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作为西班牙仅有的两个D.O.Ca产区之一，Priorat无疑屹立在众产区的顶点。它的酿酒历史虽然悠久，但却大器晚成。它的崛起充满传奇，它的风土令人惊叹。或许你和我一样好奇，在圣山的绝壁下，人与天地共同谱写了怎样史诗?
Priorat产区
Priorat(西班牙语：Priorato)产区位于加泰罗尼亚自治区的群山之中，从著名的海滨休闲胜地巴塞罗纳驱车南下，途经蜿蜒的盘山路，数小时内就能到达这个西班牙葡萄酒爱好者心中的麦加圣地。
该产区的历史可以追溯到12世纪，当岳飞壮志未酬地写下[满江红]之时，加尔都西会的僧侣们已经在此处建立了名为上帝之阶的修道院(在加泰罗尼亚语中，Priorat意为修道院)。除了在周围开拓葡萄园，僧侣们还将普罗旺斯的酿酒技艺带到了此地。
上帝之梯修道院的建立离不开一个传说。在很久以前，山谷中最高的一棵松树上出现了一道通往天堂的阶梯，一位牧羊人看到一群天使从这里升天。他把故事告诉了两位奉国王之命为加尔都西会寻找定居之地的骑士，随后国王便把此地赐予了这些僧侣。
随着修道院的建立，周围形成了村庄，酒农也越来越多，Priorat成为了小有名气的葡萄酒产区。为了纪念这段历史，如今Priorat产区的标志上依然描绘着天使和上帝之阶的传说。
19世纪末到来的根瘤蚜灾害毁坏了这里大部分的葡萄园，整个产区大幅衰退。虽然之后产业慢慢恢复，并在1954年成为了DO产区，但当时不少葡萄酒都以散装出售。直到1989年，Priorat这头雄狮才真正地开始苏醒。
一位名叫RenBarbier的法国人发现了这片崎岖险峻之地的潜力，他呼朋唤友，很快身边便聚集了一帮富有激情和能力的酿酒师。他们整顿了早已被废弃的葡萄园，引进赤霞珠、西拉和梅洛等法国品种，使用法国小橡木桶和相关的酿造技术，结合当地传统的佳丽酿和歌海纳，开始将Priorat的传统彻底颠覆。
经历过创业的艰辛，仅有5个人坚持了下来。他们的酒庄逐渐积累了巨大的国际声誉，它们就是如今大名鼎鼎的五大Clos：
ReneBarbier-ClosMogador
AlvaroPalacios-ClosDofi(现为FincaDofi)
DaphneGlorian-ClosErasmus
JosLuizPrez-ClosMartinet
CostersdelSiurana-ClosdelObac
五人中最知名的当属AlvaroPalacios，他用老藤歌海纳酿造的单一园LErmita是西班牙最贵的葡萄酒之一。LErmita之所以能登上神坛，离不开罗伯特帕克的大力追捧。在帕克高分的帮助下，这种将浓郁复杂做到极致的风格在美国市场表现得势不可挡。
五人帮的成功不仅征服了葡萄酒专家和爱好者的味蕾，更吸引了许多投资者的目光。随着Priorat的声名鹊起，越来越多的酒庄落户于此。2009年，Priorat更是获得了西班牙政府D.O.Ca光环的加持，于公于私，都成为了西班牙葡萄酒产区中当之无愧的王者。
Priorat并不大，葡萄种植面积仅有1900公顷左右，这相当于波尔多的55分之一。这些葡萄园位于陡峭的山坡上，经常筑以梯田，机械化采收在这里简直是天方夜谭。它们的海拔差异巨大，从100米到750米不等，其中的土壤类型和朝向也截然不同，造就了众多的微气候。
如果从高空俯瞰，你会发现Priorat几乎被洁白而雄壮的圣山(Montsant)完全环绕。圣山不仅从地理上隔绝了Priorat产区与Montsant产区(位于圣山外侧的山坡上)，更阻挡了不远处地中海飘来的水汽与寒冷的北风。wWw.JiUkU365.Com
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老藤仙粉黛不一定是真的“老藤”
与迪士尼乐园和硅谷(SiliconValley)一样，老藤(OldVine)仙粉黛(Zinfandel)红葡萄酒是加州(California)的一张名片。老藤仙粉黛不仅代表着一种风格易饮的红酒，还是美国酿酒传统的重要组成部分。
美国烟酒税收贸易局(AlcoholandTobaccoTaxandTradeBureau，以下简称TTB)对酒庄在葡萄酒酒标上标注的内容有着严格的规定，这些内容包括：品牌名称、装瓶商及地址、葡萄品种、产区、酒精度、年份、净含量、亚硫酸盐声明和官方健康警告等，不过对于老藤一词并没有法律规定。TTB在2010年时曾尝试解决这一问题，但种植者与TTB一样对于老藤的藤龄并没有清晰的界定，虽然很多人认为藤龄在50-100年之间便可算作老藤。随后，这个问题便不了了之。
人们之所以喜欢老藤，是因为他们认为老藤比年轻的葡萄藤更低产，因此产出的果实风味更加浓郁可口。仙粉黛在年轻时尤以高产著称，但藤龄超过100年后也能继续生产出质量相当不错的果实。随着产量的降低，酒庄的成本会相对增加，因此老藤葡萄的价格会更高，不过质量也可能会更高。由于缺少对酒标术语的法律规定，面向大众市场的仙粉黛葡萄酒生产商可能会使用较年轻的葡萄藤所产的葡萄来酿酒，但标注为老藤。这样他们便可以酿造出产量更高、价格更便宜的葡萄酒。
人们普遍认为仙粉黛葡萄藤最早于19世纪早期至中期的淘金热时期传入加州，在此期间种植的一些葡萄藤至今仍然存活。随着时间的流逝，该州剩余的18,000公顷仙粉黛已经重新种植，不过它们的藤龄接近50-100年，仍然可以被称作老藤，当然也有一些更年轻的葡萄藤。
至今，仍然没有官方数据显示加州不同藤龄的仙粉黛所占的百分比。为了避免混淆，许多以生产老藤仙粉黛葡萄酒著称的酒庄会在其官网上标明葡萄藤的藤龄以及这些葡萄藤的来历。以自称为新世界最具影响力的仙粉黛生产商的雷文斯伍德酒庄(Ravenswood)为例，尽管该酒庄没有属于自己的葡萄园，但它详细记录了其酿酒葡萄所在葡萄园的葡萄藤藤龄。其中一个葡萄园是位于索诺玛县(SonomaCounty)的巴维克园(BarriciaVineyard)，雷文斯伍德酒庄是这么陈述的：1892年之前种植了2.4公顷仙粉黛，1995年种植了1.6公顷仙粉黛，1998年种植了0.8公顷小西拉(PetiteSirah)。
其他老藤仙粉黛生产商可能不会像雷文斯伍德酒庄那么详细地标明葡萄藤的藤龄，不过这并不意味着他们的葡萄酒就不是采用老藤葡萄酿制的，他们可能使用了部分老藤葡萄。像弯曲酒庄(Twisted)便在其老藤仙粉黛红葡萄酒的介绍上标注了酒精度、总酸度、pH值等数据，但对于葡萄藤的信息却只字未提。而格尔酒庄(BogleVineyards)则在其老藤葡萄酒上标注了葡萄园的年龄60-80年，不过葡萄园有80年历史并不代表园内的葡萄藤拥有同样悠久的历史。
酒标上的“老藤”是什么意思？
葡萄酒知识真的是学之不尽，掌握了一点儿，你会发发现还有新的知识需要去学习。今天小编就在一个酒标上发现一个新的单词 vieillesvignes，简单的翻译过来就是老藤，那么老藤是什么意思呢?
