟假拉菲一样，果香消失，风味变淡，出现煮熟的蔬菜味和苦涩感。所以，不要让不适合的储存条件毁了你的酒!葡萄酒的理想储存温度是 10-15℃，12℃ 最佳，湿度在 70% 最佳，且避开光照。
如果短期内打算喝掉，可以放在冰箱内，但要防止跟味道重的食物放在一起，比如大蒜、洋葱等，可以用保鲜膜包裹一下。若是要长期储存的酒，还是放在恒温酒柜或私人酒窖中吧，花销虽大，但更有保障。
4在适饮期内品尝葡萄酒
在适饮期内喝葡萄酒，才能品尝到其最正宗、经典的风味!葡萄酒和人一样，也会经历年轻、发展、成熟、顶峰和衰落种种阶段，陈年后进入成熟期的葡萄酒，其品质渐渐达到顶峰，会维持一段时间，这段时间就是它的最佳适饮期。世界上 90% 的葡萄酒都不适合陈年，它们的适饮期在 1-2 年内。只有 4% 的优质葡萄酒有 5-10 年的陈年潜力，剩下极少数的顶级葡萄酒才具有 10 年以上的陈年潜力。
所以，大多数葡萄酒都适合在 1-2 年内喝掉，如果你放得太久，就体会不到葡萄酒新鲜的口感和完整的风味，就算是拉菲，也可能变成有醋味的酒，又何来经典的杏仁和紫罗兰芬芳?
5培养正确的品酒技能
红酒加冰?加可乐?加雪碧?或许曾经流行过，时下这种现象其实越来越少，也反映出消费者的品酒层次在逐步提高。至于你为什么觉得很多葡萄酒都是一个味，可能是在品酒技能上有所欠缺。
品酒，讲究“望、闻、问、切”。喝酒前注意酒液颜色的澄静度，稍微闻一闻香气，喝酒时保证酒液在口腔中停留 5- 8 秒，咽下后，稍等片刻回味一番……你就会发现，好酒和坏酒之间大有不同，好酒一定是令人愉悦欣喜的。当然这需要长时间味蕾和品鉴能力的培养，才能形成自己的一套标准。
6对比品鉴
世间葡萄酒千千万，很多都有自己独特的个性。葡萄酒新手和行家的区别，大多都取决于对葡萄酒的了解和积累的经验方面。希望在品鉴能力能更上一层楼的朋友，可以选取同一个品种，进行不同产区的品鉴，品酒的进阶段，可以进行垂直品鉴(同一酒庄同一酒款不同年份)和水平品鉴(同一年份不同酒庄酒)，感受陈年带给葡萄酒的影响和不同酒庄的不同风格。在对比中学习记忆，效果可能会更好。
什么是葡萄酒分级，法国葡萄酒是怎样分级的?
我们都知道，法国的葡萄酒酿酒历史悠久，而且在法国有着严格的葡萄酒分级制度。这和法国葡萄产区甚至是葡萄品种、年份都有着诸多的联系。那么法国葡萄酒的分级是怎么来分的呢?
一、法定产区酒
图：法国葡萄酒
级别简称 AOC，是法国葡萄酒最高级别。AOC在法文意思为“原产地控制命名”。原产地地区的葡萄品种、种植数量、酿造过程、酒精含量等都要得到专家认证。只能用原产地种植的葡萄酿制，绝对不可和别地葡萄汁勾兑。AOC产量大约占法国葡萄酒总产量的35%。酒瓶标签标示为 Appellation+产区名+Controlee。
AOC按产区级别仍可以细分，以波尔多法定产区AOC为例，细分为：
Bordeaux-AOC(如波尔多AOC)
Bordeaux Superieur-AOC(如波尔多高级AOC)
Medoc-AOC(如区域级 AOC)
Pauilac-AOC(如村庄级AOC)
Cru Bourgeois(明星庄)
Grand Cru(列级名庄)
波尔多(Bordeaux)是法国十大葡萄酒产区之首，梅多克(Medoc)则是波尔多左岸次产区。波亚克(Pauilac)则是梅多克产区中的四大著名村庄之一。在著名的1855年波尔多梅多克评级中，共选取61间名庄分列一至五级，一级名庄有四间，为拉菲庄(Chateau Lafite Rothschild)，拉图庄(Chateau Latour)，玛歌庄(Chateau Margaux)，奥比昂庄(Chateau Haut-Brion)，加上1973年晋级的位列二级第一的木桐庄(Chateau Mouton Rothschild)，并称日后世人皆知的五大名庄。
二、优良产区酒
图：葡萄酒
级别简称 VDQS，是普通地区餐酒向 AOC 级别过渡所必须经历的级别。如果在 VDQS 时期酒质表现良好，则会升级为 AOC。产量只占法国葡萄酒总产量的2%。酒瓶标签标示为 Appellation+产区名+Qualite Superieure。
三、地区餐酒
英文意思为 Wine of Country，日常餐酒中最好的酒被升级为地区餐酒。地区餐酒的标签上可以标明产区。可以用标明产区内的葡萄汁勾兑，但仅限于该产区内的葡萄。产量约占法国葡萄酒总产量的15%。酒瓶标签标示为 Vin de Pays + 产区名，法国绝大部分的地区餐酒产自南部地中海沿岸。
四、日常餐酒
图：日常餐酒
英文意思为 Wine of the table，是最低档的葡萄酒，作日常饮用，又分三级：
1.Vin de Table Francais(高级，只混合法国产的葡萄)
2.Melan de Vins de differents Pays de Communaute Europeenne (中级，混合欧联诸国生产的葡萄酒)
3.Vin otenu en France a Partir deRaisins Reolten(低级，不限定葡萄品种，在法国国内酿造，美味与否全凭生产者的巧手，无等级之分)
第三级的 V-P，在法国人心中并非佳酿，不过，其品质还算优良，味道还算醇美。第四级的V-T是普及品，几个法郎一瓶，法国人只有在日常生活中极随意的场合饮用。
法国葡萄酒产区据说已经达到四百多处，而且部分产品也能够直接从产品名称中看出这款的所属的产地和级别。法国葡萄酒分级，能够更加方便我们了解一款产品，了解这款产品背后的庄园。
品质好的葡萄酒是“种”出来的