老藤的定义
老藤就是指具有一定年龄的葡萄树，但到底多老才算得上老藤，目前仍没有官方定义。有的说法是拥有15年树龄的葡萄树便可称为老藤;也有的说法树龄至少要达到25年、50年甚至是100年才算得上老藤。由于没有官方统一的标准，有些只有12年树龄的葡萄藤就被冠上老藤的称号，但也有一些葡萄酒会清楚地标明老藤的年龄，不过大部分都是没有明确指明的。
老藤的特别之处
由于葡萄种植技术的提高，酿酒师得以延长葡萄树的寿命。随着葡萄藤年龄的增长，其产量会逐渐降低，但葡萄的质量会得到相对提高。这意味着越老的葡萄藤所生产出来的果实风味会更加浓郁、凝练，酿出来的酒品质也更出众。
随着时间的发展，除了产量减少以外，葡萄藤的根也会继续往土里发展。树根扎得越深，葡萄藤所获得的营养就越多，最终果实的风味特征和质量也会受到相应的影响。
老藤=好酒?
一般来说，不同年龄的葡萄藤，确实会生产出不一样的葡萄酒。一棵年龄较大的葡萄藤，在生产葡萄时会更加吃力，产出能力随着年龄的增长逐步下降(30岁以后的葡萄藤其产量会逐渐下降到年轻葡萄藤的几分之一)，迫使它将营养专注于葡萄果实，而分给叶子的营养成分则会相应减少。
因此，老藤葡萄的产量会显著下降，培育出更加凝聚、浓缩的果实，以其酿制的葡萄酒也因而拥有更加稠密的风味。对于味觉灵敏的葡萄酒爱好者来说，老藤葡萄也更能充分反映一个地区的风土特色。
也就是说，老藤葡萄酒虽然并不意味着一定拥有更高的品质，年轻的葡萄藤一样可以酿出世界顶级的葡萄酒;然而老藤的特质使得它们更加增添了一份品质之外的魅力历经数十年乃至上百年风雨的葡萄藤，证明了它们在产出葡萄这件事情上的专注、坚持与成功。所以并不意味着酒标上有了老藤就一定是高品质的葡萄酒，单一的因素，怎么能决定产品的最终质量呢?
“老藤葡萄酒”是好酒的标志吗？
葡萄酒爱好者常常会讨论一款葡萄酒采用的是老藤或者新藤的葡萄。以老藤葡萄酿造的葡萄酒也往往会更加受到青睐。葡萄藤的年龄，跟葡萄酒的品质真的有直接联系吗?
老藤=好酒?
一般来说，不同年龄的葡萄藤，确实会生产出不一样的葡萄酒。一颗年龄较大的葡萄藤，在生产葡萄时会更加吃力，产出能力随着年龄的增长逐步下降(30岁以后的葡萄藤其产量会逐渐下降到年轻葡萄藤的几分之一)，迫使它将营养专注于葡萄果实，而分给叶子的营养成分则会相应减少。
因此，老藤葡萄的产量会显著下降，培育出更加凝聚、浓缩的果实，以其酿制的葡萄酒也因而拥有更加稠密的风味。对于味觉灵敏的葡萄酒爱好者来说，老藤葡萄也更能充分反映一个地区的风土特色。
也就是说，老藤葡萄酒虽然并不意味着一定拥有更高的品质，年轻的葡萄藤一样可以酿出世界顶级的葡萄酒;然而老藤的特质使得它们更加增添了一份品质之外的魅力历经数十年乃至上百年风雨的葡萄藤，证明了它们在产出葡萄这件事情上的专注、坚持与成功。
不过，实际上葡萄藤的年龄并不总能够反映葡萄酒的品质高低。例如，在美国加州，有许多早在淘金潮时期(始于1848年)就种植并留存至今的老藤仙粉黛(Zinfandel)。由于数量非常庞大，其产出的葡萄酒往往售价不超过10美元，价格低廉而且随处可见，这在一定程度上稀释了老藤葡萄酒的美名。也就是说，老藤葡萄酒中也不乏廉价、低质的葡萄酒。
老藤一般来自哪里?