真正牵动葡萄酒质量神经的还是原材料，即酿酒葡萄本身。业内盛传一句老话——七分葡萄三分酿。据说品质好的葡萄酒，不是“造”出来的，而是“种”出来的。这意味着，除工艺之外，阳光、土壤、空气、水任何一个环节都间接影响到葡萄酒质量。很多消费者热衷于通过感官判断葡萄酒的质量，这未尝不是科学的做法。葡萄酒的质量包括卫生、理化和感官3个部分，其中最能全面、有效地反映葡萄酒质量高低的正是感官指标。稍有经验者都知道，无论年份远近，价格高低，好品质的葡萄酒必定是色、香、味一应俱全。色体现在光泽。好葡萄酒的外观澄亮透明（深颜色的酒可以不透明），有光泽，其颜色与酒的名称相符，色泽自然、悦目；香表现在协调，葡萄酒是一种发酵产品，它的香气聚集了葡萄的果香、发酵的酒香、陈酿的醇香，且平衡协调、融为一体；至于口味方面更是一言难尽。虽然喜好有异，但不少消费者热爱葡萄酒，正是因为它浓缩了甜、酸、涩、香多种味道，却精而不杂，微妙而调和地均衡存在。其中，最受欢迎的甜味来自于葡萄果实的糖分，因为它，葡萄酒多了几分女性的旖旎。不同的葡萄品种自有不同的糖分含量，酿酒的方法也影响成品酒的甜味感觉。需要警惕的是，一些葡萄酒甜味不正，是因为添加甜味剂所致，这样会影响酒的真实属性，降低葡萄酒的品质。据说果酸就是天然的防腐剂，而且葡萄酒的酸度往往给人清爽的感觉，不至于太腻。很多人认为，葡萄酒特有的甘涩感难以接受，但这份甘涩缺之不可。葡萄酒之所以长寿（一般保质期为10年），正是得益于甘涩的丹宁（葡萄的丹宁来自枝干、果核和果皮）。
为什么葡萄酒迷都应有一个地下酒窖？
搜罗到了好酒，必须要好好储存，不然到了适合开瓶的时刻剩下的只有一声声叹息。关注红酒世界的老粉想必已经知道，常见的家用冰箱并不是一个长期储酒的好地方，要在家里储酒至少得配备一个专用的酒柜。但是其实酒柜也并非是最好的储酒地点，最好的储酒地点应该是地下酒窖。且不论地下酒窖的造价，我们今天来看看地下酒窖的好处在哪？首先，地下酒窖避光、比较昏暗。无论是阳光还是灯光，光线都会穿过玻璃酒瓶，从而加热酒液，使葡萄酒产生令人不悦的味道或者过早衰老，严重地影响葡萄酒的品质。而贮藏在地下酒窖里的葡萄酒就很好地避免了这个问题。为什么葡萄酒迷都应有一个地下酒窖？再者，地下酒窖可以保持湿度，从而减缓葡萄酒的蒸发。这对酒庄而言更为重要，因为在地下酒窖储酒可以减少陈年时酒液的蒸发量。地下酒窖中的湿度比较恒定，相比非储存在地下酒窖的葡萄酒，在地下酒窖陈年的葡萄酒完成陈年后每桶约多出葡萄酒3-4加仑（约12-16升）。这听起来好像不多，但是如果储存量达成百上千桶，那数字就非常可观了。而对于瓶陈的葡萄酒而言，储存在地下酒窖里虽然对瓶内酒液的量影响不是很大，但是恒湿能使瓶塞保持湿润，帮助葡萄酒很好地陈年而不会过快氧化或者醋化。为什么葡萄酒迷都应有一个地下酒窖？最重要的一点是，地下酒窖的温度比起地面温度更为稳定，通常只会有1℃-2℃的改变，而地面的温度变化可达数十度，温度的剧烈变化对葡萄酒而言是致命的。高温会使葡萄酒产生烂水果的味道，剧烈的温度变化会打破葡萄酒的平衡，严重影响口感。葡萄酒最佳的保存温度为10℃-15℃，地下酒窖就能很好地保持这一温度。可能有酒友会问，现在科技那么先进，在地表完全也可以建造一个符合以上条件的酒窖，为何非得地下酒窖。这就是地下酒窖的最后一个好处——节约能源。要在地表建一个符合以上条件的现代化酒窖确实并不难，但是葡萄酒的储存并不是一年半载的事情，很多顶级好酒的桶陈和瓶陈时间都很长，适饮期在装瓶10年后的不在少数，使以上提及的各项指标一直达到最佳标准以保持葡萄酒的品质得耗费大量的能源，换言之，是耗费大量的金钱，既不环保也增加了成本。相反，地下酒窖一旦建成，既可以成为一大建筑亮点，反复使用，又能减少能源消耗，同时因为是建造在地下也不耗费地表空间资源，一举多得。所以说，如果你是一个葡萄酒迷或者是一个葡萄酒商，建一个地下酒窖将你的美酒置于其中，长远而言绝对是一个明智的行为。（来源：红酒世界）
迟摘雷司令——一个美丽的意外
在历史的长河中，从来都不缺乏美丽的意外，如：微波炉和安全玻璃等偶然的伟大发明，甚至发酵本身也是一种意外。在这么多的美丽的意外当中，当然少不了迟摘酒，也就是迟摘雷司令。迟摘雷司令葡萄酒在德国葡萄酒行业中已闻名数百年。
尽管莱茵河沿岸从查理曼大帝(Charlemagne)时起就开始种植葡萄，但其雷司令的种植历史只有300年左右。在18世纪初，富尔达(Fulda)的亲王主教在山坡上建立了一座城堡，这座俯瞰着周围的葡萄园和河流的城堡就是如今的约翰山酒庄(Schloss Johannisberg)。同时，在亲王主教的支持下，数万棵雷司令葡萄树被种植，使得德国在18世纪20年代掀起了葡萄酒的热潮。
然而，亲王主教自己以及他后来的继承者都生活在富尔达，距离城堡大约100英里远，就算是骑马也要好几天才能到达。由于葡萄酒是亲王主教主持当中非常重要的一部分，因此主教坚持酒庄每年都要运送一部分的葡萄给他，由他决定什么时候采摘葡萄。如果他认为葡萄是时候采摘了，他就会正式授权酒庄开始采收工作，而这个授权书必须由信使带回城堡。
一切都按部就班地发生着，直到1775年，采摘授权书晚到了1至2周。当信使到达城堡时，葡萄园里的葡萄已经感染了灰霉病，也就是我们现在所说的贵腐菌感染。在那时，这被认为是天灾。贵腐菌刺破葡萄的表层，葡萄果实中的水分被吸干，只留下糖分。
当时，城堡里的僧侣不知所措，但不管怎样，他们还是决定将葡萄采收，并酿造成葡萄酒，因此迟摘雷司令在世界上出现了。迟摘雷司令带有标志性的甜度，其甜度与酸度达到完美的平衡，并带有丰富复杂的果香。而这一切都仅仅源于所有人都在等着他们的老大签署的一份授权书。
如今，如果你到城堡参观，你会看到一个迟到信使的雕塑，这是为了纪念他晚到的葡萄采收授权书。
如果信使没有迟到，我们或许就没有机会尝到世界上顶级的葡萄酒了。所以如果以后别人没有及时回复你的邮件或者短信，不要着急，或许下一刻就会有意想不到的好事发生。当然，你还可以边享用一杯迟摘雷司令边耐心地等待。
三个人能经营一个酒庄
对于酒庄投资来说，3%~8%之间的年投资回报属正常，许多酒庄盈利非常少，甚至有些酒庄只是为了达到收支平衡。波尔多，拥有12200公顷的葡萄酒，在2014年，葡萄酒的产值达37.4亿欧元，相当于平均每公顷产出30.66万欧元(约合人民币209.93万元)产值;一年能售出6.85亿瓶葡萄酒，相当于每秒有22瓶波尔多葡萄酒在世界范围内出售。在这个庞大产值的背后，象征的不是奢侈经济，在波尔多，三个人便可以运营一个12.5公顷的酒庄，可以省却庞大的销售队伍支出，甚至可以将97%的葡萄酒价格定在15欧元以下，让葡萄酒变成大众消费的“快消品”，或许国人不能理解，象征法国贵族文化的葡萄酒竟然不是以奢侈的方式存在，但这就是波尔多葡萄酒的赚钱哲学。三个人的酒庄“每天我都在葡萄园工作，工作一天忙活到黑，但我们很享受。”蒙拉贝酒庄的庄主告诉《第一财经日报》记者，这个酒庄位于波尔多著名的圣埃米利永产区，紧挨着白马庄(列级酒庄)，年产约6万瓶。