按照葡萄酒行业人士的说法，一般超过35年的葡萄藤即可称为老藤。然而关于老藤的定义并没有一个官方的规定，因此一些酒庄甚至会将他们葡萄园内只种植了10几年的霞多丽也标称为老藤，这种拙劣的公关手段需要广大消费者多加注意。在商业利益的驱使之下，老藤也渐渐变成部分葡萄酒生产商的一个巧妙的营销手段，而非真正的区分葡萄酒品质的指标。
在19世纪70年代，一场席卷欧洲的葡萄根瘤蚜虫害使得这片酿酒历史悠久的土地并没有留下多少真正的老藤。与一般人的印象刚好相反，一些新兴的新世界酿酒国反而保留了更多的葡萄老藤。
例如，如前文所述美国加州拥有众多仙粉黛(Zinfandel)老藤，而澳大利亚的巴罗萨谷(BarossaValley)拥有许多百年西拉(Shriaz)老藤。在巴罗萨的奔富酒庄，还有现存最古老的赤霞珠(CabernetSauvignon)葡萄藤。
位于意大利西西里(Sicily)的泰瑞尼尔酒庄(TenutadelleTerreNere)，则是19世纪葡萄根瘤蚜虫害的少数幸存者之一。该酒庄依然保有许多年龄超过130岁的老藤，用其酿造的葡萄酒拥有特别的矿物味道。
年轻葡萄藤也能酿出好酒
在酿酒师的眼里，酿造高品质的葡萄酒自然不是只有老藤这一条途径。StagsLeap证明了年轻葡萄藤也能酿出顶级佳酿像是1976年为美国葡萄酒赢得世纪声誉的鹿跃酒庄(StagsLeap)当年用的就是年仅3岁的年轻葡萄藤。
不过，老藤的存在，至少证明了它们与当地的土壤、气候完美共处的能力，其酿出优质葡萄酒的概率自然也高得多。对于普通消费者来说，购买老藤酒至少是一个风险较低的选择。
2000年的历史和技艺 创作出了制桶业的恢弘史诗
从陶土罐、皮量袋子来终极木桶得以被人们行使，葡萄酒容器经历了道长的变迁过程。
然而，在制桶业崛起后，从木柴的筛选来技能的破烂，从居于一隅来遍布齐球，木桶作为葡萄酒容器的入展又经历了新的打破与奔流
木桶在中世纪灵便入展
罗马帝国期间，里昂地域是制桶业的中央之一，在考古掘掘中，人们发现了多量的制桶东西，例似横口斧和烙铁，后者用来将制桶匠的标记烙印在木桶的底部。里昂是一个买卖港，装满葡萄酒的陶罐被驳只沿罗纳河从中央高原运至里昂港口，在这里，葡萄酒被移入木桶，再送至帝国的四面八方。
制桶的资料种类繁多，不外当时的人们爱爱行使树脂充分的木柴(降叶松、云杉、冷杉)，它们又量轻、容易劈开和成形。公众尽齐不介怀这些木柴也许带给葡萄酒的味谈，因为木桶的里壁会涂上一层松脂，并且当时的葡萄酒里还加加了生石膏、蜂蜜、海水和种种香草。越发强壮的橡木是在罗马帝国期间迟期才被人批准，它的要素不绝上降直至今日。加箍用的木圈摘纳软软的榛树、柳树、杨树、栗树的枝条，劈成两半并用枝条扎紧。木桶是似此的遍布，它们和葡萄酒的联结又是似此的精细，以致于小酒馆里的粗陶或玻璃酒罐、遍布囫囵高卢地域听名柱形圆桶齐摹仿了它的形态。
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之后，人们不再用旧木桶干井壁，可是制桶的技能并没有跟着当地的大范围进犯和罗马帝国的覆灭而消失。它的存续与建谈院和主教府的葡萄园精细相合。从公元1000年肇始，平静的返来、合心的天色以及诚实的教徒齐有利于葡萄的莳植从南向北在欧洲陆地伸张增长，木桶的制造也入入了一个新的灵便入展期。在齐部莳植葡萄的城镇和乡屯，制桶业一片昌盛，强盛的走业协会也答运而生。根据贝叶挂毯形貌的环境，当驯服者威廉于1066年出发接战英格兰的时刻，与他一同度过海峡的就有一只装满葡萄酒的、带轮子的大桶，这种大桶在罗马帝国期间已经存在。
在西方世界，跟着罗马帝国的覆灭，陶罐和双耳瓶越来越少，在很长一段岁月，木桶则成为从葡萄酒发酵来运输的唯单容器，包蕴海上运输。每年秋天，无数的木桶在大泰西岸的各个港口装驳，开往北欧。从中世纪来19世纪，英国人一贯靠波尔多葡萄酒解渴，例似仅1308年的秋天，就有十万桶葡萄酒从波尔多玉轮港出发。
从波尔多来伦敦
荷兰人缔造了在木桶中焚焚硫从而守卫葡萄酒的要领，1765年第一次在波尔多提及此项缔造(荷兰较量)。它与夏特隆买卖商的恐怖休戚相合，怎么在长途运输中戒备葡萄酒二次发酵和细菌混浊。这一技能很速伸张来欧洲齐部优量葡萄酒的产区。
它能够使葡萄酒在木量容器中保管更一会儿(跨越止个摘收季)，而这在此之前从未诞生过，除非是某些极少的例外，如许特拉斯堡济穷院中的永恒木桶，后者至今仍然保管着1472年的葡萄酒，固然，这需求按期加桶。荷兰人的这项缔造焕发了一场真正的葡萄酒革命。
联结期间，英国人和佛拉芒人缔造了吹制玄色厚玻璃瓶的工艺，用西班牙和葡萄牙入口的软木制造木塞封口。最大的美处是能够将木桶中的葡萄酒分红小份。如许，钻孔揭开木桶后就不必站刻齐部饮尽。一个呆板的波尔多或勃艮第大桶，能够分装300瓶左右葡萄酒。
百万降巨桶
量量的革命酿成在18、19世纪之接，人们发现了瓶中徐徐客岁的美处，它能够将生疏的酒液转化成高雅的琼浆，并更美地掀示风土的等级。17世纪的香槟区，因为受来小冰河期的严厉天色对风土的影响，生产的白葡萄酒十分酸，就摘纳了这项技能。当时英国人从鲁昂港入口葡萄酒，人们在发往伦敦的酒桶里参加蔗糖，也是得益于徐徐客岁的技能，起泡酒诞生。
囫囵欧洲，木桶容量的区别很大，从一个地域来另一个地域尽齐区别。在法国，直来19世纪中世才摘纳公制联结，之前的齐部执行齐被废弃了。这讲邃晓木桶的数百种形态(或长或缺，或圆或扁)和数百种容量，它们的名字也变幻多端，联结个名字在差其余地域也许会指代差其余容积：baril(约159降的小桶)、barrique(大桶，有31个模样，此中波尔多桶是225降，相称于50英加仑)、boisseau(12.5降)、botte(186来520降)、charge、comporte、demi(600降大桶)、feuillette(8个模样，从114来140降不等)、foudre(几百降的大桶)、ft(勃艮第是228降，干邑区是350降)、muid(30个模样，从137来685降不等)、pice(勃艮第桶)、pipe、poinon、quartaut(约70降)、queue(约400降)、setier(8品脱，约4.32降)、tieron(550降)，还有容量超大的tonneau(在波尔多和拉罗降尔，能够跨越900降)。
人们乃至修建了巨型桶。最听名的是19.5万降的海德堡大酒桶，建于1664年，供放在高台上;还有建于1719年的谈德维希堡(ChteaudeLudwigsburg)大酒桶，容量达来54.3万降。EugneMercier宿世为1889年的世界专览会定制了一个16万降的巨型桶，现今还展示于梅西埃香槟公司在埃佩尔奈(pernay)的酒窖。打造这个粗壮的酒桶，需求150棵橡树。放酒桶的车由12对白色的牛拉着，走了三个礼拜，这是对品牌的决佳宣传。Mercier宿世购止了沿谈的屋宇，乃至包蕴入入巴黎城的入市税征收处，以便铲平它们美让牛车议决。这个巨桶和埃菲尔铁塔一般，成为1889年世界专览会最引人注指标作品。不外记录的保拿者是位于东比利牛斯省蒂尔市(Thuir)的皮尔酒(Byrrh)公司。建于1935年和1950年中央的巨型桶的容量达来了100万降!