他告诉记者，三个人就能运营整个酒庄，“我和哥哥以及妻子将所有时间都花在这上面了，从剪枝、采摘到酿造、储存、装瓶，都是自己来负责”。或许你觉得很惊讶，但这种酒庄管理的方式遍及波尔多，与蒙拉贝酒庄一样，博思酒庄的人员投入也很少，年产60万瓶，超过65公顷的酒庄除去采摘人员，就只有十几位员工维持日常运营。在波尔多，至今，曾经最花人力的采摘环节都能由机器完成了。蒙拉贝酒庄庄主说，现在用机器采摘的葡萄，因为能在短时间内将葡萄采摘好，让葡萄在甜度上保持一致，因此这样采摘的质量比人工采摘的效果还要好。波尔多葡萄酒行业协会给记者提供的数据显示，目前波尔多葡萄园80%的收割工作都是由机械完成，这能够保证葡萄收割的精确时间，因为葡萄采摘过早会酸涩，采摘过晚会缺乏香气。与中国的规模化生产，自产自销不同，波尔多多年的葡萄酒贸易已经形成了一条利益链，葡萄酒生产者对销路并不担心，他们甚至对价格也不是很清楚。“我们只管把葡萄酒酿制好，其他贸易的事情都可以交给经纪人处理。”蒙拉贝酒庄庄主说。他说的这个经纪人，其实是波尔多葡萄酒贸易环节中的一个角色，在波尔多，经纪人被非常严格地控制，在波尔多葡萄酒行业协会内，波尔多葡萄酒国际认证讲师张彤彤告诉《第一财经日报》记者，目前波尔多有84个经纪人，其中10多位负责列级名庄。这些数量“稀少”的经纪人，被认为是波尔多葡萄酒交易的三大角色之一。“经纪人通常对一个区域的酒庄和葡萄酒非常熟悉，他能够很方便地对接到合适的酒商和生产者，让销售变得更轻经济。”张彤彤表示。张彤彤说，在波尔多，葡萄酒生产者一般会通过经纪人销售葡萄酒，经纪人将葡萄酒售给贸易商后，这批酒又再到进口商/零售商处，最后才会到达消费者手里。其实，即使在葡萄酒圣地波尔多，拥有酒庄也不像国人想象中的暴利，当地固定资产投资机构MAXWELL调查的数据显示，对于酒庄投资来说，3%~8%之间的年投资回报属正常，许多酒庄盈利非常少，甚至有些酒庄只是为了达到收支平衡，这些酒庄不是以战略出口为盈利目的，而更倾向作为投资者所选的一种享受生活的方式。为什么中国人的酒庄都难以赚钱?一位不愿意透露姓名的业内人士向记者分析，那跟中国人运营酒庄的层级多有关系，有老板、有管理人员，还有基层员工，销售团队也得是自己，成本能不高吗?不能种黑皮诺的波尔多来自波尔多葡萄酒行业协会2014年的数据显示，在波尔多出产的葡萄酒，有42%用于出口，出口额高达18.06亿欧元(约合人民币122.87亿元)，这种产值的背后与波尔多对原产地的保护有关。“我觉得国内葡萄酒产业发展，最值得借鉴的是整个法国的AOC(分级制度)和IGP的体系，根据产区设定规范标准、质量细则，所有葡萄酒企业遵守这些规定，这需要通过时间和经验才能认知风土和产品，不是一蹴而就的。”张彤彤说。波尔多产区是1936年在法令中被确认为原产地监控命名，当初是为了防范欺诈和贬价危机而制定的一项国家法令，这种保护建立之后，让波尔多地区的葡萄酒名声大噪，价格上升，此后，很多产区都效仿，比如勃艮第产区、香槟产区、干邑产区等等，但波尔多名气一直很大。在中国，划定一个产区后，如何界定产区酒仍处于非常粗放的阶段，并没有任何法律细则规定，但波尔多对产区的规定却已非常细致，比如说，规定了葡萄树最小种植密度是每公顷4000株，葡萄树之间的行间距不得超过2.5米，平均最大产量也控制在1万公斤，以制作成红葡萄酒为例，还设定了最高产量为68百升/公顷，波尔多以这样细致的规定来规范整个产区品质。