耐心的艺术
顺便谈谈制桶匠令人震荡的技能吧。他们无需模具，仅凭手工就能获取确切的容量。今日，无数桶型已经消失了，可是制桶匠能够满脚酒庄的需求，按照他们的订单生产与呆板容量毫无合系的酒桶。
晓名酒庄里的美酿酒师的申请越来越高。有些酿酒师乃至会本身筛选那些最闻名的丛林(波旁里地域的Tronais丛林，涅夫勒省的Bertranges丛林，孚日山脉里的Darney丛林，马恩省的Berc丛林，Limousin的丛林，等等)里的100来200年的橡树，他们会支出给橡木板生产商每站方米400来800欧元的代价，来自Tronais丛林的木柴乃至会达来每站方米1000欧元，是罗曼尼康帝酒庄的最爱。
然后，木柴需求路过2年左右的干枯。专业的橡木桶公司似Taransaud公司(位于干邑区和专恩，从属于HenridePracomtal宿世的ChneCie集团)、Seguin-Moreau公司(在干邑区创站，分公司遍布波尔多、勃艮第和美国)、FranoisFrres公司(总部位于勃艮第的圣罗曼，有1000名职工，是齐世界最大的橡木桶公司)，他们最佳的波尔多桶或勃艮第桶的售价能够轻快达来1000来1500欧元，相称于每降葡萄酒5至7欧元。固然，似果酒庄的新桶行使比例只好二分之一或三分之一，投资会大大低落。
不外，对付某些期酒代价已经是1000欧元每瓶的葡萄酒来讲，这个老本影响就不那么又要了一个优量的橡木桶能够给予葡萄酒多余的魂魄，可是只好议决酿酒师的辨识力和理解才气深刻和拿降酒的量量，而不会使之变得繁芜、隐约。
除了以上的名单，还能够购购不那么珍贵的酒桶，例似美国橡木桶。它们的芬芳更浓烈，对葡萄酒的芬芳和味谈的影响十分亮显，容易辨识：香草、烤面包、烤杏仁和烤榛子、香烟、香料、可可、焦糖，乃至还有咖啡。这些香味受来无数的花费者爱爱。但如今通走变了，那些波尔多、朗格多克、托斯卡纳(超级托斯卡纳)、里奥哈、卡泰罗尼亚、南非、智利、阿根廷、澳大利亚的酒庄，过往已经被这种风致驯服，如今齐徐徐远离了它。还有一些酒庄拒决任何橡木入入他们的酒窖，指标是保拿果香的纯净。这是HenryMarionnet的玄学，他在齐兰酿造的齐部葡萄酒齐不好用橡木桶，密斯卡岱、桑塞尔、阿尔萨斯、普罗旺斯等无数白葡萄酒生产商也批准他的盯点。
然而，咱们离去地发现，如今某些酒庄更爱爱用蛋形的陶土，或英泥，或钢制发酵罐，十分在地中海地域的那些对新世纪潮水不矫捷的酒庄，按照他们的盯点或是某些葡萄酒工艺学家的建议，这种发酵罐比木桶更适当酿造高量量的葡萄酒，因为罐里的液体自流会带动酒泥流动。难谈这是一种潮水的又兴吗?
法国制桶业世界冠军
法国的制桶业近况耐久：从公元9世纪肇始，就能发现早期的制桶匠走会和同济会的形迹。1970年头始，酒庄眷恋于用新橡木桶旧酿葡萄酒，这是制桶走业的变幻点。
近几年来，另一项流动昌盛崛起：大型酒桶招引了法国和齐世界酒庄和葡萄酒生产商。
2017年对付法国制桶业来讲，是一个美年份，其出口占总产量的68%(跨越60万个橡木桶)出口总额达来4.29亿欧元。与此同时，美国跨越了西班牙和澳大利亚，仍然是第一入口国。
什么是老藤葡萄酒？
在超市的货架上，我们不难看到酒标上写有OldWine的葡萄酒，这个特别的术语似乎正暗示着这瓶酒的价值。不少商家在宣传时也打着老藤的旗号，然而所谓的老藤葡萄到底对酒有什么影响呢?
什么是老藤葡萄?
顾名思义，老藤葡萄就是年龄较老的葡萄树所生产的葡萄。然而，对于多老的葡萄才能被称为老藤，业界目前尚无定论，世界上绝大多数的国家和产区并没有明文的法律或行业规定。一些国家将15年以上葡萄树定为老藤，另一些则认为是25年或者50年，更有甚者，存活100年以上的葡萄才能定义为老藤。
由于没有明确规定，12年以上的葡萄一般都可称为老藤，也有部分酒庄在酒标上写明葡萄藤的年龄，例如25年、50年或100年等等，以确定自己是真正有价值的老藤。
不同国家用于注明老藤的酒标术语如图：
老藤真的产好酒吗?
从一定程度上来说，老藤所生产的葡萄酒确实有自己的过人之处。葡萄藤一般需要5-7年才能在各方面达到成熟状态，根系也需要6-7年才能发育完全。因此。扎根不深的年轻葡萄藤受天气变化影响严重，产量和果实质量也会遭到影响。老藤葡萄发育更完全，稳定性更高，受天气影响不大。
除此之外，随着葡萄树龄的增长，葡萄藤的产量也会有所降低，因此，分配到每粒葡萄上的风味物质也更丰富，这就导致这批老藤葡萄所酿造的酒有更浓郁集中的风味，酒的质量确实比一般葡萄好。另外，老藤葡萄的根系通常更发达，比一般葡萄树扎根更深，能汲取的营养物质也更丰富，这也影响到所产葡萄的质量。
然而，这并不意味着所有标注OldWine的葡萄酒都质量极佳，老藤就像是拼接成木桶的一块木板，葡萄品种、种植条件、酿造工艺、陈年环境等等都会影响葡萄酒的最终状态。另外，像黑比诺这样天生娇贵的葡萄品种，很少能出现老藤，但这并不影响它的价值。因此，在判断一款酒的好坏时还是要综合考虑，不能将葡萄树龄当做唯一的衡量标准。
世界上最著名的老藤葡萄
1、世界上现存最古老的葡萄藤位于斯洛文尼亚的马里博尔(Maribor)，该葡萄藤种植于17世纪，至今生长良好，每年葡萄产量为35-55千克，仍可用于酿酒。
2、意大利南蒂罗尔地区CastelKatzenzungen葡萄园中生长着350岁的Versoaln葡萄藤，年产量为500瓶葡萄酒。这些老藤葡萄会和年轻葡萄一起混酿，以增加酒的产量。
3、英国汉普顿宫中有一棵BlackHamburg葡萄树，有史可考是在1769年由LancelotCapabilityBrown带来的。2001年，这棵葡萄树产量还能保持在380kgs/年。
4、美国加州阿马多尔的Grandpere葡萄园种植着世界上最古老的仙粉黛，已经有150多岁了。
5、南澳巴罗萨谷是世界上老藤葡萄树生长最多的产区。据说TurkeyFlat酒庄从1847年至今，一直用同一批西拉藤酿酒。
关于老藤葡萄酒 你了解吗？
时间久远的东西在人们心中总是感觉有分量的，当然葡萄酒也不例外。很多人一听老藤葡萄酒就觉得这款酒质量一定特别好，饱经岁月沧桑、自带睿智与沉稳气质，那么真的是这样吗?你真的了解老藤葡萄酒吗?
什么是老藤葡萄?
顾名思义，老藤葡萄就是年龄较老的葡萄树所生产的葡萄。然而，对于多老的葡萄才能被称为老藤，业界目前尚无定论，世界上绝大多数的国家和产区并没有明文的法律或行业规定。在各个国家对于老藤的表达也是不统一的。
除此之外，对老藤的树龄却没有更细致的划分。倒是新世界的澳洲巴罗萨谷产区协会对老藤树龄进行了严格的界定：
老藤OldVine35年树龄以上
幸存老藤SurvivorVine70年树龄以上
百年老藤CenturionVine100年树龄以上
始祖老藤AncestorVine125年树龄以上
老藤真的产好酒吗?
从一定程度上来说，老藤所生产的葡萄酒确实有自己的过人之处。葡萄藤一般需要5-7年才能在各方面达到成熟状态，根系也需要6-7年才能发育完全。因此。扎根不深的年轻葡萄藤受天气变化影响严重，产量和果实质量也会遭到影响。老藤葡萄发育更完全，稳定性更高，受天气影响不大。
除此之外，随着葡萄树龄的增长，葡萄藤的产量也会有所降低，因此，分配到每粒葡萄上的风味物质也更丰富，这就导致这批老藤葡萄所酿造的酒有更浓郁集中的风味，酒的质量确实比一般葡萄好。另外，老藤葡萄的根系通常更发达，比一般葡萄树扎根更深，能汲取的营养物质也更丰富，这也影响到所产葡萄的质量。
然而，这并不意味着所有标注OldWine的葡萄酒都质量极佳，老藤就像是拼接成木桶的一块木板，葡萄品种、种植条件、酿造工艺、陈年环境等等都会影响葡萄酒的最终状态。另外，像黑比诺这样天生娇贵的葡萄品种，很少能出现老藤，但这并不影响它的价值。因此，在判断一款酒的好坏时还是要综合考虑，不能将葡萄树龄当做唯一的衡量标准。
如何辨别真正的老藤葡萄酒?
一、是否来自经典产区
先侦查一下酒标，老藤往往集中在澳洲美国等新世界产区。
相反在法国产区，老藤非常少。因为根瘤蚜虫害，大片的葡萄园都被干掉了。
而巴罗萨谷、克莱尔谷(老藤西拉)，法国孔得里约(老藤维欧尼)，加州洛迪(老藤仙粉黛)，西班牙普里奥拉托(老藤歌海娜、老藤佳丽酿)，西西里ETNA火山这些产区都是历史的幸运儿，躲过灾祸，存活下来的都是精品。
二、有无树龄证明
这么有年代感的葡萄藤，都会有树龄的证明，就好像树的身份证一样，看树龄的证明也是判断老藤的办法之一。
三、口感品鉴
老藤酿成的葡萄酒往往不需要太长时间的橡木桶陈年就能达到酿酒师想要的酒体和口感。
酒的香味更为复杂细腻，不是常规的清新易饮，而是有一种馥郁的矿物质味道，让人印象丰富而又深刻。
为什么说老藤是葡萄酒业界的无价之宝？
当我们在描述一款葡萄酒的时候，我们往往会用到许多词汇来解释我们想表达的意思，而这些词汇又是复杂的、不断变化的。比如，你在餐厅里想要点一瓶酒体饱满的红葡萄酒，或者在零售店想要买一瓶干白，一般都能够得到满足，因为为你提供服务的人明白你要的是什么。
如果再加上一些其他的词汇，就能进一步缩小选择范围比如，你要酒体饱满有泥土气息的红葡萄酒，配牛排，或者更明确一些，提出你所想要的品种和产区，例如来自巴罗萨(Barossa)较温暖年份的歌海娜(Grenache)，或者维多利亚州(Victoria)产区的设拉子(Shiraz)这样的指向就更加明确了。
不过，有一些词就并非如此。比如说英语中的old一词，有的时候意味着更高的质量，但并非所有情况下都可以这样解读。比如说，餐厅的酒单和葡萄酒零售店，往往喜欢将店内的葡萄酒分为旧世界(OldWorldWines，指欧洲出产的葡萄酒)和新世界(NewWorldWines，除了欧洲以外其他地区出产的葡萄酒)，但显然，这只是地理上的划分，而非品质上的差异。
同样在说一款酒的时候，也是如此。比如陈年十年的葡萄酒，如果已经过了其巅峰时期，就是索然无味的，无论多少对酿酒师、产区或瓶中酒的溢美之词也改变不了应该早点把它喝掉的事实。
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新世界的老藤
正如有些人会简单粗暴地觉得，凡是旧世界的酒都更美味一样，当有些人在葡萄酒标签上看到老藤(oldvine)，对此的理解也一刀切：藤越老，瓶子里的葡萄酒就越美味。而这两个解读的背后，却蕴含着一个矛盾事实上，世界上最老的藤，并不在旧世界!