对于产区种植的葡萄品种也有规范，波尔多规定了红葡萄酒只能选用赤霞珠、品丽珠等6个品种种植。“有时候看到标注使用了黑皮诺(备注：葡萄品种之一)的波尔多葡萄酒就能马上分辨是冒牌货。”张彤彤说，因为波尔多根本不种黑皮诺。甚至，外来投资者要介入波尔多，也不是说种就种这么简单，因为波尔多的酒庄只有约9000个，当有投资人想拥有一个庄园，并不能新建一个，只能买一个，因为酒庄的数量是固定的。“在波尔多，只有酒庄酒才能标注‘Chateau’，这是一个很神圣的词。但在中国，没有这么多细致的规范，‘Chateau’也不是一样的含义。”法国卡思黛乐公司中国区总裁殷凯对《第一财经日报》记者说：“在法国，葡萄酒分酒庄酒和品牌酒。酒庄酒，顾名思义，是酒庄出品的酒。这些酒，从种植到装瓶都在庄园完成，每个酒庄的产量都是有限的，因为波尔多原产地监管很严格，按照产量的规定，协会清楚地知道每一个酒庄每年的产量，通过抽检、出口量检测等方式，来监管和保证酒庄酒的品质。”没有办法从产区层面规范，也就没有办法让产区内的葡萄酒往更高的品质去做。殷凯认为，在一定程度上，波尔多对原产地的严格规范是让波尔多葡萄酒备受青睐的原因。国产葡萄酒的危机根据国际葡萄与葡萄酒组织(OIV)的数据，2013年中国已经成为世界第五大葡萄酒消费国，但人均消费量仅为1.65瓶/年，即使不与法国、美国等成熟葡萄酒市场相比，比起4.5瓶/年的世界平均水平，也仅为世界平均值的三分之一。虽然平均消费量仍小，但至今，国内葡萄酒正在进入与进口葡萄酒正面竞争的时期，因为进口自智利、新西兰、澳大利亚的葡萄酒均已经实行或即将实行零关税政策，与此同时，张裕、中粮等国内葡萄酒巨头也纷纷出海物色进口葡萄酒。欧洲最大的葡萄酒企业卡思黛乐最近也专门针对中国市场推出酒庄酒产品“迷你五重奏”(375ML)，希望通过“价值回归”的方式杀入中国市场。卡思黛乐集团亚太区总裁毕杜维说，希望借此能扭转部分消费者对于法国酒庄酒等于“天价酒”的刻板印象，毕竟，高品质的葡萄酒产品并不是为展示财富而生，而是为了推动法国酒庄酒在中国的价值回归。殷凯则认为，虽然国内所说的“名庄酒”对大部分消费者而言，依然还显得高不可攀，“但仅波尔多地区就有9000个酒庄，就大多数酒庄酒而言，它们的发展机遇已经来临”。他认为，在中国，优质酒庄酒的消费量仍然不算很高，消费者的“天价”心理预期在其中产生了消极作用。波尔多葡萄酒行业协会提供的数据显示，中国内地已是波尔多葡萄酒消费量最大的地区，进口额达2.4亿欧元，此外，中国香港也排在第三位，进口额达2.14亿欧元，这种消费量已经是冲高回落之后的水平，因为在2014年，中国内地的进口额下滑了26%，进口量也下滑了25%，中国香港的进口额也下滑了7%。在这宗涉及2.4亿欧元的生意背后，一旦“价值回归”，国内葡萄酒面临的竞争将更激烈。上述协会2014年的数据显示，在波尔多出产的葡萄酒，有71%在超市里售卖的价钱是3欧元~15欧元(约合人民币20.47元~102.36元)，其中红葡萄酒平均价格是5.05欧元/瓶，平均价格最贵的是甜白葡萄酒，9.08欧元/瓶，只有3%的葡萄酒价格超过15欧元，26%的葡萄酒是在3欧元以下。“在欧洲，葡萄酒是一个快消品，在中国，变成了奢侈品，随着国内消费者对葡萄酒的认识加深，价格也肯定会越来越理性，也会对国产葡萄酒提出挑战。”上述业内人士表示。
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