这个故事，要从19世纪30年代说起，现在看来那似乎是个奇迹般的时代。正是在欧洲根瘤蚜虫大爆发的前十几年，澳大利亚已经开始从欧洲进口了一大批葡萄藤。当根瘤蚜虫肆虐欧洲，在19世纪下半叶摧毁了欧洲超过90%的葡萄藤时，澳大利亚保留着这些最古老的、未经嫁接的葡萄藤。
如今人们普遍认为，最古老的设拉子(Shiraz)、幕尔维德(Mourvedre)和歌海娜葡萄藤位于南澳州的巴罗萨谷(BarossaValley)，世界上最古老的比诺莫里耶(PinotMeunier)则位于维多利亚州的大西部(GreatWestern)。
澳大利亚：全球葡萄栽培史的守护者?
澳大利亚著名酿酒师StephenHenschke，认为澳大利亚是全球葡萄栽培史的守护者。Henschke酒庄酿造的HillofGrace单一葡萄园设拉子，就以其1868年的葡萄藤所产出的果实为傲。
我们拥有根瘤蚜虫肆虐欧洲之前就流传下来的葡萄藤，这种遗传物质也是我们能留给未来的珍贵资源。一旦你开始将葡萄藤嫁接到砧木上，你就会失去一些它们原本具备的独特和多样性，所以(HillofGrace葡萄园)实际上就相当于是一个葡萄藤的博物馆。
保护无价资源
目前，澳大利亚葡萄酒业界主要从两个方面，策划和保护这些珍贵葡萄藤的未来：保护葡萄藤不受根瘤蚜虫侵害(澳大利亚确实存在根瘤蚜虫，尽管其威胁已被控制)，同时通过科学技术手段了解和分析老藤的产出。阿德莱德大学的研究人员即将出版一份研究报告，其中就研究了老藤酿造的葡萄酒是否比年轻葡萄藤产出的葡萄酒更美味。在看到研究结果之前，Henschke就已经有了自己的判断。
毫无疑问，老藤葡萄酒的行为方式是不一样的，并且人们普遍认为，年轻的葡萄藤和老藤的一些生物上的数值是不一样的，老藤具有较低的pH值和较高的酸度。他描述了较年轻的葡萄藤，产出的果实更漂亮，更有糖果风味。但是，与之相比，已有一个半世纪年龄的葡萄藤，产出的果实更有深度、风味更成熟，也更为复杂。HillofGrace恰恰就拥有这一点额外的复杂度，而这就是老藤于我们而言，如此重要的原因。
只要澳大利亚控制了根瘤蚜虫，并继续保护并以科学的方式维护和分析其非凡的老藤资源，澳大利亚就是在为全球葡萄酒业界做出独特而不可替代的贡献。如今全球的葡萄酒市场在以惊人的速度发展，总是在寻找新的风格和特色，但有时候不妨停下来，喝一杯老藤葡萄酒，在杯中回顾它见证的时光故事。
关于“老藤葡萄酒”你必须要了解这些
一次，有人送给酒哥一瓶贺兰山东麓的葡萄酒，我就不点名了，十年藤龄赫然写着老藤葡萄酒，十年也能叫老藤?那瓶酒开了以后，口感之尴尬可想而知。
10年，很多酿酒师认为这种葡萄树连酿酒的资格都还不够，一些名庄会拿来酿造副牌酒，等到藤龄长一点，再酿正牌。
那些挂羊头卖狗肉的Oldvine
中国人喜欢有年头的东西，认为酒是陈的香，老藤符合这种心理期许。
然而，在鱼龙混杂的市场环境下，各种假名庄和能够标高价的老藤，成为妄图谋取暴利的商家偷梁换柱的目标。
由于国外葡萄酒行业的监管体系相对严格，可以世代承袭的酒庄对于自己的品牌信誉非常看重，不太会拿酒庄自有的品牌来造假。
所以，假老藤最常见的做法就是国内酒商寻找酒液，自己设计酒标，做贴标的老藤葡萄酒。
酒哥就曾在各大酒类展销会上见过很多这样的产品：重瓶、深凹槽、蜡封、唯美的艺术标酒液喝到嘴里就像垃圾。有些酒液说不上很差，但其实葡萄藤龄远远未达到老藤的年限，有些大概就像中国白酒中的年份原浆，完全是炒作概念。
很多情况下，在酒标上标注老藤，只是一种市场营销手段，目前还没有法律可以约束到这种行为。
通常，法国在酒标上用VieillesVignes表示老藤，德国用AlteReben，葡萄牙用VinhaVelha。
老藤葡萄酒一般产自哪里?
喜欢老藤葡萄酒的，可重点关注下面几个产区
南澳：老藤西拉
南澳巴罗萨谷(BarossaValley)产区协会曾制定了关于老藤树龄界定的规定：
老藤OldVine35年树龄以上(门槛较低，很多产区可达标)
幸存老藤SurvivorVine70年树龄以上
百年老藤CenturionVine100年树龄以上
始祖老藤AncestorVine125年树龄以上
巴罗萨谷以老藤西拉最为出名，风味极其浓郁，酒体饱满，带有丰富的深色水果香气，现存的最古老西拉是在1843年种植的，属于朗梅尔(Langmeil)酒厂所有。。
除了巴罗萨谷，麦克拉伦谷(McLarenVale)的一些老藤歌海娜与老藤西拉，酿出的葡萄酒具有良好的深度与复杂性。
克莱尔谷(ClareValley)的老藤西拉与巴罗萨谷相比，以风味凝练著称!更有更浓郁的胡椒等香料味和植物草本味等，充满了成熟的李子香气，结构饱满但不会特别厚重。
提到这些牛逼闪闪的老藤西拉，有些甚至已过百年，也成为了澳洲酒一张最闪亮的名片。
法国孔得里约：老藤维欧尼
法国孔得里约(Condrieu)产区，位于北罗纳河谷，这里拥有全世界最优秀的老藤维欧尼葡萄酒它也是孔得里约唯一的法定葡萄品种，香气非常浓郁。
维欧尼葡萄酒充满浓郁的花香味，口感肥腻但顺滑，能营造出一种极为优雅的平衡感，香气复杂，包括冬忍、果味、花香、姜、山楂、槐花等味道，还常常伴有矿物味，非常适合年轻时饮用。
一文带你重新认识“老藤”葡萄酒
判断葡萄酒品质的依据有许多，例如勃艮第(Burgundy)葡萄酒以葡萄田等级(特级田﹑一级田等)作为品质的参考，而意大利葡萄酒酒标上的Riserva或Superiore等字样则会告诉你这款酒在装瓶之前经过更长时间的陈酿，风格会更加优雅。不过，这些品质指标只是冰山一角。
打开电商网站的酒款介绍，我们可以看到许许多多对葡萄酒的具体描述，不同的产区由于法律的不同，对葡萄酒的品质判断也有不同的依据。但是，也有一部分通用型的描述语，而今天我们要讨论的老藤就是其中之一。
什么是老藤?
无论是美国酒、法国酒还是西班牙酒，老藤(OldVine或法语VieilleVigne)字样都非常常见。老藤，顾名思义就是年纪较大的葡萄藤。那么，多老的葡萄藤才能称之为老藤呢?
首先，我们要知道，葡萄藤的成长是一个漫长的过程。新种植的葡萄藤需要三年的时间才能迎来第一次的收成，第一、二年虽然也可能产出果实但往往在成熟之前就会被修剪掉。到了第五、六年的时候，葡萄藤才真正拥有足够的活力，能够提供一年一度的收成，并且在接下来的数十年持续稳定地产出果实。
经过二十～三十年之后，葡萄藤的活力会迎来衰退期;而到了四十岁的高龄，葡萄藤则已经跨过巅峰期，其产量变得越来越少。而五十岁的葡萄藤就已经进入暮年阶段了。
暮年阶段的葡萄藤，停滞而平稳，酿酒师将其称为老藤，而50岁可以说是酿酒师们一般认为的老藤分界线，虽然这种划分方法没有任何的法定依据。葡萄藤的寿命可以远超过五十年，因此即使是老藤也可以稳定地产出可供酿酒的葡萄果实。
老藤好在哪里?
葡萄藤的年纪超过一定岁数，其带来的首要影响就是产量的下降。相同种植面积下，产量较低一般意味着价格较高，那么量小价高的老藤就能产出品质更好的葡萄酒吗?
一般而言，老藤对于严酷的天气条件、病害等具有更强的抵抗力。随着葡萄藤年龄的增长，其根部会逐渐深入土壤之中，获得更多的养分和水分，相比年轻的葡萄藤具有更顽强的生命力。除此之外，许多老藤逐渐发展出自我灌溉的能力，也就是说它们并不需要过多的人工灌溉就能顺利生产。
由于老藤具备一定程度的自我循环系统，它们能够找到一个适合长期生存的平衡点，每年产出恰到好处份量的葡萄果实，并生长出刚刚好数量的枝叶来保护果实。
老藤所产的葡萄，往往具有更好的平衡度和复杂度，葡萄汁更加丰厚，酿成的葡萄酒不需要太长时间的橡木桶陈年就能达到酿酒师想要的酒体和口感。
老藤并不等于高价高品质
不过，并不是所有的老藤葡萄酒都是高价高品质的代表。在美国加州，有许多早在淘金潮时期(始于1848年)就种植并留存至今的老藤仙粉黛(Zinfandel)，数量非常庞大，因此其产出的葡萄酒往往售价不超过10美元，价格低廉而且随处可见，这在一定程度上稀释了老藤葡萄酒的美名。许多消费者冲着老藤二字选购这类葡萄酒，往往收获的只是失望。
更有甚者，由于法律上并没有对使用老藤字样的严格规定，一些酒庄会将仅仅使用了小部分老藤葡萄的混酿，堂而皇之地标识为老藤酒，以此混淆视听。在商业利益的驱使之下，老藤也渐渐变成一个巧妙的营销手段，而非真正的区分葡萄酒品质的指标。毕竟，年轻葡萄藤酿出的好酒也比比皆是。
例如，在1976年的巴黎品鉴会上为美国葡萄酒赢得世纪声誉的鹿跃酒庄(StagsLeap)，当年用的就是年仅3岁的年轻葡萄藤。因此，作为消费者的我们，大可不必对葡萄藤的年龄太过在意。
红酒与女人的渊源
杜拉斯在《情人》里说，酒让孤独发出声音。酒沉淀了世代相传的太多的阳刚气息，似乎只有红酒例外。
女人天生就懂红酒，或者说，红酒与女人有缘。女人不但比男人善于种植和酿制，也比男人精于品尝和销售。说到红酒，我们经常想到的都是一个女性的形象。相传古罗马最具有文化含义的酒神巴克斯发明了葡萄酒，使成千上万的女性崇拜得几近疯狂。每当酒神出游，身边总是伴随着一群仙女。这些仙女一边痛饮着葡萄酒，一边载歌载舞，由此可见红酒的起源跟女人息息相关。而现代女子将红酒视为神奇之物而珍爱之，也就不足为奇了。
但是在历史上，想当年女人为了能偷偷地喝上一口葡萄酒，甚至要搭上身家性命。
在罗马帝国，女人就已经酷爱葡萄酒，但却遭到严令禁止。塞内卡(LuciusSeneca)曾这样描述罗马帝国的女人对葡萄酒的热衷：我们女人像男人一样，手拿斟得满满的酒杯，在黑夜里狂喝豪饮。然而，令人遗憾的是，为了葡萄酒，这位英豪却掉了脑袋。随着罗马帝国的崩溃，各种陈风陋俗也一扫而光，女人则越来越离不开葡萄酒。饮酒对于她们，已不再是偷偷摸摸的事情，她们经常和男人一样觥版权中国酒业新闻网筹交错。在作家ClaudiusAelinus的笔下，男人甚至只能钻到桌子下面去喝酒。关于女人和葡萄酒，他说过这样一番话：女人喝的太多可不好。她们容易神志不清，此外，葡萄酒也会让女人失去男人都喜爱的活泼劲。
基督教里记载，圣西尔德伽德(DieHeiligeHildegard，10981179)开始把葡萄酒用于治疗，在她开出的药方里，有30多种是要用葡萄酒配制的。红酒开始对女人解禁。圣西尔德伽德让修女们每天都定量饮用比较名贵的葡萄酒，她的后继者本笃会的修女们在莱茵谷扎下根来。今天她们的修道院还在经营葡萄酒。但修女本身只有在礼拜天午餐时才允许享用一杯质地优美的葡萄酒。
世事沧桑，今天的女人已经和红酒密不可分。特别是对于法国人来说，葡萄酒就像面包一样必不可少。在法国人看来，葡萄酒不是用来充饥解渴的，而是拿来享受的。据统计，每个法国人一年要消耗66升葡萄酒。波德莱尔说：地球上要是没有了葡萄酒，人的健康和精神都是一片空白。这种空白比任何一种伤害都要严重，因为人生来就是享用葡萄酒的，谁如果从来没有品尝过葡萄酒，不管是主动的还是被动的，他不是笨蛋就是傻瓜。
干邑与威士忌的差别
喝酒曾几何时已成了个人品味的一环，而酒国的世界里并不是酒量好就是王道，而是懂得品味个中差异及了解其风味的来源，方能称得上懂酒。不同的酒类都有其拥护者，就如精品品牌有着各自的追随者，干邑据说已经被烙上了老男人才喝这种酒的印记，但这并不意味着这种酒的品质问题，而背后更多是喝什么酒已经成为了身份、地位和品味的象征。然而首先你已经分清楚V.S.O.P和X.O到底是什么意思吗?
所谓VSOP和XO，其实是对干邑陈年时的一种标志.VSOP是指VerySuperiorOldPale，而XO则是ExtraOld的意思。一般来说，用来调配VSOP级别干邑的原酒在橡木桶中的陈年时间不得少于4年，而调配XO级别干邑的原酒在橡木桶中陈年时间不得少于6年。这些都是法国国家干邑行业管理局的规定，后来从2016年开始，用来调配XO级别干邑的原酒在橡木桶中陈年时间不能低于10年。当然，市场上还有一个级别也相当常见，那就是VS，根据规定，调制这个级别的干邑所用原在橡木桶中陈年时间不得低于2年。至于那些拿破仑，Horsdage或者Extra等级别，虽然也会在酒瓶上标注，但出现的概率却并不如XO，VSOP，VS这类来得高，暂时记不住也没关系。
同样是喝，除了干邑之外，威士忌同样坐拥很多支持者。制造的国家有很多威士忌，风味也不同，可实际上威士忌本无好坏之分，只有个人喜好之说。所谓单一麦芽威士忌(SingleMaltWhisky)，是指来自单一酒厂的纯麦芽威士忌，如果酒厂将自己生产的纯麦芽威士忌混合了来自别的酒厂的纯麦芽威士忌(PureMaltWhisky)，那么这款酒就只能被称为纯麦威士忌，如果酒厂将自己生产的纯麦芽威士忌混合了谷物威士忌(不管是不是自己酒厂生产的)，那这款酒就是调和型威士忌(BlendedWhisky)。
单桶威士忌(SingleCask)和原桶(强度)酒(CaskStrength)这两种东西基本上见于单一麦芽威士忌。在说单桶威士忌之前，必须先说一个与单一麦芽威士忌有关的知识点，那就是所谓的单一麦芽威士忌，其实很多时候是在同一家酒厂里用这家酒厂生产的多款纯麦芽威士忌混合出来的作品，也就是说，你买到的这一瓶单一麦芽威士忌，其实里面混合了好几桶来自这一酒厂的纯麦芽威士忌，而所谓的单桶威士忌，则表示你买的这一瓶单一麦芽威士忌，是来自这一酒厂这一个橡木桶的，它没有跟其他别的桶里的酒混在一起。一般来说，单桶威士忌通常都被会标注为限量版，因为一个桶的容积有限，其陈年的酒液体积自然也有限，在能装几瓶就几瓶的概念下，酒厂通常都会在酒标上注明桶号、蒸馏或是酿造日期、装瓶日期、装瓶数量(比如138/250之类的，就意味着这桶酒装了250瓶，你拿到的是第138支)年份、桶型等等信息。而所谓的原桶(强度)酒，则意味着这些酒是直接从橡木桶里拿出来装瓶的，通常来说，原桶(强度)酒不会做冷凝过滤，以保证酯类物质不会散失，玩的就是这种未经稀释的酒精度和风味。
白酒的功效与作用
白酒的功效与作用
白酒有活血通脉、助药力、增进食欲、消除疲劳，陶冶情操，使人轻快并有御寒提神的功能。饮用少量低度白酒可以扩张小血管，促进血液循环，延缓胆固醇等脂质在血管壁的沉积，对循环系统及心脑血管有利。白酒有一定的保健功能，但饮用要适量,每天二两以内。据大量的病理学检验资料显示，每日饮酒量应以每公斤体重1g，为预防肝损害的安全上限。
总而言之，白酒具有很多的功效，实属人体的健康良药，但是，什么都要有个度，如果饮用过度就会对身体造成负荷，反而会对身体造成伤害。
所以，为了你自己的健康，也为了家人的健康，少喝白酒（喝白酒的话首选茅台镇酱香型白酒，酱香型白酒是最为健康的纯粮食白酒），偶尔喝一点还是可以的。
酒文化是中华民族饮食文化的—个重要组成部分。中国制酒历史源远流长，品种繁多，名酒荟萃，享誉中外。酒渗透于整个中华五千年的文明史中，从文学艺术创作、文化娱乐到饮食烹饪、养生保健等各方面在中国人生活中都占有重要的位置。